Puukaton rakentaminen tiilitalolle. Talon harjakatto: askel askeleelta DIY-rakentaminen

Tällä hetkellä suosituimmat kulkulaitteiden mallit ovat portit (niiden toinen nimi on liukuvat tai liukuvat). Liukuovilla kaikista eduistaan ​​​​on yksi haittapuoli - niiden avaamiseksi ovilehti tarvitsee paikan, joka sijaitsee seinän tai aidan varrella. Jos sellaista paikkaa ei ole (esimerkiksi autotallin portti, joka sijaitsee samanlaisten rakenteiden rivissä CAS:ssa), jää vain käyttää kääntörakennetta.

Kääntöportin muotoilu

Kääntöporttien muotoilu on hyvin yksinkertainen ja, kuten kaikki yksinkertaiset asiat, luotettava. Mikä hän on? Oviaukon reunoissa kaksi pilaria, joihin ovet on kiinnitetty. Ovet ovat profiloidusta metallista valmistetut karmit tietyllä täytteellä. Siinä koko rakenne.

• ovien tulee avautua sisään- ja ulospäin, helposti ja äänettömästi;
• ovella ei pitäisi puhaltaa. Niiden on säilytettävä asetettu lämpötila huoneen sisällä ulkolämpötilasta riippumatta;
• ovien tulee vastustaa tunkeilijoita ja avautua helposti omistajalle, kun avaimenperän painiketta on painettu kevyesti;
• ovien ulkonäön tulisi miellyttää omistajan silmää ja aiheuttaa tervettä kateutta naapureiden keskuudessa.

Tarkastellaan yhtä yllä olevista vaatimuksista: asetetun lämpötilan ylläpitäminen huoneen sisällä ulkolämpötilasta riippumatta. Tämä vaatimus koskee kylmätilojen, vähittäiskaupan, varaston ja muiden tilojen ovia. Tämä saavutetaan käyttämällä eristystä täyttämään portin lehden runko. Eristeenä voidaan käyttää seuraavia materiaaleja: sandwich-paneelit, mineraalivilla ja muut materiaalit. Harkitse sandwich-paneelien käyttöä.

Asennuskaavio sandwich-paneeleilla varustetuille kääntöoville.

Sandwich-paneelit kääntöporteissa.

Sandwich-paneeleilla varustetut portin karmit on yleensä valmistettu metallista: alumiinista tai galvanoidusta teräksestä, jossa on polymeeripinnoite. Ruokakaupan jääkaapit on usein valmistettu kestävästä PVC:stä. Alumiiniprofiili on asennettu rungon kehän ympärille. Korroosion estämiseksi ovilehti on usein suojattu polymeerillä. Ilmanvaihtoa rajoittaa tiivistys silikonimateriaalilla.

Ovien sisäpuoli on täytetty puristetulla polystyreenivaahdolla. Niiden yläosaan on asennettu läpinäkyvät polykarbonaattiikkunat ja alaosa on vahvistettu kovalla polyeteenillä suojaamaan iskuilta.

Lämpöhäviön vähentämiseksi porttiin asennetaan käyntiovi.

Ei ole mikään salaisuus, että sen omistajalle auto ei ole vain kulkuväline, vaan myös merkki asemasta, suosikkiharrastus ja käytännössä perheenjäsen. Ja siksi hänen "asuinpaikkansa" eli autotallin hoitoon kiinnitetään suurta huomiota.

Lisäksi jokaisella auton omistajalla ei ole varaa varustaa työpajaa ja autotallia erikseen, ja siksi autotalli suorittaa molemmat toiminnot kerralla.

Auton laatikko

Autotallin käyttöolosuhteet eroavat huomattavasti asuintiloista. Tämä johtuu sen pääasukkaan – auton – ominaisuuksista.

• Lämpötilaolosuhteet - auto ei siedä lämpötilan muutoksia hyvin. Lämpimässä huoneessa pysyminen +20 C:ssa ja sen siirtäminen kylmiin lämpötiloihin -5 C:sta on erittäin negatiivinen vaikutus auton kuntoon. Siksi kovista pakkasista huolimatta auton omistajat haluavat pitää autonsa ulkona. Näin ollen paras tila nyrkkeilyyn on vakaa noin +5–+7 C lämpötila. Sandwich-paneeleista tehdyt autotallin ovet ja seinäeristys ratkaisevat tämän ongelman täydellisesti.
• Paloturvallisuus on toiseksi tärkein vaatimus, sillä laatikossa säilytetään yleensä bensiiniä, moottoriöljyä, osia ja laitteita, jotka yhdessä muodostavat suuren palovaaran. Tässä suhteessa autotallin eristys ja viimeistely on suoritettava palamattomilla materiaaleilla. SIP-paneelit sopivat täydellisesti tähän rooliin. Kuvassa on sandwich-paneeleista valmistettu autotallin ovi.

Autotallin oven luokitus

Koska laatikoiden suunnittelu voi erota huomattavasti toisistaan ​​- tilavuuden, laajennustyypin, sijoittelun ja niin edelleen, jälkimmäisten sulkemiseen on luotu monia tapoja. Avausmenetelmän mukaan ne luokitellaan seuraavasti.

• Saranoitu - suosituin kahden oven klassinen muotoilu. Syy niiden yleisyyteen on yksinkertainen: jokainen aloittelija, jolla on taidot työskennellä hitsauskoneen kanssa, voi tehdä ne omin käsin piirustuksen mukaan. Ne on yleensä valmistettu teräksestä, koska niiden mekaanisen lujuuden tulee olla hyvä ja murtautumattomia, mutta myös sandwich-paneeleja, alumiinia ja puuta voidaan käyttää.

• Liukuva - ovilehti liikkuu sivulle, kuten vaatekaappi. Se on melko monimutkainen ratkaisu tehdä se itse, joten on suositeltavaa ostaa tämä vaihtoehto valmiina. Sandwich-paneeleista valmistetut liukuportit tarjoavat paitsi tiukan, luotettavan sulkemisen myös erinomaisen lämmöneristyksen. Kuvassa on näyte.
• Poikkileikkaus - koostuu palasista, jotka puitetta avattaessa taittuvat kulmaan ja nousevat kattoon. Tämän mallin sandwich-paneelit ovat paras vaihtoehto.
• Nosto ja pyöritys - ne ovat kiinteä kangas, joka liikkuu pystyasennossa.
• Rullakaihtimet ovat hyvin yleinen ratkaisu, koska ne vievät vähän tilaa. Kun puite on auki, se kääritään laatikkoon. Tällaista rakennetta on kuitenkin lähes mahdotonta eristää.

Sandwich-paneelien ominaisuudet

Tuote koostuu eristekerroksesta ja kahdesta kerroksesta päällysmateriaalia ja sillä on useita tärkeitä etuja, minkä vuoksi sitä suositellaan kääntö- tai liukuovien verhoukseen.

Autotallin ovissa käytetään laattoja, joissa mineraalivillaa - basalttia tai lasia - käytetään täyteaineena ja galvanoitu maalattu teräs toimii ulkokerroksina.

• Lämmöneristys - autotallille ei niinkään korkea lämpötila ole tärkeä, vaan sen vakaa arvo, eli riippumattomuus ulkoisista sääolosuhteista. Mineraalivillan lämmöneristysominaisuudet edulliseen hintaan ovat erittäin korkeat.
• Paloturvallisuus - mineraalivillalle on ominaista toinen erittäin tärkeä autotallin laatu - syttymättömyys. Sandwich-paneeleista valmistetut portit on suositeltavaa valmistaa lasivillalla, koska se kestää kosteutta ja on tiheämpää.

Paisutettu polystyreeni ja polyuretaanivaahto ovat myös erinomaisia ​​lämmöneristimiä, sinun tulee valita vain erikoismerkit - itsestään sammuvat. Muut niiden modifikaatiot ovat syttyviä ja erittävät myrkyllisiä aineita palaessaan.

• Lujuus – SIP-paneelit itsessään eivät edes teräksisellä ulkokerroksella pysty tarjoamaan korkeaa turvallisuustasoa: teräksen paksuus ei ylitä 0,8 mm. Siksi, jos on olemassa murron vaara, on suositeltavaa vahvistaa ovet.

Sandwich-paneeleista valmistetut kääntöportit: kokoonpano

Valmistusta varten tarvitset galvanoidun teräsprofiilin, teräspinnoitteella varustetun sandwich-paneelin, kulmahiomakoneen, hitsauskoneen, teräskulmat - valinnainen, mutta niiden avulla on paljon helpompi muodostaa suora kulma ja piirustus ilmoitetut mitat. Asennus voidaan tehdä käsin. Kuvassa näkyy kokoonpanon työhetki.

1. Profiili leikataan tulevien kääntöporttien mittojen mukaan.
2. 60*30 profiilista hitsataan runko ja hitsaussaumat puhdistetaan.
3. Molempien puitteiden runko valmistetaan erikseen piirustuksen mukaan. Puitteen rungossa käytetään 60*30 profiilia ja sisäohjaimissa 40*20. On ehdottoman tärkeää varmistaa, että puite työnnetään runkoon niin, että siinä on tarvittava aukkovara.
4. Levy kiinnitetään runkoon pitkillä itseporautuvilla ruuveilla.
5. Saranat on hitsattu ja portti asennettu. On suositeltavaa poistaa pakkausmateriaali paneeleista vasta asennuksen jälkeen.

Videossa kerrotaan sandwich-paneeleista valmistettujen kääntöporttien asennusprosessia yksityiskohtaisemmin.

Autotallin poikkileikkausovet on parasta tehdä omin käsin, koska sinun ei pitäisi koskaan unohtaa vanhaa sananlaskua: jos tarvitset laadukasta työtä, sinun on tehtävä se itse. Tällä hetkellä monet maakehittäjät haluavat tehdä kaikki omaan kotiinsa liittyvät työt henkilökohtaisesti.

Usein esikaupunkialue ei sisällä vain taloa, vaan myös kodinhoitohuoneita, esimerkiksi autotallin sekä kylpylän, varastohuoneen tai muita puhtaasti palveluluonteisia rakennuksia. Jos puhumme autotallista rakennusrakenteena, on syytä huomata, että viime vuosina sen rakentamisen periaate on muuttunut paljon. Aiemmin olisi voitu puhua yksinkertaisesta laatikosta, jonka päätarkoitus oli suojata ajoneuvoja säältä ja varkauksilta. Nyt puhumme usein pienestä talosta, jossa on kaikki mukavuusvaatimukset auton omistajalle.

Myös autotallin ovien kehitysprosessilla oli merkittävä rooli, koska nyt tuotetaan paljon vaihtoehtoisia vaihtoehtoja tilavien vaihtoehtojen korvaamiseksi, mukaan lukien:

• sisäänvedettävä näkymä,
• poikkileikkaus,
• rullakaihtimet,
• nosto ja kääntö,
• muita harvinaisia ​​lajeja.

Jokaisella näistä vaihtoehdoista on riittävät luotettavuuden, esteettisyyden ja tehokkuuden indikaattorit, ja lisäksi ne ovat riittävän yksinkertaisia, jotta voit luoda kotitekoisia portteja eivätkä vaadi paljon tilaa.

Jos tarkastelemme portteja erillisenä tuotetyyppinä, niin suosituimpia ovat autotallin lohkoovet, koska ne ovat tähän päivään mennessä johtavassa asemassa myynnissä.

Sandwich-paneelirakenne

Poistoovien luominen omin käsin ei ole niin vaikea tehtävä, koska itse elementillä on hyvin yksinkertainen rakenne. Se koostuu sandwich-paneeleista, jotka yhdistetään saranoilla ja siirretään kaapelin, telan ja rummun avulla. Tällainen järjestelmä voi siirtää rakenteen kattoon ja alaspäin kiinnitettynä ohjaimiin.

Sandwich-paneelit valmistetaan tehtaalla ja ne koostuvat sinkitystä rautalevystä, jonka sisätila on täytetty tiivisteaineella. Voimme puhua polyesteristä tai polyuretaanista. Kun portti on kiinni, itse paneeleilla ei myöskään ole kosketuskohtia, koska raot ovat kokonaan peitetty korkkilevyillä.

Kuinka tehdä portti itse?

Autotallin oven valmistamiseksi tarvitset: ruuvimeisselin, mittanauhan, porat, vasaraporan, tason.

Lamelliovien markkina-arvo on erittäin korkea, joten melko usein käsityöläiset yrittävät luoda kotitekoisia versioita henkilökohtaisessa työpajassa.

Tietenkin käytännössä käy ilmi, että osien valmistaminen tämän tyyppisten porttien kokoonpanojen kanssa on monimutkainen ja kallis tehtävä, mutta jos käytät valmiita, käsityöläisen on käytettävä paljon vähemmän aikaa.

Tässä asiassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tekniikan tärkeyteen, koska useimmiten kotitekoiset portit ovat huonolaatuisia, ja jos mestari onnistuu saamaan tällaisen tuotteen toimimaan, on aina olemassa vaara, että ne putoavat. Tässä tapauksessa voit vahingoittaa autoa tai loukkaantua itse.

Työssä tarvittavat työkalut:

• ruuvimeisseli;
• mittapuu;
• porat pobeditovy-suuttimella;
• rei'itin;
• asennus työkalu;
• taso.

Yksinkertaisin vaihtoehto on ostaa valmiit portit.

On myös hieman loogisempi vaihtoehto - ostaa valmis purettu tuote ja asentaa lamelliovet itse. Tässä tehtävässä ei ole erityisiä vaikeuksia, koska tässä tapauksessa ostaja saa laajennetun rakennussarjan. Tietenkin osien määrä täällä on melko suuri, joten rakenteen kokoaminen vie paljon aikaa.

Tässä tapauksessa ensin asennetaan pysty- ja vaakaohjaimet, jotka vastaavat osien liikkeestä. Tämän jälkeen jokainen osa kiinnitetään yhteen saranoilla. Yläpaneeli asetetaan viimeisenä. Sen tulee varmistaa tukeva kiinnitys nauhaan. Tämän jälkeen asennetaan ohjausmekanismit ja kaikki tarvittavat lisävarusteet: lukot, kahvat ja muut.

Samalla työvoimakustannukset ovat huomattavat, koska kokoonpanon tarkkuus ja oikeellisuus ovat avain monen vuoden luotettavaan palveluun. Totta, melkein jokaisessa tuotteessa valmistajat huolehtivat tarkkojen kaavioiden antamisesta, minkä ansiosta lamellinovien asennus muuttuu helpoksi.

Valmiiden porttien asennus ja kokoonpano

Joten, kuten jo mainittiin, kotitekoiset portit eivät aina ole paras vaihtoehto, koska ne liittyvät korkeisiin työvoimakustannuksiin ja heikkoon laatuun. Mutta jos on mahdollista ostaa purettu tuote, voit silti käsitellä sitä itse.

Ensinnäkin teknikon on puhdistettava aukko, johon asennus on suunniteltu. Jos siinä on heikot ja ohuet seinät, sinun on asennettava metallirakenteet, minkä jälkeen laskelmat tehdään merkintöjen kanssa. Useimmissa tapauksissa puhumme paikoista, joihin kantavat rakenteet kiinnitetään ja joihin on tarkoitus asentaa erilaisia ​​​​kiinnitysprofiileja.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että automaattiset lamellinovet eivät salli edes pientä vääntymistä. Siksi vaaditaan telineiden ja profiilien tarkkaa kohdistusta tasoon, erityisesti pystysuoraan, sekä jokaisen osan luotettavaa kiinnitystä. Erityisen huolellisesti ja tehokkaasti on tarpeen kohdistaa kantavat elementit. Puutappeja tai polyuretaanivaahtoa ei sallita täällä - vain metallivuoraukset, jotka valmistetaan etukäteen, ja lisäksi ne valmistetaan täysin eri paksuuksilla.

Kantavien osien asennuksen ja niiden luotettavan kiinnityksen jälkeen aloitetaan paneelien asennus, jotka asetetaan alaosaan. Osat on yhdistettävä saranoilla, minkä jälkeen yläpaneeli asennetaan, jonka on oltava nauhojen vieressä. Tätä tarkoitusta varten tarvitaan yläkiinnikkeiden käyttö. Ja sitten, ennen kuin asennat lamelliovet, sinun on mietittävä ohjausmekanismia erilaisilla lisävarusteilla. Kannattaa yrittää kiinnittää kunnolla rakennetta tasapainottavat jouset ja kaapelit, jotka tulee aina kiristää. Seuraavaksi asennetaan sähkömoottori ja rajoitin. Ja kun koko rakenne on jo täysin säädetty, se tarkistetaan. Tätä varten portti tarvitsee vain avata ja sulkea muutaman kerran.

Jos tulokset eivät vaadi merkittävää korjausta, kiinnitysyksiköt kiristetään uudelleen ja jokainen osa tarkastetaan erikseen, mikä on erityisen tärkeää kantavien rakenteiden kohdalla.

Kaiken tämän tekeminen on paljon helpompaa, jos käytät erityistä tasoa. Juuri tällä tavalla autotallin lohkoovet asennetaan ja kootaan. Tämä vaatii melko paljon aikaa, mutta samalla asunnonomistaja saa mahdollisuuden nauttia prosessista täysin, vaikka yksi avustaja on silti erittäin hyödyllinen.

Ja säästämällä rahalla on täysin mahdollista koristella julkisivu. Voit esimerkiksi olla valitsematta osien tavallista sileää versiota, vaan ne voivat olla paneloituja tai aaltoilevia. Tai suunnittelussa voi olla koristeellisia ikkunoita, jotka eivät vain tee siitä omaperäisempää, vaan tarjoavat myös lisävalaistusta päivänvalossa. Ja tietäen portin koko suunnittelu- ja asennusominaisuudet, omistaja pystyy itsenäisesti korjaamaan ja ylläpitämään niitä käytännössä ilman ulkopuolista apua, vaikka tämä on etu pääasiassa kotitekoisista vaihtoehdoista.

Jos olet nyt päässyt lähelle kattojärjestelmän suunnittelun valintaa, sinun on ensin päätettävä, kuinka tarkalleen siirrät kuorman katolta taloon. Esimerkiksi kattojärjestelmän klassisessa suunnittelussa kattotuolit tuetaan tasaisesti päistään seiniin tai mauerlatiin, koko kehällä tai molemmilla puolilla rinteiden muodosta riippuen. Mutta usein nykyään kattopalkit kiinnitetään suoraan ullakon lattiapalkkiin, ei mauerlatiin, ja tällä tekniikalla on omat arvokkaat etunsa.

Kerromme nyt, kuinka kattopalkit asennetaan oikein lattiapalkkeihin, mitä teknisiä ratkaisuja on olemassa ja miten tällaiset kiinnitysyksiköt tehdään.

Tietenkin katon rakentaminen Mauerlatilla on ymmärrettävämpää ja loogisempaa, koska Tätä menetelmää on harjoitettu erittäin pitkään ja sitä on tutkittu, mutta sinun on tutkittava kattopalkkien tuki palkkiin, etkä löydä niin paljon hyödyllistä tietoa kuin verkkosivustomme tarjoaa.

Mutta milloin tällaista kattopalkkijärjestelmää tarvitaan ja miksi tällaiset vaikeudet, kysyt? Katso, lähestymistapa on välttämätön, kun:

• rakennustyömaalla on melko herkät seinät ja mauerlat on vaikea asettaa niiden päälle;
• vanhan talon kattoa rakennetaan uudelleen, mutta penkki on jo vanha;
• kattojärjestelmä on melko monimutkainen ja vaatii välituet, mutta talon sisällä niitä ei ole;
• jollekin, joka rakentaa taloa, tämä menetelmä itsessään näyttää hyväksyttävämmältä.

Ja on vaikea kuvitella todellista mansardikattoa ilman, että kattotuolit tuetaan suoraan seinien ulkopuolella oleviin palkkeihin:

Oletko vakuuttunut? Uskokaa minua, tällä tekniikalla on yhtä monta etua kuin klassisella.

Kuinka luoda luotettava perusta kattopalkeille?

Ensimmäinen askel, joka sinun on otettava, on rakentaa vankka perusta näille kattopalkeille. Jos esimerkiksi lattiapalkeissa ei ole tukea (ainakin talon väliseinän muodossa), sen ristikot on järjestettävä vain ripustusperiaatteen mukaan. Jos tuki on olemassa, kattotuolit voidaan tukea turvallisesti suoraan palkkiin ilman apuelementtejä.

Yksinkertaisesti sanottuna, jos ullakkolattian palkki on asennettu turvallisesti ja siinä on omat tuet, siihen voidaan asentaa kattotuolit, ja jos kaikki tämä puuttuu, on järkevää liittää kattopalkit tiukasti itse palkkiin ja ripustaa. ne yhtenä järjestelmänä. Muuten ennen katon rakentamista sinun on tuettava palkit huoneen sisältä, jolle on kolme erilaista rakennustapaa:

• Eniten yksinkertainen klassinen tuki koostuu sidoksesta, yhdestä tukipalkista ja tuista. Puffi on ripustettu keskeltä. Tällaisia ​​ripustusjärjestelmiä käytetään nykyään useimmiten suurilla jänteillä.
• Kaksinkertainen tuki koostuu solmuksesta, ripustimista, kahdesta tuesta ja poikkipalkista, joka toimii välilevynä lautojen välillä.
• On jopa kolminkertaistaa tuki, joka on kolme erillistä jousitusjärjestelmää tai yksi kaksoisjousitusjärjestelmä ja yksi yksinkertainen. Tämä on jo monimutkainen kattojärjestelmä.

Tältä tällaiset järjestelmät näyttävät:

Ihannetapauksessa voit myös laskea tällaiset palkit taipuman ja jännityksen suhteen, missä määrin ne ovat valmiita tukemaan koko kattoa. Tätä varten on olemassa erityisiä online-laskimia ja -kaavoja, vaikka oman mielenrauhasi vuoksi riittää myös kokeneen puusepän kutsuminen.

Menetelmät kattopalkkien liittämiseksi palkkeihin

Joten sinulla on kaksi päävaihtoehtoa:

1. Asenna ensin lattiapalkit ja asenna ne seiniin, jolloin syntyy kerroksellinen kattopalkkijärjestelmä.
2. Kokoa kattoristikot maahan ja nosta ne kattoon valmiina, kun taas ristikon pohjakiristys toimii samalla tukipalkkina tulevalle ullakkolattialle.

Jokaisella näistä menetelmistä on hyvät ja huonot puolensa, mutta kiinnitystavat ovat erilaisia ​​- ristikoille se kiinnitetään yleensä metalli- tai puulevyillä ja katolle asennettaessa - lastuamalla ja tapilla.

Riippuvat kattotuolit: solmio ja palkki yhdessä roolissa

Jos puhumme pienestä rakennusprojektista, kuten autotalli, kylpylä tai vaihtotalo, niin riittää, että yksinkertaisesti tehdään kattoristikot maahan ja vasta sitten nostetaan ne rakennuksen seinille kiinnittäen ne erityiset Mauerlat-nastat. Tässä lattiapalkit ovat kiinteä osa itse ristikkoa, ja näin on silloin, kun ristikon side toimii myös ullakkolattian tukena.

Näin se toimii käytännössä:

Mutta vaihtoehdoista, kun kattopalkit lepäävät lattiapalkeissa eivätkä luo yhtä järjestelmää niiden kanssa, tarkastelemme nyt yksityiskohtaisemmin.

Kerrospalkit: tuki palkkeihin useissa kohdissa

Tässä on moderni mestarikurssi klassisen ullakkokaton rakentamiseen, jossa kattopalkit tuetaan suoraan katolle sen sijaan, että rakennettaisiin ristikot maahan:

Tässä lattiapalkit eivät ole enää osa yksittäistä kattotuolia, vaan itsenäinen elementti, jonka päällä koko kattopalkkijärjestelmä lepää. Lisäksi tuki ei tapahdu vain palkin sivuilla, vaan koko sen pituudella.

Kuinka asentaa kattopalkkien jalat lattiapalkkiin?

Kun lattiapalkit ovat valmiita kattopalkkien asentamista varten, jatka rakenteen valmistamista ja liitä kattopalkit palkkeihin.

Sarjan jalan liittämiseksi palkkiin sen pää leikataan haluttuun kulmaan tai tehdään monimutkaisempi leikkaus tapeihin. Katsotaanpa näitä molempia vaihtoehtoja.

Koskien liittäminen palkkiin ilman leikkaamista

Voit tehdä leikkaamatta, jos käytät kiinnikkeitä myöhemmin - tämä on normaali ratkaisu. Joten, jotta voit tehdä yksinkertaisen leikkauksen kattopalkeille, tee malli:

• Vaihe 1: Ota rakennusneliö ja aseta se taululle.
• Vaihe 2: Merkitse leikkauskohta kattotuolien yläosaan.
• Vaihe 3: Piirrä puisella astelevyllä ensimmäisen sahan suuntainen viiva kattolaudan poikki. Tämä viiva auttaa sinua määrittämään viivan rakennuksen reunassa olevan painon perusteella.

Tältä se näyttää käytännössä:

Tällaisten kattotuolien valmistaminen on paljon helpompaa kuin leikkaaminen. Tärkeintä on määrittää oikein katon kulma ja oikea sijainti tulevalle leikkaukselle:

Tämän seurauksena tosielämässä tällainen muotoilu näyttää tältä harjakatolla:

Sarjan jalan leikkaamisen tyypit lattiapalkkiin

Itse asennuskokoonpano riippuu enemmän kaltevuuden kaltevuuskulmasta. Esimerkiksi katolle, jossa on jyrkät rinteet, jossa lumikuorma on pieni, voit käyttää yksihampaista kiinnitystä. Yksihampaisella menetelmällä tehdään usein ylimääräisiä tappeja, jotta katto ei liiku kuormituksen alaisena. Ja tällaista piikkiä varten tarvitset jo pesän palkkiin.

Mutta luultavasti tiedät, että kaikki tällaiset paikat voivat heikentää palkkia, ja siksi niiden syvyyden ei tulisi olla yli 1/4 palkin paksuudesta ja enintään 20 cm palkin reunasta (halkeamisen välttämiseksi).

Mutta jos sinulla on katto, jonka kaltevuus on alle 35 astetta, on järkevää käyttää kaksoishammasta, koska tällaisella kiinnityksellä voit saavuttaa liitosten suuren lujuuden. Kuten edellisessä versiossa, voit lisätä kaksi piikkiä.

Tällä menetelmällä jokaisella hampaalla voi olla sama tai eri syvyys. Voit esimerkiksi leikata ensimmäisen hampaan vain 1/3 tukipalkin paksuudesta ja toisen - puolikkaan:

Tosiasia on, että kaksi kattopalkkijalkaa palkkien tukemassa rakenteessa on kiinnitetty sidoksella. Mutta jos näiden jalkojen päät liukuvat, kiristyksen eheys vaarantuu nopeasti. Tällaisen liukumisen estämiseksi on tarpeen työntää tai pikemminkin leikata kattotuoli hampaan avulla aivan kiristykseen - piikin kanssa tai ilman.

Kun leikataan koskettimet siteen päähän, sinun on siirrettävä hammas mahdollisimman pitkälle. Jos sinun on vahvistettava tällaisten kattosarjojen kiinnitystä, käytä kaksoishammasta. Toinen kohta: itse hampaat voivat olla erikokoisia.

Ja lopuksi on suositeltavaa kiinnittää kattojen jalkojen pää kierretyllä langalla, jotta tuuli ei voi repiä irti tällaista kattoa. Langaksi on parempi ottaa sinkitty lanka ja kiinnittää se toisesta päästään kattojalkaan ja toinen kainalosauvaan, joka asetetaan ensin seinän muuraukseen 30-35 cm etäisyydelle yläreuna.

Tässä on hyvä esimerkki siististi leikatusta kattopalkista, joka toimii samalla lattiapalkkina jo hippikatossa:

Tällaisen yksikön metallikiinnikkeet ovat edelleen tarpeen, koska lovi itse ei voi tukea kattojen jalkoja kuormituksen alaisena.

Kiinnitystyypit solmuliitoksille palkin kanssa

Katsotaanpa tapoja liittää kattopalkit lattiapalkkiin:

Yksi luotettavimmista on pulttiliitos, jossa käytetään pultti-, mutteri- ja aluslevysarjaa. Joten tee kaikki vaihe vaiheelta:

• Vaihe 1. Tee palkin takapuolen ulkonevaan päähän kolmion muotoinen leikkaus niin, että sen hypotenuusa on kulmassa samassa kulmassa kuin kattopalkkien kulma.
• Vaihe 2. Sahaa kattojalan alaosa samassa kulmassa.
• Vaihe 3. Asenna kattopalkit suoraan palkkiin ja kiinnitä nauloilla.
• Vaihe 4: Tee nyt läpimenevä reikä pulttiin.
• Vaihe 5. Aseta pultti ja kiinnitä kokoonpano mutterilla.

Toinen melko hyväksyttävä vaihtoehto on kiinnittää katto ja palkki erityisillä metallikiinnikkeillä:

Ja tässä on esimerkki puisten kiinnittimien valmistamisesta samalle yksikölle:

Jos mahdollista, kiinnitä tällaiset kattotuolit palkkeihin taotulla langalla erityisellä ankkurilla, joka on asennettu seinään.

Ylimääräinen "tuoli" -rakenne kattotukien tukemiseen palkeissa

Joskus kattopalkkien asentaminen lattiapalkkeihin on melko monimutkainen yritys, jossa palkit itse toimivat 100-prosenttisesti koko katon tukena, ja on tärkeää tehdä tämä kaikki mahdollisimman pätevästi.

Jotta katto itse olisi käytännössä riittävän vahva ja luotettava, käytetään tukielementteinä ns. "tuolia". Nämä ovat kattotuolit, jotka yhdistävät kaikki elementit, ja poikkileikkauksessa kaikki näyttää todella jakkaran neljältä jalalta:

Pohjimmiltaan "tuoli" on tuet, jotka tukevat palkkia sen täyteen korkeuteen. Nuo. tällainen "tuoli" sisältää yleensä pystytolpat, kaltevat pylväät ja lyhyet tukit. Jalustan alapäällä tuoli leikataan kattopalkkijärjestelmän alempaan jänteeseen tai on kohtisuorassa tai välittömästi lattiapalkeissa. Tällaisia ​​tuoleja on myös erilaisia ​​sen mukaan, lepäävätkö ne orreilla vai suoraan kattotuoleilla.

Tässä hyvä esimerkki tästä sarjasta:

Mutta tämä on esimerkki epätavallisesta kattojärjestelmän suunnittelusta, jossa kattopalkit itse lepäävät lattiapalkeissa sekä pitkin että poikki, ja niin kutsuttujen tukituolien rakenne on selvästi näkyvissä:

Yhdistetty järjestelmä: vuorotellen tuetut kattopalkit

Nykyään harjoitetaan myös tätä kattoversiota, joka koostuu useista erityisen vahvoista ristikoista, jotka sijaitsevat 3-5 metrin etäisyydellä toisistaan, ja niiden välinen rako on täytetty rakennuspareilla.

Yksinkertaisesti sanottuna katolle on asennettu useita tehokkaita pääristikoita, kaksi tai kolme, ja ne tukevat koko ajoa. Ja jo pääristikoiden välisessä tilassa tavalliset kattotuolit lepäävät tällaisilla orreilla yksinkertaisemman järjestelmän mukaisesti.

Nuo. täällä eivät kaikki kattopalkit lepää lattiapalkeissa, vaan vain osa, ja loput lepäävät mauerlatissa. Näin koko kuorma jakautuu täydellisesti! Ja tällaisen järjestelmän konsepti on yksinkertainen: pääristikot valmistetaan roikkuvien kattopalkkien kaavion mukaan ja toissijaiset kattopalkkien jalat on valmistettu kerrosperiaatteella, tukeutuen vain palkkiin:

Itse asiassa tällaisen yhdistetyn järjestelmän koko salaisuus on, että tässä kerroksiset kattotuolit asetetaan suoraan kolmiomaisille saranoiduille kaarille. Tällä ovelalla tavalla taivutusjännitykset katoavat kokonaan riippuvista kattopalkeista ja jäljelle jää vain vetojännitys. Ja tämä viittaa siihen, että tässä on mahdollista vähentää merkittävästi kattoelementtien poikkileikkausta. Toisin sanoen – säästä rahaa!

Kuten luultavasti jo arvasit, sinun tapauksessasi lattiapalkkien kattopalkkien tukimenetelmä riippuu siitä, millaista esinettä rakennat: autotalli, kylpylä, maalaistalo tai koko maaseutukompleksi. Joka tapauksessa kaikki nämä menetelmät on testattu, niitä käytetään aktiivisesti käytännössä tänään ja ansaitsevat huomiota vähintäänkin klassisen Mauerlatin tutumpi käyttö.

Olemme jo puhuneet lonkkakatosta sivustolla. Siellä kuvattiin kattorakennetta, jossa kattotuolit lepäävät Mauerlatissa. Artikkelin julkaisun jälkeen sain monia pyyntöjä näyttää kuinka tehdä lonkkakatto kattopalkeilla tuetuilla kattopalkeilla ja myös vastata kysymykseen, onko mahdollista tehdä lonkkakatto eri kaltevuuskulmilla.

Siksi halusin "tappaa kaksi kärpästä yhdellä iskulla" yhdellä esimerkillä. Nyt tarkastellaan lonkkakaton suunnittelua, jossa kattopalkit on tuettu lattiapalkkiin ja eri kaltevuuskulmilla.

Oletetaan siis, että meillä on 8,4x10,8 metrin talolaatikko.

VAIHE 1: Asenna Mauerlat (katso kuva 1):

Kuva 1

VAIHE 2: Asennamme pitkät lattiapalkit, joiden poikkileikkaus on 100x200 cm 0,6 metrin välein (katso kuva 2). En käsittele sitä sen enempää.

Kuva 2

Ensimmäisenä asennetaan palkit, jotka kulkevat tiukasti talon keskellä. Ne ohjaavat meitä harjapalkin asennuksessa. Sitten laitamme loput tietyllä askeleella. Meillä on esimerkiksi 0,6 metrin askelma, mutta näemme, että seinään on 0,9 metriä jäljellä, ja toinen palkki voisi mahtua, mutta ei. Jätämme tämän ajanjakson nimenomaan "poistoihin". Sen leveys ei saa olla alle 80-100 cm.

VAIHE 3: Asennamme varren. Niiden nousu määritetään laskettaessa kattopalkkeja, joista hieman myöhemmin (katso kuva 3):

Kuva 3

Toistaiseksi asennamme vain harjanteen pituutta vastaavat varret, joka on 5 metriä. Harjanteen pituus on suurempi kuin talon pituuden ja leveyden ero, joka on 2,4 metriä. Mihin tämä johtaa? Tämä johtaa siihen, että kulmapalkki ei sijaitse 45°:n kulmassa tasossa (ylhäältä katsottuna), ja rinteiden ja lantion kaltevuuskulma on erilainen. Rinteet ovat loivempia.

Riittää, kun kiinnität varren Mauerlatiin nauloilla. Kiinnitämme ne pitkään lattiapalkkiin esimerkiksi näin (kuva 4):

Kuva 4

Tässä solmussa ei tarvitse tehdä leikkauksia. Kaikki leikkaukset heikentävät lattiapalkkia. Tässä käytetään kahta LK-tyyppistä metallista kattokiinnitystä sivuilla ja yhtä isoa naulaa (250 mm), joka on työnnetty palkin läpi jatkeen päähän. Naulaa vasaralla viimeiseksi, kun varsi on jo kiinnitetty Mauerlatiin.

VAIHE 4: Asenna harjapalkki (katso kuva 5):

Kuva 5

Kaikki tämän rakenteen elementit tukija lukuun ottamatta on valmistettu 100x150 mm puusta. Tuet laudoista 50x150 mm. Niiden ja katon välinen kulma on vähintään 45°. Näemme, että ulompien pylväiden alla on palkit, jotka lepäävät suoraan viidellä lattiapalkilla. Teemme tämän jakaaksemme kuorman. Myös lattiapalkkien kuormituksen vähentämiseksi ja osan siirtämiseksi kantavaan väliseinään asennettiin tuet.

Määritämme harjapalkin asennuskorkeuden ja sen pituuden kotiimme itse tekemällä alustavan luonnoksen paperille.

VAIHE 5: Valmistamme ja asennamme kattotuolit.

Ensinnäkin teemme mallin kattopalkeille. Ota tätä varten tarvittavan poikkileikkauksen omaava ja sopivan pituinen taulu, kiinnitä se kuvan 6 mukaisesti ja tee merkinnät pienellä tasolla (sininen viiva):

Kuva 6

Sen lohkon korkeus, jonka asetamme varteen merkitsemään alaleikkausta, on yhtä suuri kuin ylemmän leikkauksen syvyys. Teimme siitä 5 cm.

Saatua mallia käyttämällä teemme kaikki rinteiden kattopalkit, jotka lepäävät harjanteen palkissa, ja kiinnitämme ne (katso kuva 7):

Kuva 7

Tällaisissa rakenteissa, joissa kattopalkkeja ei tueta pitkillä lattiapalkeilla, vaan lyhyillä jatkeilla, asetamme aina pienet tuet kattopalkkien alle mauerlatin yläpuolelle, muodostaen eräänlaisen pienen kolmion ja keventämällä jatkeen kiinnityskohtaa palkkiin ( katso kuva 8):

Kuva 8

Näitä tukia ei tarvitse viedä pidemmälle katon sisään, saati sijoittaa ne jatkokappaleen ja palkin liitoskohtaan. Suurin osa katon kuormasta siirtyy niiden kautta (tämä näkyy laskentaohjelmassa) ja lattiapalkki ei ehkä yksinkertaisesti kestä sitä.

Nyt vähän laskelmista. Kun valitset kattopalkkien osan tietylle katolle, laskemme vain yhden kattotuolin - tämä on kaltevuuspalkki. Se on pisin täällä ja sen kaltevuuskulma on pienempi kuin lonkkapalkkien kaltevuuskulma (selitys - kutsumme puolisuunnikkaan muotoista katon kaltevuutta rinteeksi, lonkkaa - kolmion muotoista katon kaltevuutta Laskelmat tehdään "Sling.3"-välilehdellä. Esimerkkitulokset kuvassa 9:

Kuva 9

Kyllä, unohdin sanoa. Kuka on jo ladannut tämän laskentaohjelman verkkosivustoltani ennen 1. joulukuuta 2013? "Sling.3"-välilehteä ei ole. Voit ladata ohjelman päivitetyn version siirtymällä artikkeliin uudelleen linkistä:

Tätä artikkelia on myös hieman muokattu joidenkin lukijoiden palautteen ansiosta, josta heille erityiset kiitokset.

VAIHE 6: Lisäämme jatkeen ja kiinnitämme tuulilaudat (katso kuva 10). Lisäämme tarpeeksi varsia, jotta kulmavarren kiinnittämiselle jää tilaa. Toistaiseksi vain ompelemme tuulilaudat kulmista yhteen ja hallitsemme niiden suoruutta. Tarkista silmämääräisesti, ovatko kulmat painuneita. Jos näin on, aseta väliaikaiset tuet niiden alle suoraan maasta. Kulmalaajennusten asennuksen jälkeen poistamme nämä tuet.

Kuva 10

VAIHE 7: Merkitsemme ja asennamme kulmasiirtymät.

Ensin meidän on vedettävä naru lattiapalkkien yläosaa pitkin, kuten kuvassa 11

Kuva 11

Nyt otetaan sopivan pituinen palkki (poikkileikkaus on sama kuin kaikilla varrella) ja laitetaan kulman päälle niin, että pitsi on sen keskellä. Tämän palkin alapuolelta merkitsemme leikkauslinjat lyijykynällä. (katso kuva 12):

Kuva 12

Poistamme pitsin ja asennamme sahatun puun merkittyjä viivoja pitkin (katso kuva 13):

Kuva 13

Kiinnitämme kulmajatkeen Mauerlatiin kahdella kattokulmalla. Kiinnitämme sen lattiapalkkiin 135° kulmassa ja isolla naulalla (250-300 mm). Taivuta tarvittaessa 135° kulmaa vasaralla.

Tällä tavalla asennamme kaikki neljä kulmapoikkeamaa.

VAIHE 8: Valmistamme ja asennamme kulmakatkoja.

Aiemmin kuvailemallani lonkkakatolla oli samat kaltevuus- ja lantiokulmat. Täällä nämä kulmat ovat erilaisia, ja siksi kulmapalkilla on omat ominaisuutensa. Valmistamme sen myös kahdesta laudoista, jotka ovat samassa osassa kuin kattopalkit. Mutta emme ompele näitä lautoja yhteen tavallisesti. Toinen on hieman matalampi kuin toinen (noin 1 cm, riippuen rinteiden ja lantion kulmien eroista).

Joten ensin vedämme 3 nauhaa katon kummallekin puolelle. Kaksi kulmapalkkia pitkin, yksi keskimmäistä lantiota pitkin (katso kuva 14):

Mittaamme pitsin ja kulmavarren välisen kulman - pohjaleikkauksen. Kutsutaan sitä "α":ksi (katso kuva 15):

Kuva 15

Merkitsemme myös pisteen "B"

Laskemme yläleikkauksen kulman β = 90°- α

Esimerkissämme α = 22° ja β = 68°.

Nyt otamme pienen palan lautaa, jossa on kattopalkkien poikkileikkaus, ja sahaamme sen toisen pään kulmassa β. Levitämme tuloksena olevan aihion harjanteelle yhdistämällä yhden reunan pitsiin, kuten kuvassa 16:

Kuva 16

Työkappaleeseen piirrettiin viiva, joka on yhdensuuntainen rinteen viereisen palkin sivutason kanssa. Teemme sitä käyttämällä toisen leikkauksen ja hankimme mallin kulmapalkin yläleikkaukseen.

Lisäksi, kun levitämme työkappaletta, meidän on merkittävä piste "A" rinteen kattoihin (katso kuva 17):

Kuva 17

Nyt teemme kulmapalkin ensimmäisen puoliskon. Ota tätä varten sopivan pituinen lauta. Jos yksi lauta puuttuu, ompelemme kaksi lautaa yhteen. Voit ommella sen väliaikaisesti leikkaamalla noin metrin pituisen tuuman itseporautuviin ruuveihin. Teemme yläleikkauksen mallin mukaan. Mittaamme pisteiden "A" ja "B" välisen etäisyyden. Siirrämme sen kattopalkkiin ja teemme pohjaleikkauksen kulmassa "α".

Asennamme tuloksena olevan kattolaudan ja kiinnitämme sen (katso kuva 18):

Kuva 18

Todennäköisesti sen pituuden vuoksi kulmapalkin ensimmäinen puolisko painuu. Sen alle on asetettava väliaikainen jalusta suunnilleen keskelle. Sitä ei näy piirustuksissani.

Nyt teemme kulmapalkin toisen puoliskon. Mittaa tätä varten pisteiden “C” ja “D” välinen koko (katso kuva 19):

Kuva 19

Otamme sopivan pituisen laudan, teemme yläleikkauksen kulmassa β, mittaamme etäisyyden “S-D”, teemme alaleikkauksen kulmassa α. Asennamme kulmapalkin toisen puoliskon ja ompelemme sen ensimmäiseen nauloilla (100 mm). Työnämme naulat noin 40-50 cm välein. Tulos näkyy kuvassa 20:

Kuva 20

Kulmapalkin toisen puoliskon yläpää on sahattava uudelleen alas. Teemme tämän moottorisahalla paikan päällä (kuva 21):

Kuva 21

Samalla tavalla valmistamme ja asennamme kolme jäljellä olevaa kulmapalkkia.

VAIHE 9: Asennamme telineet kulmapalkkien alle. Ensinnäkin on välttämätöntä asentaa jalusta, joka lepää kulman jatkeen ja lattiapalkin liitoskohdassa (katso kuva 22):

Kuva 22

Jos kulmapalkin kattama jänneväli (sen vaakasuora projektio) on yli 7,5 metriä, asennamme lisää telineitä noin ¼ etäisyydelle kulmapalkin yläpisteestä. Jos jänneväli on yli 9 metriä, lisää telineet kulmapalkin keskelle. Esimerkissämme tämä jänneväli on 5,2 metriä.

VAIHE 10: Asennamme kaksi keskimmäistä lantiota. 8. vaiheen alussa vedimme jo nauhat mittaamaan niitä.

Teemme palkit tällä tavalla - mittaamme pienellä työkalulla alemman tiivisteen "γ" kulman, laskemme ylemmän välin "δ" kulman:

8 = 90° - γ

Mittaamme pisteiden "K-L" välisen etäisyyden ja teemme sitä pitkin sarven. Viilaamme päät määrittämiimme kulmiin. Tämän jälkeen yläpää täytyy viilata (teroittaa) uudelleen, ottaen huomioon kulma “φ”, jonka mittaamme myös pienellä työkalulla (ks. kuva 23):

Kuva 23

VAIHE 11: Lisää offset kulmiin. Teemme uloimmat jatkeet, jotka eivät yletä Mauerlatiin, kevyet, 50x200 mm levystä (katso kuva 24):

Kuva 24

VAIHE 12: Asennamme tapit. Kuvasin yksityiskohtaisesti tappien tekemisen ensimmäisessä artikkelissa. Tässä periaate on täysin sama, joten en toista sitä (katso kuva 25):

Kuva 25

Kiinnitämme kulmapalkit kulmapalkkiin käyttämällä 135° metallikulmaa, taivuttamalla sitä tarvittaessa.

Kun kaikki kehykset on asennettu, meidän tarvitsee vain päärata reunalistat alhaalta ja tehdä vaippa. Olemme puhuneet tästä jo monta kertaa.