Как снимать с длинной выдержкой днем, еcли у вас нет ND фильтра. Особенности съемки на длинных выдержках

Многие фотографы, в том числе и профессионалы, для создания на своих снимках всевозможных художественных эффектов используют различные значения выдержки. Всем, даже начинающим фотографам, конечно же, известно, что короткая выдержка нужна для того, чтобы объект в кадре не получился смазанным (например, у человека, изображенного на портрете, снятом с длинной выдержкой, может получиться не два, а четыре глаза - или ваша рука дрогнет, или портретируемый шевельнется). А если на длинной выдержке снять движущийся объект - то на полученном изображении за этим объектом будет тянуться характерный шлейф.

Но, в таком случае, зачем вообще нужна длинная выдержка? Неужели и у нее есть свои преимущества? Ну конечно есть! И этих преимуществ ничуть не меньше, чем у короткой выдержки.

Давайте об этих преимуществах и поговорим поподробнее.

1. Длинная выдержка в пейзаже

В последние годы фотографирование пейзажей на длинных выдержках стало весьма популярным. Природа, сфотографированная таким образом, на снимке выглядит совсем не так, как в реальности, она предстает совершенно в другом, непривычном и необычном виде. При помощи длинных выдержек на фотографии легко увидеть динамику движения воды, звезд на черном ночном небе и облаков на голубом небосводе в дневные часы. Длинная выдержка покажет нам и траекторию движения капель дождя и - вы не поверите - даже солнечных лучей! А какие потрясающие пейзажи получаются, если снимать их на длинной выдержке ночью!

2. Длинная выдержка в портретной съемке

Вы не поверите, но при съемке портретов длинную выдержку также можно использовать. Когда это возможно и даже необходимо? В первую очередь, на длинной выдержке портреты можно снимать в условиях плохой освещенности. В этом случае световой поток на матрицу значительно увеличивается и снимок становится заметно светлее. Но это далеко не единственный случай применения длинной выдержки в портретной съемке. С такой выдержкой можно снять портрет с частично динамичным сюжетом. Например, красивая девушка на фоне движущегося в метро поезда. Поезд будет красиво смазан, а сама натурщица будет великолепно смотреться на фоне размытого шлейфа, в который превратится поезд.

А ещё длинную выдержку хорошо применять при съемке с эффектом мультиэкспозиции.

3. Передача движения при помощи длинной выдержки

Чаще всего, конечно же, длинные выдержки применяют для передачи движения различных объектов. От длительности применяемой выдержки зависит динамика движения. Например, выдержка длиной 3 секунды сделает движение какого либо объекта прозрачным, нежным, воздушным, а выдержка в 30 секунд внешне изменит этот объект до неузнаваемости.

4. Создание различных эффектов при применении длинной выдержки

На длинной выдержке фотографируют, например, фризлайтеры. Ведь что главное для фризлайтинга? Конечно же, полная, ну, или хотя бы относительно полная темнота. За те 20-30 секунд, на время которых открыт затвор фотокамеры, опытный мастер фризлайтинга запросто нарисует светом любую интересную картинку и, закончив своё дело, успеет спокойно выйти из кадра. Что он получит в итоге? В итоге он получит впечатляюще застивший в темноте красивый световой рисунок. А ещё в фризлайтинге можно использовать различные объекты и предметы, например, воздушные шары, вазы, бутылки, книги, деревья. Даже человеческую фигуру можно использовать. Всё тут зависит от вашей идеи.

Так же длинная выдержка используется в фотографировании в технике, которая называется «световая кисть».

Так что же это такое - длинная выдержка?

Ни в одной книге, ни в одном справочнике не написано точно и определенно, что же такое длинная выдержка. Для кого то длинной выдержкой будет 1/15 или 1/10 секунды. Для кого то - 1/30… Каждый фотограф сам для себя дает такое определение, исходя из собственного опыта, особенности фотокамеры и многого другого. Но, тем не менее, совершенно определенно можно сказать, что красивый разлив воды у вас на фотографии получится при съемке с выдержкой 1/6 секунды, а с выдержкой длиной 45 секунд точно та же вода покажется зрителю, рассматривающему ваш снимок, песочным ветерком.

Как правильно снимать на длинной выдержке?

Первым делом нужно сказать, что на длинных выдержках снимать нужно исключительно со штатива, и для спуска затвора использовать тросик. Это нужно для того, чтобы предотвратить дрожание камеры (ведь именно дрожание камеры и ведет к смазке изображения!).

Во вторых, для того, чтобы выразительный эффект движения получился на фотографии более красивым, некоторые сюжеты нужно снимать на очень длинной выдержке и при низком значении светочувствительности (например, 100 или 200 единиц ISO). В крайнем случае, если объект съемки прорисовывается в кадре недостаточно хорошо, светочувствительность можно чуть повысить - до 400 единиц ISO.

Ну, и третье. Для того, чтобы эффект был ещё более сильным и заметным, при съемке на длинных выдержках можно использовать светофильтры. К примеру, нейтральный.

Съемка с большой выдержкой часто связана с художественной фотографией одним из видов «изобразительного искусства», потому что она позволяет фотографам достичь сюрреалистических и неземных эффектов, часто из довольно банальных явлений. Большинство камер не предназначены специально для съемки с большой выдержкой, но вы можете получить великолепные результаты с помощью практически любого фотоаппарата правильной экспозиции и фокусировки.

Штатив помог осуществить эту 13-секундную экспозицию. Длительное воздействие размывает все движения воды, придавая кремоподобный вид водной глади. Городское освещение добавляет теплый тон, который гармонирующий с цветами фейерверков. Установка камеры на штатив позволяет использовать гораздо более медленные выдержки, чем это возможно при фотографировании с рук, даже если объектив и тушка поддерживают стабилизацию.

Другим важным преимуществом которое дает штатив является возможность установки выдержки затвора на вашей камере на значение более минуты (предпочтительно не менее 30 секунд и дольше).

Требования к фотокамере для съемки на длинной выдержке

Для съемки с длительной экспозицией не требуется никаких специальных объективов, и не имеет значения, имеет ли ваша камера возможность устанавливать сменные объективы. Двумя наиболее важными требованиями являются способность снимать с выдержкой дольше одной минуты и возможность затвора без сотрясения камеры (дистанционный спуск затвора, съемка с таймером).

Большинство камер оснащены автоспусками, которые задерживают начало экспозиции кадра на два, пять или 10 секунд, что позволяет стабилизировать камеру до открытия затвора. Чем дольше задержка, тем более вероятно, что камера устойчива.

Альтернативой является дистанционное управление, которое может быть как беспроводным, так и проводным. Беспроводные пульты предпочтительнее, так как они не имеют физического контакта с камерой, тогда как кабель может захлопнуться. Блокирующий пульт необходим для очень длинных выдержек. Можно для дистанционного спуска затвора использовать и смартфон с специальным софтом, если ваша камера имеет wi-fi.

Лучше если фотокамера поддерживает выдержку B (Bulb) и, или, T (Time).

B (Bulb) Выдержка от руки или ручная выдержка - режим работы затвора фотоаппарата, при котором кадровое окно открывается при нажатии на спусковую кнопку, и закрывается при её отпускании. При этом выдержка задаётся вручную. В современной аппаратуре обозначается латинской буквой «B».

Традиционно установка B удерживает затвор открытым, когда кнопка спуска затвора (или пульта) удерживается нажатой, а настройка T открывает затвор при первом нажатии на кнопку спуска и закрывет при втором нажатии.

Однако многие производители камер вносят изменения в элементы управления экспозицией. Некоторые ограничивают длину экспозиции для Bulb или Time, часто ограничивая экспозицию интервалом времени менее 30 минут, что например не идеально для астрофотографии. Ознакомьтесь с руководством вашей камеры, чтобы узнать все особенности.

Много разных явлений могут быть сфотографированы с длинной экспозициями; нужно определиться, хотите ли вы запечатлеть сам движущийся предмет съемки резким или смазать и размыть движение. Если это первый вариант, вы будете искать интересное освещение. Второй случай проявляется в размытых эффектах.

Фотография туристов вокруг костра. Эта 10-секундная экспозиция при ISO 400, сделана с помощью цифровой камеры с маленьким датчиком, демонстрирует некоторое размытие, вызванное движением субъекта, а также следы шума изображения.

Популярные сюжеты съемки с большой выдержкой, содержащие движение, включают в себя астрофотографию и световые следы от проезжающего транспорта, размытые облака или раскачивающуюся траву в пейзажах и ​​размытые волны в морских пейзажах, фотографии ручьев или рек или создаваемые эфирные эффекты с водопадами. В городе длительные экспозиции могут использоваться, чтобы на улице исчезали толпы людей или возникали призрачные образы прохожих.

Эта 10-минутная экспозиция, показывающая следы звезд, была бы невозможна без штатива.

Это помогает заранее разведать места, поэтому у вас есть хорошая идея, где можно настроить штатив. Огромное освещение может быть мимолетным, и вы хотите быть готовым к съемке, когда он появится.

Проверьте прогноз погоды перед тем, как покинуть дом, вы должны знать, будет ли дождь или ветер, и когда. Вы можете использовать погодные условия на фотографиях или избегать их. В любом случае при планировании фотосессии, стоит знать, чего ожидать. Уточните время прилива или отлива, если вы снимаете морские пейзажи.

Параметры экспозиции для съемки на длинной выдержке

: сначала выключите вспышку, стабилизацию изображения и выберите режим ручной съемки. Установите камеру на штативе и сфокусируйтесь на области, которую вы хотите запечатлеть. Меньшие диафрагмы объектива позволяют увеличить время экспозиции и использовать самую широкую глубину резкости. Они идеально подходят для сцен, сфотографированных широкоугольными объективами.

Экспозиция для фотосъемки фейерверков не должна быть слишком длинной, но она, как правило, длиннее, чем реальная возможность удерживать камеру неподвижной даже с использованием стабилизации.

Установка камеры на штатив позволяет использовать минимальные параметры чувствительности, чтобы свести к минимуму шум на фотографии. Снижение шума при съемке с помощью процессора камеры в ряде случаев может слегка смягчать изображение, но должно уменьшить частоту шума.

Определение времени длинных экспозиций может быть сложным, поскольку некоторые измерительные системы камер не работают при очень низких уровнях освещенности, а диапазоны яркости объекта съемки часто шире, чем динамический диапазон матрицы фотоаппарата. Когда это так, лучше подобрать экспозицию эмпирически — путем проб и ошибок и быть готовыми сделать несколько снимков при разных параметрах экспозиции. Если камера установлена ​​на штативе, снимки можно комбинировать для получения правильной с помощью программного обеспечения для редактирования изображений, путем создания панорам.

Чтобы правильно экспонировать небо, требуется выдержка длиной 20 секунд при ISO 200. Что приводит к тому, что передний план был недоэкспонирован в такой степени, что отображался как силуэт, и никаких деталей не может быть извлечено при постобработке фотографии. Выходом из ситуации возможно будет второй снимок при более длинной экспозиции и немного большей чувствительности для правильной экспозиции переднего плана, который потом можно совместить с первым в фотошопе.

Если в вашей камере не предусмотрены специальные настройки для астрофотографии, для фиксации линий звездного следа должна быть обеспечена экспозиция не менее 30 минут. Для наиболее впечатляющих фотографий требуются более длинные экспозиции, часто несколько часов.

Световые следы от движущегося транспорта обычно требуют гораздо более коротких выдержек. В загруженном машинами месте 30-секундная экспозиция должна показать достойный эффект. Установите фотоаппарат на штатив, и используйте диафрагму f/11 или меньше для максимальной глубины резкости.

Размытые снимки воды могут быть достигнуты при экспозиции от пяти до 30 секунд — или нескольких минут. Чем дольше экспозиция, тем более туманной становится вода.

Фотографии, содержащие луну, трудно записать из-за различий в яркости между луной и остальной частью композиции. Наилучшие результаты достигаются, когда луна близка к горизонту, где ее яркость ослабляется атмосферой, особенно когда есть какая-либо дымка в воздухе или когда облачно.

Сиднейская бухта в канун празднования нового года, сфотографирована с 75-миллиметровым объективом полнокадровой зеркальной фотокамерой. Выдержка в 8 секунд размывает движения лодок в бухте при ISO 800 с диафрагмой f/8.

Светопись и съемка с большой выдержкой

Иногда свет слишком яркий, чтобы основной объект отображался как нечто иное, чем силуэт. В таких случаях легко добавлять световые эффекты к объекту, не прибегая к вспышке, «рисуя» его светом от фонарика или лазерной указки. Пример светописи на видео ниже

Светопись требует очень длинных выдержек, обычно не менее 30 секунд, так как вам нужно время, чтобы воспроизвести световой узор на предмет. Тщательно перемещайте свет, чтобы обеспечить равномерную экспозицию. Лучшая техника светописи заключается в том, чтобы перемещать световое пятно с одной стороны объекта на другую, чтобы свет покрывал его сверху вниз.

Двухсекундная экспозиция карусели в движении создает мощное впечатление скорости. Фото сделано камерой Samsung NX1 при ISO 100 с фокусным расстоянием 16 мм и диафрагмой f/22 для максимальной глубины резкости.

При захвате световой дорожки используйте режим приоритета выдержки и начинайте с самой низкой настройки камеры камеры и экспозиции от двух до пяти секунд. Проверьте результат, и если след слишком короткий и / или сцена в целом недостаточно экспонирована, удвойте время экспозиции. Продолжайте снимать и проверять результат, увеличивая время экспозиции, пока не получите нужного эффекта.

Сюжеты, в которых вода является основным объектом съемки, обычно лучше всего фотографируются сразу после того, как солнце взошло. Это гарантирует, что на небе достаточно света, чтобы отражения в неподвижной воде были резкими и чистыми, а также сохраняли рассветные блики.

Выбор штатива для съемка на длинной выдержке

Выбор штатива зависит от того, сколько веса вы можете носить, и ваших предпочтений в плане регулировки штативной головы, удерживающей камеру. Если вы можете настроить свое снаряжение имея автомобиль (или другое транспортное средство), у вас есть великолепная возможность использовать тяжелый жесткий штатив. Для действительно длительных экспозиций (от нескольких минут до часа или более) более прочный штатив лучше.

Путешественники и фотографы, которые должны нести свое оборудование на километр или более, вероятно, предпочтут легкий штатив. Это заставляет выбирать между весом, стабильностью и стоимостью и это может ограничивать высоту, на которой может быть размещена камера. Штативы из углеродного волокна обеспечивают наилучшую комбинацию легкого веса и надежности. Но они обычно стоят в два-четыре раза больше, чем аналогичный алюминиевый штатив.

Более дешевые штативы могут использоваться для экспозиции менее 30 секунд, для фотографирования в безветренных условиях. Но убедитесь, что штативные ноги хорошо устойчиво стоят на земле. Если есть легкий ветерок, прикрепите к центральному столбу тяжелый груз, чтобы предотвратить возможные колебания.

Существует несколько типов штативов: головки панорамирования и шариковые головки являются самыми популярными, но редукторные головки обеспечивают более точные настройки и более предпочтительны для архитектурных фотографов. Шаровые головки более компактны, чем головки с наклоном, но последние легче регулировать.

Это то же самое, что и выдержка. Это очень интересный инструмент, который позволяет контролировать размытие и создавать интересные эффекты. Любому, даже начинающему фотографу очень важно научиться работать с выдержкой.

Казалось бы, в фотографии нужно сосредотачиваться на творчестве, а не на технических нюансах, но это не так. Именно знание технических особенностей позволит получать отличные снимки, а выдержка - это творческий инструмент, который, к тому же, влияет на качество фотографии.

Выдержка (скорость затвора), вместе с диафрагмой и ISO - это три главных инструмента, которые определяют экспозицию. Эти параметры также влияют на резкость снимка и позволяют получать различные творческие эффекты.

Выдержка - это очень полезный инструмент. Научившись работать с ней, можно получать потрясающие снимки.

Что такое выдержка или скорость затвора?

Перед матрицей фотоаппарата располагается затвор, который преграждает попадание света на светочувствительный сенсор. Во время съемки этот затвор открывается, свет попадает на сенсор и затвор снова закрывается. Выдержка определяет, насколько долго затвор будет оставаться открытым.

Высокая скорость затвора означает, что он будет очень быстро открываться и закрываться. Выдержка получается при этом короткой, так как он открыт не долго. Малая скорость затвора говорит о том, что затвор будет долго открыт, а следовательно выдержка будет длительной.

Измерение выдержки?

Длительность выдержки считается в секундах. К примеру, 1/100 означает, сто затвор будет открыт 1/100 долю секунды или 0,01 секунды. У многих фотоаппаратов имеется широкий диапазон выдержки. Чаще всего она варьируется от 1/2000 до 30 секунд. Выдержка бывает и длиннее и короче. Большинство зеркальных фотоаппаратов оснащены режимом "Bulb". В этом режиме затвор будет открыт столько времени, сколько нужно.

Как выбрать оптимальную выдержку?

Автоматический режим фотоаппарата может оценить условия съемки и самостоятельно подобрать выдержку. Решение автоматики может быть не всегда оптимальным. Картинка может получиться смазанной.

Для того, чтобы всё контролировать самостоятельно, нужно переключиться в ручной режим, но в этом режиме нужно знать следующее:

Дрожание камеры

При съемке с рук, камера будет слегка трястись и двигаться. Совершенно неподвижно стоять невозможно. Если выдержка будет слишком длинной, такая тряска проявится на снимке как размытие или нерезкость.

При съемке с рук, камера дрожит. Чтобы избежать размытости, нужно уменьшать выдержку или пользоваться штативом.

Чтобы исключить размытость и шевеленку на снимках, нужно уменьшать выдержку. Объективы с большим фокусным расстоянием должны иметь более короткую выдержку для получения резкого снимка. Существует формула, по которой можно определить выдержку, при которой снимок отучится четким. Вы должны использовать выдержку 1сек/фр, где фр - это фокусное расстояние объектива. К примеру, если вы, фотографируя на фокусном расстоянии 200мм, то выдержка должна составлять 1/200 секунды, объектив 50мм будет давать максимально резкие снимки на выдержке 1/50сек и меньше. Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем короче должна быть выдержка для получения оптимально резкого снимка.

Размытие снимка при помощи увеличенной выдержки

Размытие получится, если двигать камеру, в то время. когда затвор еще открыт. Таким образом, можно получать интересные снимки. К примеру, фотография движущейся машины будет передавать динамику движения. Чтобы автомобиль получился резким, а фон размытым, камеру нужно двигать вслед за машиной с такой же скоростью. Это называется съемка с проводкой. Или наоборот можно получить резкий фон и размытые движущиеся объекты.

Различное значение выдержки может, как заморозить движение объектов, так и сделать его размытым. Используйте размытие для получения творческих эффектов. Фото Ондра Соукуп

Чтобы избежать размытия, нужно устанавливать меньшую выдержку. Это значит, что при открытом затворе будет фиксироваться меньше движения. При достаточно короткой выдержке движение может быть вовсе заморожено.

Экспозиция снимка

Работая с выдержкой, стоит следить за тем, чтобы в сцене была правильно выстроена экспозиция. Выдержка должна быть такой, чтобы сделать снимок нормально освещенным. При слишком большой выдержке фотография может получиться пересвеченной (передержаной). При слишком короткой выдержке снимок может быть слишком темным (недодержанным).

Правильная экспозиция достигается выбором оптимальной выдержки и настройками диафрагмы и ISO.

Для регулирования экспозиции стоит пользоваться не только выдержкой, но и диафрагмой и светочувствительностью ISO.

Использование творческих эффектов

Длительной выдержкой можно создать интересные творческие эффекты.

Длительная выдержка, до нескольких минут, может создать неповторимый вид движения толпы, текущей воды или следы от фар в темное время суток.

Длительная выдержка может создать туманную воду. Этот эффект выглядит очень интересно и динамично.

Короткая выдержка позволяет запечатлеть одно мгновение в движении объекта. Это может быть летящая птица или бегущий человек или брызги воды. Получить подобный снимок не просто, но научившись настраивать камеру и делать подобные кадры, результат непременно порадует вас.

Очень короткая выдержка позволяет заморозить движение.

Для экспериментов с выдержкой нет предела. Пробуйте фотографировать в полностью ручном режиме или в режиме приоритета выдержки. Изменяя параметры и пробуя то, что раньше не пробовали, вы достигнете интересных результатов.

Самый лучший способ освоить работу выдержки, это переключить камеру в ручной режим и изменяя параметры, анализировать изменение результата. Умение работать с выдержкой позволит достичь небывалых творческих эффектов и получать отличные снимки.

Выдержка – это количество времени, за которое фотоаппарат фиксирует снимок. Разные значения выдержи помогут создать крутые эффекты, запечатлеть движение, передать динамику на фото. Так что начнем разбирать все по пунктам ниже. Поехали!

Понятие о выдержке

Когда мы снимаем, свет считывается пленкой или матрицей фотоаппарата. Пока сам процесс съемки не начался, матрица или пленка закрыты затвором. Как только мы начали фотографировать, затвор открывается, чтобы матрица или пленка смогли принять изображение. Выдержка есть время, пока затвор закрыт.

Измерение выдержки

Измеряется она в долях секунды или в секундах и обозначается: 1/8000 с, 1/1000 с, 1/125 с, 1 с, 2 с и так далее. К примеру, выдержка 1/100 означает одну сотую секунды (0,01 с.). Потому выдержку называют еще временем экспонирования – именно в этот отрезок времени на матрицу воздействует свет. Большинство камер предоставляют широкий выбор возможных значений выдержки, начиная с нескольких тысячных долей секунды до нескольких секунд. Зеркальные камеры, как правило, имеют режим “Bulb”, позволяющий держать затвор открытым сколько необходимо.

Настройка выдержки

Вручную изменить значение выдержки камеры можно только в двух режимах: мануальном “M” и приоритете выдержки “Tv”. Для этого:

1. Перейдите в нужный режим, найдите поле со значением выдержки
2. Покрутите колесико и следите за изменениями параметров выдержки
3. Готово! Просто поэкспериментируйте

Короткая выдержка

Короткая выдержка ловит момент, фиксирует сцену за долю секунды. Используем мы ее для съемки тех объектов, которые нам хочется зафиксировать в движении. Это могут быть спортивные события или детские праздники, самые разные динамические сцены. Также она применяется для съемки предметов: статических и движущихся. Со статическими все просто – от длины выдержки зависит количество света, что попадает в кадр, как на фотографии с розами. Если предмет или фотограф движется, нам просто нужна самая короткая выдержка. Короткая выдержка позволит достичь качественного изображения без всякого смазывания. Короткой принято считать выдержку до 1 секунды.

Длинная выдержка

Длинная выдержка не фиксирует момент, а показывает его продолжение, динамику, движение. Она применяется в условиях плохой освещенности, отлично подходит для съемки в вечернее и ночное время, съемки в помещении. Длинная выдержка требует обязательного использования качественного штатива. Но длинной выдержкой баловаться не стоит, потому что есть угроза появления шумов на снимке. Длинной принято считать выдержку от 1 секунды. Чем длиннее мы берем выдержку, тем больше размазанным будет движение.

Самые популярные эффекты, созданные с помощью длинной выдержки:

• Огненный шлейф. Как уже было сказано, снимаем только со штатива, даже минимальное дрожание испортит фото (оно смажется) и для спуска затвора используем тросик или таймер. Для того, чтобы выразительный эффект движения получился на фотографии более красивым, некоторые сюжеты нужно снимать на очень длинной выдержке и при низком значении светочувствительности (например, 100 или 200 единиц ISO). В крайнем случае, если объект съемки прорисовывается в кадре недостаточно хорошо, светочувствительность можно чуть повысить – до 400 единиц ISO.

• Используя нейтрально-серый светофильтр, который увеличивает время экспозиции, можно сделать также крутые фотографии морского прибоя, водопадов, где вода похожа на сыпучий песок или облако. Реально самый удачный пример - это вода. При фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, а при фотографировании с короткой выдержкой она «застывает», и даже удается разглядеть отдельные капли.

• Если следовать фотоаппаратом за движущимся объектом с выдержкой 1/60, то фон размоется, а объект – нет.

• При выдержке ¼ получаются чарующие снимки дождя: капли вырисовываются протяжными линиями.

• Ночной город и его огни можно запечатлеть с помощью выдержки 30 секунд.

Дрожание камеры

Когда мы держим камеру в руках, проявляется дрожание. Не важно, насколько устойчивыми вы себе кажетесь, абсолютно статично стоять вы все равно не сможете, и мельчайшие движения проявятся на снимках в виде размытости и отсутствия резкости.

Для того чтобы избежать дрожания камеры, вы можете использовать короткую выдержку. Это особенно важно при применении длиннофокусных объективов, потому что чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее нужно укорачивать выдержку для устранения дрожания.

Как правило, минимально возможной выдержкой будет равная 1/(фокусное расстояние объектива) секунды. Например, для объектива 200 mm используйте как минимум выдержку 1/200.

Многие начинающие фотографы думают, что секрет хороших кадров заключается в короткой выдержке. Самые грамотные знают, что она должна быть не меньше, чем единица, делённая на фокусное расстояние объектива, которым снимаешь. Но на самом деле существует ряд сюжетов и технических решений, которые позволяют создавать интересные и необычные картинки, используя длинную выдержку. Мне как подводному и пещерному фотографу довольно часто приходится работать в условиях недостаточной освещённости, и это заставляет выкручиваться теми или иными способами и получать изображение, когда просто зафиксировать фотоаппаратом момент невозможно. Поэтому у меня есть целый арсенал приёмов, чтобы снимать там, где большинство людей снять не может. И это даёт мне определённое профессиональное преимущество.

Проводка

Самый простой и очевидный пример использования длинной выдержки, которому учат в фотошколах, это проводка. Вы наводитесь на движущийся в кадре объект и начинаете двигать фотоаппарат, не изменяя положения этого объекта в видоискателе. Так можно снимать живую природу, спорт, когда что-то перемещается мимо вас, а вы его «провожаете». Этот приём используется, когда нет возможности подойти близко к объекту, чтобы заморозить его вспышкой, нельзя поставить достаточно короткую выдержку, чтобы объект не был смазан, или нужно, наоборот, усилить эффект движения. В таком случае выставьте более длинную выдержку (около ¼ или 1 секунды) и попытайтесь сделать проводку. Это технически достаточно сложный приём, который требует тренировок. Проще всего тренироваться, выйдя на улицу и снимая проезжающие мимо машины. За какое-то время вы научитесь двигать камеру с такой скоростью, чтобы она совпадала с линейной скоростью автомобиля и объект оставался резким, а весь окружающий мир смазывался до полного неузнавания. Таким образом можно снимать животных, чтобы показать скорость движения, динамику.

Однажды мы снимали дельфинов. Мать и детёныш очень быстро плавали, а вспышки использовать было нельзя, так как животные их пугались. Освещение было слишком слабым, чтобы позволить себе короткую выдержку. Поэтому я увеличил выдержку до ¼ с и сделал проводку проплывающих животных. Так я не только снял дельфинов, но и показал динамику их движения. Несмотря на то что существует тенденция снимать с как можно более короткими выдержками, проводка остаётся одним из излюбленных приёмов спортивных фотографов и анималистов и позволяет получать более разнообразные и динамичные картинки.

Чуть более сложным является приём комбинирования проводки со вспышкой. Вы выставляете синхронизацию срабатывания вспышки по задней шторке, делаете проводку, и вспышка фиксирует момент окончания движения. В итоге у вас будет резкое «замороженное» изображение последней фазы движения, в то время как все предыдущие будут недоэкспонированы и смазаны. Такие кадры очень динамичны.

Например, в этом кадре с дельфином благодаря вспышке у детёныша получилась резкая довольная мордочка. А вокруг него на длинной выдержке всё движется, есть ощущение неуёмной жизни, дельфиньего мира, в котором всё происходит очень быстро.

Статичная камера

Теперь рассмотрим приём, когда камера зафиксирована, а предметы в кадре движутся и размываются. Типичный объект такой съёмки - водная стихия: морской прибой или бегущие по морю волны, струи фонтана или водопада, которые размазываются и дают ощущение потока. Например, такой сюжет:

Это может быть снег, дождь или автомобили, оставляющие треки огоньков. В кадре - Дом правительства Азербайджана, известный как Дом тысячи комнат.

Если бы я снимал это фото ночного Баку на короткой выдержке (что камера позволяла), то на переднем плане у меня было бы очень много машин, которые отвлекали бы от основного объекта съёмки. А на длинной выдержке их нет - они исчезли, оставив только треки огней габаритов и стоп-сигналов. Так снимают ночные города, горные серпантины, и они выглядят очень эффектно. Можно управлять влиянием движущегося объекта на композицию кадра: изменять его, делать минимальным или вообще убирать.

Слабый источник света

Следующий случай - недостаточная освещённость и неподвижные объекты. Вместо того чтобы мучиться и изобретать способы, как их осветить, достаточно поставить камеру на штатив, открыть затвор и проэкспонировать кадр так, как вам нужно. Этот простой метод позволяет превратить банальный сюжет в необычный кадр, который будет выглядеть привлекательно и свежо.

Объектив AF NIKKOR 35mm f/2D

Это фото дайв-центра «Голубое озеро» снято ночью с выдержкой 30 секунд. Оно не кажется ночным из-за длинной выдержки, но при этом выглядит интересно, с необычными красками.

Фокусное расстояние 50 мм
Объектив AF NIKKOR 50mm f/1.4D

Это стоянка нашего водолазного корабля РК-311 у заброшенного плавучего дока для ремонта подводных лодок на острове Мощный. Она снята поздним вечером с выдержкой 2,5 секунды. Свет заката окрасил всё в тёмно-синие тона, а жёлтый свет ламп накаливания поставил акцент на корабле.

Главное - не бояться, дождаться темноты, поставить камеру на штатив и открыть затвор. И результат будет совершенно удивительным.

Светопись

Это легендарная техника пещерных исследователей. Вы ставите камеру на штатив, открываете затвор на бесконечность (на камерах Nikon обозначено как Bulb). А затем ходите и фонариком освещаете сцену. В чистом виде светопись делается в абсолютной темноте: куда вы посветили, там появился кусочек картины, и так вы рисуете световой кистью, пока не появится всё изображение полностью.

Этой техникой также очень часто снимают натюрморты. Но светопись может использоваться и во многих других жанрах: и тревел, и пейзажной, и даже репортажной фотографии. Главное, чтобы у вас было время экспериментировать. Светопись отнимает чудовищное количество времени: каждый кадр секунд по тридцать, плюс ещё отрисовка процессором камеры секунд тридцать, и вам нужно какое-то количество дублей, чтобы получить нужный снимок. Но результат будет очень необычным. Вы можете создавать противоречивые, неестественные световые рисунки, которые зрителем будут восприниматься как странные, и это привлечёт внимание к вашей фотографии. Совершенно не понятно, откуда льётся свет, из каких источников? Как, например, на фотографии горнопроходческого комбайна выше. Экспозиция этого кадра 62 секунды, всё здесь нарисовано одним маленьким фонариком.

При этом люди в кадре не должны вас смущать. И вот почему. Когда вы светите фонариком, вы высвечиваете только маленькую часть кадра. А в это время ваша модель может делать что угодно. Например, фотография с длительностью экспозиции ниже 13 секунд. Ни один человек не может стоять столько времени неподвижно. Но поскольку это светопись, ваша модель может свободно двигаться, пока вы не направите фонарь на неё. Осветить человека фонарём - вопрос секунды. А секунду человек может оставаться неподвижным. Ваша цель - объяснить модели, что надо замереть, когда вы будете отрисовывать её в этой сцене.

Недавно я попробовал применить светопись в подводной фотографии, чего до меня никто не делал. Этот кадр снят с выдержкой 30 секунд: камера стояла на штативе, а я плавал с фонариком, освещая сцену.

Комбинированный свет

Самый сложный случай, когда в одном кадре у вас оказались неподвижный плохо проэкспонированный объект и подвижные объекты. Тогда приходится использовать комбинированный свет, чтобы вспышками заморозить подвижные объекты, а на длинной выдержке проэкспонировать те, которые невозможно осветить вспышками. Например, этот кадр с нашим кораблём:

Объектив AF NIKKOR 20mm f/2.8D

Я хотел запечатлеть, как он плывёт под звёздным небом. Но если просто поставить камеру на штатив, то корабль на снимке окажется чёрным, ничего нельзя будет рассмотреть. А если на судне включить свет, то из-за волн силуэт корабля на длинной выдержке смажется. Поэтому пришлось использовать комбинированный свет. Я встал на дамбе и поставил камеру на штатив, чтобы проявились звёзды и отрисовались метеориты Персеид, поток которых как раз пересекала наша планета. Также нужно было осветить корабль со стороны, поэтому на второй пирс я поставил на штативе вспышку с тубусом, чтобы дать направленный свет на корабль. И последнее - подсветить корабль изнутри, при этом постоянный свет не годился, я уже объяснил почему. Так что в рубку и каюты мне пришлось тоже положить вспышки с радиосинхронизаторами и направить их в иллюминаторы.

Светопись может стать отличным решением для сюжетов, которые невозможно снять днём. Например, в каньонах. Это узкие ущелья, солнце туда не может попасть. Поэтому гораздо лучше взять всё в свои руки и снять ночью с тем светотеневым рисунком, который вы задумали. Вот такой пример выше: выдержка 6 секунд, человек будто бы исследует каньон. Это светопись двумя фонарями, один из которых находится спереди модели, а другой держит осветитель позади неё.

Объектив AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Кадр «Я тебя не слышу»: комбинированный свет из 7 вспышек, двух фонарей и светописи. Здесь достаточно большое пространство, а ещё и водопад, и озеро, и осветить всё было трудно. Поэтому я положил в воду три подводные вспышки, людей заморозил вспышками сухопутными, стены каньона подсвечивались фонарями, плюс я поправил световой рисунок водопада светописью. На всё про всё 1,6 секунды.

Также комбинированный свет позволяет разделить планы, как на этой фотографии. Здесь передний план подсвечен вспышками с холодной температурой свечения, а задний - тёплым галогеновым фонарём, установленным на горном комбайне. Но этот фонарь недостаточно сильный, чтобы конкурировать со вспышками, поэтому выдержка должна быть достаточно длинной. Только тогда задний план будет отрисован достаточно хорошо. Наложение разного света проявило узоры породы на потолке, на который легли золотистые отсветы фонаря.

Пещера Прометея. Здесь комбинированный свет оказался нужен по другой причине. Большое нагромождение объектов не позволяло нормально высветить пещеру - вспышки неминуемо давали бы жёсткие тени ото всех объектов. Или их должно было быть очень много, чтобы хорошо высветить такую композицию. Я применил следующую схему: человек заморожен вспышкой, а сталактиты и сталагмиты высвечены светописью.

Светопись сама по себе и комбинированное освещение - наиболее интересные и малоизученные области фотографии, которые требуют больших временных затрат и физических усилий, но и отдача очень высока. Это то, чем хочется заниматься.

Как снимать на длинных выдержках

При съёмке на длинных выдержках вам не обойтись без устойчивого штатива и спускового тросика с возможностью фиксации кнопки затвора. Чтобы уменьшить тряску при срабатывании затвора, я рекомендую использовать режим предподъёма зеркала. Но если вы вдруг оказались где-то без штатива, а снимать хотите на длинной выдержке, то вам поможет правильная стойка и возможность опереть на что-то локти или прислонить к чему-то камеру. Возможен упор в колено или на локоть. Профессиональные камеры позволяют снимать с рук на более длинных выдержках, потому что они тяжелее и более ухватистые. Я снимал с рук на D3S и D4S с выдержкой до полусекунды. Надо понимать, что если вы снимаете с рук, то чем длиннее выдержка, тем больше дублей придётся сделать.

Дата публикации:

Проекты Виктора Лягушкина:
2010 – Ординская пещера. Познание
2011 – Принцесса китов
2011 – Пещеры Урала
2012 – Черек-Кель. Кувшин джина
2012 – Хозяйка Орды
2013 – Ледяное подземелье
2013 – Балтика. Тайны затонувших кораблей
2014 – Быть дельфином
2015 - Чужие на Байкале