Bouw van een houten dak op een bakstenen huis. Zadeldak van het huis: doe-het-zelf stap-voor-stap constructie

De meest populaire ontwerpen van toegangsapparaten zijn momenteel poorten (hun andere naam is glijdend of glijdend). Intrekbare, voor al hun voordelen, hebben één nadeel: om ze te openen, heeft het deurblad een plaats nodig langs een muur of hek. Als zo'n plaats niet bestaat (bijvoorbeeld een poort in een garage, die zich in een rij van dezelfde structuren in de CAS bevindt), blijft het alleen om een ​​​​scharnierende structuur toe te passen.

Draaipoort ontwerp

Het ontwerp van draaipoorten is heel eenvoudig en, zoals alles eenvoudig, betrouwbaar. Wat vertegenwoordigt ze? Twee pilaren langs de randen van de deuropening, waarop de vleugels zijn bevestigd. De vleugels zijn geprofileerde metalen kozijnen met een bepaalde vulling. Dat is de hele structuur.

• sjerpen moeten naar binnen en naar buiten opengaan, en gemakkelijk en stil;
• in de deur "mag niet blazen." Ze moeten de ingestelde temperatuur in de kamer behouden, ongeacht de buitenkant;
• deuren moeten elke indringer weerstaan, en voor de eigenaar - het moet gemakkelijk open kunnen zwaaien na licht op de knop op de sleutelhanger te drukken;
• het uiterlijk van de deuren moet de eigenaar "behagen" en gezonde jaloezie veroorzaken bij de buren.

Denk aan een van de bovenstaande vereisten: het handhaven van de ingestelde temperatuur in de ruimte, ongeacht de buitentemperatuur. Deze eis is van toepassing op deuren in koelkasten, winkels, magazijnen en andere gebouwen. Dit wordt bereikt door isolatie te gebruiken om het poortbladframe te vullen. Als verwarming kunnen worden gebruikt: sandwichpanelen, minerale wol en andere materialen. Denk aan het gebruik van sandwichpanelen.

Schema van installatie van draaipoorten met sandwichpanelen.

Sandwichpanelen in draaipoorten.

Deurkozijnen met sandwichpanelen zijn meestal gemaakt van metaal: aluminium of gegalvaniseerd staal met een polymeercoating. Voor voedselkoelkasten zijn ze vaak gemaakt van duurzaam PVC. Langs de omtrek van het frame is een aluminium profiel gemonteerd. Het deurblad wordt, om corrosie te voorkomen, vaak beschermd met een polymeer. De beperking van de luchtuitwisseling wordt verzekerd door afdichting met siliconenmateriaal.

De binnenkant van de deuren is gevuld met gecomprimeerd polystyreenschuim. In het bovenste deel zijn transparante polycarbonaatvensters gemonteerd, het onderste deel is versterkt met massief polyethyleen om te beschermen tegen schokken.

Om warmteverlies te verminderen, wordt een poort in de poort geïnstalleerd.

Het is geen geheim dat een auto voor de eigenaar niet alleen een vervoermiddel is, maar ook een teken van status, een favoriete hobby en praktisch een lid van het gezin. En daarom wordt er veel aandacht besteed aan de zorg voor zijn "woonplaats", dat wil zeggen de garage.

Bovendien kan niet elke autobezitter het zich veroorloven om een ​​\u200b\u200bwerkplaats en een doos afzonderlijk uit te rusten, en daarom vervult de garage beide functies tegelijk.

auto doos

De bedrijfsomstandigheden van de garage verschillen merkbaar van die van woongebouwen. Dit komt door de kenmerken van de hoofdbewoner - de auto.

• Temperatuuromstandigheden - de auto tolereert geen extreme temperaturen. Verblijven in een warme kamer bij +20 C, en vervolgens overgaan naar vorst vanaf -5 C, heeft een extreem negatief effect op de staat van de auto. Daarom houden autobezitters, ondanks strenge vorst, de auto's liever op straat. Als gevolg hiervan is de beste modus voor boksen een stabiele temperatuur van ongeveer +5–+7 C. Garagedeuren gemaakt van sandwichpanelen en muurisolatie lossen dit probleem perfect op.
• Brandveiligheid is de op één na belangrijkste vereiste, aangezien de kist meestal benzine, motorolie, onderdelen en uitrusting bevat, die samen een groot brandgevaar vormen. In dit opzicht moeten de isolatie en afwerking van de garage worden uitgevoerd met onbrandbare materialen. SIP-panelen zijn perfect voor deze rol. Op de foto - garagedeuren gemaakt van sandwichpanelen.

Classificatie garagedeur

Omdat de opstelling van dozen aanzienlijk van elkaar kan verschillen - in termen van volume, type uitbreiding, plaatsing, enzovoort, zijn er veel manieren om deze laatste te sluiten. Volgens de openingsmethode zijn ze op deze manier geclassificeerd.

• Swing - het meest populaire klassieke ontwerp van twee vleugels. De reden voor de prevalentie is eenvoudig: elke beginner die de vaardigheden heeft om met een lasmachine te werken, kan ze volgens de tekening met hun eigen handen maken. Ze zijn meestal gemaakt van staal, omdat ze een goede mechanische sterkte moeten hebben en bestand moeten zijn tegen inbraak, maar sandwichpanelen, aluminium en hout kunnen ook worden gebruikt.

• Intrekbaar - het deurblad wordt naar de zijkant verplaatst, zoals een kledingkast. Een nogal gecompliceerde oplossing om het zelf te doen, dus deze optie wordt aanbevolen om kant-en-klaar te kopen. Schuifpoorten gemaakt van sandwichpanelen zorgen niet alleen voor een strakke betrouwbare sluiting, maar ook voor een uitstekende thermische isolatie. De foto toont een voorbeeld.
• Doorsnede - bestaat uit fragmenten die, wanneer de vleugel wordt geopend, schuin worden gebroken en naar het plafond stijgen. Sandwichpanelen voor dit ontwerp zijn de beste optie.
• Heffen en draaien - ze zijn een solide canvas dat in een verticale positie beweegt.
• Rolluiken zijn een veel voorkomende oplossing, omdat ze een minimum aan ruimte in beslag nemen. In geopende toestand wordt de vleugel opgerold in de doos. Het is echter bijna onmogelijk om zo'n constructie te isoleren.

Kenmerken sandwichpanelen

Het product is een samenstelling van een laag isolatie en twee lagen bekledingsmateriaal en heeft een aantal belangrijke voordelen, waardoor het aan te bevelen is voor het bekleden van draaideuren of schuifdeuren.

Voor garagedeuren worden platen gebruikt, waarbij minerale wol als vulmiddel wordt gebruikt - basalt of glas, en gegalvaniseerd geverfd staal fungeert als de buitenste lagen.

• Thermische isolatie - voor een garage is het niet zozeer de hoge temperatuur die belangrijk is, maar de stabiele waarde, dat wil zeggen onafhankelijkheid van weersomstandigheden van buitenaf. De thermische isolatie-eigenschappen van minerale wol zijn, tegen een betaalbare prijs, zeer hoog.
• Brandveiligheid - minerale wol onderscheidt zich door een andere kwaliteit die uiterst belangrijk is voor een garage - onbrandbaarheid. Poorten gemaakt van sandwichpanelen worden aanbevolen om te worden gemaakt met glaswol, omdat het bestand is tegen vocht en een hogere dichtheid heeft.

Geëxpandeerd polystyreen en polyurethaanschuim zijn ook uitstekende warmte-isolatoren, u moet alleen speciale kwaliteiten kiezen - zelfdovend. De rest van hun aanpassingen zijn brandbaar en stoten giftige stoffen uit tijdens de verbranding.

• Duurzaamheid - SIP-panelen zelf, zelfs met een stalen buitenlaag, kunnen geen hoog niveau van veiligheid bieden: de dikte van het staal is niet groter dan 0,8 mm. Daarom, als er gevaar voor breuk bestaat, is het wenselijk om de deuren te versterken.

Draaipoorten van sandwichpanelen: montage

Voor de productie heeft u een gegalvaniseerd stalen profiel, een met staal gecoat sandwichpaneel, een slijpmachine, een lasmachine, stalen hoeken nodig - optioneel, maar het is veel gemakkelijker om ze te gebruiken om een ​​rechte hoek te vormen, en een tekening met de aangegeven afmetingen. Installatie is beschikbaar voor doe-het-zelf. Op de foto - het werkmoment van de montage.

1. Het profiel wordt gesneden volgens de afmetingen van de toekomstige draaipoorten.
2. Van een profiel 60 * 30 wordt een frame gelast, lasnaden worden gereinigd.
3. Voor beide vleugels afzonderlijk wordt een frame gemaakt volgens de tekening. Voor het vleugelframe wordt een profiel 60 * 30 gebruikt, voor interne geleiders - 40 * 20. Zorg ervoor dat de vleugel met de vereiste opening in het kozijn past.
4. De plaat wordt met lange zelftappende schroeven op het frame bevestigd.
5. Scharnieren zijn gelast en poorten zijn geïnstalleerd. Het wordt aanbevolen om het verpakkingsmateriaal pas van de panelen te verwijderen nadat de installatie is voltooid.

Op de video wordt het installatieproces van draaipoorten van sandwichpanelen in meer detail gepresenteerd.

Het is het beste om sectionale garagedeuren met uw eigen handen te maken, omdat u het spreekwoord zo oud als de wereld nooit mag vergeten: als u kwaliteitswerk nodig heeft, moet u het zelf doen. Op dit moment geven veel ontwikkelaars in de voorsteden er de voorkeur aan om al het werk met betrekking tot hun eigen huis persoonlijk te doen.

Vaak omvat een buitenwijk niet alleen een huis, maar ook bijkeukens, bijvoorbeeld een garage, een badhuis, een pantry of andere gebouwen met een puur dienstverlenend karakter. Als we het hebben over de garage als een bouwconstructie, moet u erop letten dat het principe van de constructie de afgelopen jaren sterk is veranderd. In het verleden konden we praten over een eenvoudige doos, die voornamelijk bedoeld was om voertuigen te beschermen tegen weersinvloeden en autodieven. Nu hebben we het vaak over een klein huisje, voorzien van alle comforteisen voor de autobezitter.

Het proces van het ontwikkelen van garagedeuren speelde ook een belangrijke rol, aangezien er nu veel alternatieve opties worden geproduceerd om omvangrijke opties te vervangen, waaronder:

• terugdraaiende weergave,
• doorsnede,
• rollen,
• heffen en draaien,
• andere zeldzame soorten.

Elk van deze opties heeft voldoende indicatoren voor betrouwbaarheid, esthetiek en efficiëntie, en bovendien zijn ze eenvoudig genoeg om een ​​​​zelfgemaakte poort te maken en hebben ze niet veel ruimte nodig.

Als je de poort als een apart type product bekijkt, dan kunnen de meest populaire sectionale garagedeuren worden genoemd, omdat ze tot op de dag van vandaag leidende posities in de verkoop innemen.

Ontwerp met sandwichpanelen

Het maken van een sectionaaldeur met uw eigen handen is niet zo'n moeilijke taak, omdat het element zelf een heel eenvoudig ontwerp heeft. Het bestaat uit sandwichpanelen, die met scharnieren zijn verbonden en bewegen met een kabel, rol en trommel. Een dergelijk systeem kan de structuur naar het plafond en naar beneden verplaatsen, terwijl het op de rails wordt bevestigd.

De productie van sandwichpanelen wordt uitgevoerd in een fabriek en omvat platen met gegalvaniseerd ijzer, waarvan de binnenruimte is gevuld met een kit. Het kan polyester of polyurethaan zijn. Wanneer de poort gesloten is, hebben de panelen zelf ook geen contactpunten, omdat de openingen volledig zijn bedekt met kurkplaten.

Hoe maak je zelf een poort?

Voor de vervaardiging van garagedeuren heeft u nodig: een schroevendraaier, een meetlint, boren, een perforator, een waterpas.

De marktwaarde van sectionaaldeuren is erg hoog, dus vaak proberen ambachtslieden zelfgemaakte opties te creëren in een persoonlijke werkplaats.

Natuurlijk blijkt in de praktijk dat het vervaardigen van onderdelen samen met knooppunten voor dit type poort een moeilijke en dure taak is, maar als u kant-en-klare gebruikt, zal de meester veel minder tijd moeten besteden.

In dit geval moet speciale aandacht worden besteed aan het belang van technologie, aangezien zelfgemaakte poorten meestal van slechte kwaliteit zijn en als de meester erin slaagt een dergelijk product te laten werken, bestaat altijd het gevaar dat ze vallen. In dit geval kunt u de auto beschadigen of zelf schade oplopen.

Benodigd gereedschap voor het werk:

• schroevendraaier;
• maatstaf;
• boren met een pobedite-mondstuk;
• perforator;
• montage gereedschap;
• niveau.

De gemakkelijkste optie is om kant-en-klare poorten te kopen.

Er is ook een iets logischere optie - dit is de aankoop van een afgewerkt gedemonteerd product en zelfmontage van sectionaaldeuren. Hier in deze taak zijn er geen bijzondere problemen, omdat in dit geval de koper een vergrote constructeur ontvangt. Natuurlijk zal het aantal onderdelen hier behoorlijk aanzienlijk zijn, dus het zal veel tijd kosten om de structuur te monteren.

In dit geval worden eerst verticale en horizontale geleiders geïnstalleerd, die verantwoordelijk zijn voor de beweging van de secties. Daarna wordt elke sectie door middel van lussen aan elkaar vastgemaakt. Het bovenpaneel wordt als laatste aangelegd. Het moet zorgen voor een veilige pasvorm voor het knipperen. Daarna worden controlemechanismen en alle benodigde accessoires geïnstalleerd: sloten, handgrepen en andere.

Tegelijkertijd zullen de arbeidskosten aanzienlijk zijn, aangezien de nauwkeurigheid en correcte montage de sleutel zijn tot jarenlange betrouwbare service. Het is waar dat fabrikanten in bijna elk product zorgen voor nauwkeurige diagrammen, waardoor de installatie van sectionaaldeuren een gemakkelijke taak wordt.

Installatie en montage van afgewerkte poorten

Dus, zoals eerder vermeld, zijn zelfgemaakte poorten lang niet altijd de beste optie, omdat ze gepaard gaan met hoge arbeidskosten en lage kwaliteit. Maar als er een mogelijkheid is om een ​​gedemonteerd product te kopen, zal het er zelf nog aan werken.

Allereerst moet de meester de opening schoonmaken waarin de installatie is gepland. Als het zich onderscheidt door zwakke en dunne wanden, is het noodzakelijk om metalen constructies te installeren, waarna berekeningen worden gemaakt samen met markeringen. In de meeste gevallen zullen we het hebben over plaatsen waar dragende constructies worden bevestigd en waar het de bedoeling is om verschillende soorten bevestigingsprofielen te installeren.

U moet er vooral op letten dat automatische sectionaaldeuren zelfs geen kleine vervorming toestaan. Daarom is een nauwkeurige uitlijning van rekken en profielen op een vlak, vooral verticaal, vereist, evenals een betrouwbare bevestiging van elk van de onderdelen. Vooral zorgvuldig en efficiënt is het noodzakelijk om de dragende elementen uit te lijnen. Pinnen gemaakt van hout of polyurethaanschuim zijn hier niet toegestaan ​​- alleen metalen voeringen die vooraf zijn voorbereid, bovendien zijn ze voorbereid met volledig verschillende diktes.

Na de installatie van de dragende delen en hun betrouwbare bevestiging, begint de installatie van de panelen, die in het onderste deel worden gelegd. De secties moeten met scharnieren worden verbonden, waarna het bovenpaneel wordt geïnstalleerd, dat moet aansluiten op de slabben. Hiervoor is het gebruik van bovenbeugels vereist. En dan, voordat u sectionaaldeuren installeert, moet u nadenken over het bedieningsmechanisme met verschillende accessoires. Het is de moeite waard om te proberen de veren goed te bevestigen, die de structuur in evenwicht houden, en de kabels, die altijd strak moeten staan. Vervolgens wordt de motor gemonteerd, evenals de begrenzer. En als de hele constructie al helemaal afgesteld is, wordt deze gecontroleerd. Om dit te doen, hoeft de poort slechts een paar keer te worden geopend en gesloten.

Als de resultaten geen significante aanpassing vereisen, wordt een nieuwe aanscherping van de bevestigingsmiddelen uitgevoerd en wordt elk onderdeel afzonderlijk gecontroleerd, wat vooral belangrijk is in het geval van dragende constructies.

Het zal veel gemakkelijker zijn om dit allemaal te doen als je een speciaal niveau gebruikt. Zo worden sectionale garagedeuren geïnstalleerd en gemonteerd. Dit kost veel tijd, maar tegelijkertijd krijgt de huiseigenaar de kans om ten volle te genieten van het proces, al zal één assistent nog steeds enorm nuttig zijn.

En ten koste van het bespaarde geld is het heel goed mogelijk om de gevel te versieren. U kunt bijvoorbeeld niet kiezen voor de gebruikelijke gladde versie van de secties, maar ze kunnen panelen of golvend zijn. Of het ontwerp kan decoratieve ramen hebben die het niet alleen origineler maken, maar ook zorgen voor extra verlichting overdag. En door de volledige ontwerp- en installatiekenmerken van de poort te kennen, kan de eigenaar ze bijna zonder hulp van buitenaf repareren en onderhouden, hoewel dit voordeel voornamelijk zelfgemaakte opties zijn.

Als u nu in de buurt bent gekomen van het kiezen van het ontwerp van het spantensysteem, moet u eerst beslissen hoe u de belasting van het dak naar het huis precies gaat overbrengen. In het klassieke schema van het spantensysteem rusten de spanten bijvoorbeeld gelijkmatig met hun uiteinden op de muren of Mauerlat, rond de hele omtrek of aan beide zijden, afhankelijk van de vorm van de hellingen. Maar tegenwoordig worden de spanten vaak rechtstreeks aan de balken van de zoldervloer bevestigd, en niet aan de Mauerlat, en deze technologie heeft zijn eigen waardevolle voordelen.

En hoe de dakspanten op de vloerbalken correct te installeren, welke technische oplossingen er zijn en hoe dergelijke bevestigingspunten te maken - we zullen het nu vertellen.

Een dak bouwen met een Mauerlat is natuurlijk begrijpelijker en logischer, want. deze methode wordt al heel lang toegepast en is bestudeerd, maar je moet de ondersteuning van spanten op balken bestuderen en je zult nergens zoveel nuttige informatie vinden als op onze site.

Maar wanneer is zo'n spantensysteem nodig en waarom zulke moeilijkheden, vraagt ​​u zich af? Kijk, de aanpak is onmisbaar wanneer:

• de bouwplaats heeft nogal fragiele muren en het is moeilijk om er een Mauerlat op te leggen;
• het dak wordt herbouwd op het oude huis en het bed is al oud;
• het spantensysteem is vrij ingewikkeld en heeft tussensteunen nodig, maar die zijn er niet in het huis;
• voor iemand die een huis bouwt, lijkt deze methode op zich acceptabeler.

En het is moeilijk om je een echt mansardedak voor te stellen zonder spantondersteuning direct op de balken buiten de muren:

Overtuigd? Geloof me, deze technologie heeft net zoveel voordelen als de klassieke.

Hoe creëer je een betrouwbare basis voor spanten?

De eerste stap die u moet nemen, is het bouwen van een solide basis voor deze spanten. Als de vloerbalken bijvoorbeeld geen steun hebben (althans in de vorm van een tussenmuur van het huis), moeten de dakspanten erop alleen volgens het ophangprincipe worden georganiseerd. Als er een ondersteuning is, kunnen de spanten veilig direct op de balk worden ondersteund zonder hulpelementen.

Simpel gezegd, als de balk op de zoldervloer veilig is geïnstalleerd en zijn eigen steunen heeft, kunnen er ook spanten op worden geïnstalleerd, en als dit er allemaal niet is, is het logisch om de spanten stevig met de balken zelf te verbinden en hang ze als één systeem op. Anders moet u, voordat u het dak bouwt, de balken vanuit de binnenkant van de kamer ondersteunen, waarvoor er drie verschillende constructiemethoden zijn:

• Het meest gemakkelijk de klassieke ondersteuning bestaat uit een trek, een onderbalk en stutten. De trek hangt in het midden. Dergelijke ophangsystemen worden tegenwoordig het meest gebruikt voor grote overspanningen.
• Dubbele de steun bestaat uit een pof, hangers, twee stutten en een dwarsbalk, die dient als afstandhouder tussen de planken.
• Er is zelfs verdrievoudigen een veerpoot, dat is een afzonderlijke drie ophangsystemen, of een dubbel ophangsysteem en een eenvoudig. Dit is al een complex truss-systeem.

Zo zien deze systemen eruit:

Idealiter, als je dergelijke balken ook kunt berekenen voor doorbuiging en spanning, hoeveel ze klaar zijn om het hele dak op zichzelf te houden. Hier zijn speciale online rekenmachines en formules voor, al is het voor uw eigen gemoedsrust ook voldoende om een ​​ervaren timmerman uit te nodigen.

Methoden voor het verbinden van spanten met balken

Je hebt dus twee hoofdpaden:

1. Installeer eerst de vloerbalken en monteer ze in de muren, waardoor een gelaagd truss-systeem ontstaat.
2. Monteer de dakspanten op de grond en til ze klaar op het dak, terwijl het lagere aanspannen van de spanten tegelijkertijd zal dienen als steunbalk voor de toekomstige zoldervloer.

Elk van deze methoden heeft zijn voor- en nadelen, maar er worden verschillende bevestigingsmethoden gebruikt - voor spanten worden meestal metalen of houten platen bevestigd en voor montage op het dak, afbrokkelen en snijden in een spijker.

Hangende spanten: bladerdeeg en balk in één rol

Als we het hebben over een kleine bouwplaats, zoals een garage, een badhuis of een wisselwoning, dan volstaat het om alleen spanten op de grond te maken en ze dan pas op de muren van het gebouw te brengen en ze op speciale Mauerlat pinnen. Hier zijn vloerbalken een integraal onderdeel van de spanten zelf, en dit is juist het geval wanneer de puf in de truss ook dient als ondersteuning voor de zoldervloer.

En hier is hoe het in de praktijk wordt geïmplementeerd:

Maar over de opties wanneer de spanten zijn gebaseerd op de vloerbalken en er geen enkel systeem mee maken, zullen we nu in meer detail onderzoeken.

Rafter spanten: ondersteuning op balken op meerdere punten

Hier is een moderne masterclass in het bouwen van een klassiek zolderdak, waarbij de spanten op de vloerbalken direct op het dak rusten en geen spanten op de grond bouwen:

Hier zijn de vloerbalken niet langer onderdeel van een enkele truss-truss, maar een onafhankelijk element waarop het hele truss-systeem steunt. Bovendien komt de ondersteuning niet alleen aan de zijkanten van de balk voor, maar ook over de gehele lengte.

Hoe spantpoten op vloerbalken installeren?

Zodra de vloerbalken klaar zijn voor de installatie van spanten erop, gaat u verder met de vervaardiging van de rest van de constructie en de verbinding van de spanten met de balken.

Om de spantpoot met de balk te verbinden, wordt het uiteinde in de juiste hoek afgesneden of wordt een complexere snede in spikes gemaakt. Laten we naar beide opties kijken.

Een spant aan een balk verbinden zonder te snijden

U kunt het doen zonder te snijden, als u vervolgens bevestigingsmiddelen gebruikt - dit is een normale oplossing. Maak dus een sjabloon om een ​​eenvoudige snede in de spanten te maken:

• Stap 1. Pak een gebouwenveld en bevestig dit aan het bord.
• Stap 2. Markeer de snede bovenaan de spant.
• Stap 3 Trek met een houten hoekmeter een parallelle lijn naar de eerste zaag over de spant. Deze lijn helpt u de lijn te bepalen aan de hand van het gewicht aan de rand van het gebouw.

Zo ziet het er in de praktijk uit:

Het is veel gemakkelijker om dergelijke spanten te maken dan om te snijden. Het belangrijkste is om de hellingshoek van het dak en de juiste plaats voor de toekomstige snede correct te bepalen:

Als gevolg hiervan ziet een dergelijk ontwerp er in het leven als volgt uit op een zadeldak:

Soorten snijden van de spantpoot in de vloerbalk

De montageconfiguratie zelf is meer afhankelijk van de hellingshoek van de helling. Voor bijvoorbeeld steile hellende daken waar weinig sneeuw ligt, kunt u een enkelvoudige tandbevestiging gebruiken. Bij de enkele tandmethode worden vaak extra spikes gemaakt om te voorkomen dat de spanten onder belasting bewegen. En onder zo'n spijker heb je al een nest in de balk nodig.

Maar u weet zeker dat dergelijke plaatsen de straal kunnen verzwakken, en daarom mag hun diepte niet meer dan 1/4 van de dikte van de straal zijn en niet dichter dan 20 cm vanaf de rand van de straal (zodat een chip wordt niet gevormd).

Maar als je een dak hebt met een helling van minder dan 35 graden, dan is het logisch om een ​​dubbele tand te gebruiken, omdat je met een dergelijke bevestiging een hoge knoopsterkte kunt bereiken. Net als in de vorige versie kun je twee spikes toevoegen.

Met deze methode kan elke tand dezelfde diepte hebben of verschillend zijn. U kunt bijvoorbeeld de eerste tand slechts 1/3 van de dikte van de steunbalk snijden en de tweede al de helft:

Het komt erop neer dat twee spantpoten in een structuur die wordt ondersteund door balken, worden vastgezet met een trekje. Maar als de uiteinden van deze poten glijden, wordt de integriteit van de trek snel verbroken. Om een ​​​​dergelijke slip te voorkomen, is het noodzakelijk om de spantpoot in de trek zelf te steken, of beter gezegd, snijd deze met behulp van een tand - met of zonder een spijker.

Tijdens het snijden van de spanten tot het einde van de trek, moet je de tand zo ver mogelijk verplaatsen. Als u de bevestiging van dergelijke spanten moet versterken, gebruik dan een dubbele tand. Nog een punt: de tanden zelf kunnen verschillende afmetingen hebben.

En tot slot is het wenselijk om het uiteinde van de spantpoten met gedraaide draad vast te maken, zodat de wind zo'n dak niet kan afscheuren. Het is beter om een ​​​​gegalvaniseerde draad als draad te nemen en deze met het ene uiteinde aan de spantpoot te bevestigen en met het andere uiteinde in een kruk, die eerder in het muurmetselwerk is gelegd op een afstand van 30-35 cm van de bovenrand.

Hier is een goed voorbeeld van een nette spantsnede om aan te spannen, die tegelijkertijd dient als een vloerbalk die al in een schilddak zit:

Metalen bevestigingsmiddelen voor een dergelijk knooppunt zijn nog steeds nodig, omdat de inkeping zelf de spantpoten niet onder belasting kan houden.

Soorten bevestigingsmiddelen voor knoopverbindingen met een balk

Laten we eens kijken hoe de spanten op de vloerbalk kunnen worden aangesloten:

Een van de meest betrouwbare is een boutverbinding, die een set bouten, moeren en ringen gebruikt. Dus doe alles stap voor stap:

• Stap 1. Maak aan het uitstekende uiteinde van de balk op zijn rug een driehoekige snede zodat de schuine zijde een hoek maakt die gelijk is aan de hoek van de spanten.
• Stap 2. Vijl onder dezelfde hoek het onderste deel van het spantbeen af.
• Stap 3 Installeer de spanten met een snede direct op de balk en bevestig met spijkers.
• Stap 4. Schiet nu een doorgaand gat voor de bout.
• Stap 5. Breng de bout aan en zet het geheel vast met de moer.

Een andere redelijk acceptabele optie is om de spant en de balk te bevestigen met speciale metalen bevestigingsmiddelen:

En hier is een voorbeeld van het maken van houten bevestigingsmiddelen voor hetzelfde knooppunt:

Bevestig dergelijke spanten indien mogelijk op balken met gesmede draad op een speciaal anker dat in de muur is gemonteerd.

Extra ontwerp "stoel" voor het ondersteunen van spanten op balken

Soms is de installatie van spanten op vloerbalken een nogal gecompliceerde onderneming, waarbij de balken zelf als 100% ondersteuning voor het hele dak dienen, en het is belangrijk om dit allemaal zo vakkundig mogelijk te doen.

Om ervoor te zorgen dat de spant zelf in de praktijk voldoende sterk en betrouwbaar blijkt te zijn, wordt de zogenaamde "stoel" als ondersteunende elementen gebruikt. Dit zijn de truss-details die alle elementen met elkaar verbinden, en in de context ziet het er echt uit als vier poten van een kruk:

In feite is de "stoel" de stutten die de ren tot zijn volledige hoogte ondersteunen. Die. zo'n "stoel" bevat meestal verticale palen, schuine palen en korte stutten. Met het onderste uiteinde van het rek snijdt de stoel in de onderste band van het spantensysteem of ligt loodrecht of direct in de vloerbalken. Er zijn ook verschillende soorten van dergelijke stoelen, afhankelijk van of ze op balken of direct op de spanten rusten.

Hier is een goed voorbeeld uit deze serie:

En dit is al een voorbeeld van een ongebruikelijk ontwerp van het truss-systeem, waarbij de spanten zelf langs en over de vloerbalken rusten en de structuur van de zogenaamde steunstoelen duidelijk zichtbaar is:

Gecombineerd systeem: afwisselende ondersteunende spanten

Tegenwoordig wordt ook een dergelijke variant van het dak toegepast, die bestaat uit verschillende bijzonder sterke spanten die zich op een afstand van 3-5 meter van elkaar bevinden, en de opening ertussen is gevuld met constructieparen.

In eenvoudige bewoordingen zijn er verschillende krachtige hoofdspanten op het dak geïnstalleerd, twee of drie, en ze houden de hele run op zichzelf. En al in de ruimte tussen de hoofdspanten vertrouwen gewone spanten op dergelijke runs, volgens een eenvoudiger schema.

Die. hier rusten niet alle spanten op de vloerbalken, maar slechts enkele, en de rest vertrouwt op de Mauerlat. Zo wordt de hele lading prachtig verdeeld! En het concept van een dergelijk systeem is eenvoudig: de hoofdspanten zijn gemaakt volgens het schema van hangende spanten en de secundaire spantpoten zijn gemaakt volgens het principe van gelaagde, terwijl ze alleen op het bed vertrouwen:

In feite is het hele geheim van een dergelijk gecombineerd systeem dat gelaagde spanten direct op de driehoekige scharnierende bogen worden gelegd. Op zo'n sluwe manier verdwijnen buigspanningen volledig van de hangende spanten en blijven alleen trekspanningen over. En dit suggereert dat het hier mogelijk is om de dwarsdoorsnede van de truss-elementen aanzienlijk te verkleinen. Met andere woorden, bespaar geld!

Zoals je waarschijnlijk al geraden hebt, hangt in jouw geval de manier waarop de spanten op de vloerbalken worden ondersteund af van het object dat je bouwt: een garage, een badhuis, een landhuis of een heel landcomplex. Al deze methoden zijn in ieder geval getest, worden tegenwoordig actief in de praktijk gebruikt en verdienen niet minder aandacht dan het meer bekende gebruik van de klassieke Mauerlat.

Over het schilddak hebben we het al gehad op de site. Er werd het ontwerp van het dak beschreven met de steun van de spanten op de Mauerlat. Na de publicatie van het artikel kreeg ik veel verzoeken om te laten zien hoe je een schilddak maakt met spanten die op vloerbalken rusten, en ook om de vraag te beantwoorden of het mogelijk is om een ​​schilddak met verschillende hellingshoeken te maken.

Dus wilde ik met één voorbeeld "twee vliegen in één klap slaan". Nu zullen we de constructie van een schilddak overwegen met spanten die op vloerbalken rusten en met verschillende hellingshoeken.

Dus laten we zeggen dat we een huisdoos hebben van 8,4x10,8 meter.

STAP 1: Installeer de Mauerlat (zie Fig. 1):

Foto 1

STAP 2: We plaatsen lange vloerbalken met een doorsnede van 100x200 cm in stappen van 0,6 meter (zie afb. 2). Ik zal er niet meer bij stilstaan.

Figuur 2

De allereerste hebben we balken geplaatst die strikt in het midden van het huis lopen. We zullen er langs navigeren door een nokbalk te installeren. Dan zetten we de rest met een bepaalde stap. We hebben bijvoorbeeld een trede van 0,6 meter, maar we zien dat er 0,9 meter aan de muur overblijft, en er zou nog een balk kunnen passen, maar dat doet het niet. Zo'n span laten we speciaal voor "verhuizingen". De breedte mag niet kleiner zijn dan 80-100 cm.

STAP 3: Afhaalmaaltijden installeren. Hun stap wordt bepaald bij het berekenen van de spanten, waarover iets later (zie figuur 3):

figuur 3

Voorlopig plaatsen we alleen de verlenging die overeenkomt met de lengte van de skate, die gelijk zal zijn aan 5 meter. De lengte van de nok is groter dan het verschil tussen de lengte en breedte van de woning, namelijk 2,4 meter. Waar leidt dit toe? Dit leidt ertoe dat de hoekspant niet onder een hoek van 45 ° in bovenaanzicht (in het bovenaanzicht) zal worden geplaatst en dat de hellingshoek van de hellingen en heupen anders zal zijn. Voor hellingen zal de helling zachter zijn.

Het is voldoende om de verwijdering op de Mauerlat met spijkers te bevestigen. We bevestigen ze bijvoorbeeld aan een lange vloerbalk, zoals deze (afb. 4):

Figuur 4

Het is niet nodig om in deze knoop te snijden. Elke wegspoeling zal de vloerbalk verzwakken. Hier gebruiken we twee LK-type metalen spantbevestigingen aan de zijkanten en een grote spijker (250 mm) die door de balk in het uiteinde van de steel wordt geslagen. Met de allerlaatste slaan we de spijker, als de steel al aan de Mauerlat is vastgemaakt.

STAP 4: We installeren de nokbalk (zie Fig. 5):

Figuur 5

Alle elementen van dit ontwerp, behalve de stutten, zijn gemaakt van hout 100x150 mm. Stutten van een plank 50x150 mm. De hoek tussen hen en de overlap is minimaal 45°. We zien dat er onder de extreme rekken staven zijn die direct op vijf vloerbalken rusten. Dit doen we om de last te verdelen. Om de belasting op de vloerbalken te verminderen en een deel ervan over te brengen naar de dragende scheidingswand, werden ook stutten geïnstalleerd.

De montagehoogte van de nokbalk en de lengte daarvan bepalen we zelf voor ons huis en maken hiervoor een voorschets op papier.

STAP 5: Wij vervaardigen en plaatsen spanten.

Allereerst maken we een sjabloon voor de spanten van de hellingen. Om dit te doen, nemen we een bord van de gewenste sectie die geschikt is in lengte, passen het toe, zoals weergegeven in figuur 6, en maken markeringen met een klein niveau (blauwe lijnen):

Figuur 6

De hoogte van de balk, die we op de afhaalmaaltijd plaatsen voor het markeren van de onderste snee, is gelijk aan de diepte van de bovenste snee. We hebben er 5 cm van gemaakt.

Volgens de verkregen sjabloon maken we alle spanten van de hellingen, gebaseerd op de nokbalk, en bevestigen ze (zie Fig. 7):

Figuur 7

In dergelijke constructies, waar de spanten niet op lange vloerbalken rusten, maar op korte verlengingen, plaatsen we altijd kleine steunen onder de spanten boven de Mauerlat, die als het ware een kleine driehoek vormen en het bevestigingspunt aan de balk lossen ( zie afb. 8):

Figuur 8

Het is niet nodig om deze steunen verder in het dak te brengen, en nog meer om ze op de kruising van de verwijdering met de balk te plaatsen. Het grootste deel van de belasting van het dak wordt erdoorheen overgebracht (dit is te zien in het rekenprogramma) en de vloerbalk kan het gewoon niet weerstaan.

Nu iets over de berekeningen. Bij het kiezen van een deel van spanten voor een bepaald dak, berekenen we slechts één spant - dit is de spant van de helling. Het is hier de langste en de hellingshoek is kleiner dan de hellingshoek van de heupspanten (uitleg - we noemen een dakhelling in de vorm van een trapezium een ​​helling, een heup - een dakhelling in de vorm van een driehoek ). Voorbeeldresultaten in figuur 9:

Figuur 9

Ja, dat was ik vergeten te zeggen. Wie heeft dit rekenprogramma al voor 1 december 2013 van mijn website gedownload. Er is geen tabblad ʺSling.3ʺ. Om de bijgewerkte versie van het programma te downloaden, gaat u opnieuw naar het artikel via de link:

Dit artikel is ook enigszins gecorrigeerd vanwege feedback van enkele lezers, waarvoor speciale dank aan hen.

STAP 6: We voegen de afhaalmaaltijd toe en maken de windplanken vast (zie Fig. 10). We voegen voldoende offsets toe zodat er ruimte is voor het bevestigen van de hoekoffset. Windplanken op de hoeken zijn gewoon aan elkaar gestikt, waardoor hun rechtheid wordt gecontroleerd. Controleer visueel op doorhangende hoeken. Plaats dan tijdelijke rekwisieten direct vanaf de grond eronder. Na het installeren van de hoekoffsets worden deze steunen verwijderd.

Figuur 10

STAP 7: We markeren en stellen de hoekverschuiving in.

Om te beginnen moeten we het koord langs de bovenkant van de vloerbalken trekken, zoals weergegeven in Fig. 11

Afbeelding 11

Nu nemen we een balk van geschikte lengte (de doorsnede is hetzelfde als voor alle extensions) en plaatsen deze bovenop de hoek zodat de veter er in het midden van ligt. Van onderaf op deze balk markeren we met een potlood de snijlijnen. (zie afb. 12):

Afbeelding 12

We verwijderen de veter en installeren het afgezaagde hout langs de gemarkeerde lijnen (zie Fig. 13):

Afbeelding 13

De hoekoffset bevestigen we aan de Mauerlat met behulp van twee dakhoeken. We bevestigen het aan de vloerbalk met een hoek van 135° en een grote spijker (250-300 mm). Hoek 135 °, indien nodig buigen met een hamer.

Dus plaatsen we alle vier de hoekverschuivingen.

STAP 8: Wij vervaardigen en plaatsen hoekspanten.

Bij het schilddak, dat ik eerder beschreef, waren de hellingshoeken van de hellingen en heupen hetzelfde. Hier zijn deze hoeken verschillend en daarom zal de hoekspant zijn eigen kenmerken hebben. We maken het ook van twee planken van dezelfde sectie als de spanten. Maar we naaien deze planken meestal niet helemaal aan elkaar. De ene zal iets lager zijn dan de andere (ongeveer 1 cm, afhankelijk van het verschil in de hellingshoeken en heupen).

Dus allereerst trekken we 3 veters aan elke kant van het dak. Twee langs de hoekspanten, één langs de middelste heupbalk (zie afb. 14):

We meten de hoek tussen de veter en de hoekafwijking - de onderkant weggespoeld. Laten we het "α" noemen (zie Fig. 15):

Afbeelding 15

We markeren ook het punt "B"

We berekenen de hoek van de bovenste snee β = 90°- α

In ons voorbeeld is α = 22° en β = 68°.

Nu nemen we een klein stukje plank met een spantgedeelte en zagen er een uiteinde op af in een hoek β. We brengen de resulterende blanco aan op de rand en combineren een rand met de veter, zoals weergegeven in Fig. 16:

Afbeelding 16

Op het werkstuk werd een lijn getrokken evenwijdig aan het zijvlak van de aangrenzende hellingspant. Hierop zullen we nog een snee maken en een sjabloon krijgen voor de bovenste snee van onze hoekspant.

Wanneer we het werkstuk aanbrengen, is het ook noodzakelijk om punt "A" op de spant van de helling te markeren (zie Fig. 17):

Afbeelding 17

Nu maken we de eerste helft van de hoekspant. Neem hiervoor een plank van geschikte lengte. Als één plank niet genoeg is, naaien we twee planken. U kunt het tijdelijk naaien door een centimeter van ongeveer een meter lang in zelftappende schroeven te knippen. We maken het bovenwerk weggespoeld volgens de sjabloon. We meten de afstand tussen de punten "A" en "B". We brengen het over naar de spanten en laten de onderste onder een hoek "α" wegspoelen.

We installeren de resulterende spant en repareren deze (zie Fig. 18):

Afbeelding 18

Hoogstwaarschijnlijk zal vanwege de lengte de eerste helft van de hoekspant doorhangen. Het is noodzakelijk om er ongeveer in het midden een tijdelijke standaard onder te plaatsen. Het staat niet op mijn tekeningen.

Nu maken we de tweede helft van de hoekspant. Hiervoor meten we de maat tussen de punten "C" en "D" (zie Fig. 19):

Afbeelding 19

We nemen een plank van geschikte lengte, maken de bovenkant in een hoek , meten de afstand "C-D", maken de onderkant in een hoek α. We installeren de tweede helft van de hoekbalk en naaien deze met de eerste spijkers (100 mm). Na ongeveer 40-50 cm slaan we de spijkers in een aanloop, het resultaat is te zien in Fig. 20:

Figuur 20

Het bovenste uiteinde van de tweede helft van de hoekspant moet opnieuw worden afgezaagd. We doen dit met een kettingzaag op zijn plaats (Fig. 21):

Afbeelding 21

Op dezelfde manier maken en plaatsen we de drie resterende hoekspanten.

STAP 9: We installeren rekken onder de hoekspanten. Allereerst is het noodzakelijk om een ​​rek te plaatsen dat tegen de verbinding van de hoek met de vloerbalk rust (zie Fig. 22):

Afbeelding 22

Als de lengte van de overspanning die wordt bedekt door de hoekbalk (de horizontale projectie ervan) meer dan 7,5 meter is, plaatsen we meer rekken op een afstand van ongeveer ¼ van de overspanning vanaf het bovenste punt van de hoekbalk. Als de overspanning meer dan 9 meter is, voeg dan rekken toe in het midden van de hoekspanten. In ons voorbeeld is deze overspanning 5,2 meter.

STAP 10: We installeren twee centrale spanten van de heupen. Aan het begin van de 8e stap trokken we al aan de veters om ze te meten.

We maken de spanten op deze manier - we meten de hoek van de onderste snee "γ" met een kleine, we berekenen de hoek van de bovenste snee "δ":

δ = 90° - γ

We meten de afstand tussen de punten "K-L" en maken er een spant langs. We snijden de uiteinden af ​​op de hoeken die we hebben bepaald. Daarna moet het bovenste uiteinde opnieuw worden gezaagd (geslepen) rekening houdend met de hoek "φ", die ook wordt gemeten met een afschuining (zie Fig. 23):

Afbeelding 23

STAP 11: Afhaalmaaltijden toevoegen aan de hoeken. De meest extreme verlengingen die de Mauerlat lichtgewicht niet bereiken, maken we vanaf een plank van 50x200 mm (zie Fig. 24):

Afbeelding 24

STAP 12: Wij installeren de bewakers. Hoe je takjes maakt, heb ik in het eerste artikel uitgebreid beschreven. Hier is het principe absoluut hetzelfde, dus ik zal mezelf niet herhalen (zie Fig. 25):

Afbeelding 25

We bevestigen de takjes aan de hoekspant met behulp van een metalen hoek van 135° en buigen deze indien nodig.

Na het installeren van alle takjes, blijft het aan ons om de kroonlijsten van onderaf om te zoomen en een krat te maken. We hebben het hier al vaker over gehad.