Regional by i Altai-territoriet. Åpne venstremeny altai

Altai er delt mellom fire land - Russland, Kasakhstan, Mongolia og Kina, og altaiere bor i det russiske Altai, kasakhere i det mongolske Altai (så vel som på kinesisk), og russere i det kasakhiske Altai. Her praktiseres 7 forskjellige religioner - ortodoksi, gammeltroende, sjamanisme, burkhanisme, islam, buddhisme og roerichisme. Den altaiske språkfamilien strekker seg over hele Eurasia fra Tyrkia til Japan, fra Taimyr til Iran, og her ble skyterne og hunnerne en gang i slekt. Irtysh og Ob strømmer fra Altai, og smelter sammen til et av de største elvesystemene på planeten. Altai er veldig mangfoldig, og samtidig veldig integrert - en unik kjede av kulturer og folk, lukket i en ring rundt den hellige Belukha.

Før jeg starter en historie om Altai generelt og dets hjørner spesielt, vil jeg fortelle deg om hvordan Altai fungerer.

I rent naturlig forstand er Altai et av de største fjellsystemene i Asia, omtrent 1900 ganger 1300 kilometer. På kartet er det en godt merket «komet» med et kraftig hode i nordvest og en lang «hale» som strekker seg sørøstover forbi Gobi. De endeløse stiplede linjene til forskjellige Alatau går sørover til Tien Shan og nordover til Sayan-fjellene, men man må forstå at "alatau" i oversettelse ganske enkelt betyr "brokete fjell", det vil si fjell med høydesonering. Dette ordet virket for russerne konsonant med "altyn" - så Altai ble Golden Mountains. I historisk forstand inkluderer Altai, i tillegg til fjellene, også de omkringliggende steppene - et sted pløyd, et sted støvete og steinete. Landet Altai i 4 stater består av Altai-territoriet, Altai-republikken i Russland, Øst-Kasakhstan-regionen i Kasakhstan, Altai-distriktet i den autonome regionen Ili-Kasakh i den autonome regionen Xinjiang Uygur i Kina, Bayan-Ulgiy og Kobdo (Khovd) aimags i Mongolia. Det totale arealet til dette transstatlige landet er 597 tusen km², og befolkningen er 4,2 millioner mennesker, hvorav mer enn halvparten er i Altai-territoriet. 15% av denne befolkningen (640 tusen mennesker) er kasakhere, 5% er kinesere (230 tusen mennesker), 1-1,5% (60-70 tusen) er altaianere, Oirater og tyskere, og det er fortsatt små uriankere og tuvanere. Vel, 2/3 av innbyggerne i dette territoriet er russere, først og fremst, selvfølgelig, på bekostning av Altai-territoriet. Uten stepperegionene dominerer ikke russerne lenger så fullstendig, men forblir det største folket i Altai: omtrent halvparten av befolkningen i den "lille" Øst-Kasakhstan-regionen og Altai-republikken, og det store flertallet i foten av Altai-territoriet. . "Hovedstaden" i Altai - Barnaul(633 tusen innbyggere), og stenger de fem største byene i Sibir. Byen er virkelig original, med en ikke-triviell historie om et industrisenter på 1700-tallet, en "handelsrepublikk" på 1800-tallet og sentrum av den russiske delen av jomfrulandene på 1900-tallet.

Det mest interessante i Rudny Altai er monumentene fra gruvefortiden i Suzun. Her er for eksempel den samme fabrikken hvor de berømte "Kolvan-vasene" ble laget av enorme jaspismonolitter:

Vel, et sted mellom Rudny og Gorny Altai er Biysk, den tredje største byen i hele Altai-regionen (220 tusen innbyggere) etter Barnaul og Ust-Kamenogorsk. Grunnlagt i 1709 som en festning for å beskytte mot Dzungars, som da eide Altai, ble det over tid et springbrett for den russiske koloniseringen av Golden Mountains, hvor kjøpmenn og misjonærer dro fra Biysk. Faktisk er Rudny Altai det tidligere Zmeinogorsk-distriktet, og Gorny Altai er det tidligere Biysk-distriktet. Gates of Altai, den siste stasjonen for jernbanen, Biysk gjenstår til i dag. Bak Biysk er Srostki, fødestedet til Vasily Shukshin, som udødeliggjorde livet til de lokale russiske landsbyene i sin prosa.

Og det er ikke langt unna (56 tusen innbyggere) - den eneste byen i republikken Altai nær dens nære kant, som vokste ut av landsbyen Ulala, som fungerte som en base for misjonærer før revolusjonen.

I 1917 ble Altai-provinsen med sentrum i Barnaul skilt fra Tomsk-provinsen, og i 1918 ble Karakorum (!) fylke skilt ut fra Biysk-distriktet, som samme år ble det mer prosaiske Gorno-Altai-distriktet. I 1922, på grunnlag av fylket, ble den autonome regionen Oirat opprettet med hovedstaden i Ulal, som i 1932 ble omdøpt til Oirot-Turu. I 1948 ble også Oirats omdøpt, som ble altaianere, deres autonome region ble henholdsvis Gorno-Altai, og Oirot-Tura ble Gorno-Altaisk. I 1991 fikk regionen status som republikk, og identiteten her gjelder for hele landet. Liten i areal (93 tusen km² - omtrent på størrelse med Tver-regionen), veldig liten i befolkning (217 tusen innbyggere - mindre enn en Biysk), representerer den fjellrike republikken hele mangfoldet i Altai. Og enda mer enn alt - fordi bare her (vel, litt mer i Kemerovo-regionen) bor Altaians(77 tusen innbyggere). Og selv om det er færre av dem i republikken enn russere (36% mot 52%), i utmarken forsvinner ikke følelsen av at dette er deres land et sekund.

Det var først på 1900-tallet at Altai-Kizhi ("folket i Altai") konsoliderte seg fra en spredning av små folkeslag som skilte seg markant i språk og historisk skjebne. De nordlige altaierne i Biya-bassenget - Kumandins, Chelkans og Tubalars - hvis språk er nær Khakasses, var i før-russisk tid sideelver til Dzungaria, og vi ble kalt "svarte tatarer". Det var også "Hvite Kalmyks", eller Oirats, likeverdige undersåtter av Dzungaria - disse er Teleuts og Telengits, eller Sør-Altaians, hvis språk er nærmere kasakhisk. Samtidig bor teleutene nord for alle, i Kemerovo-regionen, og de mest tallrike telengittene bor i Katun-bassenget. Under sovjeterne var alle disse folkene forent som altaiere, og ifølge post-sovjetiske folketellinger så de ut til å skille seg fra hverandre, men faktisk anser folk her seg selv for å være altaiere, noen som en del av "små" folk etter eget skjønn. De første er de mest blant telengittene, som jeg vil kalle "altaiere som standard", og teleutene, som til og med kom til en annen region, er de mest isolerte. Alle disse folkeslagene ble delt inn i små stammer "seok" ("bein") og klarer fortsatt å bekjenne seg til minst fire (!) forskjellige religioner, men deres selvbevissthet er felles. Og kanskje hans mest slående trekk er hans tilknytning til hjemlandet Altai, som når guddommeliggjøring.

Her kan vi også minne om at Altai er forfedrehjemmet til tyrkerne, nomader som spredte seg rundt i verden mellom Marmara, gule og østsibirske hav. Vel, altaierne er etterkommere av de som ikke ville reise noe sted, en slags "originale" tyrkere.

Et sikkert tegn på Altai-landsbyene er ails. Treyurter med en kjegle eller kuppel, som en gang i hovedsak var kyllinghytter, fungerer nå hovedsakelig som sommerkjøkken. De nåværende altaianerne foretrekker å bo i slike små hytter, som i denne rammen til venstre for landsbyen. Jeg husker låven med gress på taket i bakgrunnen som et innslag i Ust-Kansk-regionen, hvor dette bildet ble tatt.

Selv på rammen ovenfor, vær oppmerksom på rytteren og UAZ - de samme integrerte egenskapene til Altai-outbacken. En god del av UAZ-ene her har ikke bilskilt - de går bare til den nærmeste landsbyen: det er få trafikkpolitimenn i Altai, og de jobber i hver region på bestemte dager. UAZ Altaian foretrekker en brukt for å fullføre den på fjellveier, og ifølge lokale russere er holdningen til en hest den samme her. Vel, rytteren skal også, og sjåføren er mest sannsynlig til slåttemarker - vintrene her er for snørike til at storfeet kan få mat selv, så alt dreier seg om slåttemarkene om høsten.

I mange landsbyer i Altai er det trekirker, ombygde, men vanligvis veldig vakre:

Og passene, kilder, kløfter, veikryss er bokstavelig talt hengt med hvite bånd "Jalama". For turister er hengende bånd bare et morsomt tegn, men for altaianerne er dette en veldig alvorlig religiøs egenskap. Sjamanisme og burkhanisme eksisterer side om side her (om enn med vanskeligheter) selv nå, men de konvergerer i én ting: tilbedelsen av naturen med Altai-ånden i spissen.

Forholdet mellom russerne og altaianerne virket anspent for meg, for å si det mildt, enda mer enn som så - jeg fikk inntrykk av at mange altaianere seg imellom hater oss. Blant russere er ideen om altaianere som evig fulle villmenn utbredt, og utenfor republikken blir de jevnlig forvekslet med gjestearbeidere: politiet plager dem med sjekker, forbipasserende sverger "kommer i stort antall!" Altaianerne er faktisk veldig forskjellige, og blant dem er det både en fallen fylliker og et lag med nasjonal intelligentsia - folk fra samme innland, men kultiverte og svært godt klar over sin region. Altai er deres lille verden for dem, og innenlandsk turisme er til og med utviklet i republikken, når noen Ulagans drar for å se Belukha, og Uimons drar til Katu-Yaryk.

Den gamle aksen til Republikken Altai - Katun, oversatt fra Altai Lady, venstre kilde til Ob, en veldig rask kald elv med fantastisk turkis farge.

Mange hengebroer ble kastet over den på 1930-80-tallet, i dag rustne og skumle, men som regelmessig forbinder bankene:

Republikkens andre "akse" er Chuisky-trakten, også kjent som P256 (eller M56) Novosibirsk-Tashanta motorvei, 968 kilometer lang. Navnet kommer fra Chuya-elven, langs hvilken kanalen går over samløpet med Katun. "Kilometer of the Chuya tract" er den grunnleggende enheten i Altai-koordinatsystemet. Denne veien i seg selv oppsto på 1700-tallet som en vei for pilegrimer - men ikke ortodokse, men buddhistisk-sjamaniske: da Altai ble en del av Russland, oppdaget tsaristiske embetsmenn plutselig at periodisk gikk en prosesjon av Oirater og mongoler over grensen til de hellige stedene. i Baikhach-kanalen. Kjøpmenn maset etter dem, og i 1801 oppsto en stor messe i grenseområdet til Kosh-Agach. Faraway Biysk ble rik på den, men veien for ekorn og bom gjennom hele 1800-tallet forble bare en flokk. Hjulveien ble lagt i 1902, men den første våren forsvant den sammen med snøen. Andre gang begynte Chuisky-kanalen å bli bygget i 1913, etter forskningen til Vyacheslav Shishkov, men den ble ødelagt av borgerkrigen. I 1925-35 ble Chuisky-kanalen gjenopprettet til biltrafikk, og i 1941-43 gikk mongolske karavaner langs den for å hjelpe sovjeterne, og bar kjøtt og varme klær laget av kamel- og yakull. Det nåværende utseendet til trakten tok til på 1960-tallet, da det ble rettet opp og anlagt, men det ser ut til at asfalt dukket opp her først på 1980-tallet. I den nordlige delen av republikken passerer kanalen Seminsky-passet (1709m) med lang nedstigning og stigning og Chike-Taman-passet (1269m) med et vanskelig mønster av serpentiner. Samtidig har motorveien god dekning, ikke for mye trafikk, få bosetninger, mange svinger med forskjellig kurvatur - generelt regnes Chuisky-kanalen som en "referanse"-vei, der til og med utenlandske selskaper som Volvo periodisk tester utstyr .
Her er et veiledende sted - til høyre er en liten del av den gamle kanalen, under den moderne kanalen ...

Og i det fjerne - White Bom. Bomy er det lokale navnet på de store klippene over Chuya og Katun. Tidligere var hver bom et vanskelig pass, men på 1930-tallet ble det kuttet rette veier gjennom dem. Et annet spesifikt altaisk ord er "protein og ", det vil si istopper som vises over taigaen nærmere midten av republikken.

En annen detalj i Altai-livet er hjorteavl. Maral, eller hjort, er på størrelse med en hest, men har i likhet med reinsdyret helbredende gevir og blod, varm hud og smakfullt kjøtt. Reinoppdrett begynte nettopp med maraler - tross alt dro forfedrene til Nenets til tundraen herfra. Maral er et halvvillt dyr, men vandrer ikke hundrevis av kilometer, men bare opp og nedover fjellene. Nå i Altai marolovodstvo boom, og gevir klinikker - en av de mest populære former for lokal rekreasjon.

Republikken Altai er et utspekulert system av trange gater (lange daler), brede "firkanter" av huler (her kalles de stepper) og "gårdsplasser" med høye platåer, og hver har sitt eget ansikt. Først møter Nordlige Altai, som jeg snakket om - dette er hvordan du betinget kan kalle totaliteten av daler langs sideelvene til Katun og Biya til grensen til republikken i nord og Seminsky-passet i sør. Naturen til Nord-Altai er den mest ubeskrivelige - men turismen er også den mest massive, og det er flere hoteller og campingplasser langs veien fra Gorno-Altaisk hit enn boligbygg. For det meste bor russere her, etterkommere av de gamle troende, men ikke Kerzhaks (om dem senere), men påfølgende bølger av gjenbosetting og eksil på 1800-tallet.

Og generelt huskes det nordlige Altai - en slags ingenting, mer av turismens opprør enn av eksotisme.

Det mest imponerende her er innsjøen Teletskoye, faktisk en del av Ob: Biya renner ned fra den, Chulyshman strømmer inn ovenfra. Det ser ut som en enorm elv, bare dybden er hundrevis av meter. På taiga-kysten - kranser av fossefall:

Lake Teletskoye blir videreført av Chulyshman-dalen, som er en del av Ulagansky-distriktet. Her bor de mest altaiske altaierne, og at du er i Russland, i samme land som St. Petersburg eller Penza, glemmer du veldig fort i disse landsbyene.

Chulyshman-dalen er bemerkelsesverdig for sin fantastiske skjønnhet. Og til tross for mangelen på veier (den eneste veien ble ødelagt i 1989 av tre menn på en bulldoser, og tidligere fløy de hit kun i et helikopter), og her kan konglomeratene av leirplasser krangle med landsbyene og befolkningen, og Antall. I bunnen av dalen er det en steppe, over den er det nesten rene kilometerlange bakker, og på toppen - taiga. Det er imidlertid på toppen - det meste av Ulagansky-distriktet.

Teletskoye-innsjøen og Ulagansky-kanalen fra Chuysky-kanalen til venstre (i øst), og til høyre (i vest), mellom Seminsky-passet og Chike-Taman, går Ust-Koksinsky-kanalen. Først krysser han Ust-Kansky-distriktet, i hele Altai-fjellene, kanskje det mest unprepossessing i landskap, men for altaianerne inntar det en spesiell plass - burkhanismen ble født her i 1904, og de mest kjente folkevisene lever fortsatt.

Bak Ust-Kansk-regionen ligger Ust-Koksinsky-distriktet, hvis kjerne er Uimon dalen. Siden 1700-tallet har de gamle troende-"murerne" (det vil si høylanderne) bosatt seg der, på jakt etter landet til Belovodie-renhjertet folk her, og fant et langt, bredt, fruktbart basseng som tillot dem å leve selv- tilstrekkelig. Russiske landsbyer ligger hovedsakelig på høyre (sørlige) bredd av Katun, Altai - nær fjellene på den nordlige kysten. Men det som ved første øyekast skiller Uimon fra andre daler er de gylne jordene. De lokale russerne lager nå legender om deres tidligere rikdom, men kollektivisering satte en stopper for alt. Det er få ekte gammeltroende igjen på Uimon, men den tidligere soliditeten er til å ta og føle på hos innbyggerne også nå.

Allerede før kollektiviseringen klarte Roerichs å besøke her og kalle Belukha "Northern Kailash". Fra midten av 1900-tallet ble derfor først roerichianerne, så sekteristene, og deretter byens galninger, trukket til Uimondalen. Roerichisme i Uimondalen, etter antall tilhengere, har blitt en fullverdig lokal religion, men generelt er det rundt 20 sekter og bevegelser og bekjennelser fra Hare Krishnas til anastasere, fra baptister til navnløse uformelle samfunn, troende som de vil. . De gamle liker dem ikke, og kaller dem «gale» eller «pinnsvin», og det er vanskelig å fordømme de gamle – i løpet av et par dager klarte freakene som suser gjennom dalen til og med å gjøre oss ferdige. Baller, tårn, pyramider er en integrert del av landskapet til de lokale landsbyene, og hver landsby har sin egen kunstner, poet eller filosof som kom langveisfra for flere år siden.

Uimon-steppen fortsetter med flere små daler (for eksempel Katandinsky), og den siste landsbyen foran fjellene er Tungur. Hvis Chemal eller Manzherok er populære feriedestinasjoner, er den døve Tungur det viktigste springbrettet for aktiv turisme: Akkemskaya og Kucherlinskaya-stiene, de mest populære turrutene i Altai, går til fjellene fulle av hestemøkk herfra.

På slutten av dette glitrer Belukha, på de lokale språkene​​Uch-Sumer (trehodet) eller Kadyn-Bazhy (kan oversettes som "toppen av Katun", eller som hovedelskeren) - den høyeste Point of Altai (4509m), det hellige fjellet til hedningene og Roerichs, en portal til høye verdener:

La oss gå tilbake til Chuisky-trakten og fortsette veien mot sør langs den. Bak Aktash, der Ulagansky-kanalen går, endres landskapet - i stedet for taigaen begynner steppen med sjeldne lerker under selve ekornene. den Kurai steppe, bunnen av en eldgammel innsjø, dekket med isbreer som går ned fra fjellene. Deretter varmet klimaet opp, isbreene smeltet og innsjøen forlot, og etterlot en gigantisk krusning av sand i bunnen av dalen:

Og bortenfor møtes Kurai-steppen Chui steppe- et av de mest spektakulære og dystre stedene i Altai. Det er ikke i det hele tatt som det fruktbare Sentral-Asia - det er permafrost, frost ned til -60, og nedbør mindre enn 60 mm per år - det tørreste stedet i Russland. Her drives til og med storfe til fjells om vinteren, og om sommeren strømmer all den kalde luften ned i kummen. Høyere over dalen ligger Ukok-platået, en "stille sone" ved konvergensen av grensene til de fire Altai-landene, hvor mumien til Ukok-prinsessen ble funnet i en eldgammel haug - nå et av symbolene til Altai-republikken. Jeg kom ikke dit. Det majestetiske landskapet i ørkenen mot et bakteppe av proteiner etterlater et uutslettelig inntrykk:

I midten står Kosh-Agach (10,9 tusen innbyggere), det største regionale sentrum av Altai. Russerne her er hovedsakelig representert av grensevakter, og den faste befolkningen er omtrent halvparten av Altai-Telengits og Kasakherne. De liker tydeligvis ikke hverandre, på 1800-tallet kjempet de i det hele tatt, men nå er det kasakherne som føler seg mesteren her. Mater denne regionen, som i gammel, grensehandel:

Veggraver har vanligvis tre bjelker oppover. Kanskje dette er en tamga fra en av stammene til lokale kasakhere som tilhører (Naimans, Uaks og Kereis):

Chui-bassenget er den russiske delen av det jeg vil kalle Trans-Altai: både i natur og befolkning er det mye nærmere det mongolske enn det russiske Altai. På begge sider av grensedragene i stedet for kråker:

35. bilde av Olya

Griser holdes ikke her og hjort avles ikke, men to-puklede kameler og raggete yaks er vanlige:

37. bilde av Olya

De tre siste skuddene ble tatt på andre siden av grensen. Her - Mongolsk Altai :

Og her er alt helt annerledes. Fjell er en kraftig lang kjede, hvis proteiner bruker lang tid på å komme seg gjennom sideryggene. Ved foten begynner en endeløs kupert ørken med en overflod av steiner og brede innsjøer. Det er én vei til Ulaanbaatar, faktisk en fortsettelse av Chuisky-trakten - men selv for titalls kilometer er det kanskje ikke asfalt på den. Det er ekstremt mange antikviteter her, alle slags hauger og steinsteler, som minner om at det var den mongolske Altai som var arven til de "500 familiene" til Ashins, som den turkiske verden startet fra i 460. Og Kobdinsky-innsjøene er de mest Ergenekon, den forlatte nomadiske Eden fra tyrkiske legender.

Nomader bor her til i dag, etter å ha flyttet fra kameler og yaks til ZiLs og UAZs, som de fortsatt er trofaste mot:

Som i Kurai- og Chui-dalene er gigantiske krusninger og tebler vanlig her - frosne "heaving Hills". Og også - relikvie lerkeskoger med sjeldne og kraftige trær:

Hvis det er mange hengebroer i det russiske Altai, så husker jeg det mongolske Altai med trebroer. Hovedelven her er Kobdo (Khovd-Gol), som renner fra fjellvannene til steppene.

Den mongolske Altai består av to aimaks (distrikter), atskilt av en kraftig utløper Tsambagarav (høyde opp til 4208m), som strekker seg dypt inn i Mongolia. Nærmere grensen Bayan-Ulgiy med sentrum i byen Ulgiy. Her er 93 % av befolkningen kasakhere, for det meste av abak-stammen til Kirei-stammen i Midt-Zhuz. Det er en oppfatning i Kasakhstan at Abak-Kerei dro uten å underkaste seg den russiske tsaren, men i virkeligheten var det nøyaktig motsatt - Kasakherne forlot Xinjiang her i 1860-årene, fra den blodige uroen som grep den, og slo seg gradvis til den første mongolske. Aliai, deretter Bukhtarma, og deretter Chuya-bassenget.

Ta en nærmere titt på panoramaet over byen - ser du yurter rett i gårdene? Det mest imponerende ved de mongolske kasakherne er at de er nomader. Bayan-Ulgiy kalles noen ganger "det siste virkelige Kasakhstan":

Yurter med kuppeltak kalles her - "Kazakh uy", det vil si "Kazakhs hus". Innbyggerne deres har bevart både maten og tradisjonell kunst og håndverk, så kasakhiske biler drar herfra lastet med tepper og broderier. Men som i tilfellet med, er innbyggerne i yurtene ganske siviliserte mennesker, fyren har en smarttelefon i hendene:

Forholdet mellom lokale kasakhere og mongoler, ifølge en russisk forretningsmann han møtte i disse delene, er heller ikke glatte. Tidligere var Bayan-Ulgiy en de facto nasjonal autonomi, der flertallet av tjenestemenn, grensevakter og sikkerhetsstyrker var kasakhere. Men nå blir de erstattet av mongoler, situasjonen varmes stille opp, og samtalepartneren min foretrakk å flytte virksomheten sin til en nabo Khovd (Kobdo). Dette er den mest multinasjonale aimag i Mongolia: en fjerdedel av innbyggerne er Khalkha-mongoler (disse er "mongoler som standard"), 10% er kasakhere (men nord i aimag, inkludert i det regionale sentrum, er de snarere en kvartal), og resten er Oirats, en gruppe små mongolske folk, . Det største samfunnet i Khovd er Zakhchins (en fjerdedel av befolkningen), 7-10% hver er Olet og Torguts, 5% hver er Derbets og Myangits, Bayats og Uzumchins er svært få i antall, og dessuten Uriankhais (7% ) og Chantu bor her - så i Mongolia kaller de uigurene og usbekerne, som også er her. Faktisk skilte Mongolia seg fra Kina i 1911, og mongolene, ledet av Kalmyk Ja-Lama, erobret Kobdo-dalen et år senere, så faktisk er denne aimag ikke mer enn mongolsk Xinjiang. Khovd, grunnlagt i 1685 som en festning for den kinesiske guvernøren, er den eldste byen Altai fra alle fire sider.

De lokale yurtene er flate "ger" med rette takstenger. Og hvis kasakherne ofte legger yurter i gårdene, vokser de mongolske og Oirat-leirene rett i byens utkant:

Det er mange folk her i nasjonale klær - men jeg vet ikke, over hele Mongolia, på en eller annen måte, prøver Oirats å understreke sin originalitet:

Men familien på busstasjonen - kanskje fra dypet av Mongolia. Bak det mongolske Altai strekker seg også Gobi Altai, og ved foten av den ligger aimak med samme navn, og byen Altai i Mongolia (ikke å forveksle med byen Altai i Kina) er sentrum. Men fra Khovd til er det omtrent 400 kilometer, og vi forsømte Gobi Altai. Ifølge andres bilder er han mer Gobi enn Altai.

Oiratene kom til denne siden av Altai på 1600- og 1700-tallet, kasakherne - på 1800-tallet. Og dens innfødte innbyggere var plutselig tuvaner. Avskåret fra de fleste av deres folk, de fleste av dem mongolisert, kalles nå Uriankhians og bor langs grensen til Kina i en smal stripe. Men ekte turkisktalende tuvaner forble også i Buyant- og Tsengel-somonene, og der så jeg yurter med en uvanlig design:

Så la oss gå tilbake til Ulgii. Karavaner med minivaner går med jevne mellomrom fra plassen nær broen over Kobdo, hvorav halvparten har kasakhiske bilskilt. På 1990-tallet dro en fjerdedel av befolkningen (25 tusen mennesker) hit til Kasakhstan, og de som havnet i landsbyene dro snart hjemmefra, og kom ikke overens verken med de lokale kasakherne eller med den mer fuktige og snørike naturen. Men de som dro herfra til byene ble igjen, og noen ganger drar de for å besøke sitt lille hjemland. Befolkningen i Kasakhstan selv kommer også hit - til et land som er kjent for dem fra legender og eventyr. Det er mer transport herfra til Pavlodar eller Karaganda enn til Kosh-Agach.

Og minibussen fra rammen over er på vei til Kasakhisk Altai . Grensen kan betraktes som en "liten" Øst-Kasakhstan-region med et sentrum i Ust-Kamenogorsk (320 tusen innbyggere), som i 1997 ble "utvannet", forent med en større og steppe (det vil si mer kasakhisk i etnisk sammensetning) Semipalatinsk region. Men hvis det mongolske Altai er helt annerledes, så er det kasakhiske Altai faktisk en fortsettelse av det russiske. Den består også av to deler, og den nederste kalles Rudny Altai nå. Fordi det er virkelig Rudny: Ust-Kamenogorsk, Ridder, Zyryanovsk er dominert av høye skorsteiner av fabrikker, og historien til gruvebyer går tilbake til det samme 1700-tallet. Ust-Kamenogorsk og venstre bredd av Irtysh tilhørte Semipalatinsk-regionen til Steppe-generalguvernøren, og fjellene tilhørte Tomsk-provinsen: det industrielle vest var en del av Zmeinogorsk-distriktet, og taigaen øst, som hele Altai-fjellene , var underlagt Biysk.

Russere i den "lille" Øst-Kasakhstan-regionen utgjør fortsatt 60 % av befolkningen, og i byene og landsbyene ved foten utgjør de 70-80 %. Det er flere varer fra Russland i de lokale butikkene enn fra andre regioner i Kasakhstan, og den mest populære banken er vår Sberbank. Dessuten er separatisme også til stede her, og jeg har hørt at selv mange kasakhere i Altai ikke ville nekte å forlate atameken (hjemland) sammen med landet. Selv om det ikke er så vanlig å snakke om det her...

Landskapet i de omkringliggende steppene langs Irtysh er kjent - de samme kunstneriske steinene, innsjøene og jordene:

Men blant dem blir Bukhtarma blå. Dette er hvordan giganten (i det tidligere Sovjetunionen er bare Kuibyshev på Volga større!) Bukhtarma-reservoaret på Irtysh, som inneholder omtrent en tredjedel av alt ferskvann i Kasakhstan, kalles i hverdagen.

Navnet ble gitt til den av den rennende elven Bukhtarma, en slags anti-Katun på den andre siden av fjellene. Kasakhisk Altai- dette er Katon-Karagay-distriktet, "med øyet" nesten umulig å skille fra regionene i Altai-republikken. Med mindre det er mer gran og bjørk i skogene, men i disse skogene rådyrtrompeter på samme måte. Og på samme måte glitrer Belukha, kjent for kasakherne som Muztau - Ice Mountain. Symmetrisk til Master Stone, Akkem Lake, Akkem River og Tungur er Bønnesteinen, Yazovoe Lake, Belaya Berel og Uryl, og det pretensiøse sanatoriet "Rakhmanovskie Klyuchi" i stedet for det pretensiøse turistsenteret "Vysotnik". I fjellene i det kasakhiske Altai er det mange svært utilgjengelige skjønnheter, og nær veiene ser det ut til å være likt det russiske Altai, men på en eller annen måte jevnere og mer prosaisk.

I fjelllandsbyene "etter øyet" er kasakhere og russere omtrent like, og de kom hit nesten samtidig - på midten av 1700-tallet, da Kina beseiret Dzungaria, og et øde land ble dannet mellom Irtysh og Altai. Kasakherne her er annerledes: de er heller bønder og jegere enn storfeoppdrettere. Det er lett å tenke at altaierne ble til DISSE kasakherne, etter å ha adoptert islam for et par århundrer siden ... og dette er tilsynelatende sant - de siste telegnittene forlot det kasakhiske Altai på midten av 1900-tallet. Jeg vet ikke nøyaktig hvilken stamme som er her, men i steppene av foten bor Naimanene - det "hvite beinet" til Midt-Zhuz (som de selv tror, ​​irriterer kasakherne fra andre stammer mye av dette).

Russere i Bukhtarma - på den ene siden Kerzhaks, "Bukhtarma-murere", som allerede er kjent for oss fra Uimon, og på den andre siden kosakkene til den sibirske hæren. Det tjuende århundre jevnet imidlertid alle med jorden - kosakkene var de-kosakker, Kerzhaks ble fordrevet, den gamle troen er nesten glemt, de russiske samfunnene smelter foran øynene våre. Men generelt virket de lokale russerne for meg mye vennligere og hyggeligere i kommunikasjon enn de tunge menneskene i det russiske Altai.

Etterlatt avdekket av meg Kinesisk Altai. For Kina er dette det fjerneste hjørnet av landet, den eneste delen av polhavsbassenget i himmelriket, der Ertsisikhe-elven renner, på vårt språk, Irtysh. Kasakhere dominerer også i befolkningen der, den største byen Altai er mistenkelig liten (170 tusen innbyggere), men turismen er ganske kinesisk i omfang - mer enn 2 millioner gjester i året mot 1-1,5 millioner i russiske Altai. Jeg dro ikke dit fordi jeg bare ikke er klar til å besøke Kina, dette "veldig annerledes landet" (ifølge Krotov). Her er bare en uvanlig buss fanget i Ust-Kamenogorsk:

Med liggeplasser inne - men det går ikke til Altai og ikke til Chuguchak, til Urumqi, hovedstaden i den autonome regionen Xinjiang Uygur:

Blant de som reiser gjennom Altai er det mange både de som Altai skuffet umiddelbart og uten rett til rehabilitering, og de som det har blitt en religion for. Noen vil skynde seg å dra raskt og skjelle ut alt rundt, mens andre kommer tilbake hit for tiende gang, og tydeligvis ikke siste. Noen Altaigurer er veldig følsomme for måten de ser Golden Mountains på: Gud forby at du ikke er enig med dem i oppfatningen av Altai, du vil bli en fiende for livet! Som St. Petersburg eller det fjerne nord, er ikke Altai en dekorasjon for en reisende, han er hele tiden i dialog med deg. Og dette betyr at alle har sin egen Altai.

ALTAI-2017
Om alle stedene nevnt i innlegget – les (lenker i innholdsfortegnelsen).

For millioner av år siden, på stedet til Gorno-Altaisk, var det en dyp innsjø dannet av Mayma-elven og Maiminsky-svulmen ved siden av Mount Tugaya. I prosessen med fjellbygging tok Maima seg gjennom steinene og senket innsjøen, den tidligere bunnen ble en vakker dal, som ble valgt av eldgamle mennesker. Det var hundretusenvis av år siden. Mye vann har strømmet under broen siden den gang, mange stammer, som erstattet hverandre, bodde i dette territoriet. Og historien til selve byen begynner på 1800-tallet, fra landsbyen Ulala, hvis vekst og utvikling før revolusjonen var assosiert med aktivitetene til kristne misjonærer og handelsbosettere fra Biysk. Landsbyen Ulala fikk status som by i 1928, navnet Gorno-Altaisk i 1948, og status som hovedstaden i republikken Altai i 1992.

Du kan komme til Gorno-Altaisk ved å ta til venstre fra Chuisky-kanalen til (eller til broen langs Obyezdnaya-gaten, som ved inngangen til byen går over til Biyskaya-gaten, der den koselige Gostiny Dvor "Altai" ligger, og deretter går langs nordøst for byen langs høyre bredd av Maima-elven og, krysser broen til venstre bredd, fører til sentrum, eller bak broen er det slik intercitybussen går langs Communist Avenue, som fører til sentrum fra inngangen til byen langs venstre bredd av Maima).

Kommunikasjon med omverdenen var inntil nylig i praksis kun på vei. Fra Gorno-Altaisk med vanlig buss kan du komme deg til alle regioner i republikken, så vel som Altai-territoriet, Biysk, Barnaul, Kemerovo, Tomsk, Novosibirsk. ligger i sentrum av byen (Prospekt Kommunistichesky, 55), i tillegg til forstads- og intercitybusser som går hele året og i rute, er det om sommeren private forhandlere på vakt i minibusser, gaseller og biler, med avgang etter hvert som de fyll opp i ulike retninger av republikken Altai og Altai kantene.

Nærmeste jernbanestasjon ligger 100 km unna, som det er et uavbrutt busstilbud med (fly hver time, reisetid ca. 2 timer). Fra 1968 til 2010 eksisterte luftkommunikasjon med jevne mellomrom, og bare med den sibirske regionen. I november 2011, etter en storstilt rekonstruksjon, inkludert utvidelse av rullebanen til 2300 m og modernisering av selve terminalbygningen, begynte flyplassen å operere på et nytt nivå. Nå gjør parameterne det mulig å betjene tunge typer fly med stor kapasitet. For tiden er det en permanent luftforbindelse med den sibirske regionen. I 2013 fikk han tillatelse til å motta og betjene Boeing 737-fly, vanlige Moskva-flyvninger dukket opp, og internasjonale vil dukke opp i fremtiden. Flyplassen ligger 14 km vest for sentrum av Gorno-Altaisk, ved siden av Chuisky-kanalen, du kan komme deg til den med buss eller taxi.
Siden midten av 2000-tallet har spørsmålet om å bygge en jernbanelinje fra Biysk til Gorno-Altaisk blitt tatt opp med jevne mellomrom.

Forbedringen av transportinfrastruktur er forbundet med langsiktige planer for utviklingen av Altai-republikken som turistregion, og spesielt med bygging av turist- og rekreasjonssoner (Altai-dalen, 30 km fra hovedstaden Siberian Coin, Manzherok) , Karakol Lakes og etc.).

Byen strekker seg over 10 km fra vest til øst og i 7,5 km fra nord til sør, hvor den jevnt renner inn i, hvor det er en kilde som har status som et naturminne.
Det er mer enn 200 gater og smug i Gorno-Altaisk, mange av dem bærer navnene til fremtredende representanter for Altai-folket, samt navn som gjenspeiler dets lange sosialistiske fortid. Byen er koselig og lav i sentrum, for det meste 5-6 etasjers bygninger, mange 1-2 etasjers bygninger tross alt, et område med økt seismisitet. Om sommeren er hovedstaden i republikken bokstavelig talt begravet i grønne smug, parker og torg (Gorno-Altaisk er blant de fem beste byene i Russland når det gjelder landskapsarbeid).

Selv om Gorno-Altaisk er en hovedstad, er den blottet for kjas og mas som er typisk for megabyer. Likevel, hvis du har et ønske om å endre bylandskapet til naturens favn, trenger du ikke mer enn 15 minutter fra hvor som helst i hovedstaden i Republikken Armenia for å implementere det. Praktisk talt, innenfor byen er det fjell og, som er favorittsteder for turgåing og utendørsaktiviteter for innbyggerne. Relativt lavt (Tugaya 641 m, Komsomolskaya 428 m), men fra toppene åpner en fantastisk utsikt over Gorno-Altaisk og halskjedet av fjell rundt den. "Komsomolskaya Pravda" har status som et naturlig monument mange medisinske, prydplanter og sjeldne planter vokser der. Og om vinteren (desember til mars) blir de til sentre for ski og sport, begge har bakker med dragheiser.

Infrastruktur.

Transportforbindelse i bybusser, taxier med fast rute (mer enn 30 ruter) og drosjer (minimum i byen - 60 rubler, til Mayma 120-150 rubler), men selvfølgelig, hvis været er gunstig og du har tid, kan du vil sikkert like fotturer, spesielt siden hele byen kan gås på 2 timer langs og 10 minutter på tvers.

Butikkene . Hovedtyngden av butikkene ligger i sentrum, på Kommunistichesky og Choros-Gurkina avenyene, inkludert flere døgnåpne butikker: Globus, Chedyrgen, Parnas. Det er flere supermarkeder "Maria-Ra", "Anix" i byen. En av dem ligger på det sentrale torget i et stort kjøpesenter, hvor det i tillegg til det er minibanker til 5 banker (inkludert Den russiske føderasjonens sikkerhetsråd), produserte varer, husholdning, smykker, bok, multimedia, blomsterbutikker, et rabattsenter, et apotek, en optiker, en restaurant-kafé, sportsbar og to kinoer.

Kafeer, restauranter. Ligger hovedsakelig langs hovedgatene i byen, kafeen "Until Dawn" på kommunisten jobber døgnet rundt; det er mange små "diners" i markedet "Tkatsky", ved siden av universitetet er det en internettkafé "Pautina".

Underholdning .
Svømmebasseng (en vakker moderne bygning rett overfor GAGU, åpnet i 2007, inkluderer en sports- og rekreasjonsdel. I sportsbassenget for voksne (seks 25-meters baner, dybde fra 1,8 til 4 m, 3-meters tårn), barnebasseng "bad "med en dybde på 0,85 m, spillattraksjoner. I velværeområdet er det treningsstudio, dusjer, avslapningsrom, helserom. Det er en phytobar og en buffet. Bassenget har et trippelt vannrensesystem.)

Karakteristiske trekk. Altai kalles også "Russisk Tibet". Altai er faktisk en del av det enkle fjellsystemet i Tibet. Her er det høyeste fjellet i Sibir - Mount Belukha (4506 moh).

Belukha-fjellet. Foto av Yarelf (http://fotki.yandex.ru/users/anis-ystu/)

Altai skjuler mange hemmeligheter og mysterier. I 1926 ble disse stedene besøkt av Nicholas Roerich under hans sentralasiatiske ekspedisjon. De sier at et av målene med ekspedisjonen var å søke etter den legendariske Shambhala, eller i russisk versjon - landet Belovodie.

Altai er de turkiske folkenes vugge. Allerede på 600-tallet ble det turkiske Khaganatet opprettet. I fremtiden var det for disse landene en konstant kamp mellom kirgiserne, mongolene, uigurene ... På 1600-tallet ble disse territoriene en del av Dzungar-khanatet. Etter khanatets fall ble altaierne undersåtter av den russiske kronen. På slutten av borgerkrigen samlet restene av de hvite hærene fra Sibir seg i Altai-fjellene, noe som skapte et alvorlig problem for de røde kommissærene, fordi det ikke er så lett å kjempe mot geriljakrigen i fjellene.

I dag er Altai-republikken en av de fattigste i den russiske føderasjonen. Det er mange grunner til dette, også objektive. Det fjellrike terrenget, problemer med transport, mangel på jordbruksland - alt dette har ført til at det praktisk talt ikke er noen industri her, og landbruket er representert av husdyr.

Mesteparten av befolkningen bor på landsbygda og er engasjert i det tradisjonelle for Altaians personlige jordbruk. Dermed lever republikken fortsatt takket være subsidier fra sentrum, og tjenestemenn og militæret har slått seg ned her best av alle.

Teletskoye innsjø. Foto av starweter (http://fotki.yandex.ru/users/starweter/)

Det viser seg at hovedrikdommen til Altai er naturen. Det er denne ressursen de nå prøver å bruke, noe som gjør republikken til et senter for turisme. Folk kommer hit både sommer og vinter. Det er noe å se her.

Republikkens natur er nøye beskyttet. To biosfærereservater er opprettet her - Katunsky og det største i Russland - Altaisky, Saylyugemsky nasjonalpark, Gorno-Altai botaniske hage, to biologiske reservater (Sumultinsky og Shavlinsky) og fire naturparker "Ukok Quiet Zone", "Uch- Enmek", "Ak Cholushpa" og "Belukha".

Geografisk plassering. Republikken Altai ligger i hjertet av Eurasia, i den russiske delen av Altai-fjellene. Her konvergerte sibirsk taiga, kasakhiske stepper og halvørkener i Mongolia på ett sted. Republikkens naboer er: Altai-territoriet, republikkene Tuva og Khakassia, Kemerovo-regionen. I sør er det en statsgrense mot Kina, Mongolia og Kasakhstan. Republikken er en del av det sibirske føderale distriktet.

Katun elv. Foto av nataly-teplyakov (http://fotki.yandex.ru/users/nataly-teplyakov/)

Relieffet til Altai er fjellkjeder atskilt av elvedaler. Det er 20 000 elver, bekker og bekker, samt 7 000 innsjøer. De største elvene er Katun og Biya, som går sammen for å danne Ob-elven. Skoger utgjør 47% av landet til republikken, 19% av territoriet er jordbruksland.

Befolkning. Altai-republikken er en av de mest tynt befolkede regionene i Russland. På territoriet til 93 tusen kvadratmeter. km bor 211 tusen mennesker her. Det er færre innbyggere enn i Altai, bare i den jødiske autonome regionen, republikken Chukotka og Magadan-regionen. Samtidig er 71 % av befolkningen innbyggere på landsbygda. Et annet trekk ved regionen når det gjelder befolkning er ganske enkelt en enorm fødselsrate - 22,4 personer. per 1000 innbyggere, som er dobbelt så høy som dødsraten. Det er ikke overraskende at befolkningen i Altai-republikken vokser hvert år.

55,68% av de som bor i republikken er russere etter nasjonalitet. På andreplass er altaianerne (35,33%), som inkluderer telengitter, tubalarer, tsjelkanere og andre småfolk i Altai.

Strukturen til befolkningen i republikken ved begynnelsen av 2012 presenteres som følger: andelen av de som ennå ikke har nådd arbeidsfør alder - 25,8% av den totale befolkningen; andel av befolkningen i arbeidsfør alder - 58,8%; pensjonsalder - 15,3%. Antall unge mennesker i republikken Altai i alderen 14-29 år er 23,3% av den totale befolkningen i republikken og 39,6% av den yrkesaktive befolkningen.

Forbrytelse. Republikken Altai er på andreplass i den russiske føderasjonen når det gjelder antall begåtte forbrytelser. Det er dobbelt så mange forbrytelser begått her enn i Rostov- eller Belgorod-regionene. Man kan gjette at dette skyldes den vanskelige økonomiske situasjonen i republikken - et lite antall bedrifter, høy arbeidsledighet. Veksten av turisme i denne regionen provoserer også kriminelle som ønsker å få tak i på bekostning av besøkende gjester. Derfor bør turister-reisende være ekstremt forsiktige her.

Arbeidsledighet i republikken Altai er svært høy - 11,58%. Her er det lite arbeid og det er gull verdt. Dette er også bevist av den relativt lave gjennomsnittslønnen i republikken - 18 246 rubler. Mye bedre er bare situasjonen innen finansiell aktivitet (51 tusen rubler per måned) og i offentlig administrasjon og militær sikkerhet (33 tusen rubler).

Eiendomsverdi i republikken Altai er ganske lav. Det er få som ønsker å komme hit for permanent opphold. Og hvorfor, lurer man på, dra til en av de fattigste republikkene i Russland? Fra de sjeldne annonsene for salg av leiligheter som kan bli funnet, lærer vi at en ett-roms leilighet kan kjøpes for 1 million rubler, og for 2,5 millioner kan du til og med ta en tre-roms leilighet.

Klima Republikken Altai - temperert kontinental. På grunn av det fjellrike terrenget er det et bredt spekter av klimatiske indikatorer. Sommeren her er kort og varm, og vinteren er lang, kald, med veldig streng frost. Gjennomsnittstemperaturen i januar er −20°С, i juli +15°С. Mengden nedbør avhenger av området og kan komme opp i 1000 mm per år.

Byer og store landsbyer i Altai

(60828 personer) - den eneste byen og hovedstaden i republikken. Grunnlagt i 1824 av russiske nybyggere. Av foretakene her er det bare anlegget av armerte betongprodukter som kan skilles. Hele resten av industrien, skapt under det sovjetiske regimet, kollapset. Men her er de styrende organene i Altai-republikken: regjeringen, Kurultai, forskjellige departementer og komiteer. Flyplassen opererer for å ta imot turister. Fordeler: økologi, tilstedeværelsen av nærliggende fjellsteder. Ulemper - mangel på arbeid, lav lønn.

Maima(befolkning - 16399 mennesker) - en landsby på høyre bredd av elven Katun, faktisk - en forstad til Gorno-Altaisk, som ligger 9 km fra Mayma. Grunnlagt i 1811. Infrastrukturen i landsbyen er dårlig utviklet, så innbyggerne i Maima drar til nabolandet Gorno-Altaisk på jakt etter underholdning.

Kosh-Agach(befolkning - 8325 mennesker) - en landsby grunnlagt i 1801, utviklet seg som et handelssenter. Det ligger i den sørøstlige delen av republikken, på den berømte Chuysky-kanalen, 65 km fra den mongolske grensen. Bak den begynner allerede grensesonen, så det kreves et pass for å reise gjennom den. Kosh-Agach er det mest solrike stedet i Russland.

generell beskrivelse

Med det administrative sentrum av Barnaul ble det formelt dannet for ganske lenge siden - i 1937. B i seg selv er mye eldre - den ble grunnlagt tilbake på Catherines tid - tilbake i 1771. Regionen strekker seg på den vesteuropeiske sletten, i den sørlige delen av Vest-Sibir.

Det ligger ganske langt fra Moskva - hvis med bil, så i en avstand på 3'420 km, og hvis i en rett linje - så i en avstand på 2 "950 km. De største byene i Altai-territoriet er som følger: i tillegg til Barnaul er disse Biysk, Kamen-on-Obi , Novoaltaysk, samt byene Zarinsk og Rubtsovsk. Grenseregionene er Kemerovo og Novosibirsk, republikkene Kasakhstan og Gorny Altai.

Lengden på Altai-territoriet fra nord til sør er 360 km, regionen strekker seg 585 km fra vest til øst. Nesten alle naturområdene i landet vårt er representert på territoriet til Altai-territoriet - en romslig steppe og skogsteppe, ugjennomtrengelig taiga og fjell med utrolig skjønnhet. Fjellene dekker Altai-territoriet fra den østlige og sørlige siden - dette er Sayans og foten av Altai.

De viktigste elvene i Altai-territoriet er Ob-elven og dens mange sideelver. Også på territoriet til regionen er det mange praktfulle innsjøer: på den flate delen av regionen er jorda overveiende svart jord, og territoriet er okkupert av stepper og skoger.

Befolkningen i Altai-territoriet er hovedsakelig engasjert i landbruk og turisttjenester. De viktigste industrisektorene i regionen er kjemisk industri, maskinteknikk, samt lett og matindustri. Her utvinnes malm, kvikksølv og gull.

Altai-territoriet tiltrekker seg turister med sine naturressurser. Så reisende vil være interessert i slike gjenstander som Lake Aya (det vil si månen), Four Brothers Rock, Royal Mound, samt mange huler.

De beste byene og feriestedene i Altai

Severdighetene i Altai-territoriet er fantastisk jomfruelig natur: praktfulle innsjøer, interessante grotter og steiner, samt eldgamle hauger og bergmalerier av primitive mennesker. Så,...

Klimaet i Altai

tilhører den skarpt kontinentale typen. Været i Altai-territoriet er veldig skiftende, det blåser ofte her og det kommer nedbør. I den flate delen av Altai-territoriet er somrene varme og vintrene er ganske strenge, men i juni og august blir det ofte plutselig kaldere. I de lave fjellene og ved foten er vintrene mindre strenge, men om sommeren er været fortsatt kjølig, og nedbør er ikke uvanlig.

Klimaet i Kulunda-ørkenen er enda mer alvorlig: for eksempel er støvstormer her en hyppig forekomst. Som regel skjer de i mai. Snøstormer og til og med snøstormer observeres her i november, februar og også i mars.

Video fra Altai

veldig variert. Dette er ulike turistruter, for eksempel å besøke grotter (interessant Denisova-hule og en 70 meter høy foss, Tavdinsky-grotter, en karstbue i Tavda, samt en hule med vakre stalaktitter og stalagmitter Kek-Tash).

I tillegg organiseres rafting på fjellelver, fotturer til foten av Belukha-fjellet, etniske turer, turer til Multinsky-sjøene, motorsykkelturer langs Chuisky-kanalen gjennom Altai-fjellene, ridning, bilturer og mye mer i Altai. Territorium.

En annen utflukt som kan anbefales for nysgjerrige turister er et besøk til Charysh-grottene. Her er det funnet rester av utdødde dyr. Reisende vil kunne se beinene til mammuter og bisoner, ullete neshorn og fossile hjort som har forsvunnet fra jordens overflate.

Sørg i tillegg for å besøke Royal Mound: dette er et arkeologisk minnekompleks som strekker seg langs bredden av Sentelek-elven, som dateres tilbake til det 5. århundre f.Kr. Her kan turister beundre 19 steler 4,5 meter høye, som er rettet mot himmelen, samt se bypass og indre ringer laget av kraftige plater.

Altai historie

Historien til Altai-territoriet begynte for veldig lenge siden. Ifølge historikere var regionen bebodd så tidlig som på 400-tallet f.Kr. Interessant nok var det i antikken en stat kalt Dingling-go, som ...

Hvor er det beste stedet å bo mens du reiser i Altai?

Hoteller i Altai-territoriet er svært varierte: disse er store hoteller, minihoteller av hjemmetype, gjestehus og pensjonater som ligger utenfor store byer. I tillegg, i Altai ...

Aktiv hvile i Altai

Aktiv rekreasjon i Altai-territoriet- dette er turstier, turer til fjells, ridning (turister tilbys hesteturer som varer i 3-15 dager), bading i vakre innsjøer, passering av motorsykkel- og bilruter.

Populært i Altai og rafting, samt hanggliding og paragliding.

Om vinteren er ski populært i Altai, spesielt i feriestedet Belokurikha, Mount Veselaya, Lake Manzherok og også i nærheten av landsbyen Aya. La oss presisere at varigheten av skisesongen i Altai er fra desember til og med mars.

Utdanningsturisme er også populært i Altai-territoriet. De mest populære rutene er den store og lille Golden Ring of Altai. Om noen dager har turister tid til å bli kjent med de historiske severdighetene i regionen.

Transportfunksjoner i Altai

Altai transport: hovedtrekket i regionen er det nesten fullstendige fraværet av jernbanetransport, men den dag i dag er det lettest å komme seg til Altai med tog.

De største jernbanestasjonene ligger i Barnaul, Biysk og Novosibirsk.

Det er også en flyplass i Altai, som ligger i byen Gorno-Altaisk. Turister kan ankomme hit med fly fra Moskva, samt fra Krasnoyarsk og Novosibirsk. Flyreiser drives av S7.

Det er også en flyplass i Barnaul, Aerorflot, Transaero, S7 og UTair flyr hit fra Moskva.

Byene i Altai-territoriet er forbundet med buss. Minibusser kjører rundt i byene. Barnaul har en busstasjon hvorfra du kan gå til Biysk, Karakola, Gorno-Altaysk, Chemala, Katun og mange andre byer.

Selvfølgelig kan du reise rundt i Altai-territoriet med bil. Den vakreste ruten i regionen er 52, den går inn i den berømte Chuysky-kanalen.

Altai Krai: hvordan komme seg dit?

Kom deg til Altai-territoriet turister kan:

• Med tog fra Moskva - til Barnaul, Irkutsk, Novosibirsk.
• Med fly fra Moskva til Barnaul (avstanden fra sentrum til flyplassen er 17 km). Flyreiser - a / c S7, Transaero, Aeroflot. Flytid - 4 timer. Turister kan komme direkte til byen med taxi eller vanlig buss.

Suvenirer i Altai

Suvenirer fra Altai-territoriet er veldig forskjellige. Dette er alle slags amuletter og suvenirer av bjørkebark - flasker og fat, nøkkelringer og øredobber, krus og kjøleskapsmagneter, kister, kammer, deksler ...