Byggeteknologi av rammehus. Rammehus: fordeler og ulemper med rammekonstruksjon

Ledere av byggefirmaer som er engasjert i bygging av ramme- og rammepanelhus gir noen argumenter i deres favør. Den første er den høye miljøvennligheten til rammekonstruksjon, siden konstruksjonen bruker ny moderne teknologi og miljøvennlig naturmateriale - tre.

90 % av rammehusmaterialene er tre.

Den andre er hastigheten på konstruksjonen av rammehus og deres holdbarhet. Det tredje og kanskje hovedargumentet deres er de lave byggekostnadene og som et resultat betydelige kostnadsbesparelser ved byggingen av et slikt hus. Det er av denne grunn at i alle utviklede land - den mest populære. Har rammemetoden virkelig bare plusser, eller er det også minuser med hus?

Ordningen av enhetens rammehus.

Det er generelt akseptert at Canada er fødestedet til et rammehus, selv om de i landene i det tidligere Sovjetunionen oftere kalles finske hus. Teknologien til konstruksjonen deres anses bare som ny, men prototypene til rammehus ble bygget i Canada for rundt 300 år siden, da spørsmålet om rask bygging av rimelige boliger oppsto i dette landet. Ideen om rammekonstruksjon av hus, brakt til live, gjorde det mulig å spare både tid og byggematerialer betydelig.

I løpet av den siste tiden har denne teknologien blitt betydelig oppdatert, og i dag er de fleste private hytter i Amerika, Canada og Vest-Europa bygget ved hjelp av rammeteknologi. På territoriet til det tidligere Sovjetunionen ble denne teknologien hovedsakelig brukt til å bygge brakker, sovesaler og finske landsteder, der det på grunn av dårlige materialer og konstruksjonsfeil var veldig kaldt om vinteren og varmt om sommeren. Derfor kalles rammepanelmetoden for å bygge slike hus noen ganger rammespor. Kanskje er det nettopp på grunn av dette at innbyggerne i det post-sovjetiske rommet fortsatt er skeptiske til slik byggeteknologi.

Tilbake til indeksen

Høy miljøvennlighet av et rammehus: er det virkelig slik?

Ordning med overlappende rammehus.

Grunnlaget for et rammehus er en ramme. Materialet til rammen er tre. Dette treet må festes så sikkert som mulig. Og når det gjelder rammepanelhus, må treskjold også festes godt. Så 90 % av materialet i rammepanel og rammehus er tre. Det er potensielt utsatt for råtne og mugg i overflødig fuktighet. Det ser ut til at løsningen på dette problemet ligger på overflaten: treet må være godt tørket.

Det er tydelig at jo mindre fuktighet som er igjen i treet, jo bedre for huset under bygging. Men i virkeligheten er ikke dette helt sant. I henhold til gjeldende byggeforskrifter skal fuktighetsinnholdet i treverket som brukes til boligbygging ikke overstige 25 %. Byggefirmaer vil raskt vise deg et dokument der fuktighetsinnholdet i treet vil være 20 %, 14 % og til og med 9 %. Men problemet er at i dokumentene kan det stå én prosent, men i realiteten er det helt annerledes.

Tross alt er det umulig å spore hvor riktig dette treverket ble tørket og lagret. La oss nå se på et annet aspekt. Det er velkjent at tre er et brennbart materiale. Følgelig vil hus bygget av tre være en kilde til økt brannfare. For å redusere nivået, må hele huset behandles med spesielle brannslokkingsblandinger - flammehemmere. Hva er resultatet? Treet må behandles med spesielle forbindelser for å beskytte mot sopp og råte (antiseptika). Spesiell impregnering og behandling av trekonstruksjoner med brannhemmende midler er også nødvendig. I tillegg til alt det ovennevnte, ved festing i trepaneler, brukes lim.

Hva er inkludert i sammensetningen av de samme brannhemmerne? Hvis disse er saltbaserte flammehemmere, inneholder de salter av mineralsyrer: karbonsyre, fosforsyre eller borsyre. Hvis ikke-salt brannslokkingsblandinger brukes til impregnering, er de alle produsert på grunnlag av organofosforforbindelser. At fosfor er giftig er kjent fra skolekjemikurset. Og selv om flammehemmende produsenter hevder at deres produkter er giftfrie og ikke skader menneskers helse, er det opp til enhver å tro på disse utsagnene eller ikke. Dessuten er det også antiseptika og limblandinger. Og blant dem er det mange slike, som inkluderer giftige stoffer.

Tilbake til indeksen

Holdbarheten til et rammehus

Panelstrukturdiagram.

Byggefirmaer som er engasjert i bygging av hus ved hjelp av rammeteknologi, hevder at hus bygget ved hjelp av denne teknologien vil vare i opptil 100 år, og til støtte for deres riktighet, viser de til erfaringene til utenlandske kolleger. Men mye viktigere er ikke "før", men "fra" (selv om det er verdt å merke seg at de samme murstein- eller steinhusene står i flere hundre, eller til og med tusen år). Vestlige byggefirmaer holder seg strengt til alle detaljer om byggeteknologi, fra tørking og treforedling til etterbehandling.

Er ikke dette alltid mulig for oss? Hvis trekonstruksjonene som brukes til ikke er riktig eller utilstrekkelig tørket eller behandlet med et antiseptisk middel i strid med teknologien, vil resultatet raskt manifestere seg i form av en sopp eller mugg. Det ville være nyttig for fremtidige utviklere å vite at den hvite hussoppen er i stand til å fullstendig deaktivere et eikegulv laget av 40 mm eikeplanker på en måned!

Men selv om alt gjøres nøyaktig i henhold til teknologien, må vi ikke glemme at virkningsperioden til antiseptikkene som trepanelene er impregnert med, hovedsakelig er 15-20 år.

Videre forblir treet forsvarsløst, fordi det ikke er noen måte å demontere huset for å behandle det på nytt med et antiseptisk middel. Selv for å behandle det indre området av veggene, må du fjerne og deretter installere gipsveggfinishen på nytt. Og dette er ekstra kostnader og tid, og arbeidskraft og midler som ikke er tatt i betraktning i den opprinnelige kostnaden for huset. Derfor ville det være ganske logisk å sette funksjonsperioden for rammehus fra 30 år. Derfor høres utsagnet om at et slikt hus vil bli arvet av barnebarna dine, og til og med oldebarn, noe overdrevet. I beste fall vil barna dine leve i det.

Tilbake til indeksen

Det billige ved å bygge et rammehus

Modell av veggisolasjon av et rammehus.

Når det gjelder billigheten av byggearbeid, er metoden for rammekonstruksjon av hus virkelig ute av konkurranse. For å bygge et slikt hus er det ikke nødvendig med et dypt nedgravd fundament, og besparelsene i tre på grunn av den lille tykkelsen på veggene er 40-50% sammenlignet med et konvensjonelt tømmerhus. Men dette er ideelt. I praksis blir alt litt annerledes. Siden det av en rekke objektive og subjektive grunner ennå ikke er etterspurt i vårt land, er det et stort problem å finne byggematerialer av høy kvalitet til rimelige priser.

Det er veldig vanskelig å finne en treplate av høy kvalitet, det er nesten umulig å finne flisisolasjon for 16-tommers (407 mm) stativavstand som er gitt under byggingen av et rammehus. Og prisene for innenlandske materialer av høy kvalitet (for eksempel OSB for den ytre huden av et hus eller kryssfinerplater av tenon-groove-typen) er 1,5-3 ganger høyere enn kostnadene for utenlandske analoger. I tillegg, i motsetning til tømmer- eller tømmerbygninger, kreves det et godt ventilasjonssystem i rammehus. I tillegg til dette, i motsetning til utlandet, hvor det lages hull og kutt for ledningsanordningen i rammestativene og det brukes selvslukkende elektriske ledninger, er alt akkurat det motsatte hos oss.

I henhold til gjeldende regler for installasjon av elektriske installasjoner, skal skjulte ledninger i boliglokaler utføres i spesielle metallrør, og koblingsmetallbokser og stikkontakter skal brukes til ledninger.

Derfor, under våre forhold, vil det ikke være mulig å gjøre etterarbeidet som de gjør i Vest-Europa og Canada, ved å feste gipsplater direkte til stativene til rammehuset, noe som sikrer høy byggehastighet. I tillegg, i vest, er rammehus satt sammen av strengt kalibrerte høvlede brett.

I våre forhold er dette brettet tatt på et byggemarked i nærheten, det er bra om det er klippet av. Derfor, når du fullfører interiøret i et rammehus med gips (og dette er en forutsetning), må du i tillegg kjøpe og installere metallprofiler for å fikse gips.

Med nøye vurdering av dette problemet, viser et slikt opprinnelig billig hus til slutt å være mye dyrere. Selv om jeg må si at dette ikke så mye skyldes mangler som mangel på en skikkelig byggekultur og den menneskelige faktoren i landet vårt.

Nøkkelferdige rammehus tilbys av mange byggeorganisasjoner, men hva er en prefabrikkert struktur? Den fremtidige eieren av et lavt bygg vil gjerne vite mer detaljert fordeler og ulemper med et rammehus. Vi vil prøve å gradvis bestemme effektiviteten av konstruksjonen og identifisere mangler. Vi vil forstå de anvendte varmeisolerende materialene og konstruksjonsteknologien.

De siste årene har et bolighus kalt " rammehus" blir mer og mer populært. Installasjonsorganisasjoner har i sitt arsenal standardprosjekter av rammehus, og tilbyr også individuell utvikling. For tiden er det ingen perfekt konstruksjonsteknologi som ville være overlegen andre og ikke i seg selv har åpenbare mangler.

Men ifølge statistikk bygger de oftest hus fra en ramme. I det innenlandske (og ikke bare) byggemarkedet kan de åpenbare fordelene sikre etterspørselen etter rammehus, selv til tross for noen mindre ulemper.

Raskt bygde hus tiltrekkes av at det på ferdiglagd basis er mulig å bygge på rekordtid. Bare to personer som har et rammehusprosjekt i arsenalet sitt, er i stand til å uavhengig bygge et rammehus på omtrent en måned. Gitt det faktum at det vil bli bygget av uerfarne byggherrer.

Gjør-det-selv rammehus uten løftemekanismer

Og alt takket være trinn-for-trinn-monteringen - gjentakelsen av enkle trinn. Bare én ting er viktig - å vite hvordan du skal montere hver av nodene riktig. Med instruksjoner og forståelse av konstruksjonsprinsippet kan hvem som helst sette sammen et hus fra en ramme.

Konstruksjon rammehus tiltrekker også med sin billighet. Den spesifikke mengden avhenger av størrelsen på huset og byggematerialene som brukes (tretyper og finish). På en eller annen måte anses dette alternativet med rette som en av de rimelige og økonomisk budsjettmessige.

Hva er rammehus?

Rammehus er en spesiell type konstruksjon, der alle bærende deler henger tett sammen. Denne typen konstruksjon av lave bygninger har fått stor popularitet i Amerika, Tyskland og landene i øst.

Det er bemerkelsesverdig at i byene i Tyskland begynte rammebygninger å bli bygget for ni århundrer siden. Til dags dato har noen detaljer gjennomgått mange endringer, men det grunnleggende operasjonsprinsippet har vært det samme som for århundrer siden.

Helt i begynnelsen er hovedstrukturen bygget av en bar, som gradvis er fylt med varmeisolerende materialer og belagt med beskyttende elementer.

Teknologi og bygging av rammehus

Det grunnleggende prinsippet for teknologien for konstruksjon av rammebygninger er en stabil ramme og fyllstoffer med lav pris og termisk ledningsevne. I utgangspunktet er en slik struktur laget av tre eller metall.

Følgelig brukes bjelker, plater eller sinkbelagt stål til dette. Og for å kappe veggene, tar de vanligvis orientert eller

Brukte varmeisolasjonskomponenter:

• trefiber ull;
• polyuretanskum;
• Cellulose økoull.

Det vanligste alternativet for byggere av private hus i den russiske føderasjonen er basalt. Det har mange fordeler, inkludert:

• Lang levetid;
• ubrennbarhet;
• Utmerket lydisolering;
• Fuktighetsavvisende.

"Sølvmedalje" ærlig fortjent. Den brukes til produksjon av sandwichpaneler, for bygging av rammepanelhus ved bruk av vestlig teknologi. De tre øverste er lukket av miljøvennlig bomullsull laget av cellulose.

Det er bare tre metoder for bygging av lavblokker:

• . Anlegget produserer samme type plater, bestående av et par ark med orienterte trådplater og et lag ekspandert polystyren mellom disse. Skjold kuttes ut allerede på stedet for den foreslåtte konstruksjonen. Hus laget av sip-paneler blir ofte et alternativ, og fortrenger rammepanelhus.

• . OSB kuttes i paneler av ønsket størrelse på fabrikken. Allerede på byggestedet sys de på rammen og isolasjon utføres.

• Tysk. Rammepanelhus består av paneler som er utarbeidet på fabrikken. De bringes til byggeplassen allerede med glaserte vindusrammer og ferdige dørpaneler.

De første par alternativene klarer seg helt uten unødvendig utstyr - flere personer kan håndtere dem. Når det gjelder montering av bygningen fra enorme skjold, her må du allerede involvere en kran.

Rammehusisolasjon

Når det gjelder det indre arrangementet av veggene, er rammehus panel eller ramme. Den første typen er en slags konstruktør, laget av deler laget i produksjon, som du bare trenger å sette sammen til en enkelt helhet. Rammehus innebærer montering av et skjelett laget av metall- eller treprofiler, samt kledning og varmeisolasjon.

Ved å bruke den nyeste teknologien kan du fullt ut kontrollere kvaliteten på materialene og hele monteringsprosessen. Hvert av stadiene. I motsetning til dette tar byggingen av panelhus mye mindre tid. Det eneste som er verdt å overvåke nøye er kvaliteten på de kjøpte skjoldene.

Veggene til typiske private hus består av mange lag, inkludert:

• OSB- eller DSP-kort på begge sider;
• Et spesielt gitter som dannes;

Rammen med innvendig isolasjon kan være enkelt eller paret. I områder med mildt klima eller for en sommerbolig som ikke er beregnet for permanent opphold, er det første alternativet ganske egnet.

Tykkelsen på slike vegger er opptil ti centimeter. I områder med kalde vintre vil det være bedre å få tykke vegger - femten centimeter eller tykkere.

SIP-er er fylt med polystyrenskum, og i endene - barer. Deres tilstedeværelse vil tillate i byggeprosessen å klare seg uten et så kraftig fundament. Delvis tas lasten av SIP-skjold.

De viktigste fordelene og ulempene med lave rammehus

For tiden er rammebygninger veldig populære, og alt takket være den korte byggeperioden, pålitelig konstruksjon og relativt lave kostnader for byggematerialer. Likevel inkluderer rammehus fordeler og ulemper som eiernes anmeldelser forteller.

Et slikt hus, med et stort ønske og tilstedeværelsen av de nødvendige ferdighetene, kan til og med bygges uavhengig. Selvfølgelig inspirerer alle disse ubestridelige fordelene mange entusiaster til å lene seg mot dette spesielle alternativet for et privat hus.

Men vi må ikke glemme at rammebygg, for all sin kvalitet, har noen ulemper som ikke bør ignoreres. Vurder fordelene og ulempene med denne bygningen mer detaljert.

Rammehus plusser:

1. En utmerket mulighet til å skjule og legge elektrisk og rørleggerkommunikasjon rett i veggene;

2. Stort tempo i byggekonstruksjonen;

3. Lavt nivå av termisk ledningsevne - rammehus er veldig varme og mister, kanskje, til et tømmerhus;

4. Etterbehandling kan startes umiddelbart etter taktekking;

5. Liten vekt av strukturen, s bygningen krymper ikke;

6. Billig byggearbeid. Panelkledning av rammen vil koste flere ganger billigere enn murvegger.

7. Mangel på sesongvariasjoner. Rammehus kan bygges hele året.

8. Forbedret veggisolasjon. Hulrommet mellom trestenderne gir nok plass til isolasjon.

9. Hastighet og budsjettkonstruksjon. Trevegger bygges mye raskere, og i tilfelle av komplekse bygninger og vinduskonfigurasjoner er de mye billigere. Blant annet er det mye enklere å legge ingeniørkommunikasjon gjennom veggen.

Den grunnleggende fordelen med dette designet ligger i den generelle lettheten til hele huset. Dette gjør det igjen i de fleste tilfeller mulig å utføre byggearbeid uten å ha spesialutstyr.

Rammehus krever ikke et massivt fundament, det er ikke nødvendig å legge det så dypt som under et murhus. I et lignende forhold konkurrerer kun porebetongblokker med rammehus beklædt med isolerte trepaneler.

Ramme huser ulemper

Nå om ulempene med rammehus. Selv om de er relativt få, er de likevel verdt å nevne:

• Prosjektforslaget må nødvendigvis komme fra organisasjoner med lang erfaring. Ellers kan du ikke engang tenke på holdbarheten og styrken til rammen, som er "skjelettet" til hjemmet ditt;

• Hvis huset ikke har tvungen ventilasjon, vær forberedt på at rommet vil være ganske tett;

• Ekspandert polystyren, som polyuretanskum, er ikke miljøvennlige materialer;

• Trelast er brannfarlig og dette er også verdt å vurdere;

• Rammebygninger er mye mindre motstandsdyktige mot snøstormer og sterk vind enn betong. Trerammer, som betongkonstruksjoner, må testes i henhold til de samme byggenormene for bærekraft. Og likevel er bygninger laget av tre lettere.

• Du vil ofte måtte håndtere termitt- og maurangrep, fordi de har mye høyere vedinnhold. Forebygging i form av spesielle feller, agn og antiseptiske midler vil bidra til å beskytte bygningen din mot skadedyr.

• Et rammehus er ikke like motstandsdyktig mot vanninntrengning. Det ytre laget av en trerammebygning er dekket med et fuktbestandig skjold, som nøye skjuler alle åpninger. Men hvis vann trenger inn i en vegg laget av tre, vil det forårsake mye mer skade på den enn en vegg laget av betong eller murverk.

Videoanmeldelse - fordeler og ulemper med et rammehus:

Hvis vi snakker om brannsikkerheten til tre, kan dette bare gjelde ubehandlede rammer. Hvis treverket er impregnert med et spesielt stoff, blir det for tøft for brann.

I de fleste tilfeller tilskrives alle ulempene med rammebygninger, hovedsakelig på grunn av de grove feilene til byggherrene. Eller på grunn av uerfarenhet i detaljene i konstruksjonsteknologi. Det er til og med langsøkte blant slike minuser.

Hovedproblemet som beboere i rammehus møter nå og da er tette rom. Veggene i et slikt hus slipper nesten ikke luft gjennom. På den ene siden er dette en betydelig besparelse på oppvarming. På den annen side, behovet for å installere tvungen ventilasjon.

Hovedtrusselen mot rammebygningen kalles:

• tre råte;
• termitter;
• Orkaner.

De siste tiårene har også branner blitt lagt til dem. Inkludert tilfeller da brannen skjedde i skogen, ikke langt fra bolighus.

Moderne teknologi i konstruksjonen av rammebygg

Teknikken for å reise rammekonstruksjoner lar deg bygge et hus på kortest mulig tid, med et relativt lite estimat. Bygger du det samme huset av betong, bjelker eller murverk, vil samme bygning ende opp med å bli en størrelsesorden dyrere. Men du kan bo i et slikt privat hus i opptil hundre år!

På den annen side kan mye her avhenge av detaljene, blant annet kvaliteten på materialet og de klimatiske forholdene i byggeområdet.

Det er verdt å huske at hovedfaren for et rammehus er vann. Uansett hvor hardt du prøver å beskytte treverket mot vann, vil det ikke fungere 100 %.

Avanserte rammehus er alltid det beste ingeniørdesignet. Den oppfyller fullt ut det tiltenkte målet om å redusere mengden tømmer som brukes og genererer minst mulig avfall under byggingen.

Moderne byggemetoder som bruker rammehus forbedrer energieffektiviteten ved å erstatte trelast med isolasjon samtidig som husets strukturelle integritet opprettholdes.

Isolering av et rammehus laget av teknologi forbedrer den termiske konduktivitetsverdien ved å redusere kuldebroen gjennom innrammingen og maksimere det isolerte veggarealet.

Med et begrenset budsjett bestemmer mange seg for å bygge et hus på egenhånd. Vi vil ikke fraråde deg fra en slik avgjørelse. Dette er virkelig et dristig steg som vil kreve mye styrke og kunnskap fra deg. Vel, hvis konstruksjon ikke bare er en hobby for deg, og du er kjent med de fleste operasjonene. Men hva om dette er din første opplevelse? Hvilken teknologi skal du velge for konstruksjon? Hvor skal jeg begynne? Hvilke elementer i huset krever spesiell oppmerksomhet? Rammekonstruksjoner er perfekte for å bygge et hus med egne hender. Vi vil prøve å finne ut hvordan du bygger et slikt rammehus med egne hender, trinnvise instruksjoner vil hjelpe deg med dette.

Dette er en bygning hvis vegger er bygget på grunnlag av en treramme. Veggene, gulvet og taket i slike hus er laget av forskjellige materialer, som også kalles "pai" av eksperter.

Rammestrukturen har mange fordeler, for eksempel høy energieffektivitet, miljøvennlighet i byggeprosessen, lav vekt. Men hvorfor anbefaler vi denne spesielle teknologien i tilfelle å bygge et hus med egne hender?

• For det første, hvis spørsmålet oppsto til fordel for å bygge på egen hånd av økonomiske årsaker, vil et rammehus hjelpe deg med å spare mye penger. Tross alt vil en slik bygning med et lignende område og formål omgå 35-40% billigere enn et tømmerhus laget av tømmerstokker eller tømmer og nesten 2 ganger billigere enn en mursteinstruktur.
• For det andre vil husets lave vekt kreve et mindre komplekst fundament. Selv i tilfelle av å helle et stripefundament, kan du gjøre alt arbeidet selv. Den lette vekten til huset som helhet indikerer også den lave vekten til individuelle strukturer. Ved montering av rammen på byggeplassen trenger du bare et par hjelpehender for å installere bygningen under taket.
• For det tredje vil konstruksjonen av slike hus bare kreve et standardsett med verktøy for snekkerarbeid: en sag, et nivå, en hammer, en skrutrekker eller en drill, en konstruksjonsstiftemaskin. Ved arbeid med enkelte typer finish kan det være nødvendig med et ekstra verktøy, men vi har allerede navngitt hovedsettet for deg. Byggingen av et rammehus krever ikke involvering av tungt spesialutstyr.
• For det fjerde, selv uten spesielle ferdigheter, men nøye ved å følge installasjonsinstruksjonene for hvert element i rammen, kan du bygge et pålitelig og komfortabelt hjem for både sommer- og helårsbruk.

Bygge et rammehus: trinn for trinn

Før man går videre med konstruksjon, bør det nevnes at rammeteknologi er betinget delt inn i nordamerikanske og skandinaviske typer. På noen stadier av arbeidet er disse typer rammer nesten identiske, og på noen krever de spesiell oppmerksomhet.

Det finske huset er satt sammen på grunnlag av en tømmerramme. Veggene er kledd innvendig og utvendig med etterbehandling eller grove etterbehandlingsmaterialer. Veggen er fylt med mineralisolasjon.

Det kanadiske huset er også bygget på en tømmerramme (noen ganger uten ramme). Hovedforskjellen er isolasjonen som brukes: disse er polystyrenbasert organisk isolasjon. Det er en feil å si at det kanadiske rammehuset kun er bygget på grunnlag av SIP-paneler. Dette er bare ett av alternativene for konstruksjon av slike rammer.

Så du kan begynne å bygge et rammehus trinn for trinn.

Designarbeid

Først av alt bør du bruke tid på å tegne et detaljert prosjekt for fremtidens hjem. Det er viktig å diskutere med hver av husholdningselementene i huset, nødvendig for bekvemmelighet og komfort. Det er også nødvendig å utarbeide et prosjekt for plasseringen av bygningen på nettstedet ditt.

Designarbeid kan deles inn i flere stadier:

• Valg av byggeplass.
• Valg av destinasjon for fremtidens hjem og en foreløpig beregning av dimensjonene. Det er nødvendig å bestemme om det skal være et landsted eller et permanent oppholdssted. Det er nødvendig å beregne de omtrentlige økonomiske mulighetene. Når du bygger et boligbygg med egne hender, vil nøkkelferdige kostnader være fra 15 000 rubler. per 1 kvadratmeter (avhengig av teknologi, antall etasjer og etterbehandlingsmuligheter).
• Velge et prosjekt for bygging. Mange prosjekter av rammehus kan bli funnet på Internett. De fleste utvikleres nettsteder indikerer også kostnadene ved å bygge et nøkkelferdig prosjekt. Hvis du er fornøyd med den angitte kostnaden og prosjektet som helhet, kan du ta den i bruk. Vi anbefaler ikke å tegne om prosjektet på egenhånd uten kunnskap i byggebransjen. Det er viktig å forstå at byggingen av et stort hus vil kreve ikke bare et fasadeprosjekt og bygningsoppsett. Før bygging er det nødvendig å ha et sett med tegninger for hvert element i bygningen og kommunikasjon. Det er viktig å ha et prosjekt med tekniske systemer hjemme, fordi de fleste av elementene deres er lagt inne i vegger, gulv og tak selv på stadiet av veggkonstruksjon.
• Estimer nødvendig materiale og søk etter leverandører. Kontinuerlig arbeid på tomten vil kreve en stabil tilførsel av materialer. Det er bedre å inngå de nødvendige leveringskontraktene allerede før arbeidet starter. Dette vil tillate deg å unngå mange problemer.

I tillegg til arbeidet med prosjektet og innkjøp av materialer, anbefaler vi at du gjennomfører en geologisk undersøkelse av jordsmonn. Dette er nødvendig for riktig valg av type fundament. Det er også viktig å løse problemer med avløp og vannforsyning. Arrangementet av septiktanken utføres ofte før starten av annet arbeid. Vannforsyningen til et privat hus løses ofte ved hjelp av en brønn, for dette er det også nødvendig å kartlegge nettstedet av spesialister. Det kan hende du må flytte plasseringen av huset.

Så du har i hendene et prosjekt og en tydelig tegning av alle elementene i hjemmet ditt. Utformingen av arrangementet av nettstedet ditt er merket. Problemer med tilførsel av materialer ble løst. Du kan vurdere deg selv som klar til å starte arbeidet med nettstedet.

Installasjon av fundament

Etter å ha et detaljert prosjekt og estimat for materialer, kan du beregne den omtrentlige vekten til bygningen din. Dette er viktig for riktig beregning av fundamentet. Grunnlaget er en av de viktigste stadiene i arbeidet, livet til hjemmet ditt vil avhenge av dets pålitelighet. Derfor er det viktig å kjenne til bæreevnen til jordsmonn. Avhengig av det og husets totale vekt, beregnes det nødvendige arealet av støtten til bygningen. Etter det gjenstår det å velge type fundament: søyleformet, haug, tape, base på skrupeler, monolitisk plate. Vurder rekkefølgen av arbeidet på hvert av alternativene.

Kolonnestiftelsen

Det søyleformede fundamentet brukes til en-etasjes hus på fast grunn. Grunnlaget for grillingen er betongsøyler eller asbestsementrør.

Arbeidsordre. Plassen er ryddet, markeringer lages ved hjelp av hyssing og knagger på monteringsstedene til pilarene. Avhengig av lengden på søylen graves det groper som på bunnen fylles opp og rammes en sandpute på minst 15 cm. Deretter monteres søyler med justering av sandputen for å installere søylene på samme nivå . Nå kan du fylle opp og komprimere jorden rundt stolpen. En grilling for et søyleformet fundament er vanligvis den nedre delen av et hus laget av tømmer. Før du legger tømmeret, legges et lag med vanntetting på hver stolpe: takmateriale eller glassin.

Pelefundamenter

Pelefundamenter er betinget delt inn i boret og armert betong. Ved arbeid med fabrikklagde armerte betongpeler, skiller installasjonsprosedyren seg ikke fra konstruksjonen av et søyleformet fundament.

Prosedyren for å jobbe med kjedede hauger. Forarbeid består også i rydding og merking av pelefeltet. På steder der peler helles, graves groper eller bores hull med en diameter på minst 250 mm. Sand helles også i hullene og grunnes. Deretter monteres forskaling fra kantplater, kryssfiner eller takmateriale. Betong helles i som forhåndsbundet armering er nedsenket. Endene av armeringsstengene stikker vanligvis ut over pelenes plan for etterfølgende festing av tregrillen. Ved montering av armert betonggitter, bindes armeringen av den horisontale grillen til disse armeringsstykkene. Det er også montert forskaling under grillen. Betong helles inn i den allerede tilkoblede armeringen. Et lag med vanntetting legges også mellom tregrillen og peleplanet eller mellom betonggrillen og Mauerlat.

Fundament på skrupeler

Fundamentet på skrupeler er en ung teknologi for bygging av fundamenter, tidligere ble den bare brukt til militære midlertidige bygninger, bygging av marinaer og andre overflateanlegg. Essensen av teknologien ligger i skruing av spesielle hule rør med blader i enden, noe som gjør det mulig å utstyre fundamentet på hvilken som helst jord. Det er skrupeler med forskjellige diametre og lengder, noe som gjør det mulig å bruke dem til nesten alle bygg, spesielt rammehus.

Prosedyren for å jobbe med skrupeler. Vi utfører alle den samme forberedelsen av nettstedet og dets merking. For å forenkle starten av skruingen, graves det inn groper på peleinstallasjonsplassene, slik at torven fjernes. Videre, ved hjelp av et spesielt hode for å feste spakene, installeres disse spakene og haugen skrus fast med konstant kontroll over vertikaliteten. En metallplattform er sveiset på bunnen av haugen for enkel feste av grillen. En grill kan tjene som den nedre trim av et hus laget av tømmer eller metall.

Strip foundation

Stripfundament betyr å helle armert betongtape rundt hele husets omkrets og under alle bærende konstruksjoner. For rammehus brukes vanligvis et grunt fundament med en kjellerhøyde på 200 mm.

Arbeidsordre. Etter å ha markert fundamentet, graver de en grøft med en bredde på minst 250 mm. I bunnen av grøften helles sand og rammes. Deretter monteres forskalingen og det installeres forhåndsbundet armering, som er ansvarlig for bøye- og bruddstyrken til båndet. Deretter helles betongen. Etter den endelige modningen av betongen legges et lag med vanntetting og Mauerlat legges.

platefundament

En monolitisk forsterket plate helles under hele området av huset. Det brukes bare på supervanskelig flytende jord.

Arbeidsordre. En grop graves i henhold til markeringen, en sandpute fylles opp. Armering eller metallnett legges, betong helles med leggingshull for kommunikasjon.

Som du allerede har lagt merke til, etter installasjon av fundamentet, legges et lag med vanntetting og den nedre trim av huset, som må behandles med dyp penetrasjonsantiseptika.

Montering av underkant, gulvbjelkelag og undergulv

Et annet trekk ved rammekonstruksjoner er installasjonen av gulvet før veggene er reist. Vi har allerede lagt den nedre delen av huset fra tømmeret på det ferdige fundamentet. Nå må du installere gulvbjelkene. For dette brukes en stang med en seksjon på 50x150 eller 50x200 mm. Stokkene kan sages inn i den nedre trimbjelken, installeres på toppen av den nedre trim ved hjelp av monteringsbraketter, eller monteres i samme plan med den nedre trim (spredt ut) ved hjelp av spesielle bjelkestøtter.

Ved gulvisolasjon med mineralvarmeovner installeres stokkene i trinn på 1,5-2 cm mindre enn varmerens totale dimensjoner. I tilfelle av isolasjon med plater av ekspandert polystyren eller ekstrudering - strengt tatt et multiplum av arkets totale størrelse. Hvis gulvet er dekket med gulv SIP-paneler, må trinnet mellom bjelkene være lik bredden på panelene, som må skjøtes strengt på bjelken.

Først installeres ekstreme etterslep. Nivået på selve etterslepet og flyet mellom dem kontrolleres. Etter at nivået er "fanget", trekkes hyssingen mellom begynnelsen og slutten av etterslepet og diagonalt mellom dem. Mellomliggende etterslep er installert langs denne hyssingen.

Etter installasjon av stokken er det nødvendig å installere undergulvet, som tjener som grunnlag for isolasjon. Ved montering av gulvpaneler er det ikke behov for et grovt belegg. Trekkgulvet kan monteres på toppen av stokken - et brett eller platemateriale (OSB, kryssfiner, sponplater) legges. I dette tilfellet installeres en annen rad med tømmerstokker på toppen av undergulvet på tvers av de primære gulvbjelkene.

Oftest er trekkgulvet montert mellom gulvlag. For å gjøre dette er en stang med en seksjon på 50x50 eller 40x50 mm festet til sideflaten av stokken. Det er gulvbelagt med plater eller platemateriale. Uavhengig av metode for å legge undergulvet, legges en dampgjennomtrengelig membran oppå den for å fjerne duggpunktdamp fra tykkelsen på isolasjonen (ved isolasjon med mineralske varmeovner) eller skjøtene tettes når de isoleres med polystyren skum.

Gulvisolasjon og gulvbelegg

Isolasjon kan legges i den ferdige basen mellom lagsene (primær eller sekundær). Ved mineralisolasjon legges hvert lag med forskyvning i isolasjonens skjøter for å unngå kuldebroer. Ved isolering med polystyren skummes alle skjøter. Et lag med dampsperre legges oppå eventuell isolasjon. Etter det kan du umiddelbart montere etterbehandlingen eller grovt gulvbelegg: massiv eller parkettplate, kryssfiner, sponplater, OSB, etc.

Konstruksjon og isolering av vegger

Vegger er en nøkkelforskjell mellom finsk og kanadisk rammekonstruksjonsteknologi. Derfor vil vi vurdere dem separat.

finsk teknologi

For konstruksjonen av rammen er det veldig viktig å ha en streng tegning av hver av veggene i det fremtidige huset. Uten dette er det umulig å strengt plassere alle elementene i rammen og trimmen (vindu- og døråpninger, kommunikasjonselementer). Hver stolpe og horisontal topplist (forsterkning av åpninger) må plasseres på sin plass. Alle elementer i rammeverket til bærende og mellomliggende vegger er festet til gulvet og til hverandre ved hjelp av monteringsbraketter og selvskruende skruer. Installasjonen begynner med bærende stativer, mellomstativer er installert mellom dem i et strengt plan, og kontrollerer deres vertikalitet.

Etter montering av rammen produseres den indre eller ytre huden. Det er mange alternativer for dette, og hver har strenge installasjonsinstruksjoner. Vi vil ikke vurdere hver av dem. Det er bare viktig å observere riktig "pai": ytre hud - dampgjennomtrengelig membran - ramme med isolasjon - dampbarrierefilm - indre hud. Noen ganger legges et motgitter med en tykkelse på minst 20 mm mellom ytterhuden og membranen for bedre ventilasjon.

kanadisk teknologi

Ved bygging av et kanadisk hus basert på en ramme legges det ikke filmer. Ekstruderingsplater monteres mellom bjelkene, alle spalter og skjøter tettes nøye med monteringsskum.

Separat er det verdt å vurdere installasjonen av SIP-paneler. I dette tilfellet sys en kranialstang på det ferdige gulvet i strengt samsvar med tegningen av panelarrangementet. Stangen har en seksjon som strengt tatt tilsvarer sporet på undersiden av panelet. Monteringsskum påføres overflaten av stangen og paneler er installert. Fra et av hjørnene av huset begynner installasjonen av paneler, som midlertidig sikrer dem med rekvisitter. Sideflaten på panelet er også forhåndsskummet for en tett passform av hvert element. De endelige festene lages under installasjonen av øvre trim og takbjelker.

Ved montering bringes ferdige vegger til anlegget, som monteres ved hjelp av løfteutstyr. Veggene er festet til hverandre ved hjelp av øvre stropper og takbjelker.

Takbjelker og takisolasjon

Hellingen og delen av takbjelkene velges i henhold til prinsippet om gulvlag. Takstokker monteres også etter gulvprinsippet. Taket i første etasje tjener som grunnlag for isolasjon. Det er også viktig å observere riktig "pai" av isolasjon.

For et hus med kaldt loft: takbeklædning i første etasje - dampsperre - takbjelker med isolasjon - dampgjennomtrengelig membran - loftsgulv.

For overlapping mellom gulv: takbeklædning i første etasje - dampsperre - takbjelker med isolasjon - dampsperre - gulvbelegg i andre etasje.

Montering av sperrer og takmateriale

Taket er et av de mest komplekse elementene i et rammehus. Men hvis du har en detaljert og tydelig tegning som indikerer størrelsen og plasseringen av puffene, støttene og rafterbenene, kan du utføre installasjonen helt med egne hender. På sperrene er dreiebenken sydd av kantplater eller platematerialer, avhengig av valgt takmateriale. Montering av avslutningstaket skal også utføres i henhold til anvisningene. Vi vil ikke vurdere denne teknologien for hvert takmateriale.

Etterarbeid

Etter endt arbeid på taket kan du begynne å fullføre. Rammehus har et høyt nivå av forberedelse til etterbehandling, fordi ofte er veggene innvendig og utvendig allerede ferdig med etterbehandlingsmateriale, og de fleste kommunikasjonselementene er allerede innebygd i veggene.

En av ulempene med rammehus er effekten av en termos. De har ikke gassutveksling og damputveksling med omgivelsene, så det er veldig viktig å montere ventilasjon: under gulvet, i veggene og under takmaterialet. Du kan finne reglene for å arrangere ventilasjon for hver type ramme på Internett med detaljerte tegninger av plasseringen av hvert element.

Konklusjon

Selvfølgelig kan et rammehus ikke bygges bare basert på denne artikkelen. Vi har bare gitt deg en veiledning for å studere problemet. Det vil ta mer enn én time å sitte for litteratur, for å studere erfaringene til de menneskene som har reist denne veien fra begynnelse til slutt. Men selve det faktum at det er slike mennesker, snakker om muligheten for å gjennomføre prosjektet ditt.

Rammekonstruksjon har vunnet popularitet på grunn av pris og teknologisk tilgjengelighet. Denne teknologien lar deg bygge raskt. Samtidig brukes enkle tilgjengelige materialer i konstruksjon og oppnås lette varme vegger. Det er imidlertid noen regler som må overholdes når du arbeider med denne teknologien. De hjelper til med å bygge et rammehus pålitelig og riktig, velge riktige paneler og brett, isolere dem med høy kvalitet, fullføre kappen og montere taket. Så, hvordan bygge et rammehus?

Riktig rammehus

Rammekonstruksjon er en ny teknologi der arbeidsrekkefølgen kan være annerledes. For eksempel kan du først sette sammen rammen, deretter henge taket og sette sammen veggene. Eller du kan gjøre arbeidet på en annen måte: etter konstruksjonen av rammen, heng veggkledning, som vil øke styrken, og monter deretter taket.

Bygg med loft og balkong.

For å forhindre avvik, her er hvordan ordningen med det riktige rammehuset ser ut:

• Forbered og merk siden.
• Hell eller bygg et fundament.
• Bygg en komplett ramme og sperrer under taket. For fleretasjes konstruksjon - monter rammen til første etasje, sett takene og sett sammen rammen til andre etasje. Etter det, samle sperrene.
• Heng et tak som vil lukke interiøret for nedbør.
• Heng den ytre veggkledningen under beskyttelsen av det sammensatte taket.
• Legg isolasjon i karmen.
• Heng den indre foringen av rammen.
• Lag et undergulv.
• Monter vinduer og dører.
• Legg elektriske ledninger, strekk vannforsyning og kloakkrør, utstyr oppvarming.
• Utfør innvendig etterbehandling av gulv og vegger.

Du kan tydelig se hvordan du bygger et rammehus riktig i videoen. Vi vil beskrive mer detaljert hvert trinn i byggingen av et nytt bygg.

Forberedelse til bygging

Forberedelse til bygging inkluderer følgende arbeider:

1. Forbered byggeverktøy. Du trenger et nivå, et målebånd, en baufil og en sirkelsag, en drill og en skrutrekker, en hammer, muligens en betongblander. Arbeidshansker og blyant vil også komme godt med. Det er nødvendig å gi et sted for oppbevaring av verktøy - et vaskerom, en baldakin.
2. Det er nødvendig å sørge for en forsyning for drift av elektroverktøy, for dette trekker de ledningen fra polene eller kobler til naboene.
3. For å utstyre inngangen til stedet for rammekonstruksjon.
4. Utfør foreløpig merking for grunnarbeid - merk plasseringen av den fremtidige bygningen på bakken med knagger.

Jordarbeider og fundamentering

Grunnmuren til det fremtidige huset skal bygges i samsvar med prosjektet. Det kan være betongplate eller betongtape. Den kan også stables - stå på metall- eller betongsøyler. For å utstyre fundamentet, er det nødvendig å fjerne en del av jorda, og hell betong i de forberedte gropene eller plasser ferdige betongblokker.

På en lapp

Arbeid med klargjøring av groper og grøfter for fundamentet kalles jord eller jordarbeid.

I løpet av utgravingen forberedes groper og grøfter, som er nødvendige for å støpe eller sette sammen fundamentet. Fundamenttypen og dens utforming bestemmer dimensjonene til gropene. Derfor bestemmer valget av fundament mengden jordarbeid - hvor mye land som må graves.

Når du støper et betongfundament, utføres arbeidet i følgende sekvens:

• Forbered et hull med ønsket form og størrelse.
• Bunnen av grøften er dekket med sand - de utfører den såkalte sandputen. Et lag med sand vil gi en akselerert utstrømning av vann fra under fundamentet.
• De legger forskaling - plater eller kryssfiner langs kantene av gropen.
• Forsterkning legges i forskalingen - for styrken til det fremtidige fundamentet til huset.
• Det legges luftkanaler (rør for underjordisk ventilasjon).
• Bland og hell betong. Betongløsningen kan også bestilles på fabrikken, gjør den klar for støping - i en betongblandermaskin.
• Ankre er installert på ikke-herdet betong - festemidler for fremtidige rammestøtter og nedre trim.
• Etter helling holdes de i 6-7 dager hvis været er varmt, og 9-10 dager hvis temperaturen ute er omtrent + 20 ° C. På dette tidspunktet får betongen den nødvendige styrke. Etter - fortsett til monteringen av kraftrammen til rammehuset.

For ikke å miste tid, under herding av betong, kan du forberede trelast: sagbjelker til størrelsen på rammestativ, skillevegger, jibs, behandle dem med et antiseptisk middel.

Kraftramme og tak

Husets kraftramme settes sammen i henhold til prosjektet. Tegningene og diagrammene indikerer dimensjonene til støtteelementene, deres plassering, avstanden mellom tilstøtende stativer. Også i tegningene er beskrevet metoder for å feste ulike brett og bjelker til hverandre.

Kraftramme.

Rammen er satt sammen av separate deler. Monteringen av hver del utføres i to trinn. Den første er monteringen av rammeseksjonen "på bakken". Den andre er løfting av den sammensatte delen og installasjonen, festing. Denne teknologien gjør det enkelt å sette sammen det riktige rammehuset med egne hender.

Vi gir en beskrivelse av sekvensen for montering av veggrammen:

1. Fremtidige vertikale stativer er koblet til brettene til den nedre og øvre stroppen på bakken, i henhold til designskjemaet.
2. Den sammensatte rammen til hver vegg løftes og installeres på fundamentet, festet til overflaten.
3. En andre øvre trim og gulvbjelker legges på toppen av rammen.
4. På toppen av gulvbjelkene - de er satt sammen fra rammeelementene forberedt på bakken, veggene i andre etasje eller loftet.
5. Montering av sperrer under taket begynner med montering og montering av rammen under gavlene.
6. De monterer fagverkssystemet - også fra, som er forhåndsmontert fra plater på bakken. For enkel montering er alle sperrene laget etter samme mal og har samme dimensjoner. De løftes til taket i montert form, installert og festet til den øvre trimmen i øverste etasje.

Riktig rammehus bruker en teknologi der taket først bygges, og først etter det er veggene belagt. Derfor, etter montering av sperrene, er de dekket med en film, kappe og tak - metallfliser, ondulin.

Hvordan kappe en bygning

Veggbekledningen til huset danner overflaten, beskytter mot nedbør og sikrer husets stabilitet, hindrer det i å vippe. For at veggen skal utføre styrkefunksjoner, er kappen laget av veggmaterialer med en viss tykkelse. Hvordan kappe et rammehus?

Dimensjonene på veggpaneler er regulert av GOST. Så for en-etasjes hus, hvis OSB-beklædning, kryssfiner eller sementplate (DSP) brukes, kreves plater med en tykkelse på minst 9 mm, og for to-etasjers hus - minst 12 mm.

Riktig rammevegg i huset er satt sammen av separate PVC-paneler. I dette tilfellet må skjøtene mellom tilstøtende paneler være pålitelig isolert eller overlappe hverandre. For eksempel, når du belegger en vegg med tynne veggmaterialer, sidekledning, henges først den nederste raden med veggpaneler, deretter den øverste raden over den. Så veggen er omhyllet helt fra bunnen og opp. Samtidig overlapper neste rad med veggkledning den forrige med flere cm.

Veggbekledning festes med selvskruende skruer. Mantelen er skrudd fast til rammens trereoler. Derfor kalles prosessen med å montere en vegg en "konstruktør".

Riktig vegg

Rammeveggen utfører funksjonen til å beskytte husets indre rom mot varme og kulde, mot inngrep fra fremmede, fra regn og vind. For å utføre hver av de nødvendige funksjonene er det ment et lag med materiale, som er en del av rammeveggkaken. Hvor riktig?

• For veggens styrke og bæreevne konstrueres en kraftig bæreramme.
• For varmekapasitet - det indre rommet av veggene er fylt med varmeisolerende materiale.
• For å beskytte mot atmosfærisk nedbør - bruk fuktbestandig ytterveggbekledning.
• For utendørs og innendørs innredning, samt for å beskytte mot fukt og fukting, er veggkledning nødvendig.

I tillegg brukes tilleggsmaterialer som sikrer funksjonen til rammeveggens hovedlag. For eksempel må bomullsisolasjon dekkes med en dampsperrefilm. Dette beskytter den mot fuktighet.

På en lapp

Varmekapasiteten til en bomullsisolator reduseres kraftig når fuktighet kommer inn i den. Derfor er fuktighet inne i bygningsullen uakseptabelt.

Her er minimumslisten over lag av rammeveggen og rekkefølgen på deres veksling, hvordan den riktige kaken til rammehuset skal se ut:

1. Innvendig veggkledning - danner overflaten av veggene i interiøret. Den er laget av panelmaterialer - kryssfiner, gips, treforing, MDF- eller OSB-paneler.
2. Polyetylenfilm for å forhindre fuktighet i isolasjonen fra innsiden. Dampsperre er viktig for bomullsisolasjon og er ikke viktig for polystyrenskum, polyuretanskum.
3. Isolasjon er et varmeisolerende materiale som er preget av lav varmeledningsevne. Det sikrer sikkerheten til varme inne, og kjølig luft i interiøret under varme somre. Det tradisjonelle valget av isolasjonsmateriale for et rammehus er mineral- eller basaltull. Noen ganger brukes også ekspandert polystyren eller bomull og skummet styrenmaterialer kombineres.
4. Filmen på utsiden av isolasjonen er et membranmateriale som gjør at fuktighetspartikler kan gå ut og ikke lar dem trenge inn i isolasjonen. Membranstrukturen sikrer filmens evne til å lede damp i bare én retning. Dette laget er viktig for bomullsisolasjon og gir ikke mening når man isolerer et hus med skum.
5. Utvendig veggkledning - danner overflaten av veggene fra utsiden, beskytter mot nedbør, mekanisk skade. Den skal være laget av slitesterkt, vakkert og vanntett materiale. Ofte brukt metallprofiler, plastkledning, treplater eller profilert tømmer, samt OSB-plater, etterfulgt av puss eller maling.

Ved bruk av bomullsisolasjon i "paien", sørger veggene i rammehuset for ventilasjonshull. Spesielt viktig er klaringen på utsiden. Den fungerer som et ventilasjonsrom der våt damp slipper ut.

Det er nødvendig å ta hensyn til et stort antall forhold for å bygge det riktige rammehuset, videoen vil vise hovedpunktene du må ta hensyn til.

Riktig kjønn

Gulvbelegg utføres før veggene isoleres for å gjøre det praktisk å bevege seg inne i huset under arbeid. Riktig gulv i et rammehus skal isoleres. For å gjøre dette legges en varmeisolator mellom gulvets lag. Etter - de lukker den med en dampsperre med tilgang til veggene. Mantelplater legges på toppen av dampsperrefilmen. Dessuten, hvis et plankegulv er planlagt, plasseres kassen på toppen av tømmerstokken, langs hele lengden. Hvis det planlegges et mindre holdbart OSB- eller kryssfinergulv, legges kassen på tvers av stokken. Etter - et etterbehandlingsgulv legges på toppen av kassen, fortsetter de til isolasjonen av veggene.

Hvordan isolere riktig

Bruk for det meste isolasjonsmateriale av bomull. - mineral basaltull - et lavt brennbart materiale på naturlig basis, som er hentet fra smeltet stein - basalt. Hvordan isolere et rammehus riktig?

På en lapp

Ved første øyekast er det vanskelig å skille mellom glassull og mineralull. Det er viktig å vite at mineralsk basaltull er dyrere og mye mer slitesterkt (40 år i stedet for 20 år for glassull).

Bomullsisolasjon er preget av kompressibilitet, som brukes ved montering av materialet mellom rammestøttene. Mineralullplater eller matter komprimeres litt når de legges mellom stenderne på rammen. Deretter holdes de mellom støttene uten ekstra fiksering.

Det starter med vegger hvor det brukes mineralmatter, som er preget av lav komprimerbarhet og økt stivhet. I slike matter synker ikke isolasjonen og beholder evnen til å holde på varmen i lang tid.

På en lapp

Ved bruk av rullet isolasjon kreves det ytterligere horisontale bjelker som ullen vil "ligge" på. Dette vil ikke tillate henne å synke eller synke over tid.

Det benyttes ferdige plater der det legges skumplastplater som varmeovn. Dette er imidlertid det verste alternativet for veggisolasjon, rimeligere og dårligere når det gjelder miljøvennlighet og klimakontroll.

Skumplast "puster ikke", de gir ikke naturgassutveksling gjennom veggene i lokalene. Hva skaper et usunt mikroklima inne i huset.

Vinduer og dører

Nesten alltid bestilles produksjon og installasjon av vinduer fra et selskap som spesialiserer seg på disse arbeidene. Dører - ikke-standardstørrelser lages også på bestilling. Standardduker 60x180 kjøpes sammen med båten i ferdig form.

Valget av dørmateriale bestemmes av stedet for installasjonen. For et rom kan det være sponplater eller tre. Som gateinngangsdør kan du sette metall eller glassfiber.

Ingeniørkommunikasjon

Under monteringen av veggen legges ingeniørkommunikasjon inne i den. De plasseres på toppen av dampsperrefilmen på en slik måte at tverrsnittet av ledningen eller røret ikke blir klemt av den påfølgende veggkledningen. For bekvemmeligheten av etterfølgende veggkledning, bores små utsparinger i kassen, gjennom hvilke et rør eller kabeltråd legges.

Etterbehandling

Innredning av lokalene begynner med hengende veggpaneler fra innsiden av veggen. For å gjøre dette, bruk materialer med en flat overflate. Eller materialer for etterbehandling av veggdekorasjon.

Innvendige vegger er ofte utstyrt med gipsplater eller OSB-plater. Samtidig krever OSB ekstra gips. Og gips - liming av skjøter. Dessuten er de indre veggene til rammehus ofte utstyrt med MDF-paneler eller naturlig treforing.

I vårt land, inntil nylig, ble hus bygget hovedsakelig fra tømmerhytter, murstein eller betong, men nå er tiden kommet for nye teknologier, og rammehus har dukket opp i dette segmentet. De er svært populære på grunn av den unike kombinasjonen av høy kvalitet og lave økonomiske kostnader. Men det viktigste er muligheten til å lage et holdbart rammehus med egne hender uten bruk av spesialutstyr. Derfor har vi laget detaljerte trinnvise instruksjoner for deg.

Selve veiledningen består av 7 trinn:

• valg av sted for huset;
• design;
• fundament installasjon;
• ramme montering;
• vegger;
• termisk isolasjon;
• taktekking.

Byggingen av et rammehus har den største fordelen i forhold til andre teknologier - det raske konstruksjonstempoet uten involvering av spesielle løftemekanismer. Rimelige rammebygninger settes i drift på en sesong, men en slik hastighet forverrer på ingen måte komforten og livskvaliteten - disse parametrene er ikke verre enn de for tre- og steinhus.

Valg av nettsted

I samsvar med byplanleggingsbestemmelsene til den russiske føderasjonen, må boligbygningen din være plassert minst 3 m fra den offisielle grensen til stedet. Også, i de fleste tilfeller, regulerer lokale forskrifter et 5-meters innrykk fra den røde linjen på gaten til huset.

Det skal bemerkes at alle skjeletter tilhører IV- og V-gradene av brannmotstand, derfor, i samsvar med brannsikkerhetsstandarder, bør avstanden fra bygningen til huset på nabostedet være minst 10 meter.

De gjenværende kravene for plassering av huset er presentert i dette bildet:

Vi lager et prosjekt

I henhold til føderal lov er utvikleren forpliktet til å bli veiledet av prosjektet opprettet av profesjonelle designorganisasjoner. Den sammenstilte dokumentasjonen må også avtales av autoriserte tjenestemenn ved ulike tjenester, der endringer og/eller tillegg kan gjøres.

Faktisk krever lokale myndigheter bare en foreløpig design, inkludert et generelt layoutskjema, planer, seksjoner, fasader og viktigste tekniske og økonomiske indikatorer. Et slikt prosjekt koster ikke mer enn 10 000 rubler, og du kan bestille det etter konstruksjonen før igangkjøring.

For enkelhets skyld og for å spare endringer anbefaler vi imidlertid at du velger et passende standardprosjekt eller utarbeider et individuelt, under hensyntagen til personlige preferanser og ønsker. I begge tilfeller er det nødvendig å merke opp all kommunikasjon og legge til tekniske systemer i planen.

Vi gjør oppmerksom på at standardprosjekter tradisjonelt sett koster mindre, og individuelle lar deg realisere dine egne ideer. Individuelle tegninger fra prosjektdokumentasjonen er utarbeidet under hensyntagen til bindingen til relieff og andre funksjoner på stedet - bare en slik samvittighet kan garantere langsiktig drift av boligen uten problemer og større reparasjoner.

Ingeniørsystemer

For å bygge et rammehus er det nødvendig å sørge for inkludering av alle ingeniørnettverk i prosjektet. De legges i streng rekkefølge, og du må starte fra grunnlaget. Ved bruk av betongbase må alle teknologiske hull for kommunikasjonssystemer lages på støpetidspunktet, slik at etter herding ikke er komplisert boring av hull involvert.

Det elektriske anlegget består av tavle, elektriske ledninger, stikkontakter og jording. Avstanden mellom punkter for stikkontakter bør ikke være mer enn 4 m. Stikkontakter med deksler er installert nær vannkilder. Ventilasjonsanlegget inkluderer luftkanaler med hull. Er det verdt å nevne at enkel tilgang og bruk av kraner, brytere, samt funksjonen til avløp og kloakk avhenger av riktig utforming av rør og ledninger?

Installasjon av fundament

Byggeteknologi sørger for bruken, eller. Styrken til basen økes ved hjelp av forsterkning og monolitisk stropping. Det er mulig å lage et fundament av høy kvalitet først etter å ha utført en geologisk analyse av jorda.

I de fleste tilfeller er et enklere underlag tilstrekkelig for et rammehus, som enkelt tåler lett belastning. Den mest passende -. Et slikt fundament krever ikke en stor mengde materialer, noe som reduserer byggekostnadene med et gjennomsnitt på 15-20%.

Når det gjelder et monolitisk fundament, er det nødvendig å grave en grøft, komprimere jorda og helle en sandpute. Før du begynner å helle betong, må du lage forskaling og installere armeringsjern. Løsningen under helleprosessen er nødvendigvis rammet. Vertikale stendere på en halv meter lange plasseres i den flytende betongen på basen hver 2. m - den nedre trim av rammen vil bli festet til dem. Overflaten til den resulterende grillen må jevnes med sementmørtel.

Bunnkant

Syv dager etter arbeidet med støping av betong legges en nedre trim av trebjelker med en seksjon på 15x15 cm over hele overflaten av fundamentet.Treet er forbehandlet med antiseptiske midler, og to lag med takmateriale legges langs bunnen, som spiller rollen.

Bjelken kan festes med ankerbolter eller fundamentbolter. Hvis det brukes bolter, må det bores teknologiske hull opptil 10 cm dype under dem.

etasjer

Når alle trebjelkene er lagt og koblet til hverandre og til fundamentet, dannes det spor i dem og gulvstokker plasseres (bord 50x150 mm). Den øvre delen av tømmerstokken er rettet inn horisontalt, og brett er spikret langs bunnen - de vil tjene som grunnlag for undergulvsanordningen. Membranisolasjon legges på den resulterende plankebasen (den tillater ikke forvitring og fukting av isolasjonen, samtidig som den ikke hindrer vanndamp i å slippe ut). I intervallene mellom lagsene må du trykke inn isolasjonen (mineralull eller polystyren) og dekke den med en dampsperre. På toppen legges et kuttebrett (40x15 mm).

Lag en ramme

Fra selve navnet på teknologien er det klart at hovedelementet i en slik struktur er rammen, og det er på den hele strukturen holdes. Skjelettet består av vertikale stolper festet med tverrstenger og horisontal stropper. Som tidligere gjennomføres her hele byggeprosessen i etapper.

Tre brukes som materiale. Det anbefales å velge bartre med lav grad av fuktighet, ideelt kammertørking. Høyden på stativene må samsvare med samme parameter i rommet. Stativene kobles sammen med spiker 10 cm lange Etter montering av elementene skal det ikke være hull.

Avhengig av hvilken belastning som vil påvirke lagerstøttene, og også basert på størrelsen på isolasjonen og mantelmaterialet, planlegger de avstanden mellom stenderne. Den universelle delen av stativene er 150x50 mm, en dobbel bjelke på 150x50 mm er plassert i åpningene. Det mest populære trinnet er 600 mm (lar deg installere isolasjonen "i tetthet" for å tett fylle veggen). Midlertidige seler brukes til å koble stativene med den nedre trimmen, noe som gjør at strukturen får den nødvendige stivheten.

Installasjonen av den øvre trimmen utføres etter installasjon av alle stativer. Fiksering skjer ved hjelp av de samme sporene som festet den nedre bjelken. Den øvre festingen til stenderne utføres med to spiker, som skal gå inn i materialet med minst 10 cm. Den endelige festingen av rammen utføres av permanente kutt installert i stedet for de demonterte midlertidige. Les mer om dette i artikkelen "". Vi anbefaler også at du gjør deg kjent med den viktigste enheten.

Vi isolerer veggene

Husets yttervegger er kledd med imitert tømmer, treplater, plast, som eieren av huset ønsker. Oppvarming gjøres best med mineralull. Det er miljøvennlig, holdbart og brenner ikke, noe som gjør skjeletter enda mer lønnsomme og etterspurte.

Materialet presses inn i alle hullene mellom bjelkene for å fjerne hulrom. En vann- og vindtett membran vil bidra til å beskytte treet mot fuktighet, som er montert på toppen av isolasjonen på stativene, og først da stappes lektekassen til ventilasjonsfasaden, som vil skjules under ytterkledningen. Fra innsiden er OSB- eller gipsfiberplater montert på toppen av dampsperren egnet for veggkledning.

Bygge et tak

Taket er festet til gulvbjelkene, som igjen er festet med spiker eller stålbraketter på den øvre trimbjelken. Der det monteres innvendige skillevegger, skal det monteres støttestenger, i stedet for spikret et takskjold i tre.

Tak

Før du starter arbeidet, må du bestemme graden av helling, antall skråninger, typen takbelegg, utformingen av fagverkssystemet.

Et tak med en kompleks form ser attraktivt ut, men det er vanskelig å implementere, derfor ikke billig. Oftest funnet, tillater eller loftsplass. Her er det nødvendig å installere bare en skøyte, det er ingen daler i det hele tatt, noe som eliminerer akkumulering av nedbør og lekkasje. For å forhindre at snø henger på taket, planlegg en helling på mer enn 28º, men ikke mer enn 50º, ellers vil vindbelastningen øke.

Tverrsnittet av sperrene bestemmes i henhold til tykkelsen på isolasjonsmaterialet plassert mellom dem. Det er best å ta et brett med et kaliber på 150x50 mm og en lengde på 6 m. To brett må slås ned i form av bokstaven L, og deretter løftes de opp og vinkelen bestemmes, og pass på at overheng går utover veggens nivå med 30-50 cm.Nå kan platene settes sammen ved hjelp av en tverrstang, og vi vil få et utseende av sperrer.

Den øvre trimmen fungerer som en Mauerlat her. I henhold til den laget prøven lages sperrer for hele taket, ikke å glemme et trinn på 600 mm. Sperrene på mønet er installert på pedimentet, og installasjonen av de gjenværende elementene fortsetter langs dem. Type takmateriale avhenger av hva kassen skal være.

takmateriale

Trinn-for-trinn-instruksjonen avsluttes ved montering av takbekledningen. Du kan velge , eller . Alle disse materialene er enkle å jobbe med, rimelige og ser anstendige ut. Etter vendt arbeid gjenstår det bare å installere avløpsrør og et dreneringssystem, som vil være ansvarlig for fjerning av nedbør utenfor stedet.

Nå forestiller du deg hele prosessen med å bygge et rammehus med egne hender , slik at strukturen blir sterk og varm. Hvis du ikke ignorerer reglene for konstruksjon og monteringsteknologi, vil du bli den stolte eieren av ditt eget hjem, som du bare kan drømme om.