Областной город алтайского края. Открыть левое меню алтай

Алтай разделён между четырьмя странами - Россией, Казахстаном, Монголией и Китаем, и на Русском Алтае живут алтайцы, на Монгольском Алтае (как и на китайском) - казахи, а на Казахском Алтае - русские. Здесь исповедуют 7 разных религий - православие, староверие, шаманство, бурханизм, ислам, буддизм и рерихианство. Алтайская языковая семья простирается по всей Евразии от Турции до Японии, от Таймыра до Ирана, а здесь когда-то породнились скифы и гунны. С Алтая текут Иртыш и Обь, сливаясь в одну из крупнейших речных систем планеты. Алтай очень разнообразен, и вместе с тем очень целостен - неповторимая цепь культур и народов, замкнутая в кольцо вокруг священной Белухи.

Прежде, чем начать рассказ об Алтае вообще и его уголках в частности - расскажу о том, как Алтай устроен.

В сугубо природном смысле Алтай - одна из крупнейших горных систем Азии, примерно 1900 на 1300 километров. На карте он представляет собой хорошо заметную "комету" с мощной головой на северо-западе и длинным "хвостом", уходящим на юго-восток за Гоби. Бесконечные пунктиры различных Алатау уходят на юг до самого Тянь-Шаня и на север до Саян, но надо понимать, что "алатау" в переводе значит просто "пёстрые горы", то есть горы с высотной поясностью. Русским это слово показалось созвучно с "алтын" - так Алтай стал Золотыми горами. В историческом же смысле Алтай помимо гор включает и окрестные степи - где-то перепаханные, где-то пыльные и скалистые. Страна Алтай в 4 государствах состоит из Алтайского края, Республики Алтай в России, Восточно-Казахстанской области в Казахстане, округа Алтай Или-Казахской автономной области Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае, аймаков Баян-Улгий и Кобдо (Ховд) в Монголии. Общая площадь этой трансгосударственной страны 597 тыс. км², а население - 4,2 миллиона человек, из которых впрочем больше половины приходится на Алтайский край. 15% этого населения (640 тыс. человек) составляют казахи, 5% - китайцы (230 тыс. человек), по 1-1,5% (60-70 тыс.) - алтайцы, ойраты и немцы, а ещё здесь живут малочисленные урянхайцы и тувинцы. Ну а 2/3 жителей этой территории - русские, в первую очередь, конечно, за счёт Алтайского края. Без его степных районов русские уже не преобладают так тотально, но остаются на Алтае крупнейшим народом: около половины населения в "малой" Восточно-Казахстанской области и Республике Алтай и подавляющее большинство - в предгорных районах Алтайского края. "Столица" всея Алтая - Барнаул (633 тыс. жителей), замыкающий пятёрку крупнейших городов Сибири. Город это действительно самобытный, с нетривиальной историей промышленного центра в 18 веке, "купеческой республики" в 19 веке и центра российской части целины в 20-м.

Самое интересное на Рудном Алтае - памятники горнозаводского прошлого в , Сузуне . Вот например та самая фабрика, где делались знаменитые "колыванские вазы" из огромных монолитов яшмы:

Ну а где-то между Рудным и Горным Алтаем находится Бийск , третий по величине город во всём Алтайском регионе (220 тыс. жителей) после Барнаула и Усть-Каменогорска. Заложенный в 1709 году как крепость для защиты от джунгар, владевших тогда Алтаем, со временем он превратился в плацдарм русской колонизации Золотых гор, куда из Бийска отправлялись купцы и миссионеры. По сути дела, Рудный Алтай - это бывший Змеиногорский уезд, а Горный Алтай - бывший Бийский уезд. Воротами Алтая, конечной станцией железной дороги, Бийск остаётся и ныне. За Бийском - Сростки, родина Василия Шукшина, увековечившего в своей прозе жизнь здешних русских сёл.

А там недалеко и (56 тыс. жителей) - единственный город Республики Алтай у её ближнего края, выросший из села Улала, до революции служившего базой миссионеров.

В 1917 году из Томской губернии была выделена Алтайская губерния с центром в Барнауле, а в 1918 году из Бийского уезда выделился Каракорумский (!) уезд, в тот же год ставший более прозаичным Горно-Алтайским уездом. В 1922 году на основе уезда была создана Ойратская автономная область со столицей в Улале, которую в 1932 году переименовали в Ойрот-Туру. В 1948 переименовали и ойратов, которые стали алтайцами, их автономная область соответственно сделалась Горно-Алтайской, а Ойрот-Тура - Горно-Алтайском. В 1991 году регион получил статус республики, и самобытности здесь правда на целую страну. Небольшая по площади (93 тыс. км² - примерно с Тверскую область), совсем крошечная по населению (217 тыс. жителей - меньше одного Бийска), горная Республика представляет всё разнообразие Алтая. И даже больше, чем всё - потому что только здесь (ну, ещё немного в Кемеровской области) живут алтайцы (77 тыс. жителей). И хотя в Республике их меньше, чем русских (36% против 52%), в глубинке ни на секунду не покидает ощущение, что это их земля.

Лишь в ХХ веке алтай-кижи ("люди Алтая") консолидировались из россыпи небольших народов, заметно отличавшихся по языку и исторической судьбе. Северные алтайцы бассейна Бии, - кумандинцы, челканцы и тубалары, - по языку близкие к хакасам, в дорусские времена были данниками Джунгарии, а у нас именовались "черневые татары". Были и "белые калмыки", или ойраты, равноправые подданные Джунгарии - это телеуты и теленгиты, или южные алтайцы, чей язык ближе к казахскому. Телеуты при этом живут севернее всех, в Кемеровской области, а наиболее многочисленные теленгиты - в бассейне Катуни. При Советах все эти народы объединялись как алтайцы, а по постсоветским переписям вроде и обособились, но по факту люди здесь считают себя кто алтайцами, кто частью "малых" народов на своё усмотрение. Первых больше всего среди теленгитов, которых я бы назвал "алтайцами по умолчанию", а наиболее обособлены телеуты, попавшие даже в другой регион. Все эти народы делились на небольшие племена "сёок" ("кость") и до сих умудряются исповедовать не менее четырёх (!) разных религий, но их самосознание - общее. И едва ли не самая яркая его черта - доходящая до обожествления привязанность к родному Алтаю.

Тут можно вспомнить и то, что Алтай - прародина тюрок, кочевников, разошедшихся по свету между Мраморным, Жёлтым и Восточно-Сибирским морями. Ну а алтайцы - потомки тех, кто не захотел никуда уходить, этакие "исходные" тюрки.

Верный признак алтайских деревень - аилы. Деревянный юрты конусом или куполом, когда-то бывшие по сути дела курными избами ныне служат в основном летними кухнями. Нынешние алтайцы предпочитают жить в таких вот маленьких избушках, как на этом кадре левее аила. Сарай с травой на крыше на заднем плане мне запомнился особенностью Усть-Канского района, где был снят этот кадр.

Ещё на кадре выше обратите внимание на всадника и УАЗ - такие же неотъемлемые атрибуты алтайской глубинки. Добрая половина УАЗов здесь без номеров - ездят лишь в ближайшее село: ДПСников на Алтае мало и в каждом районе они работают по определённым дням. УАЗ алтаец предпочитает б/ушный, чтобы добить его на горных дорогах окончательно, а по словам местных русских - и к коню здесь отношение такое же. Ну а едут и всадник, а шофёр скорее всего на сенокосы - зимы тут слишком снежные, чтобы скотина могла сама добывать себе корм, поэтому вокруг сенокосов по осени крутится всё.

Во многих сёлах Алтая стоят деревянные церкви, новодельные, но как правило очень красивые:

А перевалы, родники, ущелья, перекрёстки буквально увешаны белыми лентами "джалама". Для туристов вешать ленточки - просто забавная примета, а для алтайцев это вполне серьёзный религиозный атрибут. Шаманство и бурханизм здесь уживаются (хоть и с трудом) и ныне, но сходятся они в одном: поклонении природе с Духом Алтая во главе.

Отношения русских с алтайцами мне показались мягко говоря напряжёнными, даже больше того - сложилось впечатление, что между собой многие алтайцы нас ненавидят. Среди русских распространено представление об алтайцах как о вечно пьяных дикарях, а за пределами республики их регулярно принимают за гастрбайтеров: милиция мучает проверками, прохожие ругаются "понаехали!". На самом деле алтайцы очень разные, и среди них есть как опустившаяся пьянь, так прослойка национальной интеллигенции - люди из той же глубинки, но культурные и очень хорошо знающие свой регион. Алтай для них - свой мирок, и в Республике даже развит внутренний туризм, когда какие-нибудь улаганцы едут посмотреть на Белуху, а уймонцы - на Кату-Ярык.

Древняя ось Республики Алтай - Катунь, в переводе с алтайского Госпожа, левый исток Оби, очень быстрая холодная река удивительного бирюзового цвета.

Через неё в 1930-80-х переброшено множество подвесных мостов, в наши дни ржавых и жутковатых, но исправно соединяющих берега:

Вторая "ось" Республики - это Чуйский тракт, он же трасса Р256 (или М56) Новосибирск-Ташанта длиной 968 километров. Название - от реки Чуя, вдоль которой тракт уходит выше слияния с Катунью. "Километр чуйского тракта" - базовая единица в системе координат Алтая. Сама эта дорога зародилась в 18 веке как тропа паломников - но не православных, а буддийско-шаманских: когда Алтай вошёл в состав России, царские чиновники вдруг обнаружили, что периодически через границу ходит к святым местам в урочище Байхач процессия ойратов и монголов. Следом подсуетились купцы, и в приграничном урочище Кош-Агач в 1801 году возникла крупная ярмарка. На ней богател далёкий Бийск, но путь за белки и бомы весь 19-й век оставался только вьючным. Колёсную дорогу проложили в 1902 году, но в первую же весну она сошла вместе со снегом. Второй раз Чуйский тракт начали строить в 1913 году, после изысканий Вячеслава Шишкова, но он был разрушен Гражданской войной. Восстановили Чуйский тракт уже под автомобильное движение в 1925-35 годах, а в 1941-43 годах по нему ходили монгольские караваны на помощь Советам, везли мясо и тёплую одежду из верблюжьей и ячьей шерсти. Нынешний облик тракт принял в 1960-х годах, когда его спрямили и благоустроили, но кажется только в 1980-х здесь появился асфальт. На севере республики тракт проходит Семинский перевал (1709м) с затяжными спуском и подъёмом и перевал Чике-Таман (1269м) с хитрым узором серпантинов. При этом на тракте хорошее покрытие, не слишком большой трафик, мало населённых пунктов, много поворотов разной кривизны - в общем, Чуйский тракт считается "эталонной" дорогой, на которой периодически испытывают технику даже иностранные компании типа "Вольво".
Вот показательное место - справа маленький участок старого тракта, внизу современный тракт...

А вдали - Белый бом. Бомы - местное название отвесных скал над Чуей и Катунью. Раньше каждый бом являлся сложным перевалом, но в 1930-х годах сквозь них пробили прямые дороги. Другое специфически алтайское слово - "белки ", то есть ледяные вершины, показывающийся над тайгой ближе к середине Республики.

Ещё одна деталь алтайского быта - мараловодство. Марал, или благородный олень, бывает размером с лошадь, но как и у северного оленя, у него целебные панты и кровь, тёплая шкура и вкусное мясо. Оленеводство начиналось именно с маралов - ведь предки ненцев ушли в тундру отсюда. Марал - животное полудикое, но мигрирует не на сотни километров, а лишь вверх-вниз по горам. Сейчас на Алтае мароловодческий бум, и пантолечебницы - одна из популярных форм местного отдыха.

Республика Алтай представляет собой хитрую систему узких улиц (длинных долин), широких "площадей" котловин (здесь их называют степями) и "дворов" высоких плато, и у каждой - своё лицо. Первым встречает Северный Алтай , о котором я рассказывал - так условно можно назвать совокупность долин по притокам Катуни и Бии до границы республики на севере и Семинского перевала на юге. Природа Северного Алтая самая невзрачная - но и туризм самый массовый, и всяких гостиниц да кемпингов вдоль дороги из Горно-Алтайска в тут больше, чем жилых домов. Живут тут в основном русские, потомки староверов, но не кержаков (о них позже), а последующих волн переселения и ссылки 19 века.

И в общем Северный Алтай - какой-то никакой, буйством туризма запоминается больше, чем экзотикой.

Самое впечатляющее, что здесь есть - это Телецкое озеро, фактически часть Оби: вниз из него вытекает Бия, сверху впадает Чулышман. Оно и похоже на огромную реку, только глубина исчисляется сотнями метров. На таёжных берегах - гирлянды водопадов:

Телецкое озеро продолжает долина Чулышмана, входящая в Улаганский район. Здесь живут самые алтайские алтайцы, и что ты находишься в России, в одной стране с Петербургом или Пензой, забываешь в этих сёлах очень быстро.

Долина Чулышмана отличается фантастической красотой. И несмотря на бездорожье (единственную дорогу пробили в 1989 году три мужика на бульдозере, а раньше сюда и вовсе тольков вертолёт летал), и здесь конгломераты турбаз могут поспорить с сёлами и населением, и числом. На дне долины - степь, над ней почти отвесные километровые склоны, а наверху - тайга. Впрочем, именно наверху - большая часть Улаганского района.

Телецкое озеро и Улаганский тракт от Чуйского тракта слева (на востоке), а справа (на западе) между Семинским перевалом и Чике-Таманом уходит Усть-Коксинский тракт. Сначала он пересекает Усть-Канский район , во всём Горном Алтае пожалуй самый невзрачный по пейзажам, но для алтайцев занимающий особое место - здесь в 1904 году зародился бурханизм, да и сейчас живут известнейшие народные мудрецы.

За Усть-Канским районом лежит Усть-Коксинский район , ядро которого - Уймонская долина . Там с 18 века обосновались староверы-"каменщики" (то есть - горцы), искавшие здесь страну чистых сердцем людей Беловодье, а нашедшие длинную широкую плодородную котловину, позволившую им жить самодостаточно. Русские сёла стоят в основном на правом (южном) берегу Катуни, алтайские - у гор на северном берегу. Но что с первого взгляда отличает Уймон от других долин - это золотистые поля. О своём былом богатстве здешние русские теперь слагают легенды, да всему положила конец коллективизация. Настоящих староверов на Уймоне осталось мало, но былая основательность ощутима в его жителях и сейчас.

Ещё до коллективизации сюда успели наведаться Рерихи да наречь Белуху "Северным Кайласом". Поэтому с середины ХХ века в Уймонскую долину потянулись сначала рерихианцы, потом сектанты, а дальше и вовсе городские сумасшедшие. Рерихинаство в Уймонской долине по числу адептов стало полноценной местной религией, а вообще тут около 20 сект и течений и конфессий от кришнаитов до анастасиевцев, от баптистов до безымянных неформальных общин, верующих как им нравится. Старожилы их недолюбливают, называя "рехнутыми" или "ёжками", и старожилов сложно осуждать - за пару дней снующие по долине чудики успели даже нас доканать. Шары, терема, пирамиды - неотъелемая часть пейзажа здешних сёл, и в каждом селе найдётся свой художник, поэт или философ, приехавший несколько лет назад издалека.

Уймонскую степь продолжает ещё несколько небольших долин (например Катандинская), а последнее село перед горами - Тюнгур. Если Чемал или Манжерок - популярные места отдыха, то глухой Тюнгур - главный плацдарм активного туризма: отсюда уходят в горы заваленные конским навозом Аккемская и Кучерлинская тропы, самые популярные пешие маршруты Алтая.

В конце которых сверкает Белуха, на местных языках Уч-Сумер (Трёхглавая) или Кадын-Бажы (можно перевести как "вершина Катуни", а можно как Главная Госпожа) - высшая точка Алтая (4509м), священная гора язычников и рериховцев, портал в высокие миры:

Вернёмся к Чуйскому тракту и продолжим по нему путь на юг . За Акташем, куда выходит Улаганский тракт, пейзаж меняется - вместо тайги начинается степь с редкими лиственницами под самыми белками. Это Курайская степь , дно древнего озера, подпурженного спускавшимися с гор ледниками. Потом климат потеплел, ледники растаяли и озеро ушло, оставив гигантскую песчаную рябь на дне долины:

А за Курайской степью встречает Чуйская степь - одно из самых зрелищных и мрачных мест Алтая. Она совсем не похожа на благодатную Средней Азии - здесь вечная мерзлота, морозы до -60, и осадков менее 60мм в год - самое сухое место России. Тут даже скот зимой гоняют в горы, а летом вниз - в котловину стекает весь холодный воздух. Выше над долиной - плато Укок, "зона покоя" у схождения границ четврёх алтайских стран, где в древнем кургане была найдена мумия Укокской принцессы - ныне один из символов Республики Алтай. Туда я не добирался. Величественный пейзаж пустыни на фоне белков оставляет неизгладимое впечатление:

Посредине стоит Кош-Агач (10,9 тыс. жителей), крупнейший райцентр Алтая. Русские здесь представлены в основном пограничниками, а постоянное население примерно пополам алтайцы-теленгиты и казахи. Друг друга они явно недолюбливают, в 19 веке и вовсе воевали, но хозяином себя тут теперь ощущает именно казах. Кормит этот край, как встарь, приграничная торговля:

У придорожных могилок как правило три луча вверх. Возможно, это тамга одного из племён местных казахов, принадлежащих к (найманы, уаки и кереи):

Чуйская котловина - это российкая часть того, что я бы назвал Заалтай: и природой, и населнием она куда ближе к Монгольскому, чем к Русскому Алтаю. По обе стороны границы коршуны вместо ворон:

35. фото Оли

Здесь не держат свиней и не разводят маралов, но обычное дело двугорбые верблюды и косматые яки:

37. фото Оли

Три прошлых кадра были сняты уже по ту сторону границы. Здесь - Монгольский Алтай :

И здесь всё совершенно иначе. Горы представляют собой мощную длинную цепь, до белков которой надо долго добираться через боковые хребты. У подножья начинается бескрайняя холмистая пустыня с обилием скал и широких озёр. Здесь есть одна дорога в Улан-Батор, по сути продолжение Чуйского тракта - но и на ней десятками километров может не быть асфальта. Здесь чрезвычайно много древностей, всяких курганов и каменных стел, напоминающих о том, что именно Монгольский Алтай был вотчиной "500 семей" ашинов, с которых в 460 году начинался Тюркский мир. И Кобдинские озёра - самый что ни на есть Эргенекон, покинутый кочевничий эдем из турецких преданий.

Здесь по сей день живут кочевники, с верблюдов и яков пересевшие на ЗиЛы и УАЗы, коим верны до сих пор:

Как и в Курайской и Чуйской долинах, здесь распространены гигантская рябь и тебелеры - мерзлотные "бугры пучения". А ещё - реликтовые лиственничные леса с редкими и мощными деревьями:

Если на русском Алтае много подвесных мостов, то Монгольский Алтай мне запомнился деревянными мостами. Главная река здесь - Кобдо (Ховд-Гол), текущая из горных озёр в степные.

Монгольский Алтай состоит из двух аймаков (уездов), разделённых мощным отрогом Цамбагарав (высота до 4208м), уходящим вглубь Монголии. Ближе к границе - Баян-Улгий с центром в городке Улгий. Здесь 93% населения составляют казахи, в основном рода абак племени киреев Среднего жуза. В Казахстане бытует мнение, что абак-кереи ушли, не покорившись русскому царю, но на деле всё было ровно наоборот - сюда казахи ушли в 1860-х годах из Синьцзяна, от охватившей его кровавой смуты, и постепенно заселили сначала Монгольский Алиай, потом Бухтарму, а потом и Чуйскую котловину.

Приглядитесь к панораме города - видите юрты прямо во дворах? Самое впечатляющее свойство монгольских казахов в том, что они кочевники. Баян-Улгий называют иногда "последним настоящим Казахстаном":

Юрты с куполообразными крышами так и зовутся здесь - "казах уй", то есть "дом казаха". Их обитатели сохранили и кухню, и традиционное декоративно-прикладное искусство, поэтому казахстанские машины отсюда уезжают груженые коврами и вышивкой. Но как и в случае с , обитатели юрт - люди вполне цивилизованные, вон в руках у парня смартфон:

Отношения местных казахов с монголами, по словам встреченного в тех краях русского предпринимателя, так же не отличаются гладкостью. Раньше Баян-Улгий был де-факто национальной автономией, где казахами было и большинство чиновников, пограничников, силовиков. Но сейчас их заменяют на монголов, обстановка тихо накаляется, и собеседник мой предпочёл вывести свой бизнес в соседний Ховд (Кобдо) . Это самый многонациональный аймак Монголии: четверть его жителей халха-монголы (это "монголы по умолчанию"), 10% - казахи (но на севере аймака, в том числе и в райцентре, их скорее тоже четверть), а остальное - ойраты, группа небольших монгольских народов, . Крупнейшая община Ховда - захчины (четверть населения), по 7-10% - олёты и торгуты, по 5% - дербеты и мянгиты, совсем малочислены баяты и узумчины, а кроме того тут живут урянхайцы (7%) и чанту - так в Монголии называют уйгуров и узбеков, которые есть и здесь. Собственно, Монголия отделилась от Китая в 1911 году, а долину Кобдо монголы во главе с калмыком Джа-ламой покорили годом позже, так что по сути дела этот аймак - ни что иное, как Монгольский Синьцзян. Ховд, основанный в 1685 году как крепость китайского наместника - старейший город Алтая со всех четырёх сторон.

Здешние юрты - плоские "гэр" с прямыми жердями кровли. И если казахи часто ставят юрты во дворах, то монгольские и ойратские станы вырастают прямо у городских окраин:

Здесь много людей в национальной одежде - но не знаю, по всей Монголии так или просто ойраты стараются подчеркнуть свою самобытность:

А вот семья на автовокзале - может быть, и из глубин Монголии. За Монгольским Алтаем тянется ещё и Гобийский Алтай, а у его подножья одноимённый аймак, и город Алтай в Монголии (не путать с городом Алтай в Китае) - его центр. Но от Ховда до него порядка 400 километров, и Гобийским Алтаем мы пренебрегли. По чужим фотографиям он и в большей степени Гоби, чем Алтай.

Ойраты на эту сторону Алтая пришли в 17-18 веках, казахи - в 19 веке. А коренными его жителями были, внезапно, тувинцы. Отрезанные от большей части своего народа, большинство из них монголизировались, называются теперь урянхайцы и живут вдоль границы с Китаем узкой полосой. Но в сомонах Буянт и Цэнгэл остались и настоящие тюркоязычные тувинцы, и там я видел юрты необычной конструкции:

Так что вернёмся в Улгий . С площади у моста через Кобдо периодически отходят караваны минивэнов, у половины из которых казахские номера. В 1990-х отсюда в Казахстан уехала четверть населения (25 тысяч человек), и те, что оказались в сёлах - вскоре ушли восвояси, не поладив ни с тамошними казахами, ни с более влажной и снежной природой. А вот те, что уехали отсюда в города - остались, и порой ездят проведать малую родину. Наведываются сюда и сами казахстанцы - в страну, знакомую им по легендам и сказкам. В Павлодар или Караганду отсюда больше транспорта, чем в Кош-Агач.

И маршрутка с кадра выше держит путь к Казахскому Алтаю . Его границей можно считать "малую" Восточно-Казахстаную область с центром в Усть-Каменогорске (320 тыс. жителей), которую в 1997 году "разбавили", объединив с более крупной и степной (то есть более казахской по этническому составу) Семипалатинской областью. Но если Монгольский Алтай - совсем другой, то Казахский Алтай - по сути продолжение российского. Он точно так же состоит из двух частей, и та, что пониже, называется Рудным Алтаем ныне. Потому что он правда Рудный: над Усть-Каменогорском, Риддером, Зыряновском довлеют высокие трубы заводов, а история рудничных городов уходит корнями в тот же 18-й век. Усть-Каменогорск и левобережье Иртыша принадлежали Семипалатинской области Степного генерал-губернаторства, а горы - Томской губрении: промышленный запад входил в Змеиногорский уезд, а таёжный восток, как и весь Горный Алтай, подчинялся Бийску.

Русских в "малой" Восточно-Казахстанской области всё ещё 60% населения, а в городах да предгорных сёлах и вовсе 70-80%. В здешних магазинах товаров из России больше, чем из других областей Казахстана, а самый популярный банк - наш "Сбер". Более того, тут и сепаратизм присутствует, причём доводилось слышать, что даже многие казахи на Алтае не отказались бы вместе с землёй покинуть свой атамекен (отчизну). Хотя говорить здесь об этом не очень-то принято...

Пейзажи окрестных степей вдоль Иртыша знакомы - те же вычурные скалы, озёра и поля:

Но среди них синеет Бухтарма. Так называют в обиходе гигантское (в бывшем СССР крупнее только Куйбышевское на Волге!) Бухтарминское водохранилище на Иртыше, содержащее порядка трети всех пресных вод Казахстана.

Название ему дала впадающая река Бухтарма, этакая анти-Катунь по ту сторону гор. Казахский горный Алтай - это Катон-Карагайский район , "на глаз" почти не отличимый от районов Республики Алтай. Разве что в лесах больше пихты и берёзы, но в этих лесах точно так же трубят маралы. И точно так же сверкает Белуха, казахам известная как Музтау - Ледяная гора. Симметрично Мастер-Камню, Аккемскому озеру, Аккем-реке и Тюнгуру расположены Молельный камень, Язовое озеро, Белая Берель и Урыль, и пафосный санаторий "Рахмановские Ключи" вместо пафосной турбазы "Высотник". В горах Казахского Алтая множество очень труднодоступных красот, а у дорог он вроде и похож на российский Алтай, но как-то ровнее и прозаичнее.

В горных сёлах "на глаз" казахов и русских примерно поровну, да и пришли они сюда почти одновременно - в середине 18 века, когда Китай разгромил Джунгарию, и между Иртышом и Алтаем образовалась опустевшая земля. Казахи здешние - другие: скорее крестьяне и охотники, чем скотоводы. Легко подумать, что в ЭТИХ казахов превратились алтайцы, приняв пару веков назад ислам... и это, видимо, так и есть - последние телегниты покинули Казахский Алтай в середине ХХ века. Не знаю точное, какое племя здесь, а вот в степях предгорий живут найманы - "белая кость" Среднего жуза (как они сами считают, немало этим раздражая казахов из других племён).

Русские на Бухтарме - с одной стороны уже нам знакомые по Уймону кержаки, "бухтарминские каменщики", а с другой - казаки Сибирского войска. ХХ век, впрочем, уровнял всех - казаков расказачили, кержаков раскулачили, старая вера почти забыта, русские общины тают на глазах. Но в общем здешние русские мне показались гораздо дружелюбнее и приятнее в общении, чем тяжёлый народ российского Алтая.

Не охваченным у меня остался Китайский Алтай . Для Китая это самый дальний угол страны, единственный в Поднебесной кусочек бассейна Ледовитого океана, куда течёт река Эрцисыхе, по-нашему говоря Иртыш. Там в населении тоже преобладают казахи, крупнейший город Алтай подозрительно мал (170 тыс. жителей), а вот туризм имеет вполне китайские масштабы - более 2 миллионов гостей в год против 1-1,5 миллионов на российском Алтае. Я не поехал туда, так как к посещению Китая, этой "самой другой страны" (по Кротову) пока что просто не готов. Вот лишь в Усть-Каменогорске попался необычный автобус:

С лежачими местами внутри - но идёт не в Алтай и не в Чугучак, в Урумчи, столицу Синьцзян-Уйгурского автономного района:

Среди путешествующих по Алтаю много как тех, кого Алтай разочаровал сразу и без права реабилитации, так и тех, для кого он стал религией. Одни будут спешить побыстрее уехать, ругая всё вокруг, а другие возвращаются сюда в десятый раз, и явно не в последний. Иные алтайгуру очень трепетно относятся к тому, как они видят Золотые горы: не дай бог не сойтись с ними восприятии Алтая, станешь врагом на всю жизнь! Как Петербург или Крайний Север, Алтай для путешественника - не декорация, он постоянно находится с тобой в диалоге. А это значит, что у каждого - свой Алтай.

АЛТАЙ-2017
Обо всех местах, упомянутых в посте - читайте (ссылки по оглавлению).

Миллионы лет назад на месте Горно-Алтайска было глубокое озеро, образованное рекой Майма и примыкающим к горе Тугая Майминским валом. В процессе горообразования Майма проложила себе путь через скалы и спустила озеро, бывшее дно стало прекрасной долиной, которую облюбовали древние люди. Было это сотни тысяч лет назад. Много воды утекло с тех пор, много племен, сменяя друг друга, жило на этой территории. А история самого города начинается с XIX века, от села Улала, рост и развитие которого до революции были связаны с деятельностью христианских миссионеров и купцов-переселенцев из Бийска. Статус города село Улала получило в 1928 г., название Горно-Алтайск — в 1948 году, а статус столицы Республики Алтай — в 1992 году.

Попасть в Горно-Алтайск можно, свернув налево с Чуйского тракта в (либо до моста — по ул. Объездной, которая при въезде в город превращается в ул. Бийскую, где расположился уютный Гостиный двор "Алтай", затем идет по северо-востоку города вдоль правого берега р. Майма и, перейдя по мосту на левый берег, приводит в центр; либо за мостом — так идет междугородний автобус — по Коммунистическому проспекту, который ведет в центр от въезда в город по левому берегу Маймы).

Сообщение с внешним миром до последнего времени было, практически, только автотранспортное. Из Горно-Алтайска рейсовым автобусом можно попасть в любой район Республики, а также Алтайского Края, Бийск, Барнаул, Кемерово, Томск, Новосибирск. находится в центре города (пр. Коммунистический, 55), помимо пригородных и междугородних автобусов, которые ходят круглый год и по расписанию, летом здесь дежурят частники на микроавтобусах, «Газелях» и легковушках, отправляющихся по мере наполнения в различных направлениях Республики Алтай и Алтайского края.

Ближайшая ж/д станция — в 100 км, в , с которым существует бесперебойное автобусное сообщение (рейсы каждый час, время в пути — около 2 часов). С 1968 г. по 2010 г. воздушное сообщение существовало периодически, и только с Сибирским регионом. В ноябре 2011 года после масштабной реконструкции, включающей расширение взлетно-посадочной полосы до 2300 м и модернизацию самого здания аэровокзала, аэропорт начал функционировать на новом уровне. Теперь его параметры позволяют обслуживать тяжелые типы самолетов большой пассажировместимости. В настоящее время действует постоянное воздушное сообщение с Сибирским регионом. В 2013 году получил допуск к приему и обслуживанию самолетов типа Boeing 737, появились регулярные московские рейсы, а в перспективе появятся и международные. Аэропорт находится в 14 км к западу от центра Горно-Алтайска, рядом с Чуйским трактом , добраться до него можно автобусом или на такси.
С середины 2000-х годов периодически поднимается вопрос строительства ж/д ветки от Бийска до Горно-Алтайска.

Совершенствование транспортной инфраструктуры связано с перспективными планами развития Республики Алтай, как туристического региона и, в частности, со строительством туристско-рекреационной зон («Алтайская Долина» в 30 км от столицы, "Сибирская монета", "Манжерок", "Каракольские озера" и др.).

Город вытянут на 10 км с запада на восток и на 7,5 км с севера на юг, где он плавно перетекает в , в котором находится источник, имеющий статус памятника природы.
В Горно-Алтайске более 200 улиц и переулков, многие из них носят имена выдающихся представителей алтайского народа, а также названия, отражающие его многолетнее социалистическое прошлое. Город уютный и малоэтажный — в центре, в-основном, 5-6 этажные здания, много 1-2 этажных — все-таки, район повышенной сейсмичности. Летом столица республики буквально утопает в зелени аллей, парков и скверов (Горно-Алтайск входит в первую пятерку городов России по уровню озеленения).

Горно-Алтайск, хотя и столичный город, лишен шума и суеты, свойственной мегаполисам. Тем не менее, если появилось желание сменить городской пейзаж на лоно природы, для его осуществления Вам понадобится не более 15 минут из любой точки столицы РА. Практически, в черте города расположены горы и , являющиеся излюбленными местами прогулок и активного отдыха горожан. Относительно невысокие (Тугая — 641 м, Комсомольская — 428 м), но с их вершин открывается захватывающий вид на Горно-Алтайск и ожерелье гор вокруг него. "Комсомолка" имеет статус памятника природы — там растет множество лекарственных, декоративных и редких растений. А зимой (с декабря по март) они превращаются в центры горнолыжного отдыха и спорта — на обеих есть трассы с бугельными подъемниками.

Инфраструктура.

Транспортное сообщение в городе — автобусы, маршрутные такси (более 30 маршрутов) и такси (минималка по городу – 60 р., до Маймы 120-150 р.), но, конечно, если погода благоприятствует, а вы располагаете временем, то наверняка получите удовольствие от пеших прогулок, тем более, что весь город можно пройти за 2 часа вдоль и за 10 минут поперек.

Магазины . Основная масса магазинов находится в центре, на пр. Коммунистический и Чорос-Гуркина, в том числе несколько круглосуточных: «Глобус», «Чедырген», «Парнас». В городе несколько супермаркетов «Мария-Ра», «Аникс». Один из них находится на центральной площади в большом торговом комплексе, где кроме него есть банкоматы 5 банков (в том числе, СБ РФ), промтоварный, хозяйственный, ювелирный, книжный, мультимедийный, цветочный магазины, дисконт-центр, аптека, оптика, ресторан-кофейня, спорт-бар, а также два кинотеатра.

Кафе, рестораны. Расположены, в-основном, вдоль главных проспектов города, кафе «До рассвета» на Коммунистическом работает круглосуточно; много небольших «забегаловок» на рынке «Ткацкий», рядом с Университетом работает интернет-кафе «Паутина».

Развлечения .
Бассейн (красивое современное здание напротив ГАГУ, открыт в 2007 г., включает спортивную и оздоровительную части. В спортивной — бассейн для взрослых (шесть 25-метровых дорожек, глубина от 1,8 до 4м, 3-метровая вышка), детская «ванна» глубиной 0,85 м, игровые аттракционы. В оздоровительной части — тренажерный зал, душевые, комната отдыха, оздоровительные кабинеты. Работает фитобар и буфет. В бассейне действует система тройной очистки воды.)

Отличительные особенности . Алтай еще называют «Российский Тибет». Действительно, Алтай входит в единую горную систему Тибета. Здесь находится самая высокая гора Сибири - гора Белуха (4506 м).

Гора Белуха. Фото by Yarelf (http://fotki.yandex.ru/users/anis-ystu/)

Алтай скрывает много тайн и загадок. В 1926 году эти места посетил Николай Рерих во время своей Центрально-Азиатской экспедиции. Говорят, что одной из целей экспедиции был поиск легендарной Шамбалы, или в русском варианте - страны Беловодье.

Алтай - это колыбель тюркских народов. Еще в 6 веке был создан тюркский каганат. В дальнейшем за эти земли шла постоянная борьба между кыргызами, монголами, уйгурами… В 17 веке эти территории вошли в состав Джунгарского ханства. После падения ханства алтайцы стали поддаными Российской короны. В конце гражданской войны в Алтайские горы из Сибири стянулись остатки белых армий, которые создали серьезную проблему красным комиссарам, ведь против партизанской войны в горах бороться не так-то просто.

Сегодня Республика Алтай - одна из самых бедных в Российской Федерации. Для этого существует множество причин, в том числе объективных. Горный рельеф, проблемы с транспортом, нехватка сельскохозяйственных земель - все это привело к тому, что промышленности здесь практически нет, а сельское хозяйство представлено животноводством.

Большая часть населения живет в сельской местности и занимается традиционным для алтайцев личным хозяйством. Таким образом, республика еще живет благодаря дотациям из центра, а лучше всего здесь устроились чиновники и военные.

Телецкое озеро. Фото by starweter (http://fotki.yandex.ru/users/starweter/)

Получается, что главное богатство Алтая - это природа. Именно этот ресурс сейчас пытаются задействовать, сделав республику центром туризма. Люди едут сюда и летом, и зимой. Посмотреть здесь есть на что.

Природа республики тщательно охраняется. Здесь созданы два биосферных заповедника - Катунский и крупнейший в России - Алтайский, национальный парк «Сайлюгемский», Горно-Алтайский ботанический сад, два биологических заказника (Сумультинский и Шавлинский) и четыре природных парка «Зона покоя Укок», «Уч-Энмек», «Ак Чолушпа» и «Белуха».

Географическое местоположение . Республика Алтай расположена в самом сердце Евразии, в российской части Горного Алтая. Здесь в одном месте сошлись сибирская тайга, казахские степи и полупустыни Монголии. Соседями республики являются: Алтайский край, Республики Тыва и Хакасия, Кемеровская область. На юге проходит государственная граница с Китаем, Монголией и Казахстаном. Республика входит в состав Сибирского федерального округа.

Река Катунь. Фото by nataly-teplyakov (http://fotki.yandex.ru/users/nataly-teplyakov/)

Рельеф Алтая - это горные хребты, разделенные речными долинами. Здесь 20000 рек, речушек и ручьев, а также 7000 озер. Самые крупные реки - Катунь и Бия, которые, сливаясь, образуют реку Обь. Леса составляют 47% земель республики, 19% территории относятся к сельскохозяйственным угодьям.

Население. Республика Алтай - один из самых малонаселенных регионов России. На территории 93 тыс. кв. км здесь проживает 211 тыс. чел. Меньше жителей, чем в Алтае, лишь в Еврейской автономной области, Республике Чукотка и Магаданской области. При этом 71% населения - жители сельской местности. Еще одна особенность региона с точки зрения населения - просто огромная рождаемость - 22,4 чел. на 1000 жителей, что в два раза выше, чем смертность. Неудивительно, что население Республики Алтай растет с каждым годом.

55,68% проживающих в республике - русские по национальности. На втором месте - алтайцы (35,33%), куда входят теленгиты, тубалары, челканцы и другие малые народности Алтая.

Структура населения республики на начало 2012 года представлена следующим образом: доля тех, кто еще не достиг трудоспособного возраста - 25,8 % от общей численности населения; доля населения трудоспособного возраста - 58,8%; пенсионного возраста - 15,3%. Численность молодежи в Республике Алтай в возрасте 14-29 лет составляет 23,3 % от общей численности населения республики и 39,6% от трудоспособного населения.

Криминал . Республика Алтай на втором месте в Российской Федерации по количеству совершаемых преступлений. Здесь совершается в два раза больше преступлений, чем в Ростовской или Белгородской области. Можно догадаться, что это связано со сложной экономической ситуацией в республике - небольшое количество предприятий, высокая безработица. Рост туризма в этом регионе тоже провоцирует преступников, желающих разжиться за счет приезжих гостей. Поэтому туристам-путешественникам здесь стоит быть предельно осторожными.

Уровень безработицы в Республике Алтай очень высокий - 11,58%. Работы здесь мало и она на вес золота. Об этом же говорят и сравнительно невысокие средние зарплаты в республике - 18246 руб. Намного лучше лишь ситуация в сфере финансовой деятельности (51 тыс. руб. в месяц) и в госуправлении и военной безопасности (33 тыс. руб.)

Стоимость недвижимости в Республике Алтай довольно низкая. Желающих приехать сюда на ПМЖ немного. Да и зачем, спрашивается, ехать в одну из самых бедных республик России? Из тех редких объявлений о продаже квартир, что можно найти, мы узнаем, что однокомнатную квартиру можно купить за 1 млн. руб., а за 2,5 млн. можно взять даже трехкомнатную.

Климат Республики Алтай - умеренно континентальный. Из-за горного рельефа наблюдается широкий разброс климатических показателей. Лето здесь короткое и жаркое, а зима - длинная, холодная, с очень сильными морозами. Средняя температура января −20°С, июля +15°С. Количество осадков зависит от района и может доходить до 1000 мм в год.

Города и крупные села Алтая

(60828 чел.) - единственный город и столица республики. Основан в 1824 году русскими поселенцами. Из предприятий здесь можно выделить только завод железобетонных изделий. Все остальная промышленность, созданная при советской власти, развалена. Зато здесь располагаются органы управления республикой Алтай: правительство, Курултай, различные министерства и комитеты. Для приема туристов работает аэропорт. Плюсы: экология, наличие поблизости горных курортов. Минусы - отсутствие работы, низкие зарплаты.

Майма (население - 16399 чел.) - село на правом берегу реки Катунь, фактически - пригород Горно-Алтайска, который находится в 9 км от Маймы. Основано в 1811 году. Инфраструктура в селе слабо развита слабо, так что жители Маймы в поисках развлечений едут в соседний Горно-Алтайск.

Кош-Агач (население - 8325 чел.) - село, основанное в 1801 году, развивавшееся как купеческий центр. Расположено на юго-востоке республики, на знаменитом Чуйском тракте, в 65 км от Монгольской границы. За ним уже начинается пограничная зона, поэтому для поездок по ней требуется пропуск. Кош-Агач - это самое солнечное место в России.

Общее описание

С административным центром Барнаулом был формально образован довольно давно - в 1937 году. Сам Б намного старше - он был основан ещё в екатерининские времена - в далёком 1771 году. Край раскинулся на Западно-Европейской равнине, в южной части Западной Сибири.

Находится довольно далеко от Москвы - если по автомобильным дорогам, то на расстоянии 3’420 км, а если по-прямой - то на расстоянии 2"950 км. Самые крупные города Алтайского края следующие: помимо Барнаула это Бийск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, а также города Заринск и Рубцовск. Пограничные области - Кемеровская и Новосибирская, республики Казахстан и Горный Алтай.

Протяженность Алтайского края с севера на юг составляет 360 км, на 585 км регион протянулся с запада на восток. На территории Алтайского края представлены почти все природные зоны нашей страны - просторная степь и лесостепь, непроходимая тайга и горы невероятной красоты. Горы охватывают Алтайский край с восточной и южной сторон - это Саяны и предгорья Алтая.

Главные реки Алтайского края - река Обь и многочисленные ее притоки. Также на территории края расположено множество великолепных озер: на равнинной части края почвы преимущественно черноземные, а территория занята степями и лесами.

Население Алтайского края преимущественно занимается сельским хозяйством и обслуживанием туристов. Главные промышленные отрасли края - химическая промышленность, машиностроение, а также легкая и пищевая промышленности. Здесь ведется добыча руд, ртути и золота.

Туристов Алтайский край привлекает своими природными богатствами. Так, путешественникам будут интересны такие объекты как озеро Ая (то есть Луна), скала Четыре Брата, Царский курган, а также многочисленные пещеры.

Лучшие города и курорты Алтая

Достопримечательности Алтайского края - это чудесная девственная природа: великолепные озера, интересные пещеры и скалы, а также древние курганы и скальная живопись первобытного человека. Так,...

Климат в Алтае

относится к резко континентальному типу. Погода в Алтайском крае весьма переменчива, здесь часто дуют ветра и случаются осадки. В равнинной части Алтайского края лето теплое, а зима довольно суровая, однако в июне и в августе нередко внезапно холодает. В низкогорьях и предгорьях зимы менее суровы, однако летом погода остается прохладной, нередки и осадки.

Климат Кулундинской пустыни еще более суров: так, пылевые бури здесь - нередкое явление. Как правило, они случаются в мае. Метели и даже бураны наблюдаются здесь в ноябре, феврале, а также в марте.

Видео из Алтая

очень разнообразны. Это различные туристические маршруты, например, посещение пещер (интересна Денисова пещера и водопад высотой 70 метров, Тавдинские пещеры, карстовая арка в Тавде, а также пещера с прекрасными сталактитами и сталагмитами Кек-Таш).

Кроме того, в Алтайском крае организуются сплавы по горным рекам, пешие туры к подножию горы Белухи, этнотуры, путешествия к Мультинским озерам, мототуры по Чуйскому тракту через горный Алтай, конные прогулки, автотуры и многое другое.

Еще одна экскурсия, которую можно порекомендовать любознательным туристам - посещение Чарышских пещер. Здесь были обнаружены останки вымерших животных. Путешественники смогут увидеть кости мамонтов и бизонов, исчезнувших с лица земли шерстистых носорогов и ископаемых оленей.

Кроме того, непременно посетите Царский курган: это археологический поминальный комплекс, раскинувшийся вдоль берегов реки Сентелек, который относится к V веку до н.э. Здесь туристы смогут полюбоваться 19-ю стеллами высотой 4.5 метра, которые устремлены в небо, а также увидеть сложенные из мощных плит обводное и внутреннее кольца.

История Алтая

История Алтайского края началась очень давно. Согласно данным историков, регион был заселен еще в IV веке до н.э. Интересно, что в древности здесь было государство под названием Динлинг-го, которое...

Где лучше остановиться, путешествуя по Алтаю?

Отели Алтайского края очень разнообразны: это и крупные гостиницы, и мини-гостиницы домашнего типа, и гостевые дома, и пансионаты, расположенные за пределами крупных городов. Кроме того, в Алтайском...

Активный отдых в Алтае

Активный отдых в Алтайском крае - это пешие маршруты, вылазки в горы, катание на лошадях (туристам предлагаются конные туры продолжительностью 3-15 дней), купание в прекрасных озерах, прохождение мото- и автомаршрутов.

Популярен на Алтае и рафтинг, а также дельтапланеризм и парапланеризм.

Зимой на Алтае популярны горные лыжи, в частности, на курорте Белокуриха, горе Веселая, озере Манжерок, а также близ села Ая. Уточним, что продолжительность горнолыжного сезона на Алтае - с декабря по март включительно.

Популярен в Алтайском крае и познавательный туризм. Самые популярные маршруты - Большое и Малое золотое кольцо Алтая. За несколько дней туристы успевают познакомиться с историческими достопримечательностями региона.

Транспортные особенности Алтая

Транспорт Алтая : главная особенность края - практически полное отсутствие железнодорожного транспорта, однако добраться до Алтая на поезде по сей день проще всего.

Крупнейшие ж/д вокзалы находятся в Барнауле, Бийске и Новосибирске.

Есть на Алтае и аэропорт, который располагается в городе Горно-Алтайск. Сюда туристы могут прибыть на самолете из Москвы, а также из Красноярска и Новосибирска. Перелеты осуществляет авиаперевозчик S7.

Есть аэропорт и в Барнауле, сюда летают из Москвы а/к «Аэрорфлот», «Трансаэро», «S7» и «Ютэйр».

Города Алтайского края соединяет автобусное сообщение. По городам курсируют «маршрутки». В Барнауле есть автовокзал, откуда можно уехать в Бийск, Караколу, Горно-Алтайск, Чемалу, Катунь и многие другие города.

Безусловно, по Алтайскому краю можно путешествовать и на автомобиле. Самая красивая трасса региона - 52, она переходит в известный Чуйский тракт.

Алтайский край: как добраться?

Добраться до Алтайского края туристы могут следующими способами:

• На поезде из Москвы - до Барнаула, Иркутска, Новосибирска.
• На самолете из Москвы до Барнаула (расстояние от центра города до аэропорта - 17 км). Перелеты - а/к S7, Трансаэро, Аэрофлот. Полетное время - 4 часа. Непосредственно до города туристы могут добраться на такси или рейсовом автобусе.

Сувениры в Алтае

Сувениры Алтайского края очень разнообразны. Это и всевозможные обереги, и сувениры из бересты - бутылки и блюда, брелоки и серьги, кружки и магниты на холодильник, шкатулки, расчески, обложки...