Regional by i Altai-territoriet. Åbn venstre menu altai

Altai er delt mellem fire lande - Rusland, Kasakhstan, Mongoliet og Kina, og altaiere bor i russiske Altai, kasakkere bor i mongolske Altai (såvel som på kinesisk), og russere bor i kasakhiske Altai. Her praktiseres 7 forskellige religioner – ortodoksi, gammeltroende, shamanisme, burkhanisme, islam, buddhisme og roerichisme. Den altaiske sprogfamilie strækker sig over hele Eurasien fra Tyrkiet til Japan, fra Taimyr til Iran, og her blev skyterne og hunnerne engang i familie. Irtysh og Ob strømmer fra Altai og smelter sammen i et af de største flodsystemer på planeten. Altai er meget forskelligartet, og samtidig meget integreret - en unik kæde af kulturer og folk, lukket i en ring omkring den hellige Belukha.

Inden jeg starter en historie om Altai generelt og dets hjørner i særdeleshed, vil jeg fortælle dig om, hvordan Altai fungerer.

I rent naturlig forstand er Altai et af de største bjergsystemer i Asien, cirka 1900 gange 1300 kilometer. På kortet er det en velmarkeret "komet" med et kraftigt hoved i nordvest og en lang "hale", der strækker sig sydøst ud over Gobi. De endeløse stiplede linjer i forskellige Alatau går sydpå til Tien Shan og nordpå til Sayan-bjergene, men man må forstå, at "alatau" i oversættelse simpelthen betyder "brogede bjerge", det vil sige bjerge med højdezonering. Dette ord syntes for russerne at være konsonant med "altyn" - så Altai blev til de gyldne bjerge. I historisk forstand omfatter Altai, udover bjergene, også de omkringliggende stepper - et sted pløjet, et sted støvet og stenet. Landet Altai i 4 stater består af Altai-territoriet, Altai-republikken i Rusland, Østkasakhstan-regionen i Kasakhstan, Altai-distriktet i den Ili-Kasakhiske Autonome Region i Xinjiang Uygur Autonom Region i Kina, Bayan-Ulgiy og Kobdo (Khovd) aimags i Mongoliet. Det samlede areal af dette trans-state land er 597 tusinde km², og befolkningen er 4,2 millioner mennesker, hvoraf dog mere end halvdelen er i Altai-territoriet. 15% af denne befolkning (640 tusinde mennesker) er kasakhere, 5% er kinesere (230 tusinde mennesker), 1-1,5% (60-70 tusinde) er altaiere, Oirater og tyskere, og der er stadig små uriankere og tuvanere. Nå, 2/3 af indbyggerne i dette område er russere, primært, selvfølgelig, på bekostning af Altai-territoriet. Uden dets stepperegioner dominerer russerne ikke længere så fuldstændigt, men forbliver det største folk i Altai: omkring halvdelen af ​​befolkningen i den "lille" østkasakhstan-region og Altai-republikken, og det store flertal i regionerne ved foden af ​​Altai-territoriet . Altai "hovedstad" - Barnaul(633 tusinde indbyggere), hvilket lukker de fem største byer i Sibirien. Byen er virkelig original, med en ikke-triviel historie om et industricenter i det 18. århundrede, en "købmandsrepublik" i det 19. århundrede og centrum af den russiske del af jomfrulandene i det 20.

Det mest interessante i Rudny Altai er monumenterne fra minedriftsfortiden i Suzun. Her er for eksempel den samme fabrik, hvor de berømte "Kolvan-vaser" blev lavet af enorme jaspismonoliter:

Nå, et sted mellem Rudny og Gorny Altai er Biysk, den tredjestørste by i hele Altai-regionen (220 tusinde indbyggere) efter Barnaul og Ust-Kamenogorsk. Grundlagt i 1709 som en fæstning for at beskytte mod Dzungarerne, som dengang ejede Altai, blev det med tiden et springbræt for den russiske kolonisering af De Gyldne Bjerge, hvor købmænd og missionærer gik fra Biysk. Faktisk er Rudny Altai det tidligere Zmeinogorsk-distrikt, og Gorny Altai er det tidligere Biysk-distrikt. Gates of Altai, den sidste station for jernbanen, Biysk forbliver den dag i dag. Bag Biysk er Srostki, fødestedet for Vasily Shukshin, som udødeliggjorde livet i de lokale russiske landsbyer i sin prosa.

Og der er ikke langt væk (56 tusinde indbyggere) - den eneste by i Republikken Altai nær dens nærmeste kant, som voksede ud af landsbyen Ulala, der tjente som base for missionærer før revolutionen.

I 1917 blev Altai-provinsen med centrum i Barnaul adskilt fra Tomsk-provinsen, og i 1918 blev Karakorum (!) Amt adskilt fra Biysk-distriktet, som samme år blev det mere prosaiske Gorno-Altai-distrikt. I 1922, på grundlag af amtet, blev Oirat Autonome Region skabt med hovedstaden i Ulal, som i 1932 blev omdøbt til Oirot-Turu. I 1948 blev Oiraterne også omdøbt, som blev altaiere, deres autonome region blev henholdsvis Gorno-Altai, og Oirot-Tura blev Gorno-Altaisk. I 1991 fik regionen status som republik, og identiteten her gælder for hele landet. Lille i areal (93 tusind km² - omtrent på størrelse med Tver-regionen), meget lille i befolkning (217 tusinde indbyggere - mindre end en Biysk), repræsenterer den bjergrige republik al mangfoldigheden i Altai. Og endnu mere end alt - for kun her (nå, lidt mere i Kemerovo-regionen) bor Altaians(77 tusinde indbyggere). Og selvom der er færre af dem i republikken end russere (36% mod 52%), forsvinder følelsen af, at dette er deres land, ikke et sekund i outbacken.

Det var først i det 20. århundrede, at Altai-Kizhi ("folket i Altai") konsoliderede sig fra en spredning af små folkeslag, der adskilte sig markant i sprog og historisk skæbne. De nordlige altaiere i Biya-bassinet - Kumandiner, Chelkans og Tubalars - hvis sprog er tæt på Khakasses, var i førrussisk tid bifloder til Dzungaria, og vi blev kaldt "sorte tatarer". Der var også "White Kalmyks", eller Oirats, ligeværdige undersåtter af Dzungaria - disse er Teleuts og Telengits, eller Southern Altaians, hvis sprog er tættere på kasakhisk. Samtidig bor teleuterne nord for alle, i Kemerovo-regionen, og de mest talrige telengitter bor i Katun-bassinet. Under sovjetterne var alle disse folkeslag forenet som altaiere, og ifølge postsovjetiske folketællinger så de ud til at skille sig ud, men faktisk betragter folk her sig selv som altaiere, nogle som en del af "små" folkeslag efter eget skøn. De første er de mest blandt telengitterne, som jeg ville kalde "altaianere som standard", og teleuterne, som endda kom til en anden region, er de mest isolerede. Alle disse folkeslag blev opdelt i små stammer "seok" ("knogle") og formår stadig at bekende sig til mindst fire (!) forskellige religioner, men deres selvbevidsthed er fælles. Og måske hans mest slående træk er hans tilknytning til sit hjemlige Altai, som når guddommeliggørelse.

Her kan vi også huske, at Altai er tyrkernes forfædre, nomader, der spredte sig rundt i verden mellem Marmara, Gule og Østsibiriske hav. Altaierne er efterkommere af dem, der ikke ville nogen steder hen, en slags "originale" tyrkere.

Et sikkert tegn på Altai-landsbyerne er ails. Træyurter med en kegle eller kuppel, som engang i det væsentlige var hønsehytter, tjener nu hovedsageligt som sommerkøkkener. De nuværende altaiere foretrækker at bo i sådanne små hytter, som i denne ramme til venstre for landsbyen. Jeg husker laden med græs på taget i baggrunden som et indslag i Ust-Kansk-regionen, hvor dette billede blev taget.

Selv på rammen ovenfor skal du være opmærksom på rytteren og UAZ - de samme integrerede egenskaber i Altai outback. Godt halvdelen af ​​UAZ'erne her har ikke nummerplader - de går kun til den nærmeste landsby: der er få trafikpolitifolk i Altai, og de arbejder i hver region på bestemte dage. UAZ Altaian foretrækker en brugt for at afslutte den helt på bjergveje, og ifølge lokale russere er holdningen til en hest den samme her. Nå ja, rytteren skal også, og chaufføren er højst sandsynligt til hømarker - vintrene her er for snedækkede til, at kvæget kan få deres egen mad, så alt drejer sig om hømarkerne om efteråret.

I mange landsbyer i Altai er der trækirker, ombygget, men normalt meget smukke:

Og passen, kilder, kløfter, korsveje er bogstaveligt talt behængt med hvide bånd "Jalama". For turister er hængende bånd bare et sjovt tegn, men for altaierne er dette en meget alvorlig religiøs egenskab. Shamanisme og burkhanisme eksisterer side om side her (omend med vanskeligheder) selv nu, men de konvergerer i én ting: tilbedelsen af ​​naturen med Altai-ånden i spidsen.

Forholdet mellem russerne og altaierne forekom mig mildt sagt anspændt, endda mere end det - jeg fik det indtryk, at mange altaiere indbyrdes hader os. Blandt russerne er ideen om altaianere som evigt berusede vilde udbredt, og uden for republikken bliver de jævnligt forvekslet med gæstearbejdere: politiet plager dem med checks, forbipasserende sværger "kommer i stort tal!" Faktisk er altaierne meget forskellige, og blandt dem er der både en faldet drukkenbolt og et lag af den nationale intelligentsia - folk fra samme bagland, men kultiverede og meget godt bevidste om deres region. Altai er deres lille verden for dem, og indenlandsk turisme er endda udviklet i republikken, når nogle Ulagans tager til Belukha, og Uimons tager til Katu-Yaryk.

Den gamle akse af Republikken Altai - Katun, oversat fra Altai Lady, den venstre kilde til Ob, en meget hurtig kold flod med fantastisk turkis farve.

En masse hængebroer blev kastet over den i 1930-80'erne, i dag rustne og uhyggelige, men som jævnligt forbinder bankerne:

Republikkens anden "akse" er Chuisky-kanalen, også kendt som P256 (eller M56) Novosibirsk-Tashanta-motorvejen, 968 kilometer lang. Navnet kommer fra Chuya-floden, langs hvilken kanalen går over sammenløbet med Katun. "Kilometer af Chuya-kanalen" er den grundlæggende enhed i Altai-koordinatsystemet. Selve denne vej opstod i det 18. århundrede som en sti for pilgrimme - men ikke ortodokse, men buddhistisk-shamaniske: da Altai blev en del af Rusland, opdagede zaristiske embedsmænd pludselig, at der med jævne mellemrum gik en procession af Oirater og mongoler over grænsen til de hellige steder i Baikhach-kanalen. Købmænd tumlede efter dem, og i 1801 opstod en stor messe i grænseområdet til Kosh-Agach. Faraway Biysk blev rig på det, men vejen for egern og bommer gennem det 19. århundrede forblev kun en flok. Hjulvejen blev anlagt i 1902, men i det første forår forsvandt den sammen med sneen. Anden gang begyndte Chuisky-kanalen at blive bygget i 1913, efter Vyacheslav Shishkovs forskning, men den blev ødelagt af borgerkrigen. I 1925-35 blev Chuisky-området genoprettet til biltrafik, og i 1941-43 gik mongolske karavaner langs den for at hjælpe sovjetterne med kød og varmt tøj lavet af kamel- og yakuld. Det nuværende udseende af kanalen fik i 1960'erne, da det blev rettet og anlagt, men det ser ud til, at asfalt først dukkede op her i 1980'erne. I den nordlige del af republikken passerer kanalen Seminsky-passet (1709m) med en lang nedstigning og opstigning og Chike-Taman-passet (1269m) med et vanskeligt mønster af serpentiner. Samtidig har motorvejen god dækning, ikke for meget trafik, få bebyggelser, mange sving med forskellig krumning - generelt betragtes Chuisky-kanalen som en "reference"-vej, hvor selv udenlandske virksomheder som Volvo periodisk tester udstyr .
Her er et vejledende sted - til højre er et lille udsnit af den gamle traktat, under den moderne traktat ...

Og i det fjerne - White Bom. Bomy er det lokale navn for de rene klipper over Chuya og Katun. Tidligere var hver bom et vanskeligt pas, men i 1930'erne blev der skåret lige veje igennem dem. Et andet specifikt altaisk ord er "protein og ", det vil sige istoppe, der vises over taigaen tættere på midten af ​​republikken.

En anden detalje i Altai-livet er hjorteavl. Maral, eller kronhjort, er på størrelse med en hest, men ligesom rensdyret har den helende gevirer og blod, en varm hud og velsmagende kød. Rensdyravl begyndte netop med maraler - forfædrene til Nenets rejste trods alt til tundraen herfra. Maral er et halvvildt dyr, men vandrer ikke hundredvis af kilometer, men kun op og ned af bjergene. Nu i Altai marolovodstvo boom, og gevir klinikker - en af ​​de mest populære former for lokal rekreation.

Republikken Altai er et snedigt system af smalle gader (lange dale), brede "firkanter" af bassiner (her kaldes de stepper) og "gårdhaver" af høje plateauer, og hver har sit eget ansigt. Møder først Nordlige Altai, som jeg talte om - sådan kan du betinget kalde helheden af ​​dale langs bifloderne til Katun og Biya til grænsen til republikken i nord og Seminsky-passet i syd. Naturen i det nordlige Altai er den mest ubeskrivelige - men turismen er den mest massive, og der er flere hoteller og campingpladser langs vejen fra Gorno-Altaisk hertil end beboelsesejendomme. For det meste bor russere her, efterkommere af de gamle troende, men ikke Kerzhaks (om dem senere), men efterfølgende bølger af genbosættelse og eksil i det 19. århundrede.

Og generelt huskes det nordlige Altai - en slags ingenting, mere af turismens optøjer end af eksotisme.

Det mest imponerende her er Lake Teletskoye, faktisk en del af Ob: Biya strømmer ned fra den, Chulyshman strømmer ind fra oven. Det ligner en enorm flod, kun dybden er hundredvis af meter. På taiga-kysten - guirlander af vandfald:

Teletskoye-søen fortsættes af Chulyshman-dalen, som er en del af Ulagansky-distriktet. Her bor de mest altaiske altaiere, og at man er i Rusland, i samme land som St. Petersborg eller Penza, glemmer man meget hurtigt i disse landsbyer.

Chulyshman-dalen er bemærkelsesværdig for sin fantastiske skønhed. Og på trods af manglen på veje (den eneste vej blev brudt i 1989 af tre mænd på en bulldozer, og tidligere fløj de kun hertil i en helikopter), og her kan lejrpladsernes konglomerater skændes med landsbyerne og befolkningen, og nummer. I bunden af ​​dalen er der en steppe, over den er der næsten rene kilometerlange skråninger, og øverst - taiga. Det er dog i toppen - det meste af Ulagansky-distriktet.

Teletskoye-søen og Ulagansky-kanalen fra Chuysky-kanalen til venstre (i øst) og til højre (i vest), mellem Seminsky-passet og Chike-Taman, forlader Ust-Koksinsky-kanalen. Først krydser han Ust-Kansky-distriktet, i hele Altai-bjergene, måske den mest uprætentiøse i landskaber, men for altaierne indtager den en særlig plads - burkhanismen blev født her i 1904, og de mest berømte folkevisere lever stadig.

Bag Ust-Kansk-regionen ligger Ust-Koksinsky-distriktet, hvis kerne er Uimon dalen. Siden det 18. århundrede har de gamle troende - "murere" (det vil sige højlænderne) bosat sig der, på udkig efter landet af Belovodie renhjertede mennesker her og fundet et langt, bredt, frugtbart bassin, der gjorde det muligt for dem at leve selv- tilstrækkeligt. Russiske landsbyer ligger hovedsageligt på den højre (sydlige) bred af Katun, Altai - nær bjergene på den nordlige kyst. Men det, der ved første øjekast adskiller Uimon fra andre dale, er de gyldne marker. De lokale russere opdigter nu legender om deres tidligere rigdom, men kollektiviseringen satte en stopper for alt. Der er få rigtige gamle troende tilbage på Uimon, men den tidligere soliditet er til at tage og føle på i dens indbyggere allerede nu.

Allerede før kollektiviseringen nåede Roerichs at besøge her og kalde Belukha "Northern Kailash". Derfor blev fra midten af ​​det 20. århundrede først roerichianerne, siden sektererne og siden byens gale draget til Uimondalen. Roerichisme i Uimon-dalen er efter antallet af tilhængere blevet en fuldgyldig lokal religion, men generelt er der omkring 20 sekter og bevægelser og bekendelser fra Hare Krishnas til Anastasians, fra baptister til navnløse uformelle samfund, troende som de vil. . Oldtimerne kan ikke lide dem, kalder dem "skøre" eller "pindsvin", og det er svært at fordømme oldtimerne - på et par dage lykkedes det endda de freaks, der susede gennem dalen, at dræbe os. Bolde, tårne, pyramider er en integreret del af landskabet i de lokale landsbyer, og hver landsby har sin egen kunstner, digter eller filosof, som ankom for flere år siden langvejs fra.

Uimon-steppen fortsætter med flere små dale (for eksempel Katandinsky), og den sidste landsby foran bjergene er Tungur. Hvis Chemal eller Manzherok er populære feriedestinationer, så er den døve Tungur det vigtigste springbræt for aktiv turisme: Akkemskaya og Kucherlinskaya stier, de mest populære vandreruter i Altai, går til bjergene fyldt med hestegødning herfra.

I slutningen af ​​hvilken Belukha funkler, på de lokale sprog​​Uch-Sumer (Tre-hovedet) eller Kadyn-Bazhy (kan oversættes som "toppen af ​​Katun" eller som Hovedelskerinde) - den højeste Point of Altai (4509m), hedningenes og Roerichs hellige bjerg, en portal til høje verdener:

Lad os vende tilbage til Chuisky-kanalen og fortsætte vores vej mod syd langs den. Bag Aktash, hvor Ulagansky-kanalen går, ændrer landskabet sig - i stedet for taigaen begynder steppen med sjældne lærk under selve egern. det Kurai steppe, bunden af ​​en gammel sø, dækket af gletsjere, der stiger ned fra bjergene. Så blev klimaet opvarmet, gletsjerne smeltede, og søen gik og efterlod en kæmpe sand krusning i bunden af ​​dalen:

Og hinsides mødes Kurai-steppen Chui steppe- et af de mest spektakulære og dystre steder i Altai. Det er slet ikke som det frugtbare Centralasien - der er permafrost, frost ned til -60, og nedbør mindre end 60 mm om året - det tørreste sted i Rusland. Her drives selv kvæg til bjergene om vinteren, og om sommeren strømmer al den kolde luft ned i bassinet. Højere over dalen ligger Ukok-plateauet, en "stille zone" ved sammenløbet af grænserne for de fire Altai-lande, hvor Ukok-prinsessens mumie blev fundet i en gammel høj - nu et af Altai-republikkens symboler. Jeg nåede der ikke. Ørkenens majestætiske landskab på baggrund af proteiner efterlader et uudsletteligt indtryk:

I midten står Kosh-Agach (10,9 tusinde indbyggere), det største regionale centrum i Altai. Russerne her er primært repræsenteret af grænsevagter, og den faste befolkning er cirka halvdelen af ​​Altai-Telengitter og kasakherne. De kan åbenbart ikke lide hinanden, i det 19. århundrede kæmpede de overhovedet, men nu er det kasakherne, der føler sig herre. Nærer denne region, som i gammel grænsehandel:

Vejkantsgrave har normalt tre bjælker opad. Måske er dette en tamga fra en af ​​stammerne af lokale kasakhere, der tilhører (Naimans, Uaks og Kereis):

Chui-bassinet er den russiske del af det, jeg vil kalde Trans-Altai: Både i natur og befolkning er det meget tættere på det mongolske end på det russiske Altai. På begge sider af grænsedragerne i stedet for krager:

35. foto af Olya

Grise holdes ikke her, og der opdrættes ikke hjorte, men to-puklede kameler og shaggy yaks er almindelige:

37. foto af Olya

De sidste tre skud blev taget på den anden side af grænsen. Her - Mongolsk Altai :

Og her er alt helt anderledes. Bjerge er en kraftig lang kæde, hvis proteiner tager lang tid om at komme igennem sideryggene. For foden begynder en endeløs kuperet ørken med en overflod af klipper og brede søer. Der er én vej til Ulaanbaatar, faktisk en fortsættelse af Chuisky-kanalen - men selv i titusvis af kilometer er der muligvis ikke asfalt på den. Her er ekstremt mange oldsager, alskens høje og stensteler, der minder om, at det var det mongolske Altai, der var arvegodset til Ashinernes "500 familier", hvorfra den tyrkiske verden begyndte i 460. Og Kobdinsky-søerne er de mest Ergenekon, den forladte nomadiske Eden fra tyrkiske legender.

Nomader bor her den dag i dag, efter at de er flyttet fra kameler og yaks til ZiL'er og UAZ'er, som de stadig er trofaste mod:

Som i Kurai- og Chui-dalene er gigantiske krusninger og tebler almindelige her - frosne "hivende bakker". Og også - relikvie lærkeskove med sjældne og kraftfulde træer:

Hvis der er mange hængebroer i det russiske Altai, så husker jeg det mongolske Altai med træbroer. Hovedfloden her er Kobdo (Khovd-Gol), der løber fra bjergsøerne til stepperne.

Det mongolske Altai består af to aimaks (distrikter), adskilt af en kraftig udløber Tsambagarav (højde op til 4208m), der strækker sig dybt ind i Mongoliet. Tættere på grænsen Bayan-Ulgiy med centrum i byen Ulgiy. Her er 93% af befolkningen kasakhere, for det meste af abak-stammen fra Kirei-stammen i Mellem-Zhuz. Der er en opfattelse i Kasakhstan, at Abak-Kerei rejste uden at underkaste sig den russiske zar, men i virkeligheden var det præcis det modsatte - kasakherne forlod Xinjiang her i 1860'erne, fra den blodige uro, der greb det, og bosatte sig gradvist den første mongolske Aliai, derefter Bukhtarma og derefter Chuya-bassinet.

Se nærmere på panoramaet over byen - ser du jurter lige i gårdene? Det mest imponerende træk ved de mongolske kasakhere er, at de er nomader. Bayan-Ulgiy kaldes undertiden "det sidste rigtige Kasakhstan":

Yurter med hvælvede tage kaldes her - "kasakhisk uy", det vil sige "kasakhisk hus". Deres indbyggere har bevaret både køkkenet og traditionel kunst og kunsthåndværk, så kasakhiske biler kører herfra fyldt med tæpper og broderier. Men som i tilfældet med, er indbyggerne i yurterne ret civiliserede mennesker, fyren har en smartphone i hænderne:

Forholdet mellem lokale kasakhere og mongoler er ifølge en russisk forretningsmand, han mødte i disse egne, heller ikke glatte. Tidligere var Bayan-Ulgiy et de facto nationalt selvstyre, hvor flertallet af embedsmænd, grænsevagter og sikkerhedsstyrker var kasakhere. Men nu bliver de erstattet af mongoler, situationen bliver stille og roligt opvarmet, og min samtalepartner foretrak at flytte sin virksomhed til en nabo Khovd (Kobdo). Dette er den mest multinationale aimag i Mongoliet: en fjerdedel af dens indbyggere er Khalkha-mongoler (disse er "mongoler som standard"), 10% er kasakhere (men i den nordlige del af aimag, herunder i det regionale centrum, er de snarere en kvartal), og resten er Oirats, en gruppe små mongolske folk,. Det største samfund i Khovd er Zakhchins (en fjerdedel af befolkningen), 7-10% hver er Olet og Torguts, 5% hver er Derbets og Myangits, Bayats og Uzumchins er meget få i antal, og desuden Uriankhais (7% ) og Chantu bor her - så i Mongoliet kalder de uighurerne og usbekerne, som også er her. Faktisk adskilte Mongoliet sig fra Kina i 1911, og mongolerne, ledet af Kalmyk Ja-Lama, erobrede Kobdo-dalen et år senere, så faktisk er denne aimag intet mere end mongolsk Xinjiang. Khovd, grundlagt i 1685 som en fæstning for den kinesiske guvernør, er den ældste by i Altai fra alle fire sider.

De lokale yurter er flade "ger" med lige tagstænger. Og hvis kasakherne ofte lægger yurter i gårdene, så vokser de mongolske og Oirat-lejre lige i byens udkant:

Der er mange mennesker her i nationalt tøj - men jeg ved ikke, over hele Mongoliet, på den ene eller anden måde, prøver Oirats at understrege deres originalitet:

Men familien på busstationen - måske fra Mongoliets dyb. Bag det mongolske Altai strækker sig også Gobi Altai, og ved dens fod ligger aimak af samme navn, og byen Altai i Mongoliet (ikke at forveksle med byen Altai i Kina) er dens centrum. Men fra Khovd til det er der omkring 400 kilometer, og vi forsømte Gobi Altai. Ifølge andres fotografier er han mere Gobi end Altai.

Oiraterne kom til denne side af Altai i det 17.-18. århundrede, kasakherne - i det 19. århundrede. Og dets indfødte indbyggere var pludselig tuvaner. Afskåret fra det meste af deres folk, de fleste af dem mongoliserede, kaldes nu Uriankhians og bor langs grænsen til Kina i en smal stribe. Men ægte tyrkisktalende tuvaner forblev også i Buyant- og Tsengel-somonerne, og der så jeg yurter af et usædvanligt design:

Så lad os gå tilbage til Ulgii. Karavaner af minivans afgår med jævne mellemrum fra pladsen nær broen over Kobdo, hvoraf halvdelen har kasakhiske nummerplader. I 1990'erne rejste en fjerdedel af befolkningen (25 tusinde mennesker) hertil til Kasakhstan, og de, der endte i landsbyerne, rejste hurtigt hjemmefra og kom hverken overens med de lokale kasakhere eller med den mere fugtige og snedækkede natur. Men de, der rejste herfra til byerne, blev, og nogle gange tager de for at besøge deres lille hjemland. Befolkningen i Kasakhstan selv kommer også her - til et land, de kender fra legender og eventyr. Der er mere transport herfra til Pavlodar eller Karaganda end til Kosh-Agach.

Og minibussen fra stellet ovenover er på vej til Kasakhiske Altai . Dens grænse kan betragtes som en "lille" Østkasakhstan-region med et centrum i Ust-Kamenogorsk (320 tusinde indbyggere), som i 1997 blev "fortyndet", forenet med en større og steppe (det vil sige mere kasakhisk i etnisk sammensætning) Semipalatinsk område. Men hvis det mongolske Altai er helt anderledes, så er det kasakhiske Altai i virkeligheden en fortsættelse af det russiske. Den består også af to dele, og den nederste kaldes Rudny Altai nu. Fordi det virkelig er Rudny: Ust-Kamenogorsk, Ridder, Zyryanovsk er domineret af høje skorstene af fabrikker, og minebyernes historie går tilbage til det samme 18. århundrede. Ust-Kamenogorsk og den venstre bred af Irtysh tilhørte Semipalatinsk-regionen af ​​Steppe-generalguvernøren, og bjergene tilhørte Tomsk-provinsen: det industrielle vest var en del af Zmeinogorsk-distriktet, og taigaen øst, ligesom hele Altai-bjergene , var underordnet Biysk.

Russerne i den "lille" Østkasakhstan-region udgør stadig 60% af befolkningen, og i byerne og landsbyerne ved foden udgør de 70-80%. Der er flere varer fra Rusland i de lokale butikker end fra andre regioner i Kasakhstan, og den mest populære bank er vores Sberbank. Desuden er separatisme også til stede her, og jeg har hørt, at selv mange kasakhere i Altai ikke ville nægte at forlade deres atameken (hjemland) sammen med landet. Selvom det ikke er særlig almindeligt at tale om det her...

Landskaberne i de omkringliggende stepper langs Irtysh er velkendte - de samme kunstneriske klipper, søer og marker:

Men blandt dem bliver Bukhtarma blå. Sådan kaldes det gigantiske (i det tidligere USSR kun Kuibyshev på Volga!) Bukhtarma-reservoiret på Irtysh, som indeholder omkring en tredjedel af alt ferskvand i Kasakhstan, i hverdagen.

Navnet blev givet af den strømmende flod Bukhtarma, en slags anti-Katun på den anden side af bjergene. Kasakhiske Altai- dette er Katon-Karagay-distriktet, "ved øjet" næsten ikke skelnes fra regionerne i Altai-republikken. Med mindre der er mere gran og birk i skovene, men i disse skove trompeter hjorte på samme måde. Og på samme måde funkler Belukha, kendt af kasakherne som Muztau - Ice Mountain. Symmetrisk til Master Stone, Akkem Lake, Akkem River og Tungur er Prayer Stone, Yazovoe Lake, Belaya Berel og Uryl, og det prætentiøse sanatorium "Rakhmanovskie Klyuchi" i stedet for det prætentiøse turistcenter "Vysotnik". I bjergene i det kasakhiske Altai er der mange meget utilgængelige skønheder, og nær vejene ser det ud til at ligne det russiske Altai, men på en eller anden måde mere jævnt og mere prosaisk.

I bjerglandsbyerne "efter øjet" er kasakhere og russere nogenlunde ligeligt fordelt, og de kom hertil næsten samtidigt - i midten af ​​1700-tallet, da Kina besejrede Dzungaria, og et øde land dannedes mellem Irtysh og Altai. Kasakherne her er anderledes: de er snarere bønder og jægere end kvægavlere. Det er let at tro, at altaierne blev til DISSE kasakherne, efter at have adopteret islam for et par århundreder siden ... og dette er tilsyneladende sandt - de sidste telegniter forlod det kasakhiske altai i midten af ​​det 20. århundrede. Jeg ved ikke præcis, hvilken stamme der er her, men i stepperne ved foden af ​​bjergene bor Naimanerne - den "hvide knogle" i Mellem-Zhuz (som de selv tror, ​​hvilket irriterer kasakherne fra andre stammer meget ved dette).

Russere i Bukhtarma - på den ene side Kerzhaks, "Bukhtarma-murere", der allerede er kendt for os fra Uimon, og på den anden side kosakkerne fra den sibiriske hær. Det tyvende århundrede jævnede imidlertid alle med jorden - kosakkerne var de-kosakker, Kerzhaks blev fordrevet, den gamle tro er næsten glemt, de russiske samfund smelter for vores øjne. Men generelt forekom de lokale russere mig meget venligere og mere behagelige i kommunikationen end de tunge mennesker i det russiske Altai.

Efterladt afdækket af mig kinesiske Altai. For Kina er dette det fjerneste hjørne af landet, det eneste stykke af det arktiske havbassin i det himmelske imperium, hvor Ertsisikhe-floden flyder, på vores sprog, Irtysh. Kasakherne dominerer også i befolkningen der, den største by Altai er mistænkeligt lille (170 tusinde indbyggere), men turismen er ret kinesisk i omfang - mere end 2 millioner gæster om året mod 1-1,5 millioner i russiske Altai. Jeg tog ikke dertil, fordi jeg bare ikke er klar til at besøge Kina, dette "meget anderledes land" (ifølge Krotov). Her er blot en usædvanlig bus fanget i Ust-Kamenogorsk:

Med liggepladser indeni - men det går ikke til Altai og ikke til Chuguchak, til Urumqi, hovedstaden i den autonome region Xinjiang Uygur:

Blandt dem, der rejser gennem Altai, er der mange både dem, som Altai skuffede med det samme og uden ret til rehabilitering, og dem, for hvem det er blevet en religion. Nogle vil skynde sig at gå hurtigt og skælde ud på alt, mens andre vil vende tilbage hertil for tiende gang, og åbenbart ikke sidste gang. Nogle Altaigurer er meget følsomme over for den måde, de ser De Gyldne Bjerge: Gud forbyde, at du ikke er enig med dem i opfattelsen af ​​Altai, du vil blive en fjende for livet! Ligesom St. Petersborg eller det fjerne nord er Altai ikke en dekoration for en rejsende, han er konstant i dialog med dig. Og det betyder, at alle har deres egen Altai.

ALTAI-2017
Om alle de steder, der er nævnt i indlægget - læs (links i indholdsfortegnelsen).

For millioner af år siden, på stedet for Gorno-Altaisk, var der en dyb sø dannet af Mayma-floden og Maiminsky-svulmen ved siden af ​​Mount Tugaya. I færd med at bygge bjerge tog Maima sig vej gennem klipperne og sænkede søen, den tidligere bund blev til en smuk dal, som blev valgt af gamle mennesker. Det var hundredtusinder af år siden. Meget vand er løbet under broen siden da, mange stammer, der erstattede hinanden, boede i dette område. Og selve byens historie begynder i det 19. århundrede, fra landsbyen Ulala, hvis vækst og udvikling før revolutionen var forbundet med aktiviteterne fra kristne missionærer og handelsbosættere fra Biysk. Landsbyen Ulala fik status som by i 1928, navnet Gorno-Altaisk i 1948 og status som hovedstaden i Republikken Altai i 1992.

Du kan komme til Gorno-Altaisk ved at dreje til venstre fra Chuisky-kanalen til (eller til broen langs Obyezdnaya-gaden, som ved indgangen til byen bliver til Biyskaya-gaden, hvor den hyggelige Gostiny Dvor "Altai" ligger, og derefter går langs den nordøstlige del af byen langs Maima-flodens højre bred og krydser broen til venstre bred, fører til centrum, eller bagved broen er det sådan, intercitybussen kører langs Communist Avenue, som fører til centrum fra indgangen til byen langs den venstre bred af Maima).

Kommunikation med omverdenen var indtil for nylig i praksis kun ad landevejen. Fra Gorno-Altaisk med almindelig bus kan du komme til enhver region i republikken såvel som Altai-territoriet, Biysk, Barnaul, Kemerovo, Tomsk, Novosibirsk. er beliggende i centrum af byen (Prospekt Kommunistichesky, 55), foruden forstads- og intercitybusser, der kører hele året rundt og efter planen, er der om sommeren private erhvervsdrivende på vagt i minibusser, gazeller og biler, der afgår efterhånden som de fylde op i forskellige retninger af Republikken Altai og Altai kanterne.

Den nærmeste banegård ligger 100 km væk, med hvilken der er en uafbrudt busforbindelse (flyver hver time, rejsetid ca. 2 timer). Fra 1968 til 2010 eksisterede luftkommunikation periodisk og kun med den sibiriske region. I november 2011, efter en storstilet ombygning, herunder udvidelse af landingsbanen til 2300 m og modernisering af selve terminalbygningen, begyndte lufthavnen at operere på et nyt niveau. Nu gør dens parametre det muligt at betjene tunge typer fly med stor kapacitet. I øjeblikket er der en permanent luftforbindelse med den sibiriske region. I 2013 fik han tilladelse til at modtage og servicere Boeing 737-fly, regelmæssige Moskva-flyvninger dukkede op, og internationale vil dukke op i fremtiden. Lufthavnen ligger 14 km vest for centrum af Gorno-Altaisk, ved siden af ​​Chuisky-kanalen, du kan komme til den med bus eller taxa.
Siden midten af ​​2000'erne har spørgsmålet om at bygge en jernbanestrækning fra Biysk til Gorno-Altaisk med jævne mellemrum været rejst.

Forbedringen af ​​transportinfrastrukturen er forbundet med langsigtede planer for udviklingen af ​​Altai-republikken som turistregion og især med opførelsen af ​​turist- og rekreative zoner (Altai-dalen, 30 km fra hovedstaden Siberian Coin, Manzherok) , Karakol Lakes og etc.).

Byen strækkes 10 km fra vest til øst og 7,5 km fra nord til syd, hvor den jævnt flyder ind i, hvori der er en kilde, der har status som naturmonument.
Der er mere end 200 gader og stræder i Gorno-Altaisk, mange af dem bærer navnene på fremtrædende repræsentanter for Altai-folket, såvel som navne, der afspejler dets lange socialistiske fortid. Byen er hyggelig og lavt beliggende i centrum, mest 5-6 etagers bygninger, mange 1-2 etagers bygninger trods alt, et område med øget seismicitet. Om sommeren er republikkens hovedstad bogstaveligt talt begravet i grønne gyder, parker og pladser (Gorno-Altaisk er blandt de fem bedste byer i Rusland med hensyn til landskabspleje).

Selv om Gorno-Altaisk er en hovedstad, er den blottet for den travlhed, der er typisk for megabyer. Ikke desto mindre, hvis du har et ønske om at ændre bylandskabet til naturens skød, behøver du ikke mere end 15 minutter fra hvor som helst i Republikken Armeniens hovedstad for at implementere det. Praktisk talt, inden for byen er der bjerge og, som er foretrukne steder for vandreture og udendørs aktiviteter for borgerne. Relativt lavt (Tugaya 641 m, Komsomolskaya 428 m), men fra deres tinder åbner en betagende udsigt over Gorno-Altaisk og halskæden af ​​bjerge omkring den. "Komsomolskaya Pravda" har status som et naturligt monument, mange medicinske, prydplanter og sjældne planter vokser der. Og om vinteren (december til marts) bliver de til centre for skiløb, og sport har begge pister med træklifter.

Infrastruktur.

Transportforbindelse i bybusser, taxaer med fast rute (mere end 30 ruter) og taxaer (minimum i byen - 60 rubler, til Mayma 120-150 rubler), men selvfølgelig, hvis vejret er gunstigt, og du har tid, kan du vil helt sikkert nyde vandreture, især da hele byen kan gås på 2 timer langs og 10 minutter på tværs.

Butikkerne . Hovedparten af ​​butikkerne er placeret i centrum, på Kommunistichesky og Choros-Gurkina alléerne, herunder flere døgnåbne butikker: Globus, Chedyrgen, Parnas. Der er flere supermarkeder "Maria-Ra", "Anix" i byen. En af dem er placeret på den centrale plads i et stort indkøbskompleks, hvor der ud over det er pengeautomater fra 5 banker (inklusive Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd), fremstillede varer, husholdningsartikler, smykker, bøger, multimedier, blomsterbutikker, et rabatcenter, et apotek, en optiker, en restaurant-kaffebar, sportsbar og to biografer.

Caféer, restauranter. Beliggende hovedsageligt langs de vigtigste alléer i byen, cafeen "Until Dawn" på kommunisten arbejder døgnet rundt; der er mange små "diners" på markedet "Tkatsky", ved siden af ​​universitetet er der en internetcafé "Pautina".

Underholdning .
Svømmebassin (en smuk moderne bygning overfor GAGU, åbnet i 2007, omfatter en sports- og rekreativ del. I sportssvømmehallen for voksne (seks 25 meter baner, dybde fra 1,8 til 4 m, 3 meter tårn), børnebassin "bad" med en dybde på 0,85 m, vildtattraktioner. I wellness-området er der et fitnesscenter, brusere, et afslapningsrum, sundhedsrum. Der er en phytobar og en buffet. Poolen har et tredobbelt vandrensningssystem.)

Kendetegn. Altai kaldes også "Russisk Tibet". Altai er faktisk en del af det enkelte bjergsystem i Tibet. Her er det højeste bjerg i Sibirien - Mount Belukha (4506 m).

Belukha-bjerget. Foto af Yarelf (http://fotki.yandex.ru/users/anis-ystu/)

Altai gemmer på mange hemmeligheder og mysterier. I 1926 blev disse steder besøgt af Nicholas Roerich under hans centralasiatiske ekspedition. De siger, at et af målene med ekspeditionen var at søge efter den legendariske Shambhala, eller i den russiske version - landet Belovodie.

Altai er de tyrkiske folks vugge. Allerede i det 6. århundrede blev det tyrkiske Khaganate skabt. I fremtiden var der for disse lande en konstant kamp mellem kirgiserne, mongolerne, uighurerne ... I det 17. århundrede blev disse territorier en del af Dzungar Khanate. Efter Khanatets fald blev altaierne undersåtter af den russiske krone. I slutningen af ​​borgerkrigen samledes resterne af de hvide hære fra Sibirien i Altai-bjergene, hvilket skabte et alvorligt problem for de røde kommissærer, fordi det ikke er så let at kæmpe mod guerillakrigen i bjergene.

I dag er Altai-republikken en af ​​de fattigste i Den Russiske Føderation. Der er mange grunde til dette, også objektive. Det bjergrige terræn, problemer med transport, mangel på landbrugsjord - alt dette har ført til, at der praktisk talt ikke er nogen industri her, og landbruget er repræsenteret af dyrehold.

Det meste af befolkningen bor i landdistrikter og er engageret i det traditionelle for Altaians personlige landbrug. Således lever republikken stadig takket være tilskud fra centret, og embedsmænd og militæret har bosat sig her bedst af alle.

Teletskoye sø. Foto af starweter (http://fotki.yandex.ru/users/starweter/)

Det viser sig, at Altai's største rigdom er naturen. Det er denne ressource, de nu forsøger at bruge, hvilket gør republikken til et centrum for turisme. Folk kommer her både om sommeren og om vinteren. Der er noget at se her.

Republikkens natur er omhyggeligt beskyttet. To biosfærereservater er blevet oprettet her - Katunsky og det største i Rusland - Altaisky, Sailyugemsky National Park, Gorno-Altai Botaniske Have, to biologiske reservater (Sumultinsky og Shavlinsky) og fire naturparker "Ukok Quiet Zone", "Uch- Enmek", "Ak Cholushpa" og "Belukha".

Geografisk placering. Republikken Altai ligger i hjertet af Eurasien, i den russiske del af Altai-bjergene. Her stødte sibirisk taiga, kasakhiske stepper og halvørkener i Mongoliet sammen på ét sted. Republikkens naboer er: Altai-territoriet, republikkerne Tuva og Khakassia, Kemerovo-regionen. I syd er der en statsgrænse til Kina, Mongoliet og Kasakhstan. Republikken er en del af det sibiriske føderale distrikt.

Katun floden. Foto af nataly-teplyakov (http://fotki.yandex.ru/users/nataly-teplyakov/)

Relieffet af Altai er bjergkæder adskilt af floddale. Der er 20.000 floder, åer og vandløb, samt 7.000 søer. De største floder er Katun og Biya, som smelter sammen og danner Ob-floden. Skove udgør 47% af republikkens jord, 19% af territoriet er landbrugsjord.

Befolkning. Altai-republikken er en af ​​de tyndest befolkede regioner i Rusland. På et område på 93 tusinde kvadratmeter. km bor 211 tusinde mennesker her. Der er færre indbyggere end i Altai kun i den jødiske selvstyrende region, Republikken Chukotka og Magadan-regionen. Samtidig er 71 % af befolkningen bosiddende i landdistrikter. Et andet træk ved regionen med hensyn til befolkning er simpelthen en enorm fødselsrate - 22,4 personer. per 1.000 indbyggere, hvilket er dobbelt så højt som dødsraten. Det er ikke overraskende, at befolkningen i Altai-republikken vokser hvert år.

55,68% af dem, der bor i republikken, er russere efter nationalitet. På andenpladsen er altaierne (35,33%), som omfatter telengitter, tubalarer, tjelkanere og andre små folk i Altai.

Strukturen af ​​befolkningen i republikken i begyndelsen af ​​2012 præsenteres som følger: andelen af ​​dem, der endnu ikke har nået den erhvervsaktive alder - 25,8% af den samlede befolkning; andel af befolkningen i den arbejdsdygtige alder - 58,8%; pensionsalder - 15,3%. Antallet af unge i republikken Altai i alderen 14-29 år er 23,3% af den samlede befolkning i republikken og 39,6% af den erhvervsaktive befolkning.

Forbrydelse. Republikken Altai er på andenpladsen i Den Russiske Føderation med hensyn til antallet af begåede forbrydelser. Der er dobbelt så mange forbrydelser begået her end i Rostov- eller Belgorod-regionerne. Man kan gætte på, at dette skyldes den vanskelige økonomiske situation i republikken - et lille antal virksomheder, høj arbejdsløshed. Væksten i turismen i denne region provokerer også kriminelle, der ønsker at få fat på bekostning af besøgende gæster. Derfor bør turister-rejsende være yderst forsigtige her.

Arbejdsløshedsprocent i Republikken Altai er meget høj - 11,58%. Her er lidt arbejde, og det er guld værd. Dette fremgår også af de relativt lave gennemsnitlige lønninger i republikken - 18.246 rubler. Meget bedre er kun situationen inden for finansiel aktivitet (51 tusind rubler om måneden) og i offentlig administration og militær sikkerhed (33 tusind rubler).

Ejendomsværdi i republikken Altai er ret lav. Der er få mennesker, der ønsker at komme her for permanent ophold. Og hvorfor, undrer man sig over, tage til en af ​​de fattigste republikker i Rusland? Fra de sjældne annoncer for salg af lejligheder, der kan findes, lærer vi, at en etværelses lejlighed kan købes for 1 million rubler, og for 2,5 millioner kan du endda tage en treværelses lejlighed.

Klima Republikken Altai - tempereret kontinental. På grund af det bjergrige terræn er der en bred vifte af klimatiske indikatorer. Sommeren her er kort og varm, og vinteren er lang, kold med meget hård frost. Gennemsnitstemperaturen i januar er −20°С, i juli +15°С. Mængden af ​​nedbør afhænger af området og kan nå op til 1000 mm om året.

Byer og store landsbyer i Altai

(60828 personer) - den eneste by og hovedstad i republikken. Grundlagt i 1824 af russiske bosættere. Af virksomhederne her kan kun anlægget af armerede betonprodukter skelnes. Hele resten af ​​industrien, skabt under det sovjetiske regime, brød sammen. Men her er de styrende organer i Altai-republikken: regeringen, Kurultai, forskellige ministerier og udvalg. Lufthavnen opererer for at modtage turister. Fordele: økologi, tilstedeværelsen af ​​nærliggende bjergresorts. Ulemper - mangel på arbejde, lave lønninger.

Maima(befolkning - 16399 mennesker) - en landsby på højre bred af Katun-floden, faktisk - en forstad til Gorno-Altaisk, som ligger 9 km fra Mayma. Grundlagt i 1811. Infrastrukturen i landsbyen er dårligt udviklet, så Maima-beboerne tager til nabolandet Gorno-Altaisk på jagt efter underholdning.

Kosh-Agach(befolkning - 8325 mennesker) - en landsby grundlagt i 1801, der udviklede sig som et handelscenter. Det er beliggende i den sydøstlige del af republikken, på den berømte Chuysky-kanal, 65 km fra den mongolske grænse. Bagved begynder grænsezonen allerede, så der kræves et pas for at rejse igennem den. Kosh-Agach er det mest solrige sted i Rusland.

generel beskrivelse

Med Barnauls administrative centrum blev det formelt dannet for ganske lang tid siden - i 1937. B selv er meget ældre - det blev grundlagt tilbage på Catherines tid - tilbage i 1771. Regionen strækker sig på den vesteuropæiske slette, i den sydlige del af det vestlige Sibirien.

Det er placeret ret langt fra Moskva - hvis ad landevejen, så i en afstand af 3'420 km, og hvis i en lige linje - så i en afstand på 2 "950 km. De største byer i Altai-territoriet er som følger: ud over Barnaul er disse Biysk, Kamen-on-Obi, Novoaltaysk samt byerne Zarinsk og Rubtsovsk. Grænseregionerne er Kemerovo og Novosibirsk, republikkerne Kasakhstan og Gorny Altai.

Længden af ​​Altai-territoriet fra nord til syd er 360 km, regionen strækker sig 585 km fra vest til øst. Næsten alle naturområder i vores land er repræsenteret på Altai-territoriet - en rummelig steppe og skovsteppe, uigennemtrængelig taiga og bjerge af utrolig skønhed. Bjergene dækker Altai-territoriet fra den østlige og sydlige side - det er Sayans og ved foden af ​​Altai.

De vigtigste floder i Altai-territoriet er Ob-floden og dens talrige bifloder. Også på regionens område er der mange storslåede søer: på den flade del af regionen er jorden overvejende sort jord, og territoriet er besat af stepper og skove.

Befolkningen i Altai-territoriet er hovedsageligt engageret i landbrug og turisttjenester. De vigtigste industrisektorer i regionen er den kemiske industri, maskinteknik samt let- og fødevareindustrien. Her udvindes malme, kviksølv og guld.

Altai-territoriet tiltrækker turister med sine naturressourcer. Så rejsende vil være interesseret i sådanne genstande som Aya-søen (det vil sige Månen), Four Brothers Rock, Royal Mound samt adskillige huler.

De bedste byer og feriesteder i Altai

Seværdighederne i Altai-territoriet er vidunderlige jomfruelige natur: storslåede søer, interessante huler og klipper, såvel som gamle høje og klippemalerier af primitive mennesker. Så,...

Klimaet i Altai

hører til den skarpt kontinentale type. Vejret i Altai-territoriet er meget omskifteligt, her blæser ofte vinde, og der forekommer nedbør. I den flade del af Altai-territoriet er somrene varme og vintrene ret strenge, men i juni og august bliver det ofte pludselig koldere. I de lave bjerge og ved foden er vintrene mindre strenge, men om sommeren forbliver vejret køligt, og nedbør er ikke ualmindeligt.

Klimaet i Kulunda-ørkenen er endnu mere alvorligt: ​​for eksempel er støvstorme her en hyppig forekomst. Som regel sker de i maj. Snestorme og endda snestorme observeres her i november, februar og også i marts.

Video fra Altai

meget varieret. Det er forskellige turistruter, for eksempel besøger grotter (interessant Denisova-hule og et 70 meter højt vandfald, Tavdinsky-huler, en karstbue i Tavda samt en hule med smukke drypsten og stalagmitter Kek-Tash).

Derudover arrangeres rafting på bjergfloder, vandreture til foden af ​​Belukha-bjerget, etniske ture, ture til Multinsky-søerne, motorcykelture langs Chuisky-kanalen gennem Altai-bjergene, ridning, bilture og meget mere i Altai. Territorium.

En anden udflugt, der kan anbefales til nysgerrige turister, er et besøg i Charysh-hulerne. Her er fundet rester af uddøde dyr. Rejsende vil være i stand til at se knoglerne fra mammutter og bisoner, uldne næsehorn og fossile hjorte, der er forsvundet fra jordens overflade.

Derudover skal du sørge for at besøge Royal Mound: dette er et arkæologisk mindesmærkekompleks, der strækker sig langs bredden af ​​Sentelek-floden, som dateres tilbage til det 5. århundrede f.Kr. Her kan turister beundre 19 steler i 4,5 meters højde, som er rettet mod himlen, samt se omfartsvejen og de indre ringe lavet af kraftige plader.

Altai historie

Historien om Altai-territoriet begyndte for meget længe siden. Ifølge historikere var regionen beboet allerede i det 4. århundrede f.Kr. Interessant nok var der i oldtiden en stat kaldet Dingling-go, som ...

Hvor er det bedste sted at overnatte, mens jeg rejser i Altai?

Hoteller i Altai-territoriet er meget forskellige: disse er store hoteller, minihoteller i hjemmet, gæstehuse og pensionater beliggende uden for store byer. Derudover i Altai ...

Aktiv hvile i Altai

Aktiv rekreation i Altai-territoriet- det er vandreruter, ture til bjergene, ridning (turister tilbydes rideture på 3-15 dage), svømning i smukke søer, forbi motorcykel- og autoruter.

Populær i Altai og rafting, samt drageflyvning og paragliding.

Alpint skiløb er populært i Altai om vinteren, især i feriestedet Belokurikha, Veselaya-bjerget, Manzherok-søen og også nær landsbyen Aya. Lad os præcisere, at varigheden af ​​skisæsonen i Altai er fra december til marts inklusive.

Uddannelsesturisme er også populær i Altai-territoriet. De mest populære ruter er Altai Store og Lille Gyldne Ring. Om få dage har turister tid til at stifte bekendtskab med de historiske seværdigheder i regionen.

Transportfunktioner i Altai

Altai transport: hovedtræk ved regionen er det næsten fuldstændige fravær af jernbanetransport, men den dag i dag er det nemmest at komme til Altai med tog.

De største jernbanestationer ligger i Barnaul, Biysk og Novosibirsk.

Der er også en lufthavn i Altai, som ligger i byen Gorno-Altaisk. Turister kan ankomme hertil med fly fra Moskva, såvel som fra Krasnoyarsk og Novosibirsk. Flyrejser drives af S7.

Der er også en lufthavn i Barnaul, Aerorflot, Transaero, S7 og UTair flyver hertil fra Moskva.

Byerne i Altai-territoriet er forbundet med busforbindelse. Minibusser kører rundt i byerne. Barnaul har en busstation, hvorfra du kan tage til Biysk, Karakola, Gorno-Altaisk, Chemala, Katun og mange andre byer.

Selvfølgelig kan du rejse rundt i Altai-territoriet i bil. Den smukkeste rute i regionen er 52, den passerer ind i den berømte Chuysky-kanal.

Altai Krai: hvordan kommer man dertil?

Kom til Altai-territoriet turister kan:

• Med tog fra Moskva - til Barnaul, Irkutsk, Novosibirsk.
• Med fly fra Moskva til Barnaul (afstanden fra byens centrum til lufthavnen er 17 km). Fly - a / c S7, Transaero, Aeroflot. Flyvetid - 4 timer. Turister kan komme direkte til byen med taxa eller almindelig bus.

Souvenirs i Altai

Souvenirs fra Altai-territoriet er meget forskellige. Det er alle slags amuletter og souvenirs af birkebark - flasker og fade, nøgleringe og øreringe, krus og køleskabsmagneter, skrin, kamme, betræk ...