Teknologi til konstruktion af rammehuse. Rammehuse: fordele og ulemper ved rammekonstruktion

Ledere af byggefirmaer, der beskæftiger sig med opførelse af ramme- og rammepanelhuse, giver nogle argumenter til deres fordel. Den første er rammekonstruktionens høje miljøvenlighed, da konstruktionen bruger ny moderne teknologi og miljøvenligt naturmateriale - træ.

90% af materialerne i et rammehus er træ.

Den anden er hastigheden af ​​konstruktionen af ​​rammehuse og deres holdbarhed. Det tredje og måske deres hovedargument er de lave byggeomkostninger og som konsekvens betydelige omkostningsbesparelser, når man bygger et sådant hus. Det er af denne grund, at de er mest efterspurgte i alle udviklede lande. Har rammekonstruktionsmetoden virkelig kun fordele, eller er der også ulemper ved huse?

Diagram af et rammehus.

Canada anses generelt for at være fødestedet for rammehuset, selvom de i landene i det tidligere USSR oftere kaldes finske huse. Teknologien til deres konstruktion betragtes kun som ny, men prototyperne af rammehuse blev bygget i Canada for omkring 300 år siden, da spørgsmålet om hurtig konstruktion af billige boliger opstod i dette land. Ideen om rammehuskonstruktion bragt til live gav os mulighed for betydeligt at spare både tid og byggematerialer.

Med tiden er denne teknologi blevet væsentligt opdateret, og i dag er de fleste private sommerhuse i Amerika, Canada og Vesteuropa bygget ved hjælp af rammeteknologi. På det tidligere Sovjetunionens område blev hovedsageligt kaserner, sovesale og finske landhuse bygget ved hjælp af denne teknologi, hvor det på grund af dårlige materialer og konstruktionsfejl var meget koldt om vinteren og varmt om sommeren. Derfor kaldes rammepanelmetoden til at konstruere sådanne huse nogle gange rammespalte. Måske er det netop derfor, at beboerne i det post-sovjetiske rum stadig er skeptiske over for sådan byggeteknologi.

Vend tilbage til indholdet

Høj miljøvenlighed af et rammehus: er det virkelig sådan?

Plantegning for et rammehus.

Grundlaget for et rammehus er rammen. Materialet til rammen er træ. Dette træ skal holdes sammen så sikkert som muligt. Og ved rammepanelhuse skal træpaneler også fastgøres forsvarligt. Så 90% af materialet i panel- og rammehuse er træ. Det er potentielt tilbøjeligt til at rådne og mugne, hvis det udsættes for overskydende fugt. Det ser ud til, at løsningen på dette problem ligger på overfladen: træet skal være godt tørret.

Det er klart, at jo mindre fugt der er tilbage i træet, jo bedre er det for huset, der bygges. Men i virkeligheden er dette ikke helt rigtigt. I henhold til gældende byggeregler må fugtindholdet i træ, der anvendes til boligbyggeri, ikke overstige 25 %. Byggefirmaer vil let vise dig et dokument, hvor træets fugtindhold vil blive angivet som 20%, 14% og endda 9%. Men problemet er, at der i dokumenter kan være én procent, men i virkeligheden er det helt anderledes.

Det er trods alt umuligt at spore, hvor korrekt dette træ blev tørret og opbevaret. Lad os nu se på endnu et aspekt. Det er velkendt, at træ er et brændbart materiale. Huse bygget af træ vil derfor være en kilde til øget brandfare. For at reducere dets niveau skal hele huset behandles med specielle brandslukningsblandinger - brandhæmmere. Hvad er resultatet? Træ kræver behandling med specielle forbindelser for at beskytte mod svampe og råd (antiseptika). Særlig imprægnering og behandling af trækonstruktioner med brandhæmmende midler er også påkrævet. Ud over alt ovenstående anvendes klæbemidler ved fastgørelse af træpaneler.

Hvad er inkluderet i de samme flammehæmmere? Hvis disse er saltbaserede brandhæmmere, så indeholder de salte af mineralsyrer: kulsyre, fosfor eller borsyre. Hvis der anvendes ikke-saltede brandslukningsblandinger til imprægnering, er de alle fremstillet på basis af organophosphorforbindelser. At fosfor er giftigt ved man fra et skolekemikursus. Og selvom producenter af brandhæmmere hævder, at deres produkter er ugiftige og ikke skader menneskers sundhed, kan alle selv bestemme, om de vil tro på disse udsagn eller ej. Desuden er der også antiseptika og klæbemiddelblandinger. Og blandt dem er der mange, der indeholder giftige stoffer.

Vend tilbage til indholdet

Holdbarhed af et rammehus

Panel struktur diagram.

Byggefirmaer, der beskæftiger sig med konstruktion af huse ved hjælp af rammeteknologi, hævder, at huse bygget ved hjælp af denne teknologi vil vare op til 100 år, og til støtte for deres rigtighed henviser de til udenlandske kollegers erfaringer. Men hvad der er meget vigtigere er ikke "til", men "fra" (selvom det er værd at bemærke, at de samme murstens- eller stenhuse står i flere hundrede eller endda tusind år). Vestlige byggefirmaer overholder strengt alle detaljer om byggeteknologi, fra tørring og forarbejdning af træ til efterbehandling.

Er det ikke altid muligt hos os? Hvis de anvendte trækonstruktioner ikke tørres korrekt eller utilstrækkeligt eller behandles med et antiseptisk middel i strid med teknologien, vil resultatet hurtigt manifestere sig i form af svamp eller skimmelsvamp. Det ville være nyttigt for fremtidige udviklere at vide, at hvid hussvamp fuldstændig kan gøre et egetræsgulv lavet af 40 mm egetræsbrædder ubrugeligt på en måned!

Men selvom alt er gjort nøjagtigt efter teknologien, må vi ikke glemme, at gyldighedsperioden for de antiseptiske midler, som træpaneler er imprægneret med, generelt er 15-20 år.

Så forbliver træet forsvarsløst, fordi der ikke er nogen måde at skille huset ad for at genbehandle det med et antiseptisk middel. Selv for at behandle det indre område af væggene, skal du fjerne og derefter geninstallere gipspladefinishen. Og det er ekstra omkostninger til tid, arbejdskraft og penge, som ikke tages i betragtning i husets oprindelige omkostninger. Derfor ville det være ret logisk at sætte rammehuses levetid til mindst 30 år. Derfor lyder udsagnet om, at et sådant hus vil blive arvet af dine børnebørn, eller endda oldebørn, noget overdrevet. I bedste fald vil dine børn bo i det.

Vend tilbage til indholdet

Billig opførelse af rammehus

Model af vægisolering af et rammehus.

Med hensyn til lave omkostninger ved byggearbejde er metoden til rammehuskonstruktion virkelig uovertruffen. For at bygge et sådant hus behøver du ikke et dybt begravet fundament, og besparelsen i træ på grund af den lille tykkelse af væggene er 40-50% sammenlignet med et konventionelt bjælkehus. Men dette er ideelt. I praksis bliver alting lidt anderledes. Da det af en række objektive og subjektive årsager endnu ikke er efterspurgt i vores land, er det et stort problem at finde byggematerialer af høj kvalitet til overkommelige priser.

Det er meget svært at finde træplader af høj kvalitet; det er næsten umuligt at finde fliseisolering til den 16-tommer (407 mm) studsafstand, der kræves under opførelsen af ​​et rammehus. Og priserne for indenlandske materialer af høj kvalitet (for eksempel OSB til ekstern beklædning af et hus eller fjer-og-rille krydsfinerplader) er 1,5-3 gange højere end prisen på udenlandske analoger. Derudover skal rammehuse, i modsætning til træ- eller bjælkebygninger, have et godt ventilationssystem. Ud over dette, i modsætning til udlandet, hvor der til installation af elektriske ledningshuller og snit er lavet i rammestativerne og brugt selvslukkende elektriske ledninger, her er alt præcis det modsatte.

I henhold til gældende regler for elinstallationer skal skjulte ledninger i boliger udføres i specielle metalrør, og loddede metaldåser og stikdåser skal anvendes til ledninger.

Derfor vil det under vores forhold ikke være muligt at udføre efterbehandlingen, som de gør i Vesteuropa og Canada, ved at fastgøre gipsplader direkte på stolperne i et rammehus, hvilket sikrer høj byggehastighed. Derudover er rammehuse i Vesten samlet af strengt kalibrerede høvlede brædder.

Under vores forhold er denne plade taget fra et nærliggende byggemarked; det er godt, hvis det skæres. Derfor, når du afslutter det indre af et rammehus med gipsplader (og dette er en obligatorisk betingelse), skal du desuden købe og installere metalprofiler til fastgørelse af gipsplader.

Ved omhyggelig overvejelse af dette problem viser et sådant billigt hus sig i første omgang at være meget dyrere. Selvom det må siges, at det ikke så meget skyldes mangler som mangel på ordentlig byggekultur og den menneskelige faktor i vores land.

Nøglefærdige rammehuse tilbydes af mange byggeorganisationer, men hvad er en præfabrikeret struktur? Den fremtidige ejer af en lav bygning vil gerne vide mere detaljeret fordele og ulemper ved et rammehus. Vi vil forsøge at bestemme effektiviteten af ​​konstruktionen trin for trin og identificere mangler. Lad os forstå de anvendte termiske isoleringsmaterialer og byggeteknologi.

I de senere år har en boligbygning kaldet " rammehus", bliver mere og mere populær. Installationsorganisationer har i deres arsenal standarddesign af rammehuse og tilbyder også individuel konstruktion. I øjeblikket er der ingen perfekt byggeteknologi, der ville være andre overlegen og ikke i sig selv ville have åbenlyse ulemper.

Men ifølge statistikker bygges rammehuse oftest. På det indenlandske (og ikke kun) byggemarked har åbenlyse fordele sikret, at rammehuse er efterspurgte, selv på trods af nogle mindre ulemper.

Hurtigt byggede huse er attraktive, fordi de kan bygges færdigt på rekordtid. Kun to personer, der har et rammehusprojekt i deres arsenal, er i stand til selvstændigt at bygge et rammehus på omkring en måned. Under hensyntagen til det faktum, at det vil blive bygget af uerfarne bygherrer.

DIY rammehus uden løftemekanismer

Og alt takket være trin-for-trin montering - gentagelse af enkle trin. Kun én ting er vigtig - at vide, hvordan man korrekt samler hver af noderne. Hvis du har instruktioner og forstår princippet om konstruktion, kan enhver samle et hus fra en ramme.

Konstruktion rammehus Det tiltrækker også med sine lave omkostninger. Den specifikke mængde afhænger af husets størrelse og de anvendte byggematerialer (træsort og efterbehandling). På en eller anden måde betragtes denne mulighed med rette som en af ​​de overkommelige og budgetvenlige.

Hvad er rammehuse?

Rammehuse er en speciel type struktur, hvor alle bærende dele er tæt forbundet. Denne type konstruktion af lave bygninger har vundet stor popularitet i Amerika, Tyskland og østlige lande.

Det er bemærkelsesværdigt, at man i tyske byer begyndte at bygge rammebygninger for ni århundreder siden. Til dato har nogle detaljer gennemgået mange ændringer, men det grundlæggende princip for drift forbliver det samme som for århundreder siden.

I begyndelsen er hovedstrukturen bygget af tømmer, som gradvist er fyldt med varmeisoleringsmaterialer og beklædt med beskyttende elementer.

Teknologi og konstruktion af rammehuse

Det grundlæggende princip for teknologien til konstruktion af rammebygninger er en stabil ramme og fyldstoffer med lav pris og termisk ledningsevne. Dybest set er en sådan struktur lavet af træ eller metal.

Derfor anvendes bjælker, brædder eller zinkbelagt stål til dette. Og for at beklæde væggene, tager de normalt orienteret eller

Anvendte termiske isoleringskomponenter:

• Træfiberuld;
• Polyurethanskum;
• Cellulose økould.

Den mest almindelige mulighed blandt bygherrer af private huse i Den Russiske Føderation er basalt. Det har mange fordele, herunder:

• Lang levetid;
• Ikke brændbarhed;
• Fremragende lydisolering;
• Fugtafvisende.

Han fortjente ærlig talt "sølvmedaljen". Det bruges til produktion af sandwichpaneler og til konstruktion af rammepanelhuse ved hjælp af vestlig teknologi. Miljøvenlig celluloseuld afrunder top tre.

Der er kun tre metoder til at bygge lavhuse:

• . Anlægget producerer skjolde af samme type, bestående af et par plader af orienterede strengplader og et lag ekspanderet polystyren mellem disse skjolde. Panelerne skæres ud på stedet for det foreslåede byggeri. Huse lavet af sip-paneler bliver ofte et alternativ, der fortrænger rammepanelhuse.

• . OSB skæres i paneler i den ønskede størrelse, mens de stadig er i produktion. Allerede på byggepladsen sys de fast på rammen, og der udføres isolering.

• Tysk. Rammepanelhuse er opbygget af fabriksforberedte paneler. De leveres til byggepladsen med glaserede vinduesrammer og færdige dørpaneler.

De første par muligheder kan klares helt uden unødvendigt udstyr - flere personer kan håndtere dem. Hvad angår montering af bygningen fra enorme paneler, skal du bruge en kran til arbejdet.

Isolering af et rammehus

Hvad angår det indre arrangement af væggene, kan rammehuse være panel eller ramme. Den første type er en slags byggesæt, lavet af dele samlet i produktionen, som blot skal samles til en enkelt helhed. Rammehuse involverer montering af et skelet lavet af metal- eller træprofiler samt beklædning og termisk isolering.

Brug af den nyeste teknologi giver dig mulighed for fuldt ud at kontrollere kvaliteten af ​​materialer og hele samlingsprocessen. Hvert af stadierne. Derimod tager opførelsen af ​​panelhuse meget kortere tid. Det eneste, du nøje skal overvåge, er kvaliteten af ​​de købte skjolde.

Væggene i typiske private huse består af mange lag, herunder:

• OSB- eller DSP-kort på begge sider;
• Et særligt gitter, der danner;

Rammen med indvendig isolering kan være enkelt eller parret. I områder med et mildt klima eller for en dacha, der ikke er beregnet til permanent ophold, er den første mulighed ret velegnet.

Tykkelsen af ​​sådanne vægge er op til ti centimeter. I områder med kolde vintre vil det være bedre at have tykke vægge - femten centimeter eller tykkere.

SIP'er er fyldt med udvidet polystyren, og enderne er fyldt med bjælker. Deres tilstedeværelse vil give dig mulighed for at klare dig med et mindre kraftfuldt fundament under byggeprocessen. Delbelastning tages af SIP-paneler.

De vigtigste fordele og ulemper ved ramme lave bygninger

I øjeblikket er rammebygninger ekstremt populære, og alt takket være den korte byggeperiode, pålideligt design og relativt lave omkostninger til byggematerialer. Ikke desto mindre indeholder rammehuse fordele og ulemper, som er beskrevet i ejernes anmeldelser.

Hvis du har et stærkt ønske og de nødvendige færdigheder, kan du endda bygge et sådant hus selv. Selvfølgelig inspirerer alle disse ubestridelige fordele mange entusiaster til at læne sig op ad denne særlige mulighed for et privat hjem.

Men vi må ikke glemme, at rammebygninger trods al deres kvalitet også har nogle ulemper, som ikke bør ignoreres. Lad os overveje fordelene og ulemperne ved denne bygning mere detaljeret.

Rammehuse fordele:

1. En fremragende udsigt til at skjule og lægge elektrisk og VVS-kommunikation direkte i væggene;

2. Højt byggetempo;

3. Lavt niveau af termisk ledningsevne - rammehuse er meget varme og er måske ringere end et bjælkehus;

4. Efterbehandling kan begynde umiddelbart efter tagarbejde;

5. Lav vægt af strukturen, n pointen krymper ikke;

6. Billig byggearbejde. Panelbeklædning af rammen vil koste flere gange mindre end murstensvægge.

7. Mangel på sæsonbestemthed. Rammehuse kan bygges hele året rundt.

8. Forbedret vægisolering. Hulrummet mellem trætappene giver god plads til isolering.

9. Byggeriets hastighed og omkostningseffektivitet. Trærammevægge bygges meget hurtigere, og i tilfælde af komplekse bygninger og vindueskonfigurationer vil de koste meget mindre. Det er blandt andet meget nemmere at lægge forsyninger gennem væggen.

Den grundlæggende fordel ved dette design er den generelle lethed i hele huset. Dette giver igen i de fleste tilfælde mulighed for at udføre byggearbejde uden tilstedeværelse af specialudstyr.

Rammehuse kræver ikke et massivt fundament; det er ikke nødvendigt at lægge det så dybt som under et murstenshus. I dette forhold konkurrerer kun gasbetonblokke med rammehuse dækket med isolerede træpaneler.

Rammehuse ulemper

Nu om ulemperne ved rammehuse. Selvom der er relativt få af dem, er de stadig værd at nævne:

• Projektforslaget skal komme fra organisationer med stor erfaring. Ellers tænker du måske ikke engang på holdbarheden og styrken af ​​stellet, som er dit hjems "skelet";

• Hvis huset ikke har tvungen ventilation, skal du være forberedt på, at rummet er ret indelukket;

• Ekspanderet polystyren, ligesom polyurethanskum, er ikke miljøvenlige materialer;

• Tømmer er brandfarligt, og det er også værd at tage højde for;

• Rammebygninger er meget mindre modstandsdygtige over for storme og stærk vind sammenlignet med beton. Trærammer, ligesom betonbygninger, skal testes for at opfylde de samme bæredygtige byggenormer. Og alligevel er bygninger lavet af træ lettere.

• Du vil ofte skulle håndtere angreb fra termitter og myrer, fordi deres træindhold er meget højere. Forebyggelse i form af specielle fælder, lokkemad og antiseptika hjælper med at beskytte din bygning mod skadedyr.

• Et rammehus er ikke så modstandsdygtigt over for vandindtrængning. Det ydre lag af en trærammebygning er dækket af et fugtbestandigt skjold, der omhyggeligt skjuler alle åbninger. Men hvis vand trænger ind i en trævæg, vil det forårsage meget mere skade på den end en væg lavet af beton eller murværk.

Videoanmeldelse - fordele og ulemper ved et rammehus:

Taler vi om træs brandsikkerhed, kan dette kun gælde ubehandlede rammer. Hvis træet er imprægneret med et specielt stof, bliver det for sejt til brand.

I de fleste tilfælde tilskrives alle ulemperne ved rammebygninger hovedsageligt grove fejl fra bygherrerne. Eller på grund af manglende erfaring i detaljerne i byggeteknologi. Blandt sådanne ulemper er der endda langt ude.

Det største problem, som beboere i rammehuse står over for nu og da, er indelukkede værelser. Væggene i et sådant hus tillader faktisk næsten ikke luft at passere igennem. På den ene side betyder det betydelige besparelser på varmeudgifterne. Til gengæld er der behov for at installere tvungen ventilation.

Den største trussel mod rammekonstruktionen hedder:

• Træ rådne;
• Termitter;
• Orkaner.

I de sidste par årtier er der også kommet brande til dem. Herunder tilfælde, hvor branden opstod i skoven, nær beboelsesejendomme.

Moderne teknologi i opførelsen af ​​rammebygninger

Teknikken til at konstruere rammebygninger giver dig mulighed for at bygge et hus på kortest mulig tid med et relativt lille budget. Hvis du bygger det samme hus af beton, bjælker eller murværk, vil den samme bygning ende med at blive meget dyrere. Men du kan bo i sådan et privat hus i op til hundrede år!

På den anden side kan meget afhænge af detaljerne, herunder kvaliteten af ​​materialet og de klimatiske forhold i konstruktionsområdet.

Det er værd at huske, at hovedfaren for et rammehus er vand. Uanset hvor hårdt du prøver at beskytte træet mod vand, vil du ikke være i stand til at gøre det 100%.

Avancerede rammehuse er altid det optimale ingeniørdesign. De overholder fuldt ud den påtænkte opgave med at reducere mængden af ​​brugt tømmer og genererer den mindste mængde affald under byggeriet.

Moderne byggemetoder, der bruger rammeboliger, forbedrer energieffektiviteten ved at erstatte tømmer med isolerende materiale, mens boligens strukturelle integritet bevares.

Isolering af et rammehus, udført ved hjælp af teknologi, forbedrer værdien af ​​termisk ledningsevne ved at reducere den termiske bro gennem rammen og maksimere det isolerede vægareal.

Med begrænsede budgetter beslutter mange mennesker at bygge et hus på egen hånd. Vi vil ikke afholde dig fra en sådan beslutning. Dette er et virkelig modigt skridt, som vil kræve en masse indsats og viden fra dig. Det er godt, hvis byggeri ikke kun er en hobby for dig, og du er fortrolig med de fleste operationer. Men hvad hvis dette er din første oplevelse? Hvilken teknologi skal man vælge til byggeri? Hvor skal man begynde? Hvilke elementer i huset kræver særlig opmærksomhed? Rammestrukturer er perfekte til at bygge et hus med dine egne hænder. Vi vil prøve at finde ud af, hvordan man bygger et sådant rammehus med egne hænder, trinvise instruktioner hjælper dig med dette.

Dette er en struktur, hvis vægge er bygget på en træramme. Væggene, gulvene og lofterne i sådanne huse består af heterogene materialer, som eksperter også kalder "tærte".

Rammekonstruktion har mange fordele, såsom høj energieffektivitet, miljøvenlighed i byggeprocessen og lav vægt. Men hvorfor anbefaler vi netop denne teknologi, når vi bygger et hus med vores egne hænder?

• For det første, hvis spørgsmålet til fordel for at bygge på egen hånd er opstået af økonomiske årsager, så vil et rammehus hjælpe med at spare dig for mange penge. Når alt kommer til alt, vil en sådan bygning af lignende størrelse og formål koste 35-40% mindre end et bjælkehus lavet af træ eller tømmer og næsten 2 gange billigere end en murstensstruktur.
• For det andet vil husets lette vægt kræve et mindre komplekst fundament. Selvom du hælder en strip foundation, kan du klare alt arbejdet selv. Den lave vægt af huset som helhed indikerer også den lave vægt af individuelle strukturer. Hvis rammen er samlet på byggepladsen, behøver du kun et par hjælpende hænder til at installere bygningen under taget.
• For det tredje vil konstruktionen af ​​sådanne huse kun kræve et standard sæt værktøjer til tømrerarbejde: en sav, et niveau, en hammer, en skruetrækker eller boremaskine og en byggehæftemaskine. I tilfælde af arbejde med nogle typer efterbehandling kan der være behov for yderligere værktøjer, men vi har allerede givet dig grundsættet. Konstruktion af et rammehus kræver ikke brug af tungt specialudstyr.
• For det fjerde, selv uden særlige færdigheder, men omhyggeligt ved at følge instruktionerne til installation af hvert rammeelement, vil du være i stand til at bygge et pålideligt og hyggeligt hus til både sommer- og året rundt.

Opførelse af et rammehus: trin for trin

Inden byggeriet påbegyndes, skal det nævnes, at rammeteknologien konventionelt inddeles i nordamerikanske og skandinaviske typer. På nogle stadier af arbejdet er disse typer rammer næsten identiske, og på andre kræver de særlig opmærksomhed.

Et finsk hus er samlet på en ramme lavet af tømmer. Væggene er beklædt indvendigt og udvendigt med efterbehandling eller ru efterbehandlingsmaterialer. Væggen er fyldt med mineralsk isolering.

Et canadisk hus er også bygget på en træramme (nogle gange uden ramme). Den vigtigste forskel er den anvendte isolering: disse er organiske isoleringsmaterialer baseret på polystyren. Det er en fejl at sige, at et canadisk rammehus kun er bygget på basis af SIP-paneler. Dette er blot en af ​​mulighederne for at konstruere sådanne rammer.

Så du kan begynde at bygge et rammehus trin for trin.

Design arbejde

Først og fremmest bør du bruge tid på at tegne et detaljeret projekt til dit fremtidige hjem. Det er vigtigt at diskutere med hvert medlem af husstanden de elementer i huset, der er nødvendige for bekvemmelighed og komfort. Det er også nødvendigt at udarbejde et projekt for placeringen af ​​bygningen på dit websted.

Designarbejde kan opdeles i flere faser:

• Valg af udviklingssted.
• Valg af formålet med det fremtidige hjem og foreløbig beregning af dimensioner. Det er nødvendigt at beslutte, om dette vil være et landsted eller et permanent opholdssted. Det er nødvendigt at beregne omtrentlige økonomiske muligheder. Hvis du bygger en boligbygning med dine egne hænder, vil dens nøglefærdige omkostninger være fra 15.000 rubler. pr. 1 kvadratmeter (afhængig af teknologi, antal etager og efterbehandlingsmuligheder).
• Valg af byggeprojekt. En masse rammehusprojekter kan findes på internettet. De fleste udviklerwebsteder angiver også omkostningerne ved at bygge et nøglefærdigt projekt. Hvis du er tilfreds med de angivne omkostninger og projektet som helhed, kan du tage det i brug. Vi anbefaler ikke selv at ombygge projektet uden viden om byggeri. Det er vigtigt at forstå, at opførelsen af ​​et stort hus ikke kun vil kræve et design af facaden og layoutet af bygningen. Før byggeriet begynder, er det nødvendigt at have et sæt tegninger for hvert element i bygningen og kommunikation. Det er vigtigt at have et projekt for husets tekniske systemer, fordi de fleste af deres elementer er lagt inde i væggene, gulvet og loftet på vægkonstruktionsstadiet.
• Udarbejdelse af et skøn over de nødvendige materialer og søgning efter leverandører. Løbende arbejde på stedet vil kræve en stabil tilførsel af materialer. Det er bedre at indgå de nødvendige leveringsaftaler, før arbejdet påbegyndes. Dette vil give dig mulighed for at undgå mange problemer.

Udover arbejdet med projektet og indkøb af materialer anbefaler vi at lave en geologisk undersøgelse af jorden. Dette er nødvendigt for det korrekte valg af fundamenttype. Det er også vigtigt at løse problemer med kloakering og vandforsyning. Installationen af ​​en septiktank udføres ofte før andet arbejde påbegyndes. Vandforsyning til et privat hjem løses ofte ved hjælp af en brønd; dette kræver også en inspektion af stedet af specialister. Placeringen af ​​huset skal muligvis omplaceres.

Så du har i dine hænder et projekt og en klar tegning af alle elementer i dit hus. Dit websteds layout er blevet markeret. Problemer med levering af materialer blev løst. Du kan betragte dig selv som klar til at begynde arbejdet på webstedet.

Installation af fundament

Ved at have et detaljeret design og skøn for materialer, kan du beregne den omtrentlige vægt af din struktur. Dette er vigtigt for korrekt beregning af fundamentet. Fundamentet er et af de vigtigste stadier i arbejdet; dit hjems levetid afhænger af dets pålidelighed. Derfor er det vigtigt at kende jordens bæreevne. Afhængigt af det og husets samlede vægt beregnes det nødvendige støtteareal af bygningen. Herefter er det fortsat at vælge typen af ​​fundament: søjleformet, bunke, strimmel, base på skruebunker, monolitisk plade. Lad os overveje rækkefølgen af ​​arbejdet på hver af mulighederne.

Søjlefundament

Søjlefundamenter bruges til en-etagers huse på hård jord. Fundamentet til grillen er lavet af betonsøjler eller asbestcementrør.

Arbejdsordre. Området ryddes, afmærkning foretages med sejlgarn og pløkker på de steder, hvor søjlerne er monteret. Afhængig af søjlens længde graves huller, hvor der i bunden fyldes og komprimeres en sandpude med en tykkelse på mindst 15 cm. Dernæst monteres søjlerne med sandpuden justeret til at montere søjlerne i ét. niveau. Nu kan du fylde og komprimere jorden omkring stolpen. Grillen til et søjlefundament er normalt den nederste ramme af et tømmerhus. Inden tømmeret lægges, lægges et lag vandtætning på hver søjle: tagpap eller glasin.

Pælefundamenter

Pælefundamenter er konventionelt opdelt i boret og armeret beton. Ved arbejde med fabriksfremstillede armerede betonpæle adskiller installationsproceduren sig ikke fra konstruktionen af ​​et søjlefundament.

Fremgangsmåde for arbejde med borede pæle. Forarbejde omfatter også rydning og afmærkning af pælefeltet. På steder, hvor pæle hældes, graves huller eller bores huller med en diameter på mindst 250 mm. Sand hældes også i hullerne og grundes. Herefter monteres forskalling af kantbrædder, krydsfiner eller tagpap. Beton hældes i, hvori forforbundet armering nedsænkes. Enderne af armeringsstængerne rager sædvanligvis ud over pælenes plan til efterfølgende fastgørelse af trægrillen. I tilfælde af installation af en armeret betongrill bindes armeringen af ​​den vandrette gitter til disse armeringsstykker. Forskalling er også monteret under grillen. Beton hældes i den allerede tilsluttede armering. Et lag vandtætning lægges også mellem trægrillen og pælens plan eller mellem betongrillen og mauerlat.

Fundament på skruepæle

Fundamentet på skruepæle er en ung teknologi til konstruktion af fundamenter; tidligere blev den kun brugt til militære midlertidige bygninger, konstruktion af moler og andre overvandsgenstande. Essensen af ​​teknologien er at skrue i specielle hule rør med knive for enden, hvilket tillader opførelsen af ​​et fundament på enhver jord. Der findes skruepæle i forskellige diametre og længder, hvilket gør dem mulige at bruge til næsten enhver bygning, især rammehuse.

Fremgangsmåde for arbejde med skruepæle. Vi udfører samme stedforberedelse og mærkning. For at forenkle starten af ​​skruningen graves huller på de steder, hvor pælene er installeret, og fjerner græstørven. Dernæst, ved hjælp af et specielt hoved til fastgørelse af håndtagene, installeres disse håndtag, og bunken skrues ind med konstant kontrol over dens vertikalitet. En metalplatform er svejset på bunden af ​​bunken for nemt at sikre grillen. Grillen kan være bundrammen i et hus lavet af tømmer eller metal.

Strip foundation

Et strimmelfundament involverer at hælde en armeret betonstrimmel rundt om hele husets omkreds og under alle bærende strukturer. Til rammehuse anvendes normalt et lavt fundament med en grundhøjde på 200 mm.

Arbejdsordre. Efter markering af fundamentet graves en rende med en bredde på mindst 250 mm. Sand hældes og komprimeres i bunden af ​​renden. Dernæst monteres forskallingen, og der monteres forudforbundet armering, som er ansvarlig for båndets bøjning og brudstyrke. Derefter hældes betonen. Efter den endelige modning af betonen lægges et lag vandtætning, og mauerlat lægges.

Pladefundament

En monolitisk forstærket plade hældes under hele husets område. Anvendes kun på ekstremt vanskelige flydende jorder.

Arbejdsordre. Der graves en grube efter markeringerne, og en sandpude fyldes. Armering eller metalnet lægges, beton hældes og huller til kommunikation fyldes.

Som du allerede har bemærket, efter installation af fundamentet lægges et lag vandtætning og husets nederste ramme, som skal behandles med dybtgennemtrængende antiseptika.

Montering af bundbeklædning, gulvstrøer og undergulv

Et andet træk ved rammekonstruktioner er installationen af ​​gulvet før konstruktionen af ​​væggene. Vi har allerede lagt bundrammen af ​​tømmerhuset på det færdige fundament. Nu skal du installere gulvbjælkerne. Til dette bruges en bjælke med et tværsnit på 50x150 eller 50x200 mm. Kævlerne kan saves ind i bundrammens bjælke, monteres oven på bundrammen ved hjælp af fastgørelsesvinkler eller monteres i samme plan med bundrammen (vraspor) ved hjælp af specielle bjælkestøtter.

Hvis gulvet er isoleret med mineralsk isolering, monteres træstammerne i trin på 1,5-2 cm mindre end isoleringens overordnede dimensioner. I tilfælde af isolering med plader af ekspanderet polystyren eller ekstrudering - strengt taget et multiplum af arkets samlede størrelse. Hvis gulvet er dækket med SIP gulvpaneler, skal trinet mellem strøerne være lig med bredden af ​​panelerne, som skal samles strengt på strøerne.

Først monteres de yderste strøer. Niveauet af selve stokkene og flyet mellem dem kontrolleres. Efter at niveauet er "fanget", trækkes garnet mellem begyndelsen og slutningen af ​​stammen og diagonalt mellem dem. Mellemstammer er installeret langs denne garn.

Efter installation af bjælkerne er det nødvendigt at installere undergulvet, som tjener som grundlag for isolering. Ved montering af gulvpaneler er der ikke behov for en ru belægning. Undergulvet kan monteres oven på strøerne - der lægges et plade- eller plademateriale (OSB, krydsfiner, spånplade). I dette tilfælde monteres endnu en række strøer oven på undergulvet på tværs af de primære gulvbjælker.

Oftest lægges undergulvet mellem gulvstrøer. For at gøre dette er en blok med et tværsnit på 50x50 eller 40x50 mm fastgjort til sidefladen af ​​loggen. Det er dækket med planker eller plademateriale. Uanset metode til at lægge undergulvet, lægges en dampgennemtrængelig membran ovenpå for at fjerne dugpunktsdampe fra tykkelsen af ​​isoleringen (ved isolering med mineralsk isolering) eller fugerne tætnes, når de isoleres med polystyren skum.

Isolering af gulve og lægning af gulvbelægninger

Isolering kan lægges mellem strøerne (primær eller sekundær) i det færdige underlag. Ved mineralsk isolering udlægges hvert lag med forskydning i isoleringsfugerne for at undgå kuldebroer. Ved isolering med polystyren opskummes alle samlinger. Et lag dampspærre lægges oven på enhver isolering. Efter dette kan du straks installere efterbehandlingen eller ru gulvbelægning: massive eller parketplader, krydsfiner, spånplader, OSB osv.

Konstruktion og isolering af vægge

Væggene har en nøgleforskel mellem finsk og canadisk rammehusbygningsteknologi. Derfor vil vi overveje dem separat.

finsk teknologi

For at bygge en ramme er det meget vigtigt at have en streng tegning af hver af væggene i det fremtidige hus. Uden dette er det umuligt strengt at placere alle elementer i rammen og efterbehandlingen (vindue og døråbninger, kommunikationselementer). Hvert stativ og vandret header (forstærkning af åbninger) skal placeres på sin plads. Alle rammeelementer af bærende og mellemliggende vægge er fastgjort til gulvet og til hinanden ved hjælp af fastgørelsesvinkler og selvskærende skruer. Installationen begynder med bærende stativer, mellemliggende stativer er installeret mellem dem i et stramt plan, der kontrollerer deres vertikalitet.

Efter montering af rammen produceres indvendig eller udvendig beklædning. Der er mange muligheder for dette, og hver har strenge installationsvejledninger. Vi vil ikke overveje hver af dem. Det er kun vigtigt at følge den korrekte "tærte": ydre beklædning - dampgennemtrængelig membran - ramme med isolering - dampspærrefilm - indvendig foring. Nogle gange lægges et modgitter med en tykkelse på mindst 20 mm mellem yderbeklædningen og membranen for bedre ventilation.

canadisk teknologi

I tilfælde af at bygge et canadisk hus på rammebasis, bliver der ikke lagt film. Ekstruderingsplader monteres mellem bjælkerne, alle sprækker og samlinger tætnes omhyggeligt med polyurethanskum.

Separat er det værd at overveje installationen af ​​SIP-paneler. I dette tilfælde sys en kranieblok på den færdige gulvbelægning i nøje overensstemmelse med panellayouttegningen. Blokken har et tværsnit, der nøje svarer til rillen på undersiden af ​​panelet. Polyurethanskum påføres overfladen af ​​blokken, og panelerne er installeret. Installationen af ​​paneler begynder fra et af hjørnerne af huset, der midlertidigt sikrer dem med understøtninger. Sidefladen af ​​panelet er også forskummet for at sikre en tæt pasform af hvert element. Den endelige fastgørelse foretages ved montering af topbeklædning og loftsbjælker.

I tilfælde af installation bringes færdige vægge til stedet og installeres ved hjælp af løfteudstyr. Væggene er fastgjort til hinanden med en topramme og loftsbjælker.

Loftsbjælker og loftisolering

Hældningen og tværsnittet af loftsbjælkerne vælges efter princippet om gulvstrøer. Loftsbjælker monteres også efter gulvprincippet. Loftet på første sal tjener som grundlag for isolering. Det er også vigtigt at følge den korrekte isolerings "tærte".

Til et hus med koldt loft: første sals loftbeklædning - dampspærre - loftsbjælker med isolering - dampgennemtrængelig membran - loftsgulv.

For gulvbelægninger: loftbeklædning på første sal – dampspærre – loftsbjælker med isolering – dampspærre – anden sals gulvbelægning.

Montering af spær og tagmateriale

Taget er et af de mest komplekse elementer i et rammehus. Men hvis du har en detaljeret og klar tegning, der angiver størrelsen og placeringen af ​​trækstængerne, støtterne og spærbenene, kan du fuldstændigt udføre installationen med dine egne hænder. Langs spærene er beklædningen lavet af kantede brædder eller pladematerialer, afhængigt af det valgte tagmateriale. Montering af afsluttende tag skal også udføres i henhold til anvisningerne. Vi vil ikke overveje denne teknologi for hvert tagmateriale.

Afsluttende arbejde

Efter at have afsluttet tagarbejdet kan du begynde at afslutte. Rammehuse har et højt niveau af forberedelse til efterbehandling, fordi ofte er væggene inde og ude allerede færdige med efterbehandlingsmateriale, og de fleste af kommunikationselementerne er allerede indlejret i væggene.

En af ulemperne ved rammehuse er termokandeeffekten. De har ikke gas- og dampudveksling med miljøet, så det er meget vigtigt at installere ventilation: under gulvet, i væggene og under tagmaterialet. Du kan finde reglerne for at arrangere ventilation for hver type rammeramme på internettet med detaljerede tegninger af hvert elements placering.

Konklusion

Selvfølgelig er det umuligt at bygge et rammehus kun baseret på denne artikel. Vi har kun givet dig retning for at studere problemet. Du bliver nødt til at sidde i mere end en time og læse litteratur og studere erfaringerne fra de mennesker, der har gået denne vej fra start til slut. Men selve det faktum, at sådanne mennesker findes, indikerer muligheden for at gennemføre dit projekt.

Rammekonstruktion har vundet popularitet på grund af sin pris og teknologiske tilgængelighed. Denne teknologi giver dig mulighed for at bygge hurtigt. Samtidig bruges enkle tilgængelige materialer i byggeriet, og der opnås lette, varme vægge. Der er dog nogle regler, der skal følges, når man arbejder med denne teknologi. De hjælper med at bygge et rammehus pålideligt og korrekt, vælger passende paneler og brædder, giver isolering af høj kvalitet, udfører beklædning og samler taget. Så hvordan bygger man et rammehus korrekt?

Korrekt rammehus

Rammekonstruktion er en ny teknologi, hvor rækkefølgen af ​​arbejdet kan være anderledes. For eksempel kan du først samle rammen, derefter installere taget og samle væggene. Eller du kan gøre arbejdet anderledes: efter at have konstrueret rammen, hæng vægbeklædning, som vil øge dets styrke, og saml derefter taget.

Bygning med loft og altan.

For at forhindre uoverensstemmelser, her er, hvordan et diagram over et ordentligt rammehus ser ud:

• Forbered og marker området.
• Hæld eller saml fundamentet.
• Byg en komplet ramme og spær til taget. Til konstruktion i flere etager - saml rammen på første sal, installer gulvene og saml rammen på anden sal. Herefter skal du samle spærene.
• Hæng et tag, der vil dække det indre rum mod nedbør.
• Hæng ydervægsbeklædningen under beskyttelsen af ​​det samlede tag.
• Placer isolering i rammen.
• Hæng den indvendige foring af rammen.
• Lav et undergulv.
• Monter vinduer og døre.
• Læg elektriske ledninger, installer vandforsynings- og kloakrør og arrangere opvarmning.
• Udfør indvendig efterbehandling af gulv og vægge.

Du kan tydeligt se, hvordan man korrekt bygger et rammehus i videoen. Vi vil beskrive mere detaljeret hvert trin i opførelsen af ​​en ny bygning.

Forberedelse til byggeri

Forberedelse til byggeri omfatter følgende arbejde:

1. Forbered byggeværktøj. Du skal bruge et vaterpas, et målebånd, en hacksav og en rundsav, en boremaskine og en skruetrækker, en hammer og muligvis en betonblander. Arbejdshandsker og en blyant vil også være nyttige. Det er nødvendigt at give et sted til opbevaring af værktøjer - et bryggers, et skur.
2. Det er nødvendigt at sørge for en forsyning til driften af ​​elværktøj; til dette trækker de ledninger fra poler eller forbinder til naboer.
3. Arranger en indgang til rammebyggepladsen.
4. Udfør foreløbige markeringer til jordarbejde - marker placeringen af ​​den fremtidige struktur på jorden med pløkke.

Udgravning og fundering

Fundamentet til det kommende hus vil blive bygget i overensstemmelse med projektet. Det kan være betonplade eller betonstrimmel. Den kan også stables - stå på metal- eller betonsøjler. For at arrangere fundamentet er det nødvendigt at fjerne en del af jorden og hælde beton i de forberedte huller eller placere færdige betonblokke.

På en seddel

Arbejdet med at klargøre huller og grøfter til fundamentet kaldes jord- eller gravearbejde.

Ved gravearbejde forberedes huller og grøfter, som er nødvendige for at støbe eller samle fundamentet. Fundamenttypen og dens design bestemmer størrelsen af ​​gruberne. Derfor bestemmer valget af fundament mængden af ​​jordarbejde - mængden af ​​jord, der skal udgraves.

Når du hælder et betonfundament, udføres arbejdet i følgende rækkefølge:

• Forbered en pit af den ønskede form og størrelse.
• Bunden af ​​renden er dækket af sand - der laves en såkaldt sandpude. Sandlaget vil sikre accelereret dræning af vand fra under fundamentet.
• Placer forskalling - brædder eller krydsfiner langs brøndens kanter.
• Forstærkning placeres i forskallingen for at sikre styrken af ​​husets fremtidige fundament.
• Ventilationer (rør til underjordisk ventilation) lægges.
• Beton blandes og hældes. Du kan også bestille betonmørtel på fabrikken og få den klar til udstøbning i en betonblander.
• Ankre monteres på uhærdet beton - fastgørelser til fremtidige rammestøtter og nedre trim.
• Efter ophældning holdes den i 6-7 dage, hvis vejret er varmt, og 9-10 dage, hvis udetemperaturen er omkring +20°C. På dette tidspunkt opnår betonen den nødvendige styrke. Bagefter begynder de at samle rammehusets kraftramme.

For ikke at spilde tid, mens du hærder betonen, kan du forberede tømmer: skær bjælkerne til, så de passer til størrelsen af ​​rammestolperne, skillevæggene, udliggere, og behandl dem med et antiseptisk middel.

Kraftramme og tag

Husets kraftramme er samlet i overensstemmelse med projektet. Tegningerne og diagrammerne angiver dimensionerne af støtteelementerne, deres placeringer og afstanden mellem tilstødende stativer. Tegningerne beskriver også metoder til at fastgøre forskellige brædder og bjælker til hinanden.

Kraftramme.

Rammen er samlet af separate dele. Samlingen af ​​hver del udføres i to trin. Den første er samlingen af ​​rammesektionen "på jorden". Den anden er løftningen af ​​den samlede sektion og dens installation og fastgørelse. Denne teknologi gør det nemt at samle det rigtige rammehus med egne hænder.

Her er en beskrivelse af rækkefølgen af ​​montering af vægrammen:

1. Fremtidige lodrette stolper er forbundet til brædderne af den nedre og øvre trim på jorden, i henhold til designdiagrammet.
2. Den samlede ramme af hver væg løftes og installeres på fundamentet, fastgjort til dens overflade.
3. Den anden topramme og gulvbjælker lægges ovenpå karmen.
4. På toppen af ​​gulvbjælkerne - væggene på anden sal, eller loftet, er samlet af rammeelementer forberedt på jorden.
5. Monteringen af ​​spær til taget begynder med montering og montering af rammen under gavlene.
6. Spærsystemet er samlet - også fra, som er formonteret af brædder på jorden. For at lette monteringen er alle spær lavet efter samme skabelon og har samme dimensioner. De løftes til taget i samlet form, installeres og fastgøres til den øverste ramme af den øverste etage.

Et ordentligt rammehus bruger en teknologi, hvor taget først bygges, og først derefter er væggene beklædt. Derfor, efter montering af spærene, er de dækket af film, lægning og tagdækning - metalfliser, ondulin.

Hvordan man beklæder en bygning korrekt

Husets vægbeklædning danner en overflade, beskytter mod nedbør og sikrer husets stabilitet og forhindrer dets hældning. For at væggen kan udføre styrkefunktioner, er beklædningen lavet af vægmaterialer af en vis tykkelse. Hvordan beklæder man et rammehus korrekt?

Dimensionerne af vægpaneler er reguleret af GOST. Så for en-etagers huse, hvis der anvendes OSB, krydsfiner eller cementplade (CSB) beklædning, kræves plader med en tykkelse på mindst 9 mm, og for to-etagers huse - mindst 12 mm.

Husets korrekte rammevæg er samlet af individuelle PVC-paneler. I dette tilfælde skal samlingerne mellem tilstødende paneler være pålideligt isolerede eller overlappe hinanden. For eksempel, når du dækker en væg med tynde vægmaterialer, sidespor, hænges den nederste række af vægpaneler først, efterfulgt af den øverste række placeret over den. Så væggen er beklædt helt fra bund til top. I dette tilfælde overlapper den efterfølgende række af vægbeklædning den foregående med flere cm.

Vægbeklædningen fastgøres med selvskærende skruer. Beklædningen skrues fast på rammens træstolper. Derfor kaldes processen med at samle en væg "konstruktør".

Korrekt væg

Rammevæggen udfører funktionen til at beskytte husets indre mod varme og kulde, fra fremmedes indgreb, mod regn og vind. For at udføre hver af de nødvendige funktioner er der beregnet et lag materiale, som er en del af rammevægskagen. Hvilken er korrekt?

• Til væggens styrke og bæreevne bygges en kraftig bærende ramme.
• For varmekapacitet er det indre rum af væggene fyldt med varmeisolerende materiale.
• For at beskytte mod nedbør anvendes fugtbestandig ydervægsbeklædning.
• Til udvendig og indvendig udsmykning samt til beskyttelse mod fugt og at blive våd kræves vægbeklædning.

Derudover bruges yderligere materialer, der sikrer funktionen af ​​rammevæggens hovedlag. For eksempel skal bomuldsisolering dækkes med en dampspærrefilm. Dette beskytter den mod fugt.

På en seddel

Den termiske kapacitet af en bomuldsisolator falder kraftigt, når der kommer fugt ind i den. Derfor er fugt inde i byggeuld uacceptabelt.

Her er en minimumsliste over lag af en rammevæg og rækkefølgen af ​​deres vekslen, hvordan en ordentlig tærte af et rammehus skal se ud:

1. Indvendig vægbeklædning - danner overfladen af ​​væggene i interne lokaler. Den er lavet af panelmaterialer - krydsfiner, gipsplader, træbeklædning, MDF- eller OSB-paneler.
2. Polyethylenfilm for at forhindre, at isoleringen bliver fugtig indvendigt. Dampspærre er vigtig for bomuldsisolering og er ikke vigtig for polystyrenskum og polyurethanskum.
3. Isolering er et varmeisolerende materiale kendetegnet ved lav varmeledningsevne. Det sikrer bevarelse af varme indeni og kølig luft i interiøret under varme somre. Det traditionelle valg af isoleringsmateriale til et rammehus er mineral- eller basaltuld. Nogle gange bruger de også udvidet polystyren eller kombinerer bomuldsuld og opskummede styrenmaterialer.
4. Filmen på ydersiden af ​​isoleringen er et membranmateriale, der tillader fugtpartikler at undslippe og ikke tillader dem at trænge ind i isoleringen. Membranstrukturen sikrer, at filmen kun tillader damp at passere i én retning. Dette lag er vigtigt for bomuldsisolering og giver ikke mening, når man isolerer et hus med polystyrenskum.
5. Udvendig vægbeklædning – danner overfladen af ​​væggene udefra, beskytter mod nedbør og mekaniske skader. Det skal være lavet i slidstærkt, smukt og vandtæt materiale. Der anvendes ofte metalprofiler, plastbeklædning, træplader eller profilbjælker samt OSB-plader efterfulgt af pudsning eller maling.

Når du bruger bomuldsisolering i en "tærte", giver væggene i et rammehus ventilationshuller. Gabet på ydersiden er især vigtigt. Det fungerer som et ventilationsrum, hvorigennem våd damp slipper ud.

Det er nødvendigt at tage højde for et stort antal forhold for at bygge det rigtige rammehus; videoen viser de vigtigste punkter, du skal være opmærksom på.

Korrekt køn

Gulvbelægning udføres før isolering af væggene for at gøre det bekvemt at bevæge sig rundt inde i huset under arbejdet. Det korrekte gulv i et rammehus skal isoleres. For at gøre dette placeres en varmeisolator mellem gulvstrøerne. Bagefter dækker de det med en dampspærre og går ind på væggene. Beklædningsplader placeres oven på dampspærrefilmen. Desuden, hvis et plankegulv er planlagt, placeres beklædningen oven på strøerne i hele deres længde. Hvis der er planlagt et mindre holdbart gulv lavet af OSB eller krydsfiner, så lægges beklædningen på tværs af strøerne. Bagefter lægges et færdigt gulv ovenpå beklædningen og man går over til at isolere væggene.

Sådan isoleres korrekt

Der anvendes hovedsageligt bomuldsisoleringsmateriale. - mineralsk basaltuld - et letantændeligt materiale på naturlig basis, som er opnået fra smeltet sten - basalt. Hvordan isolerer man et rammehus korrekt?

På en seddel

Ved første øjekast er det svært at skelne mellem glasuld og mineraluld. Det er vigtigt at vide, at mineralsk basaltuld er dyrere og meget mere holdbart (40 år i stedet for 20 år for glasuld).

Bomuldsisolering er kendetegnet ved kompressibilitet, som bruges ved montering af materialet mellem rammestøtter. Mineraluldsplader eller måtter komprimeres en smule, når de placeres mellem rammens stifter. Derefter holdes de mellem understøtningerne uden yderligere fiksering.

Det starter med væggene, hvor der anvendes mineralmåtter, som er kendetegnet ved lav kompressibilitet og øget stivhed. I sådanne måtter synker isoleringen ikke og holder på varmen i lang tid.

På en seddel

Ved brug af rulleisolering kræves der yderligere vandrette bjælker, hvorpå ulden vil "ligge". Dette vil forhindre det i at hænge eller kage over tid.

Anvender færdige plader, hvori der lægges skumplastplader som isolering. Dette er dog en dårligere mulighed for vægisolering, mere overkommelig og ringere med hensyn til miljøvenlighed og klimakontrol.

Skumplast "ånder ikke"; de giver ikke naturgasudveksling gennem rumvæggene. Hvad skaber et usundt mikroklima inde i huset.

Vinduer og døre

Næsten altid bestilles produktion og montering af vinduer fra en virksomhed med speciale i denne type arbejde. Døre af ikke-standardstørrelser fremstilles også på bestilling. Standard 60x180 lærreder købes færdiglavede sammen med løget.

Valget af dørmateriale bestemmes af placeringen af ​​dets installation. Til et rum kan det være spånplader eller træ. Du kan bruge metal eller glasfiber som en gadeindgangsdør.

Ingeniørkommunikation

Under monteringen af ​​væggen lægges hjælpemidler inde i den. De placeres oven på dampspærrefilmen, så trådens eller rørets tværsnit ikke komprimeres ved efterfølgende vægbeklædning. Af hensyn til den efterfølgende vægbeklædning bores der små fordybninger i beklædningen, hvorigennem et rør eller kabeltråd lægges.

Efterbehandling

Indretning begynder med at hænge vægpaneler fra indersiden af ​​væggen. Til dette formål anvendes materialer med en glat overflade. Eller efterbehandling af vægafslutningsmaterialer.

Indvendige vægge er ofte lavet af gipsplader eller OSB plader. I dette tilfælde kræver OSB yderligere gips. Og gipsplader - tætning af samlinger. Også de indvendige vægge i rammehuse er ofte udstyret med MDF-paneler eller naturlig træforing.

I vores land blev huse indtil for nylig hovedsageligt bygget af træstammer, mursten eller beton, men nu er tiden kommet til nye teknologier, og rammehuse er dukket op i dette segment. De er meget populære på grund af deres unikke kombination af høj kvalitet og lave økonomiske omkostninger. Men det vigtigste er muligheden for at lave et holdbart rammehus med egne hænder uden brug af specialudstyr. Derfor har vi lavet detaljerede trin-for-trin instruktioner til dig.

Selve guiden består af 7 trin:

• at vælge en placering til et hjem;
• design;
• fundament installation;
• ramme samling;
• vægbeklædning;
• termisk isolering;
• tagdækning.

Konstruktionen af ​​et rammehus har den største fordel i forhold til andre teknologier - det hurtige konstruktionstempo uden involvering af specielle løftemekanismer. Billige rammer sættes i drift på en sæson, men en sådan hastighed forværrer på ingen måde komforten og livskvaliteten - disse parametre er ikke værre end træ- og stenhuse.

Valg af placering på webstedet

I overensstemmelse med byplanlægningsstandarderne i Den Russiske Føderation skal din boligbygning være placeret i en afstand af mindst 3 m fra stedets officielle grænse. Også i de fleste tilfælde regulerer lokale regler et 5-meters tilbageslag fra den røde linje på gaden til huset.

Det skal tages i betragtning, at alle rammer tilhører IV- og V-grader af brandmodstand, derfor skal afstanden fra din bygning til huset på nabostedet være mindst 10 meter i overensstemmelse med brandsikkerhedsstandarder.

De resterende krav til placering af huset er præsenteret på dette billede:

Vi er ved at udarbejde et projekt

Ifølge den føderale lov er udvikleren forpligtet til at blive styret af projektet skabt af professionelle designorganisationer. Den udarbejdede dokumentation skal også aftales af autoriserede embedsmænd fra forskellige tjenester, hvor der kan foretages ændringer og/eller tilføjelser.

Faktisk kræver lokale myndigheder kun en foreløbig udformning, herunder et overordnet plandiagram, planer, snit, facader og grundlæggende tekniske og økonomiske indikatorer. Et sådant projekt koster ikke mere end 10.000 rubler, og det kan bestilles efter konstruktion og før idriftsættelse.

Men for din bekvemmelighed og for at spare på efterarbejde anbefaler vi at vælge et passende standardprojekt eller oprette et individuelt under hensyntagen til personlige præferencer og ønsker. I begge tilfælde er det nødvendigt at markere al kommunikation og inkludere tekniske systemer i planen.

Bemærk venligst, at standardprojekter traditionelt er billigere, mens individuelle projekter giver dig mulighed for at realisere dine egne ideer. Individuelle tegninger fra designdokumentationen er udarbejdet under hensyntagen til henvisningen til topografien og andre funktioner på stedet - kun en sådan samvittighed kan garantere en langsigtet drift af hjemmet uden problemer og større reparationer.

Ingeniørsystemer

For at bygge et rammehus er det nødvendigt at inkludere alle forsyningsnetværk i projektet. De er lagt i streng rækkefølge, og du skal starte fra fundamentet. Hvis der anvendes en betonbase, skal alle teknologiske huller til kommunikationssystemer laves på tidspunktet for udstøbning, så man efter hærdning ikke skal beskæftige sig med kompleks boring af huller.

Det elektriske system består af en fordelingstavle, elektriske ledninger, stikkontakter og jordforbindelse. Afstanden mellem punkter for stikkontakter bør ikke være mere end 4 m. Stikkontakter med dæksler er installeret nær vandkilder. Ventilationssystemet omfatter luftkanaler med huller. Er det værd at minde om, at let adgang og brug af vandhaner, afbrydere samt funktionen af ​​afløb og kloakafløb afhænger af det korrekte layout af rør og ledninger?

Installation af fundament

Byggeteknologi involverer brug af, eller. Styrken af ​​basen øges ved hjælp af forstærkning og monolitisk rørføring. Det er kun muligt at lave et fundament af høj kvalitet efter at have udført en geologisk analyse af jorden.

I de fleste tilfælde er et enklere fundament tilstrækkeligt til et rammehus, som sagtens tåler lette belastninger. Den mest passende er. Et sådant fundament kræver ikke en stor mængde materialer, hvilket reducerer byggeomkostningerne med et gennemsnit på 15-20%.

I tilfælde af et monolitisk fundament er det nødvendigt at grave en rende, komprimere jorden og hælde en sandpude. Før du begynder at hælde beton, skal du lave forskalling og installere armeringsstænger. Opløsningen skal komprimeres under hældeprocessen. En halv meter lange lodrette nitter placeres i basens flydende beton hver 2. m - den nederste ramme fastgøres til dem. Overfladen af ​​den resulterende grill skal udjævnes med cementmørtel.

Bundsele

Syv dage efter arbejdet med at støbe beton lægges en underramme lavet af træbjælker med et tværsnit på 15x15 cm over hele fundamentets overflade Træet er forbehandlet med antiseptiske midler og to lag tagpap lægges langs bunden, som spiller rollen som .

Tømmeret kan fastgøres med ankerbolte eller fundamentbolte. Hvis der bruges bolte, skal der bores teknologiske huller op til 10 cm dybe til dem.

Gulve

Når alle træbjælkerne er lagt og forbundet med hinanden og til fundamentet, dannes der riller i dem og anbringes gulvstrøer (bræt 50x150 mm). Den øverste del af bjælkerne er justeret vandret, og brædder er sømmet langs bunden - de vil tjene som grundlag for konstruktion af undergulvet. Membranisolering lægges på den resulterende pladebase (forhindrer isoleringen i at forvitre og blive våd, og forhindrer ikke vanddamp i at slippe ud udenfor). I mellemrummene mellem lagsene skal du trykke på isolering (mineraluld eller polystyrenskum) og dække det med en dampspærre. Et kantet bræt (40x15 mm) lægges ovenpå.

Oprettelse af en ramme

Fra selve navnet på teknologien er det klart, at hovedelementet i en sådan struktur er rammen, og det er på den, at hele strukturen er understøttet. Rammen består af lodrette stolper fastgjort med tværstænger og vandret omsnøring. Som tidligere udføres hele byggeprocessen her i etaper.

Træ bruges som materiale. Det anbefales at vælge nåletræ med lav luftfugtighed, ideelt ovntørring. Højden på stativerne skal svare til en lignende parameter i rummet. Stativerne forbindes med søm 10 cm lange. Efter justering af elementerne bør der ikke være mellemrum.

Afhængig af den belastning, der vil påvirke de bærende understøtninger, samt ud fra størrelsen af ​​isolerings- og beklædningsmaterialet, planlægges afstanden mellem stolperne. Den universelle sektion af stativerne er 150x50 mm; dobbelte bjælker 150x50 mm er placeret i åbningerne. Den mest populære pitch er 600 mm (giver dig mulighed for at installere isoleringen "i spænding" for at fylde væggen tæt). For at forbinde stativerne med den nederste ramme bruges midlertidige seler, hvorfor strukturen får den nødvendige stivhed.

Installationen af ​​den øvre trim udføres efter installation af alle stativer. Fiksering sker ved hjælp af de samme riller, som fastgjorde den nederste bjælke. Den øverste fastgørelse til stativerne udføres med to søm, som skal gennemtrænge materialet mindst 10 cm. Den endelige fastgørelse af rammen udføres af permanente affasninger installeret for at erstatte de afmonterede midlertidige. Læs mere om dette i artiklen "". Vi anbefaler også, at du gør dig bekendt med enheden af ​​de vigtigste.

Vi isolerer væggene

Husets ydervægge er beklædt med imiteret tømmer, træbeklædning, plastik, som husets ejer ønsker. Isolering udføres bedst med mineraluld. Det er miljøvenligt, holdbart og brænder ikke, hvilket gør rammerne endnu mere rentable og efterspurgte.

Materialet presses ind i alle revnerne mellem bjælkerne for at fjerne hulrum. En hydro- og vindtæt membran, som er fastgjort over isoleringen til studsene, vil være med til at beskytte træet mod fugt, og først derefter monteres spaltebeklædningen til den ventilerede facade, som vil være skjult under yderbeklædningen. På indersiden er OSB- eller gipsfiberplader monteret oven på en dampspærre velegnet til vægbeklædning.

Konstruktion af et loft

Loftet er fastgjort til gulvbjælkerne, som igen er fastgjort med søm eller stålbeslag på den øverste rammebjælke. Hvor indvendige skillevægge er installeret, skal du installere støttebjælker, hvor et træloftpanel er naglet.

Tag

Før du starter arbejdet, skal du bestemme graden af ​​hældning, antallet af hældninger, typen af ​​tagbeklædning og udformningen af ​​spærsystemet.

Et tag med en kompleks form ser attraktivt ud, men det er svært at implementere og derfor ikke billigt. De mest almindelige er dem, der tillader eller loftsrum. Her er det nødvendigt at installere kun en højderyg; der er ingen dale overhovedet, hvilket eliminerer ophobning af sedimenter og lækager. For at forhindre sne i at blive hængende på taget, planlæg en hældning på mere end 28º, men ikke mere end 50º, ellers vil vindbelastningen stige.

Tværsnittet af spærene bestemmes i henhold til tykkelsen af ​​isoleringsmaterialet placeret mellem dem. Det er bedst at tage et bræt med en kaliber på 150x50 mm og en længde på 6 m. To brædder skal slås ned i form af bogstavet L, og derefter løftes de op, og vinklen bestemmes, og det sikres, at udhæng strækker sig ud over væggen med 30-50 cm. Nu kan brædderne samles ved hjælp af en tværstang, og vi får noget som spær.

Den øverste trim fungerer som en Mauerlat her. Baseret på den fremstillede prøve skabes spær til hele taget, ikke at forglemme en hældning på 600 mm. Spærene på højderyggen er installeret på pedimentet, og installationen af ​​de resterende elementer fortsætter langs dem. Typen af ​​tagmateriale bestemmer, hvilken type beklædning der skal bruges.

Tagmateriale

Trin-for-trin instruktionerne slutter på tidspunktet for montering af tagbeklædningen. Du kan vælge , eller . Alle disse materialer er nemme at arbejde med, overkommelige og ser anstændige ud. Efter beklædningsarbejdet er der kun tilbage at installere drænrør og et drænsystem, som skal sørge for at dræne nedbør uden for grunden.

Nu kan du forestille dig hele processen med at bygge et rammehus med dine egne hænder , så strukturen er holdbar og varm. Hvis du ikke ignorerer reglerne for konstruktion og montageteknologi, bliver du den lykkelige ejer af dit eget hjem, som du kun kan drømme om.