Kuidas ehitada karkasshoonet. Ehitame karkassmaja: isetegemise praktilised sammud

Karkassmaja ehitus võimaldab kiiresti lahendada eluasemeprobleemi, säästa materjale ja teha tööd ise. Kokkupanek võtab aega vaid 2-3 kuud ja puidukulud on peaaegu poole väiksemad (võrreldes puitehitistega). Raami saate ehitada ilma tõsise ehituskogemuseta - samm-sammult juhised aitavad teid selles.

Raammaja ehitamiseks on mitu tehnoloogiat: Kanada, Soome, Saksa, kasutades puidust või metallist alust. Kuid igal juhul sisaldab disain järgmisi elemente:

  • ülemine ja ;
  • vertikaalsed nagid;
  • sarikate süsteem;
  • soojus- ja heliisolatsioonikiht;
  • sise- ja välisvooderdus.

Seina paksus oleneb ehituspiirkonnast ja maja otstarbest- ajutiseks või hooajaliseks elamiseks. Materjalide komplekt on standardne: puittalad, lauad, OSB paneelid, niiskuskindel vineer, soojustus, kinnitusdetailid. Spetsiaalseid tööriistu pole vaja, kuid mõnikord võib suurte elementide paigaldamiseks vaja minna tehnikut.

Ettevalmistus ehituseks

Karkassmaja aluseks on puitmaterjalid, mis liigne niiskus kahjustab. Oluline on valida õige ehituskoht - kuiv, ilma märgaladeta, vihma ajal mitte üleujutatud. Vajalik on maapind eelnevalt tasandada, praht eemaldada, veoautodele läbipääs ette valmistada.

Teine etapp on areng. See ülesanne on kõige parem jätta professionaalidele, kes võtta arvesse olemasolevaid ehitusnorme, kooskõlastada dokumente litsentse väljastavates asutustes. Kui oskused lubavad, võite võtta tüüpilise projekti ja kohandada seda oma vajadustega. Peaasi, et ei tohi unustada insenerikommunikatsiooni ja arvestada maja soovitatud mõõtmetega.

Tähtis! Raammaja kiireks ehitamiseks koostage kindlasti kalkulatsioon ja kirjeldage kõiki tööetappe. Aluseks võite võtta järgmised samm-sammult juhised.

Raami ehitamise etapid

Puitkonstruktsioonid on bioloogiliselt hävivad, tulele ebastabiilsed. Selle probleemi lahendamiseks taotlege leegiaeglustid ja bioprotektiivsed ühendid. Kõige mugavam on kasutada kompleksset vahendit, mis kaitseb tule, puuusside ja lagunemise eest. Impregneerimistöötlus on vajalik karkassmaja ehitamise igas etapis.

Vundamendi seade

Skelett kaalub palju vähem kui puit- või telliskivimaja, nii et selle jaoks piisab kergest vundamendist.

Kõige populaarsem variant on lint. Selle korrastamiseks kaevavad nad tulevase maja märgistuse järgi kaeviku, paigaldavad sellesse puidust raketise, täidavad betoonmördiga ja tambivad segu. Tampimiseks kasutage käsitööriistu või spetsiaalseid vibraatoreid.

Teisel kohal on - igav või kruvi. Esimesel juhul lüüakse vaiad eelnevalt puuritud aukudesse, teisel kruvitakse need sisse käsitsi või spetsiaalse varustuse abil. Nende kohale on paigutatud lindi kujul võre. 200-400 mm paksune ja 200-300 mm kõrge. See seob vaiad ühtseks tervikuks, suurendades konstruktsiooni tugevust. Vaivundamendi korraldamisel on oluline arvestada pinnase omadustega ja järgida rangelt tehnoloogiat. Vastasel juhul muld paisub ja kobestab vaiad.

plaatvundament- suurepärane võimalus neile, kes otsustavad oma kätega raammaja ehitada. Betoonist valatud plaat kompenseerib pinnase hooajalise laienemise. Soovitatav kõrgus on 250-500 mm. Kõige praktilisem isoleeritud Rootsi plaat (UShP), koosneb mitmest kihist:

  • tihendatud liiva allapanu;
  • jäik vaht 200 mm paksune;
  • raudbetooni segu;
  • põrandakütte torud;
  • tasanduskiht.

UWB ühendab endas vundamendi, monoliitpõranda ja küttesüsteemi. Kuid selline sihtasutus nõuab suuri rahalisi investeeringuid.

Üks kõige kättesaadavamaid sihtasutusi - sammaskujuline. See on maapinnale paigaldatud või sellesse maetud väike post. Sammasvundamenti on lihtne oma kätega teha, kuid madala töökindluse tõttu sobib see ainult kodumajapidamistele.

Aluspõranda seade

Puidust aluspõrandat on kahte tüüpi:

  • kasutatud kandekonstruktsiooni kombinatsioonis lint- või vaivundamendiga;
  • võrekonstruktsiooni kasutatakse koos plaadi või betooni tasanduskihiga.

Esimesel juhul täheldatakse horisontaalset taset aluse või võre paigutamise etapis, teisel - aluse valamise etapis.

Aluspõranda paigaldamise tehnoloogia näeb välja nagu seinaplaan. Esiteks paigaldatakse tugialus - palgid ja risttalad. Vajadusel lagedad kattuvad. Konstruktsiooni tugevdamiseks kasutatakse täiendavaid vahetükke. Samas etapis paigaldatakse insenerikonstruktsioonid: veevarustus, gaasitorustik ja kanalisatsioon.

Raami püstitamine

Moodulmajade karkassid on metallist ja puidust. Kui teil pole ehituskogemust, on parem tellida paigaldusvalmis tehasekomplekt. Vastasel juhul on vaja järgima monteerimistehnoloogiat. On kaks võimalust.

  • koguge kõik elemendid paigalduskohas;
  • monteerige seinad järk-järgult horisontaalsele pinnale ja paigaldage need oma kohale.

Teine meetod on mugavam ja produktiivsem - eriti metallraamide puhul. Viimase kokkupanekuks kasutatakse keevitusmasinat.

Raami ehitamine toimub mitmes etapis:

  1. Alumised rakmed. Selle ristlõike suurus sõltub vundamendi tüübist. Rakmed asetatakse maapinna märgist kõrgemale, töödeldakse hoolikalt antiseptikumidega ja tehakse veekindlaks.
  2. raam iga seina jaoks. Riiulite samm on 60 cm plankmantliga ja 62,5 cm kilpkattega. Viimane vastab täpselt OSB-plaadi standardmõõtmetele. Paigaldamise etapis paigaldatakse sageli ajutised traksid. Maksimaalne koormus langeb nurkadele, seega kasutatakse nende valmistamiseks kõige vastupidavamaid materjale.
  3. Ülemised rakmed. Materjali valik sõltub koormusest, mida konstruktsioonielement kannab. Suure tugevusega metall nõuab palju puurimist ja on kallis. Mugavam kasutada puittala, ühe- või kahekordsed lauad. Nende paksus sõltub maja pindalast.
  4. Kattetalad. Karkassmaja ehitamisel ei kasutata raudbetoonpõrandaid - need kaaluvad liiga palju. Selleks otstarbeks sobib kõige paremini lauad suurusega 50*200 mm või paarisplaadid suurusega 50*150 mm. Samm varieerub 40-60 cm Sisemised vaheseinad. Need võivad olla plangud (ühe- või kahekihilised), raamiga kaetud isolatsiooniga või ilma. Vaheseinte ehitamiseks sobib kuiv saematerjal, vineer, puitlaastplaat, kipsplaat, OSB.

Puitelementide ühendamiseks kasutatakse mitmeid tehnoloogiaid: 90° liigend, 45° lõigatud vuuk, poolpuitliide, täpi ja soone liited.

Katuse korraldus

Katuse ehitamine on karkassmaja ehitamise üks olulisemaid etappe. Eelnevalt on vaja kindlaks määrata selle tüüp, sõrestikusüsteemi tüüp, mantli materjal. Viilkatus sobib hästi karkassiks kaldega mitte vähem kui 28 ja mitte üle 50 kraadi.

Sõrestikusüsteemi jaoks vajate plaate sektsioon 50*150 või 50*200 mm- mõõtmed sõltuvad projekteeritud koormusest ja kasutatud isolatsioonist. Standardsamm on 60 cm.Kaks lauda ühendatakse maapinnale, valmis konstruktsioon tõstetakse katusele ja monteeritakse pealispinnale üleulatusega 35-70 cm. Katuse ühtlaseks muutmiseks paigaldatakse sarikad esmalt viiludele ja seejärel keskele. Viimane etapp on õhendatud või pideva aediku paigaldamine, mille peale kinnitatakse katusematerjal.

Raami isolatsioon ja ümbris

Valmis raami töödeldakse antiseptikumidega, kuivatatakse hästi ja kaetakse OSB-plaatidega. Saadud rakud täidetakse isolatsiooniga - mineraalvill või vahtpolüstüreen. Kihi paksus oleneb maja otstarbest - alaliseks elamiseks on vaja vähemalt 15-20 cm Seinatort näeb välja selline:

  • tuule hüdroisolatsioon;
  • väliskest - plaadid;
  • isolatsioon;
  • aurutõke;
  • sisevooder GKL või OSB + GKL.

Väliskaunistuseks kasutamiseks vooder, puit- või kiudtsementpaneelid, krohv, dekoratiivtellised.

Sisekujundus

See on karkassmaja viimistlus. Kerged seinad ei tõmbu kokku, nii et saate kohe asuda viimistlema. See läbib mitu etappi:

  • Põranda lõplik paigutus. Paigaldage kõigepealt puitalus 50-150 mm sektsiooniga laudadest- nende otsad asetatakse tugivarrastele või vundamendile. Lagi alumine osa on kaetud hüdrokaitsega, millele järgneb isolatsioon, aurutõke, plaadid või OSB. Põrandakate - linoleum, laminaat või parkett.
  • Lae vooder. Aedik on kinnitatud tugivarraste külge, need asetatakse moodustatud sektsioonidesse aurutõke ja isolatsioon. Kihid kaetakse kipsplaadi või muu plaatmaterjaliga.

Kui järgite ehitustehnoloogiat, teenib karkassmaja teid palju aastaid. Peaasi on valida õige projekt, mis vastab piirkonna kliimatingimustele ja regulatiivsetele nõuetele.

Karkassmajade ehitamine meie riigis muutub üha populaarsemaks. Kõik uued tehnoloogiad on osa sellistest hoonetest ja pole vahet, mis tehnoloogial maja on ehitatud – Soome või Kanada. Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas oma kätega karkass-tüüpi maja ehitada, ja kirjeldatakse ka selle kategooria hoone ehitamise iga etappi.

Ehituslikud omadused

Karkassmaja on karkassil põhinev konstruktsioon. Üldiselt selgub see nimest. Raam ise on sellise hoone alus ja omamoodi "skelett". Raam paigaldatakse eelnevalt ettevalmistatud vundamendile, mille järel see kaetakse spetsiaalsete paneelidega. See on soojustatud ja ehitatakse katus. Pärast kõigi nende etappide läbimist on väljund valmis maja.

Tuleb märkida, et karkassmajad ilmusid esmakordselt Saksamaal ja seejärel levis nende populaarsuse laine üle Kanada ja USA. Just sel põhjusel on karkassmaja ehitamiseks rohkem kui üks tehnoloogia - Kanada, Rootsi Saksa jne. NSV Liidu territooriumil hakati selliseid maju ehitama juba kahekümnenda sajandi 50ndatel. Sellest ajast alates on huvi seda tüüpi hoonete vastu märkimisväärselt kasvanud ja kasvab jätkuvalt kiires tempos.

Plussid ja miinused

Nagu kõigil hoonetel, on ka karkassmajadel eelised ja puudused.

Kui me räägime eelistest, siis tuleb märkida:

  • Madal ehitusmaksumus. Seda tehnoloogiat peetakse kõige taskukohasemaks, isegi kui võtame arvesse viimistluse ja vundamendi maksumust.
  • Ehituse kõrge tempo. Keskmise suurusega maja ehitamiseks kulub kolm ehitajat kuus. Ja kui ikkagi vundamenti ehitada ja viimistlustöid teha, siis piisab neile 1,5-2 kuust.
  • Madalad tegevuskulud. Seda tüüpi maja ei vaja pidevat hooldust, erinevalt samadest puitmajadest, kus aeg-ajalt on vaja fassaadi värskendada.

  • Suurepärane heliisolatsioon tubades. Kui paigaldate lagede, seinte ja vaheseinte sisse heliisolatsiooni, saate selles küsimuses päris häid tulemusi saavutada.
  • Seinte sees kommunikatsioonide paigaldamise võimalus. Just sellise tehnoloogia üks omadusi on see, et ilma kuludeta ja spetsiaalseid tööriistu kasutamata saate seina sees paigaldada elektri-, küttetorud, veevarustustorud jne. Esteetilisest vaatenurgast on see väga suur eelis.

  • Võimalus ehitada kerge vundament. Tänu sellele tehnoloogiale on võimalik kasutada nn kergeid madalvundamente, mis säästab raha ja suurendab ehituse kiirust.
  • Keskkonnasõbralikkus. Karkassmaja põhikomponentideks on lisaks karkassile endale soojustus, basalt- ja mineraalvill, kipsplaat, aga ka OSB orienteeritud puitlaastplaat. Kõik see on eranditult looduslike materjalide töötlemise tulemus, mis tõstab hoone jõudlust ega kujuta endast ohtu inimesele.

  • Seismiline vastupidavus. Seda tüüpi majad taluvad maavärinaid kuni 9 balli Richteri skaalal. Just sel põhjusel on sellised ehitised sellistes riikides nagu Jaapan äärmiselt populaarsed.
  • Ehitamise võimalus igal aastaajal. Maja ehitamisel ei ole piiranguid igal aastaajal, välja arvatud juhul, kui temperatuur on alla -15 kraadi Celsiuse järgi. See tähendab, et sellise maja ehitamine talvel on väga võimalik.

  • Raske ehitustehnika kasutamiseks pole põhjust. Sellise maja ehitamiseks lühikese ajaga piisab vaid mõnest töölisest.
  • Lihtne juurdepääs seina ja põranda sisule. Sellise maja projekteerimine on tehtud nii, et soojustuse või sisekommunikatsioonide juurde pääsemine pole probleem. See võimaldab maja pidevalt kaasajastada ja selle tehnilisi omadusi parandada.
  • Võimalus kiireks ja mitte liiga kalliks demonteerimiseks. Seega saab maja soovi korral ka mujale transportida ja kokku panna.

  • Mitte liiga paksud seinad. See võimaldab säästa täiendavaid ruutmeetreid ja muuta siseruum suuremaks.
  • Erinevate konstruktsioonide madal soojusjuhtivus ja soojusmahtuvus. See tähendab, et talvel on võimalik oluliselt vähendada küttekulusid, samuti saab vajadusel jahedust suvel kergesti üleval hoida.
  • Ei mingit kokkutõmbumist. See tähendab, et pärast ehitamist saate kohe asuda viimistlema, mis tähendab, et saate võimalikult kiiresti sisse kolida. Samuti ei ole vaja teha täiendavat ruumide kütmist, kahanemise ajal pole seina moonutusi jne.

  • Ehituses märgtsükleid pole. Maja konstruktsioon muutub võimalikult sõltumatuks veevarustuse allikatest ja temperatuurist väljaspool akent.
  • Palju sulatus- ja külmutustsükleid. Maja saab kasutada hooajaliselt või lühiajalistel külastustel ning pole mõtet mingit temperatuuri hoida, kui kedagi pole. Ja maja soojendamine võtab väga vähe aega.
  • Mugav sisekliima. Puidu või kipsplaadi kasutamine võimaldab säilitada puitmaja kõigi omaduste raami struktuuri, nimelt gaaside hajutamise, niiskuse võtmise ja andmise võime.

  • Ei mingeid lünki. Selliste majade suureks eeliseks on ühtlaste, peaaegu täiuslike pindade olemasolu, mis võimaldab kõrvaldada pragude ja aukude ilmnemise. Ja isegi kui on, on need suurepäraselt isolatsiooniga täidetud. Veelgi enam, sama tuule- ja hüdroisolatsioonimembraani kasutamine võimaldab välistada õhumasside sisenemise seina paksusesse.
  • Siseviimistluse lihtsus ja lihtsus. Selliste majade suur pluss on seinte krohvimise või karkassi loomise vajaduse puudumine. Piisab lihtsalt vuukide ja isekeermestavate kruvide kohtade pahteldamisest ja ongi kõik - saab tapeedi liimida, sest seinu pole vaja tasandada.

Samuti ei ole vaja teha põranda tasanduskihti, sest põrand on juba algselt viimistlusvalmis. Aja ja raha kokkuhoid on samuti ilmne.

Olles ära märkinud kõik nende majade eelised, ei saa mainimata jätta mõningaid puudusi:

  • Meil on vaja üsna hästi tehtud projekti, samuti joonised, kus kuvatakse sõlmedega kinnitusdetailid. Tehnoloogiliselt on selline maja tavalisest mõnevõrra keerulisem ja nõuab teatud ehitajaoskusi, mitmeid tööriistu jne.
  • Põrandate ja seinakonstruktsioonide buumilisus. See miinus kehtib kõikidele põrandatele ja puitseintele. Seda seostatakse konstruktsiooni suhteliselt väikese kaaluga, mis ei summuta piisavalt tõsiseid vibratsioone. Osaliselt lahendatakse see probleem GKL-i 2. kihi soojus- ja heliisolatsiooni, raskete ja tihedate basaltmineraalküttekehade abil.

Nagu näete, on seda tüüpi majade eelised palju suuremad kui miinused, mis tähendab, et valiku tegemine just sellise hoone kasuks on päris hea otsus.

Hoonete tüübid

  • raam-paneel või paneel;
  • frame-log või Kanada;
  • post-ja-tala või fachwerk;
  • raam lõikamata nagidega;
  • raamkonstruktsioonid.

Kõik muud võimalused võivad olla kas väikeste muudatustega selliste majade puhul või on tegemist erinevate lahenduste kombinatsiooniga. Nüüd räägime kõigist ülaltoodud võimalustest üksikasjalikumalt.

Karkass-paneelmaju toodetakse tavaliselt tehases. Projekti järgi tehakse esmalt karkass, misjärel paneelid, korrustevahelised laed ja isegi katus. Iga element saab vajaliku märgistuse ja kõik vajalikud augud. Tegelikult on see omamoodi konstruktor. Kui majakomplekt on valmis, toimetatakse see lihtsalt ehitusplatsile, kus selle otsene paigaldamine juba algab.

See tehnoloogia on väga lihtne, kuid selleks, et maja oleks kõrgeima kvaliteediga ja vastupidav, tuleks järgida kõiki selle ehitamise eeskirju ja norme.

Kui me räägime karkass- või Kanada majadest, siis peame kohe ütlema nn SIP-paneelide kohta. Need on struktuurne isolatsioonipaneel, mis on OSB-lehtedega raamitud küttekeha. See valik on karkass-paneelmajade paneelide tugevdatud versioon. Seda tüüpi struktuur ehitatakse "Platform" tehnoloogia abil.

Sellise paneeli kolm kihti ühendatakse üksteisega, kasutades polüuretaanvahul põhinevat liimi. SIP-paneelide valmistamisel kasutatakse ka vahtpolüuretaani, mis on üsna kõrge efektiivsusega isolatsioon. Tugevuse suurendamiseks pressitakse eelnimetatud kihid.

Olgu kohe öeldud, et kvaliteetseid SIP-paneele saab toota ainult tehases.

Teine võimalus majade jaoks on valmistatud Saksa tehnoloogia järgi. Tegelikult on see üks platvormi metoodika kasutamise võimalustest. See tehnoloogia hõlmab soojusisolatsiooni ja side paigaldamist kilpidesse. Teostatakse ka akende paigaldust, lagede montaaži ja seinte esmast viimistlust. Kõik see tehakse ainult tehases. Üsna tõsine puudus on vajadus kasutada tõstemehhanisme.

Kui me räägime karkass-raam-ehitusmeetodist, siis sellel on märkimisväärne erinevus paneelkonstruktsioonist: maja karkass on ehitusplatsil kokku pandud raamide kujul, mis pole mantliga kaetud. Alles siis, kui konstruktsiooni paigaldamine on lõpetatud, algab selle ümbris ja isolatsioon.

Sellised majad on parim lahendus neile, kes soovivad ise maja ehitada. Selliste majade eelis on see, et omanik näeb täismahus, millest maja on tehtud, kuidas töid tehakse ja montaaži tehakse.

Tuleb märkida, et maja karkassi saab soovi korral puidust. Nüüd on populaarsed metallraamid, mis on valmistatud kergetest terasest õhukeseseinalistest konstruktsioonidest ja nii edasi.

Selle tehnoloogia kasutamine võimaldab ellu viia kõige huvitavamaid arhitektuurilisi ideid mitte ainult algstaadiumis, vaid ka hiljem, kui ootamatult on vaja ümberehitust.

Teine majatüüp, mida ehitatakse Saksa tehnika järgi, on post-tala ehk fachwer. See tehnoloogia on üsna mitu aastat vana ja see hõlmab majade ehitamist sektsioonidest. Need on valmistatud horisontaalsetest taladest, vertikaalsetest postidest ja nooltest. Fachweri eripära on see, et taladega karkassi ei peideta mantli taha, vaid võetakse lihtsalt maja väljast välja.Tavaliselt tehakse karkass jämedast prussist, mille läbilõige on 100x100 või 200 200 millimeetri võrra.

Talade ja postide vaheline ruum täidetakse teatud materjalidega. Varem kasutati põhu- ja saviplokke. Nüüd kasutavad nad tellist, OSB-plaate, Adobe materjali ja nii edasi.

Meie tingimustes ei tasu seda tüüpi maju teha, kuna konstruktsioon nõuab üsna tõsist isolatsiooni. Kuid sellel vaatel on üsna originaalne välimus.

Ja viimane tüüp, millele peaksite tähelepanu pöörama, on raami-raami struktuurid. Selliseid lõikamata äravooluga maju nimetatakse ka soomekeelseteks. Need on mõneti sarnased majadega, mis on valmistatud Rootsi tehnoloogia abil. Karkassi põhielemendiks on ühes tükis vertikaalselt paigutatud postid, mis läbivad kahte korrust. Kõrge konstruktsioonitugevuse tagamiseks tuleb nagid paigaldada rangelt vertikaalselt.

Korrustevahelised põrandad paigaldatakse taladesse lõigatud tugilaudadele. Pidevad nagid tõmmatakse kokku põrandatalade abil, konstruktsioon muutub jäigaks. Seda tüüpi konstruktsiooni iseloomustab asjaolu, et vertikaalsed postid toimivad vaiadena. Peamine koorem langeb neile. Jäikust saab suurendada ka horisontaaltaladega.

Ehitusseade

Disaini loomine algab pädeva projekti väljatöötamisest. Joonis maja mõõtmetega ja üldiselt kõige täielikum ehitusskeem, kus mitte ainult hoone ei ole näidatud, vaid kõik selle elemendid on võimalikult palju joonistatud - see on parim valik, mis peaks olema. Projekt, mis muide peab täielikult vastama SNiP-le, peaks võimalikult palju kajastama inseneri-, disaini-, arhitektuuri- ja muid funktsioone. Näiteks kui peaks tegema pööninguga ristmaja, siis peaks see juba projektis olema.

Seda kõike selleks, et insenertehnilised ideed saaksid võimalikult lihtsalt ellu viia ka inimene, kes majaehitusega liiga kursis ei ole.

Ja vajadusel saate vaadata, kuidas see või teine ​​maja lõplikult välja näeb, selle töövõtja veebisaidil, kellelt soovite projekti tellida. Teine oluline punkt puudutab regulatiivset dokumentatsiooni. Fakt on see, et selline tehnoloogia ei andesta vigu ja seetõttu, et olla kindel, et teie projekt vastab täielikult kõigile standarditele ja riigistandarditele, peaksite seda iseseisvalt kontrollima vastavalt SP 31-105-2002 nimega "Disain. ja puitkarkassiga energiasäästlike ühekorteriliste elamute ehitamine.

Ehitusreeglid

Kui me räägime selliste majade ehitamise reeglitest, siis peamist põhimõtet võib nimetada põhimõtteks, et ehitustehnoloogiat tuleb rangelt järgida. See tähendab, et maja proportsioonid on 4x4 või 6x4, siis peaks see nii olema. Või kui mõne ruumi suurus peaks olema 3x6 m ja mõnes ruumis tuleks kasutada elementi 10x10, siis tuleks nendest mõõtudest lähtuda.

Iga kõrvalekalle võib kogu ehitusprotsessi häirida ja tulemus võib olla üsna kahetsusväärne.

Ehitus peaks koosnema järgmistest etappidest:

  • vundamendi ehitamine;
  • rihmad, isolatsioon ja põrandakate;
  • hoone seinad;
  • kattumiste moodustamine ja nendega töötamine;
  • sõrestiku mehhanismi loomine ja sellele järgnev katuse moodustamine;
  • töötada kütteseadmetega.

Ainult sellises järjestuses saab karkassmaju püstitada, vastasel juhul riskite luua hoone, mille efektiivsus on kavandatust oluliselt madalam.

Materjali valik ja arvutus

Enne ehituse alustamist peate valima materjali, millest maja ehitate, ja ka arvutama, kui palju vajate, et mitte asjata üle maksta, kuid samal ajal piisas kõigi oma ideede elluviimiseks.

Kõigepealt peaksite mõtlema saematerjali tarbimisele. Kuid kõik sõltub sellest, millest te karkassmaja valmistate: puidust, puidust või võib-olla laudadest. Näiteks paneelmaja ehitamiseks vajame:

  • erinevate sektsioonide puit;
  • ääristatud laud, mille sektsioon on 2 sentimeetrit, samuti sama laud, kuid sektsiooniga 5 sentimeetrit;
  • 2,5 sentimeetrise sektsiooniga tappplaadid.

Rack- ja risttala maksumust pole nii lihtne välja arvutada. Siin tuleks arvestada tulevase hoone mõõtmetega, see tähendab selle pindalaga, samuti ehituse ajal kasutatava soojusisolatsioonimaterjali kategooriaga.

Samuti, kui räägime muude materjalide tarbimisest, peate tegema:

  • sihtasutus;
  • hüdro- ja soojusisolatsioon;
  • tuulekaitse ja aurutõke;
  • katusekate;
  • sise- ja välisviimistlus;
  • mitmesugused insenerikommunikatsioonid - elektrijuhtmestik, drenaaž, lumehoidjad, kanalisatsioon jne.

Muide, nende süsteemide arvutus tuleb teha alles siis, kui maja omanik on otsustanud maja katuse ja karbi materjali üle. Just nendele kahele punktile peame tulevikus tuginema.

Loomulikult, kui inimene on valmis kulutama raha hoone tugevusreservi reservi moodustamiseks, ei saa sellist täpset arvutust enam teha. Kuid reeglina ehitatakse karkassmaju just seetõttu, et need on odavad ja taskukohased.

Tööriistad

Karkassi puitmaja loomist saab teha tavalise tööriistakomplekti abil. See on veel üks traatraami tehnoloogia ilu tavainimestele. Pole vaja kasutada erivarustust ega kalleid tööriistu. Aga samas, kui sa lõikad lihtsa rauasaega lauad ja lööd tavalise haamriga naelu, võib maja ehitada aastaid.

Kui on võimalik kasutada pneumaatilist või elektrilist tööriista, siis paraneb oluliselt ehituse tulemus ja kiirus.

Seega on erinevatel etappidel töö tegemiseks vaja erinevaid tööriistu. Näiteks ehitusplatsi ettevalmistamise ja vundamenditööde ajal peab teil olema:

  • labidad ja tääkkühvlid;
  • käru;
  • ämbrid;
  • ruletid;
  • torujuhtmed;
  • markerid;
  • pliiatsid;
  • veetasemed.

Raami kokkupanemise etapis vajame:

  • Saag;
  • perforaatorpuur;
  • lennuk;
  • küünte tõmbaja;
  • kirves;
  • haamer.

Lisaks läheb vaja erinevaid abielemente - köied, elektrilised pikendusjuhtmed, aga ka väikesed tööriistad, sh erinevat tüüpi kinnitused ja naelad.

See kiirendab oluliselt ehitamist ja kaasaegne tööriist ei ole üleliigne. Näiteks raami osi on mugavam ette valmistada elektrilise ketassaega. Ja veel parem, kui tööks kasutatakse spetsiaalset otsasaagi, millel on statsionaarne alus. Ja sama elektriline ketassaag on suurepärane võimalus raami paigaldamiseks.

Naelte kiireks ja kvaliteetseks löömiseks tuleks kasutada kompressoriga pneumaatilist haamrit. Seda tööriista ei saa nimetada odavaks, kuid tööviljakus on siin palju suurem.

Lisaks ei ole raami kokkupanemise käigus üleliigne kasutada elektrilist höövlit ega ka elektrilist pusle. Höövlit on vaja saematerjali defektide parandamiseks, samuti raamielementide omavaheliseks sobitamiseks. Pusle ei ole katusefermisüsteemi täpseks paigaldamiseks üleliigne.

Samm-sammuline juhendamine

Nagu juba mainitud, ehitatakse karkassmajad eranditult väljakujunenud tehnoloogia järgi, see tähendab etapiviisiliselt.

Sihtasutus

Vundamendi loomine on üsna keeruline ja väga vastutusrikas protsess, mis annab tooni majaprojekti edukaks elluviimiseks. Vundamendi loomisel on vaja arvestada paljude teguritega, alates objekti geoloogilisest pildist kuni põhjavee kõrguseni jne.

Reeglina tehakse kõige sagedamini vaivvundamente. Neid saab kiiresti ehitada ja need on töökindlad. Lisaks ei nõua selline alus suuri materiaalseid investeeringuid. Lisaks kannab selline platvorm koormuse ühtlaselt kõigile tugedele.

Puuriga on vaja puurida kaevud vaiade jaoks. Raketisena saate kasutada teatud läbimõõduga torudesse valtsitud katusematerjali. Vaiade sisse on paigaldatud 3-4 armatuurvarda, mis on omavahel ühendatud ruudu või kolmnurga kujul. Need tuleb lõigata nii, et kuhja pinnast paistaks vähemalt 70–80 sentimeetrit varda.

Kõige parem on täita kõik betooniklassidega alates M25 ja rohkem.

Pärast vaiade valamist tuleks paigaldada raketis, millesse paigaldatakse armatuur. Ühendame pikivardad vaiadest armatuuri painutatud osadega. Samuti peaksite jätma lindile augud side ja ventilatsiooni jaoks. Vundamendilindis kinnitatakse seejärel rihmatala. Selle paigaldamiseks kinnitatakse naastud lindile. Need asetatakse iga meetri või kahe järel.

Igast nurgast mõlemas suunas on vaja kolmkümmend sentimeetrit taganeda. Naastud on siin kohustuslikud. Mujal oleneb see juba maja mõõtmetest, aga neid ei saa paigaldada vähem kui kahe meetri kaugusele. Olgu öeldud, et just naastud on ainuke ühenduslüli maja vundamendi ja karkassi vahel. Seetõttu on parem mitte olla ahne. Üldiselt peaks ühes seinas olema vähemalt kaks naast.

Kui kõik on valmis, on vaja betooni valada. Pärast seda, et see ei kuivaks, vaid muutuks tugevamaks, on parem katta see polüetüleeniga. Kui pärast vundamendi valamist hoitakse temperatuuri umbes + 20 kraadi piires, siis nelja kuni viie päeva pärast võib ehitust jätkata.

Sel juhul on betoonil juba 50 protsenti oma tugevusest. Ja kui temperatuur on madalam, pikeneb ooteaeg.

Põrand

Põranda tegemiseks peate esmalt vundamendi veekindlaks tegema. Selleks on vaja kasutada hüdroisooli, bituumenmastiksit ja katusekattematerjali. Esiteks asetatakse vedel isolatsioon, mille järel järgneb rullisolatsiooni pööre ja voodid on juba ülalt kinnitatud - kuivad lauad. Nende servad peaksid olema vundamendi kõrgusega joondatud. Esimese kihi peale asetatakse teine ​​kiht plaate, et varjata tekkida võivaid lünki.

Vooditele on kinnitatud rihmalauad. Need tuleb asetada servale, joondada ja seejärel kinnitada naeltega nende alusele. Nüüd paigaldatakse lag - siin on kõik sama, mis rakmete paigaldamisel. See tähendab, et neid saab naelutada kaldus küüntega.

Nüüd saate alustada põranda soojustamist. Selleks on palju võimalusi. Üks neist on odava vahtpolüstüreeni kasutamine. Selle paksus peaks olema 15 sentimeetrit. See laotakse kahes kihis, et katta õmblused ja vuugid. Maksimaalse pinnaisolatsiooni tagamiseks võite hermeetikuga ka perimeetri ümber käia. Pärast isoleerimist jääb üle laduda laudadest süvispõrand, samuti vineerikiht.

Kui see on suur ja umbes 1,5 sentimeetri paksune, saate ilma teise kihita hakkama. Ja kui ei, siis on vaja teha veel üks kiht laudadest, mis kattuvad esimese tasemega.

Müürimine

Järgmine olulisem etapp on maja seinte ehitamine. Sel juhul on kaks võimalust: kas monteerida seinakarkass põrandale ja seejärel lihtsalt tõsta, seadistada ja kinnitada või panna kõik järk-järgult paika. Esimesel juhul tehakse tööd tavaliselt tehastes, teisel juhul aga siis, kui kokkupanek toimub käsitsi. Alustuseks naelutatakse alumine sidetala, mille järel seatakse nurgapostid, seejärel vahepealne, ülemine viimistlus. Seda tehnoloogiat nimetatakse ka õhupalliks.

Igal valikul on oma plussid ja miinused, kuid kõik sõltub sellest, kui palju inimesi asutuses töötab.

Kui me räägime nurgapostidest, siis need peaksid olema kas 150x150 millimeetrit või 100x100 mm. Harvadel juhtudel kasutatakse 50x100 nagid. Kuid siin sõltub kõik sellest, kui väikeseks maja ehitatakse. Kui väike, siis on 100x100 mm valikust enam kui piisav. See sõltub ikkagi koormusest ja isolatsiooni vajalikust laiusest.

Riiulite samm valitakse koormust arvestades, kuid riiulite vaheline kaugus valitakse ka isolatsiooni laiuse järgi. Nende vaheline vahe peaks olema paar sentimeetrit väiksem kui isolatsiooni laius. Siis ei jää peaaegu üldse prahti, samuti lünki koos lünkadega.

See tähendab, et peate esmalt seadistama ja kinnitama nurgatalad ning seejärel paigaldama neile ülemise viimistluse ja alles seejärel valitud astmega vertikaalsete riiulitega. Nakke saab kinnitada mitmel viisil:

  • puidust tüüblite kasutamine;
  • nurkadesse;
  • sälguga.

Alumise rihma plaati tuleks lõigata mitte rohkem kui pool selle sügavusest. Nurgad kinnitatakse tavaliselt mõlemale küljele. Tihvtide kinnitamine on vana tehnoloogia, kuid selle rakendamine on üsna keeruline. Parim on kasutada tugevdatud nurki.

Talad, mille külge on kinnitatud uksed ja aknad, peavad olema kahekordsed. Sel juhul on koormus suurem ja seetõttu on vaja tugevamat tuge.

Nüüd lõigetest ja traksidest. Kui väliskest peab olema ülitugevast materjalist, siis on parem nooled ruumi seestpoolt kinnistada, kuna need on ajutised. See on vajalik geomeetria säilitamiseks, kui väliskest puudub. Kui ümbris on tüübikinnitusega, tuleb nõuda püsivaid noolesid. Parim on kasutada nelja väikest tükki: kaks põhjas ja kaks peal.

Kuid kõige rohkem tekib küsimus nurkade ehitamisel. See pole üllatav, sest need on ühenduste peamised sõlmed. Kui tala nurka panna, siis probleeme ei teki, välja arvatud see, et nurk on külm. Kuid saate maja karkassi soojaks teha.

Pärast raami kokkupanekut tuleks see katta vineeri või OSB-ga. See ei ole mitte ainult suurepärane isolatsioon, vaid toimib ka suurepärase heli- ja müraisolatsioonina.

kattuvad

Põrandatalad peavad toetuma ülemise trimmi talale. Paigaldusmeetodeid on mitu:

  • sisetükiga;
  • nurkadesse;
  • terasest tugiklambritel.

Talade mõõtmed ja nendevaheline kaugus sõltuvad sellest, mis on peal. Kui tegemist on teise elamukorrusega või pööninguga, siis tuleks osa võtta rohkem ja samm väiksemaks teha, et vältida põranda paindumist.

Kui peal on ainult katus ja pööning on mitteeluruum, see tähendab, et meil on esimese korruse kattumine, siis on need täiesti erinevad arvutused. Ja kui teise korruse kattumine, see tähendab, et see on põrandatevaheline, tehakse arvutused nagu esimesel juhul. Ühekorruselises majas on põrandatalad samal ajal ka sarikate toeks. Just sel põhjusel vabastatakse need kolmkümmend sentimeetrit seina perimeetrist kaugemale.

Teise korruse valmimisel on lagi kaetud teise korruse süvispõrandaga ja altpoolt on vaja lagi katta. See tähendab, et saame omamoodi väikese "piruka". Sel juhul on maja teise korruse loomisega lihtsam töötada, kuna selle kokkupanek ei erine esimesest.

Katus

Katus on juba paigaldatud, kui kõik seinad on lõpuks ehitatud ja täielikult kinnitatud. Jääb kindlaks määrata vajalik kalle ja milline katus saab olema. Kõige tavalisem on dupleks. Maja kasuliku pinna suurendamiseks on mitmed hooned varustatud verandaga. Sel juhul võib maja projekt ette näha mitut tüüpi katusekonstruktsiooni: veranda kohal - ühekaldne ja maja kohal - viil. Ja sõltuvalt kaldest võib katus olla:

  • tasane;
  • katkendlik joon;
  • sirge.

Sarikad valitakse nii, et nende vahele on võimalik paigaldada isolatsioon. Näidisena võetakse kaks kuue meetri pikkust lauda, ​​mis ühendatakse L-kujuliseks konstruktsiooniks, seejärel tõstetakse need katusele, toetatakse rihmatalale nii, et üleulatused on 35-50 sentimeetrit. Nüüd on konstruktsioon kinnitatud risttalaga ja seda kasutatakse sarikate paigutusena, mis on paigaldatud üksteisest 70 sentimeetri kaugusele.

Nende ühendamine katuseharjas toimub "poolkäpa" meetodil. See tähendab, et kõigepealt paigaldatakse sarikad viiludele, mille järel tõmmatakse nende vahele niit, mille taset mööda paigaldatakse kõik vahepealsed sarikad. Pärast seda asetatakse tahke või lahjendatud kast. Nii tehakse sarikate süsteemi.

Kui me räägime kattest, siis võib katuse koostis olla erinev. Näiteks koosnege metallplaadist või lainepapist. Viimast on väga lihtne paigaldada, sellel on suhteliselt väike kaal ja madal hind. Kuid sellel võivad olla erinevad kihid - näiteks võite paigaldada lainepapi ja metallplaatide kihi.

Tuulekaitse

Raammaja kaitsmiseks looduslike tegurite mõju eest kasutatakse spetsiaalset tuulekindlat kilet. See viitab fassaadi välismaterjalidele. Parem on see paigaldada sooja ilmaga. Töödega saab alustada alles pärast peamise soojusisolatsioonikihi paigaldamise lõpetamist, samuti enne lõplikku dekoratiivse seinakatte paigaldamist. Reeglina on peamine soojusisolatsioonikiht spetsiaalne membraan.

Sellise kile paigaldamise vigade kõrvaldamiseks peaksite pöörama tähelepanu selle külgede struktuurile väljastpoolt: üks on sile ja teine ​​on kuhjaga. Kile asetatakse selle küljega, kus on vaia, soojusisolatsiooni külge.

Kilerullide pinnal peaksid olema tootja kaubamärgiga logod, mis on vihje, kuidas sellist kilet tuleks paigaldada.

Tuulekindla materjali paigutust saab teostada nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt. Parem on kasutada vertikaalset versiooni. Horisontaalne kileriba lihtsalt segab selle järkjärgulist paigaldamist.

Kile paigaldamine peaks toimuma ülalt alla, samal ajal kui rulli ots, mis on vaba, kantakse seina ülaosale ja rullitakse selle alusele. Materjali saate lõigata kääridega. Alternatiivina võite kaaluda kontorinuga. Rullilt ära lõigatava kiletüki pikkuses peaks olema väike varu, et saaksite materjali seina ja peamise isolatsiooni vahele juhtida.

Mingil juhul ei tohi materjalil lasta vajuda. Selline kile kinnitatakse plaatide kujul olevate korkidega plastiktüüblitega, mis kinnitavad kile ideaalselt seina külge. Ühe ruutmeetri kohta piisab viiest sellisest tüüblist. Järgmise tuulekindla kileriba paigaldamisel tuleks see kattuda, et ei jääks mõjutavaid kohti.

Ventilatsioon

Raammajade ventilatsioon võib olla kahte tüüpi:

  • loomulik;
  • kunstlik.

Loomulikku ventilatsiooni iseloomustab värske õhu sisenemine uste ja akende kaudu ning väljapääs tehnilistes ruumides ventilatsioonikanalite kaudu. See on võimalik õhurõhu erinevuse tõttu väljaspool ruumi ja selle sees.

Kuid karkassmajas on loomulik ventilatsioon nõrk, kuna selline konstruktsioon on õhukindel.

Sellises majas saate toiteventiili abil oma kätega ventilatsiooni teha. Ventilatsioonipilu saab teha oma kätega plasttorudest. Kasutada võib ka eterniiti, mis tuleks tuulutusvahe saamiseks hoolikalt raami sisse ehitada. Nimetatud klapp võimaldab õhu sisenemist.

Väljast on see kaetud restiga, et vältida võõrkehade sissepääsu. Paigaldatud on filtrid esmaseks õhupuhastuseks, samuti mürasummuti. Õhuvoolu saab reguleerida siibriga. Toiteventiili ahel on väga lihtne ja saate seda ise teha. Seinasse on vaja teha läbiv auk, sisestada heliisolatsiooniga toru, filter, kinnitada rest ja teha siiber.

Olgu öeldud, et loomulik ventilatsioonimeetod on väga ebaefektiivne ja sel juhul on vaja vähemalt väljatõmbekapoti või ventileeritavat fassaadi, kuna selline süsteem ei suuda lihtsalt seene tekkele vastu seista.

Hea veojõu tagamiseks võite süsteemi varustada ventilaatoriga. On ka näiteid, kui paigaldati niiskusmõõturid, mis võivad ventilaatoreid automaatselt sisse ja välja lülitada.

Soojenemine

Raammaja saate soojustada mis tahes sobivate omadustega materjaliga. Ideaalset materjali loomulikult ei eksisteeri, kuid optimaalne lahendus on võimalik leida.

Tänapäeval on kõige populaarsem isolatsioon basaltvill. See on valmistatud mattide ja rullide kujul, millest igaühel on erinev tihedusindeks. Seinte sisse on parem panna matid: nende tihedus on suurem ja lõhkemisjõu tõttu püsivad paremini. Kuid selleks peavad nende mõõtmed olema kaks kuni kolm sentimeetrit suuremad kui raamiraamide vaheline kaugus. Matid kinnitatakse spetsiaalsete kinnitusdetailidega, kuid nendega on siiski parem töötada kui pehmete rullidega.

Mineraalvillal on suurepärased soojusisolatsiooni omadused. Kuid tal on ka suur puudus: ta kardab niiskust ja teda tuleks kaitsta mitte ainult selle, vaid ka auru mõjude eest. Sellepärast tuleks see ruumi küljelt katta aurutõkkemembraani kihiga, et aurud sisse ei tungiks.

Kui võtame väliskülje, siis mineraalvilla soojusisolatsioon on suletud teise membraaniga, kuid erinevat tüüpi. Sel juhul membraani ei puhuta läbi ja see ei lase vett gaasilisel ja vedelal kujul ning aurud pääsevad küttekehast probleemideta välja. See tähendab, et aurutõke on ühepoolne. Kui isolatsioon on paigaldatud, jääb üle ainult viimistlustööd.

akende paigaldus

Vastavalt aktsepteeritud ehitusstandarditele peaksid aknad moodustama umbes 18 protsenti seina pindalast. Ja maksimaalse valgustuse saavutamiseks on kõige parem nendest mõõtmetest kinni pidada. Kui elate majas aastaringselt, siis oleks kõige parem paigaldada suure klaasipinnaga plastpakettaken.

Kuidas maja ravida?

Maja kaitsmiseks äärmuslike temperatuuride, erinevate kahjurite, niiskuse ja erinevate mikroorganismidega kokkupuute eest tuleks seda töödelda antiseptikumiga. Seda saate teha kolmel viisil.

  • Pintsliga. See on kõige lihtsam ja vanim viis antiseptikumi pealekandmiseks. Sel juhul tuleks võtta kontsentraate, mis tuleb enne kasutamist veega lahjendada. Reeglina kantakse peale kaks või kolm kihti antiseptilist ainet, mis on veega lahjendatud.
  • Pihustiga. See meetod säästab oluliselt aega, mis tuleb seda tüüpi töödele kulutada. Pihustisse valatakse eelnevalt valmistatud antiseptiline lahus, misjärel pihustatakse segu vajalikele majaosadele.
  • Soovitud elemendi kastmine antiseptikuga anumasse. Lahusesse sukeldamine peab toimuma rangelt määratletud aja jooksul, et puu omadused säiliksid võimalikult palju. Selle meetodiga töötlemiseks pole vaja mitte ainult suurt paaki, vaid ka spetsiaalset mehhanismi raskete elementide tõstmiseks.

Selleks, et puit üles ei ujuks, on vaja kasutada survesüsteeme.

Antiseptilise ravi eelised on järgmised:

Lõpetamisvalikud

Viimistlusvõimalusi on mitu. Võite lihtsalt panna krohvi väljapoole või kasutada värvi. Seinavooderdust saab teha ka voodri või voodrilauaga. Soovi korral võimalik kasutada plokkmaja.

Näiteks saab krohvida kahel viisil:

  • Krohvimine toimub fassaadivahu lehtedel, mis olid eelnevalt fassaadi külge kinnitatud liimiga, samuti spetsiaalsete kinnitustüüblitega.
  • Krohvimine toimub otse OSB-lehtedele, mille vuugid on eelnevalt töödeldud külmakindla hermeetikuga. Samuti tuleks seinad sel juhul katta klaaskiudvõrguga ja kruntida.

Kuid see meetod on ajutise võimalusena sobivam.

Levinud vead

Majade ehitamisel on oluline teha kõik õigesti ja vältida mitmesuguseid ebatäpsusi. Arvutuste õigsusest, ehitusmaterjalide ratsionaalsest kasutamisest, soojustamise tehnoloogiliste momentide järgimisest, aga ka vooderdusest sõltub lõpptulemus - kas saate ilusa, mugava ja hubase kodu või saate midagi täiesti erinevat sellest, mida ootasid. Seetõttu tasub kaaluda karkassi konstruktsiooni peamisi vigu, et vältida nende toimepanemist, eriti kui soovite paigaldust ise teostada.

Üks levinumaid vigu on puitmaja saematerjali vale valik. Nagu teate, on karkassmaja alus valmistatud puitmaterjalidest. Ja üks peamisi vigu on nende vale valik. Ühel juhul kasutatakse ehituses mitte eriti hästi kuivatatud puitu ehk siis värsket saematerjali. Ja teises kasutatakse väikese sektsiooni puitu, mis lihtsalt ei talu töökoormust.

Esimene viga on palju tõsisem, sest selle oletus võib tõesti mõjutada maja projekteerimise kvaliteeti ja usaldusväärsust. Lõppude lõpuks on tõsiasi, et puitelementide suurus muutub kuivades. Seetõttu võivad tekkida lüngad, moonutused ja muud probleemid, mis muudavad hoone elamiskõlbmatuks.

Väikese sektsiooni puit ei talu vajalikke koormusi ja selle kasutamine majas on lihtsalt ohtlik.

Teine oluline punkt on raami struktuuri kate. Ainult selle õige rakendamine tagab maja stabiilsuse tuule külgkoormusega. Sel juhul oleks parim lahendus integreeritud lähenemine, kui raam kaetakse plaatmaterjalide abil ning rakmete alumisse ja ülemisse ossa paigaldatakse kalded.

Lootes vähendada ehituskulusid, võite tõsiselt valesti arvutada. Eriti kui otsustate kasutada mõnda eelarvelist isolatsiooni, mille jõudlus jätab palju soovida. Tänapäeva parimad küttekehad on:

  • basaltvill;
  • mineraalvill;
  • villane isolatsioon.

Kõik muu on äärmiselt riskantne. Ja üldiselt ei tohiks isolatsiooni pealt kokku hoida.

Samuti on vaja võimalikult täpselt jälgida tehnoloogiat ja ehitusprojekti. Tavaliselt räägime kas "balunist" või "platvormist". Neil on selged teostusstsenaariumid, millest ei saa ühegi sammuga kõrvale kalduda, vastasel juhul riskite lihtsalt maja eluks kõlbmatuks muuta.

Teine levinud viga on kinnitusdetailide vale valik. Näiteks kui kinnitate raamiplaadid mitte tavaliste naelte, vaid mustade isekeermestavate kruvide või perforeeritud nurkade külge, võite kinnitusdetailide tasakaalu rikkuda. Pealegi läheb see oluliselt kallimaks ja konstruktsioon ei saa veel vajalikku tugevust.

Üsna sageli tehakse vigu ka isolatsiooni valmistamisel, nimelt kilekaitsekatete valikul. Selliste majade puhul on suureks probleemiks niiskuse kogunemine karkasseinte sisse. Ja ainult kvaliteetne auru- ja tuulekindel kile aitab seda lahendada.

Raammaja ehitamine oma kätega on teostatav ülesanne, kuigi see nõuab tõsist keskendumist, ehitustehnoloogia mõistmist ja toimingute jada. Lisaks ei tohiks ehitusmaterjalide arvelt kokku hoida kõikides ehitusetappides, sest see võib tulevikus põhjustada külgsuunas. Kuid kui järgite ülaltoodud reegleid, saate ilma suuremate raskusteta ehitada raami maamaja isegi üksi ja ilma kogemusteta.

Tee-seda-ise karkassmaja ülevaate saamiseks vaadake järgmist videot.

Meie samm-sammult juhised Jagame karkassmaja ehitamise mitmeks etapiks:

Väärib märkimist, et karkassmaja ehitamise iga etapp väärib eraldi artiklit, lisaks kõigele, kui kirjeldada kõiki võimalikke vundamentide, katuste jms võimalusi, saate terve raamatu. Sellega seoses kirjeldatakse loetavuse parandamiseks mõningaid ehitusetappe üksikasjalikult eraldi artiklites, kuid siin - ainult seda, mis puudutab konkreetselt funktsioone. raammaja.

Samm number 1: Karkassmaja ehitamise ettevalmistustööd

Mis tahes maja ehitamise ettevalmistustööd on samad ja hõlmavad:

  1. Saidi ettevalmistamine
  2. Maja paigutus

Saidi ettevalmistamine

Kõigepealt peate puhastama ala taimestikust, kui mitte kogu, siis vähemalt koht, kuhu maja ehitatakse. See hõlbustab oluliselt märgistamist ja muudab selle täpsemaks.

Kui ehitusplatsil on suur kalle, siis olenevalt vundamendi tüübist ja soovist saab selle spetsiaalse varustuse abil eelnevalt silmapiiril tasandada.

Tähelepanu! Ärge jätke seda protseduuri tähelepanuta, kulutades koristamisele 1-2 tundi, tulevikus hõlbustate oluliselt oma tööd ja rohus tehtud mõõtmised võivad olla suure veaga.

Maja paigutus

Märgistamine on väga oluline etapp, sest sellest sõltub seinte paigutus ja nurkade ühtlus. Ebatäpse märgistuse korral on seda viga järgmistes etappides väga raske parandada.

Karkassmaja vundamendi märgistamine, nagu ka mis tahes muu, hõlmab reeglina tihvtide esialgset paigaldamist (kõik välisseinad on märgistatud), samuti kõigi siseseinte märgistamist.

Kui soovite teada, kuidas oma kätega maja vundamenti õigesti märgistada ning et kõik seinad ja nurgad oleksid ühtlased ja projektiga kooskõlas, soovitan teil lugeda minu sellekohast artiklit. Arvestades suurt infohulka, pidin selle eraldi välja võtma.

Samm number 2: karkassmaja vundament ise

Karkassmaja suureks eeliseks on see, et selle ehitamiseks sobib peaaegu igasugune vundament. Ainus piirang on pinnase tüüp kohapeal ja teie võimalused.

Tasub öelda, et raammaja vundamendi rajamine oma kätega väärib eraldi aruteluteemasid ja sisaldub eraldi artiklites. Pealegi on sobivaid vundamente mitut tüüpi ja milline neist valida, on teie otsustada.

Siin räägin lühidalt karkassmaja jaoks sobivatest vundamentidest ja nende kasutamise juhtudest, samuti annan lingid nende üksikasjalikule kirjeldusele.

Kõige tavalisem karkassmaja vundamendi tüüp on vaiakruvi. See on sellise maja jaoks praktiliselt kõige lihtsam ja odavam variant, eriti kuna vaivundamendi paigaldamine oma kätega pole keeruline.

Selline vundament sobib peaaegu igale pinnasele, välja arvatud kivine. Sobib eriti hästi soistele muldadele, kus tihedad mullakivimid on sügavad ja muud liigid väga kallid.

Üldiselt on kõik vaivundamentide plussid ja miinused käsitletud teises teemas, mis aitab teil otsustada oma kodu toe valiku üle.

Madal ribavundament

Madal lintvundament, kasutatakse ka ehitusel üsna tihti. Selle põhjuseks on selle paigaldamise suhteliselt madal hind, samuti võimalus kasutada majas betoonpõrandaid.

Selline vundament nõuab oma suhtelise hapruse tõttu täpset kinnipidamist paigaldamise tehnoloogiast.

Reeglina kasutatakse heas pinnases madalat lintvundamenti, mis on rangelt vastunäidustatud väga kõrge põhjaveetasemega ja soiste pinnastega.

Karkassmaja plaatvundament

Viimasel ajal kogub plaatvundament üha enam populaarsust oma kätega karkassmaja ehitamiseks. Vaatamata madalale hinnale on sellel ilmsed eelised, nagu mitmekülgsus, töökindlus, vastupidavus ning seda saab kasutada ka maja aluspõrandana ja mitte kulutada sellele eraldi.

Sageli kasutatakse klassikalise monoliitplaadi asemel jäikustega plaatvundamenti. See võimaldab teil paigaldamisel veidi kokku hoida ja tugevdab ka kogu konstruktsiooni tervikuna.

Samm number 3: tehke ise karkassmaja põrandakate

Karkassmaja põrandad ei erine palju muud tüüpi majade põrandatest ja võivad olla puidust või betoonist. Valik sõltub täielikult vundamendi tüübist, võimalustest ja soovidest.

Selles samm-sammulises juhendis käsitleme üksikasjalikult ainult puitpõrandat, betooni - lühidalt, kuna seda kasutatakse harvemini ja kõike pole võimalik ühte artiklisse mahutada.

Betoonpõranda paigaldus

Väärib märkimist, et karkassmaja betoonpõrand on paigutatud, plaatvundamendi või lintvundamendi korral. Plaadiga on kõik selge – plaat ise saab olema esimese korruse põrand.

Aga kui vundament on riba - betoonpõrand on valmistatud kergbetoonist, näiteks paisutatud savibetoonist.

Puitpõranda paigaldus

Vaatame puitpõranda seadet vaivundamendi näitel. Lindi puhul tehakse põhimõtteliselt kõik täpselt samamoodi, kui alumine trimm välja arvata, võib see olla ka õhemast prussist. Aga kõigepealt asjad kõigepealt.

Karkassmaja vundamendi sidumine

Puitpõranda seade algab vundamendi sidumisega. Reeglina on rihmad valmistatud puidust 150x150 või 150x200, olenevalt seina paksusest ja vaiade vahekaugusest. Mida suurem on vahemaa, seda paksem peab olema tala, et vältida läbivajumist.

Rihm on vajalik esiteks vundamendi jäikuse andmiseks ja teiseks vundamendi koormuse ühtlaseks jaotamiseks ning kolmandaks on see karkassmaja tulevase põranda tugi.

Oma kätega sidumisprotsessi hõlpsaks teostamiseks jagame selle mitmeks etapiks:

  1. Tala asetatakse piki vundamendi perimeetrit, kontrollitakse seinte ja diagonaalide pikkust. Selles etapis viiakse läbi seinte lõplik ja täpne märgistus vastavalt projektile. Muide, ärge unustage hüdroisolatsiooni, mille paneme rakmete alla katusekattematerjali kujul.
  2. Järgmise sammuna tuleb visandada puidu liitumispunktid, need peaksid asuma vaia peal, kuna need on kõige nõrgemad kohad, mis ei tohiks "rippuda". See kehtib majade kohta, mille seinad on pikemad kui ostetud talade pikkus.
  3. Tala on ühendatud 20-30 cm ülekattega, nagu fotol näidatud. Selleks lõigatakse otsast välja nn "lukud".
  4. Nurgad ühendatakse peaaegu täpselt samamoodi. See on fotol selgelt näha.
  5. Tala kinnitatakse vundamendi külge poltide või naastudega. Selleks on vaja puurida augud nii vundamendi peasse kui ka tala endasse. Edasise paigaldamise hõlbustamiseks tuleb väljaulatuvad osad - poldipead või naastudega mutrid - süvendada. Vuugid stantsitakse lisaks 150 mm või 200 mm naeltega, olenevalt prussi suurusest.
  6. Kui perimeeter on valmis, liigume edasi viimase etapi juurde - vundamendi sidumine karkassmaja siseseinte alla. See latt, juba paigaldatud välimise külge, kinnitatakse samal viisil. Tugevdamiseks võite lisaks paigaldada metallnurgad.

Kui karkassmaja vundamendi sidumine on valmis, jätkame oma juhiste järgmise sammuga - põrandakarkassi ehitamist.

Majas põrandakarkass

Väärib märkimist, et juba selles etapis on soovitav ette näha kõik majja sisenevad kommunikatsioonid, nagu vesi ja kanalisatsioon. Elektrit ja gaasi saab anda hiljem, kuid kui kõik on ette nähtud, on hiljem probleeme palju vähem.

Järgmine samm on lagi paigaldamine rakmete peale. Kui tugede vahe on ca 4 meetrit, siis oleks parem kasutada tala mõõtudega 100x200mm või 100x150mm. Võite kasutada tahvlit 50x200mm või 50x150mm, õmmeldes need kaheks.

Kui vahemaa on alla 3 meetri, võite kasutada tahvlit, mille suurus on 50x150mm või parem 50x200mm.

Palgi paigaldamine on karkassmaja kokkupanemisel lihtne samm, kuid selles juhendis tuleb arvestada mõningate nüanssidega:


Karkassmaja põranda hüdroisolatsioon ja soojustamine ise


Tuleb märkida, et hüdroisolatsioon, nagu ka aurutõke, tuleb vastavalt materjali juhistele paigaldada ülekattega, välistades niiskuse sattumise isolatsiooni nii väljast kui ka seestpoolt. Ja isolatsioon ise sobib tihedalt, ilma pragudeta.

Niisiis vaatasime üle karkassmaja põranda paigutuse juhised, nüüd on aeg alustada seintega.

Samm number 4: Raammaja seinte korrastamine

Meie järgmine samm juhiseid paigaldab seinad oma kätega. Nii nagu põrandaga, kinnitame kõik lauad ja talad naeltega ja (või) paigaldus metallnurkadega, osa kinnitusi saab teha ka tikkidega.

Tuleb märkida, et peaaegu kogu karkass on kokku pandud plaadist mõõtmetega 50x150mm või 50x200mm, olenevalt nõutavast seinapaksusest ja isolatsiooni vajalikust paksusest.

Mõned arvavad, et karkassmaja nurkadesse oleks parem paigaldada tala, kuid see pole täiesti õige ja miks - natuke hiljem, paigaldusprotsessi ajal, räägin teile kõigest.

Niisiis, alustame tulevase maja seinte karkassi kokkupanekut.

Parema mõistmise ja assimilatsiooni huvides jagame oma juhised karkassmaja seinte paigutamiseks mitmeks etapiks:

  1. Karkassmaja seinte monteerimine. Aknad ja uksed
  2. Seinte paigaldamine ja kinnitamine vertikaalselt oma kohale

Raammaja seinte kokkupanek oma kätega. Aknad ja uksed

Seinad paneme kokku karkassmaja viimistletud põrandale, see on kõige mugavam variant. Kuid tuleb arvestada, et sel juhul on vajalik, et kõik mõõdud oleksid täpsed, et seinad ei osutuks pikemaks või lühemaks kui juba korrastatud põrand.

Et aru saada, millest ma räägin, vaata esmalt karkassmaja sektsioonsein ja siis räägin kõigest järjekorras.

Nüüd analüüsime samm-sammult, kuidas kõik karkassmaja seinad oma kätega kokku panna:

  1. Kõigepealt peame otsustama maja lae kõrguse üle. Oletame, et süvislae kõrgus saab olema 280cm. See tähendab, et raami seinte vertikaalsed nagid peaksid olema 280-15 = 265 cm. Diagramm näitab, kust 15 cm tuli.
  2. Püstpostide vaheline kaugus valitakse reeglina isolatsioonilehe laiuse järgi, reeglina on selle laius 60 cm. Kui isolatsioon on puuvillane, siis vähendatakse vahemaad 2 cm võrra, tihedam kontakt.
  3. Seina ülemised ja alumised lauad laotakse põrandale ning märgitakse vertikaalsete postide naelutamise kohad. Seejärel asetatakse nagid ise välja ja augustatakse 120-150 mm naeltega. Lisaks saate neid nurkadega kinnitada.
  4. Väärib märkimist, et iga sein on väiksem kui seina paksus kui põranda pikkus. See on diagrammil selgelt näha.
  5. Kui seina pikkus on suurem kui plaadi pikkus, siis on sein kokku pandud mitmest osast. Seda tehakse ka juhtudel, kui abilisi on vähe, sest kogu kokkupandud seinal on palju kaalu.
  6. Reeglina paigaldatakse nagide vahele džemprid kogu konstruktsiooni jäigastamiseks. Paigaldamise arvu ja sageduse kohta pole rangeid reegleid, kõik sõltub seinte pikkusest ja kõrgusest, kuid tavaliselt murravad need läbi ühe või kaks riiulite vahe kohta. Teine võimalus on parem ja on fotol näha juhul, kui need ükshaaval läbi murduvad - need on kinnitatud malelaua mustriga (üks allosas, järgmine üleval). Seda saab teha hiljem, kui seinad on paigaldatud. Kõige sagedamini tehakse džemprid eeldusega, et need toimivad sõltuvalt edasisest tööst vineeri või osb-plaatide ühenduskohana.
  7. Karkassmaja seina akna- ja ukseavad on paigutatud skeemil näidatud viisil.
  8. Nii see päriselus välja näeb.

Kõige levinum viga karkassmaja seinte kokkupanemisel on see, et paljud unustavad arvutustes arvesse võtta plaadi paksust, mistõttu ei ole sein nii pikk, kui tahaksime.

Seinte paika panemine


Tasub teada, et seinte kokkupanemisel on vaja kasutada nööri, tõmmates seda ühest nurgast teise, vastasel juhul on nurgad ühtlased, aga seinad mitte.

Ülemised rakmed ja konstruktsiooni tugevdus

Niisiis, seinaraam on kokku pandud, nüüd on vaja teha ülemine viimistlus seintega samast plaadist.

Ülemine viimistlus on vajalik ennekõike nurkade tugevamaks haardumiseks ning annab ka raami seinte kõikidele osadele ühtsuse ja jaotab koormuse nende vahel.

Selleks on vaja läbistada plaat naeltega 120-150 mm üle seinte, ümber kogu perimeetri, sh siselaagrid, nii et kõik vuugid oleksid blokeeritud ülekattega vähemalt 25-30 cm. Välja arvatud nurgad kus kattumine on võrdne seina paksusega.

Järgmine samm meie juhistes on kogu struktuuri kui terviku tugevdamine. Võimalusi on mitu, levinuim on vineeri või OSB-plaadiga tugevdamine.

Reeglina muutub maja karkass juba väga jäigaks, kui üks külg kogu perimeetri ümber (sisemine või välimine) on murtud OSB-plaatidega.

Karkassmaja sisemised vaheseinad

Sisemiste vaheseinte seade peaaegu ei erine välisseinte seadmest, välja arvatud see, et neil on pehmemad nõuded paksuse ja isolatsiooni osas.

  1. Sisevaheseinu saab erinevalt välisseintest õhemaks muuta. Kõik sõltub heliisolatsiooni eelistustest ja mugavusest.
  2. Vaheseinte sees olev isolatsioon toimib ennekõike helisummutava materjalina, mitte soojusisolatsioonina.
  3. Sisemisi vaheseinu on lubatud soojustada ilma hüdroisolatsiooni ja aurutõkkematerjalideta.

Need on kõik peamised erinevused siseseinte ja välisseinte vahel, vastasel juhul on need paigutatud täpselt samamoodi.

Samm nr 5: raammaja katus

Karkassmaja katus praktiliselt ei erine teiste majade katusest, olgu see siis betoon, tellis või mõni muu. Ma ütlen isegi rohkem, karkassmaja katuse paigaldamine on vähem töömahukas kui näiteks plokk- või telliskivimaja jaoks, kuna selle kinnitamine seintele on palju lihtsam.

Väärib märkimist, et katuse ehitamine on väga vastutusrikas protsess, kuid kui teil pole maja keerulist paigutust, saate seda hõlpsalt ise teha.

Iga maja, ka karkassmaja katuse ehitamine on väga suur teema, kus on palju nüansse. Esiteks on katuseid mitut tüüpi ja kõike ei ole võimalik ühes artiklis üksikasjalikult kirjeldada. Ja teiseks, et teid mitte segadusse ajada, tõstan selle teema võib-olla üle eraldi artiklisse.

Samm number 6: Raammaja soojendamine

Nii jõudsime karkassmaja ehitamise viimasesse etappi - selle isolatsiooni. Kõik tuleb isoleerida – põrand, seinad ja lagi.

Lisateavet raammaja oma kätega isoleerimise kohta saate lugeda teisest samm-sammult juhisest, siin käsitleme ainult üldisi punkte.

Karkassmaja seinte küttekeha valimisel tuleb arvestada mitte ainult küttekeha enda omadustega, vaid ka puu omadustega, millega kõik isolatsioonitüübid hästi ei toimi.

Siin on väike juhend raammaja soojendamiseks oma kätega:

  1. Väljaspool OSB-lehtede kohal venitatakse spetsiaalne hüdroisolatsioonimembraan. Kumb pool - peaks olema selle juhistes.
  2. Maja sees, nagide vahele on paigaldatud soojustus, mitmes kihis, olenevalt majale esitatavatest nõuetest ja seina paksusest. Iga kiht asetatakse ülekattega eelmise vuugi peale, et vältida külmasildu.
  3. Põranda isolatsioon toimib samamoodi.
  4. Parem on lagi isoleerida pööningult pärast aurutõkkekile täitmist altpoolt laetaladele ja palistamist laua või vineeriga.
  5. Pärast isolatsiooni paigaldamist on vaja selle peale täita aurutõkkekile, see kaitseb isolatsiooni seestpoolt tuleva niiskuse eest.
  6. Sõltuvalt vajadustest ja edasistest viimistlustöödest topitakse seintele kile peale mantlimaterjal - laud või liistud, kuid enamasti - OSB-lehed, mille peale edaspidi teostatakse peen viimistlus.

Nagu näete, on teksti palju. Kuid ma usun, et siin on kõik ehitusetapid üksikasjalikult kirjeldatud. isetegemise karkassmaja, hoolimata asjaolust, et mõned punktid on viidud eraldi teemadesse, kuid see on ainult teie mugavuse huvides.

Loodan, et järgides seda samm-sammult juhist, saate ilma suuremate raskusteta ja minimaalsete kuludega soetada sooja, hubase ja usaldusväärse kodu.

Kaasaegsete karkassmajade ehitamiseks kasutatakse enamasti ainult 2 tehnoloogiat: Soome ja Kanada. Ja kui Soome meetod hõlmab korraga töötamist kogu maja karkassiga, siis kuidas ehitada maja Kanada meetodi järgi? Selle meetodi puhul on võtmepunktiks põrandakatte kokkupanek ja alles seejärel seinte püstitamine ja töö katusega. Just sellel, kui praktilisemal ja ratsionaalsemal, peatume üksikasjalikumalt.

Tavalise paneelmaja ehitamise samm-sammult juhised koosnevad järgmistest sammudest.

Vundamendi asjatundlik valamine on üsna vaevarikas ülesanne. Arvesse tuleb võtta saidi maastikku, põhjavee olemasolu ja selle taset, sademete hooajalisust, temperatuurikõikumisi aastaringselt jne. Karkassmajade ehitamisel on populaarseimad vaivundamendid või vaivundamendid, samuti lintvundamendid.

Meie riigi kliima jaoks on parim lahendus vaiavõre vundamendi kasuks. Seda on lihtne kasutada, see on vastupidav, usaldusväärne ja suhteliselt odav. Lisaks jaotab see maja raskuse tugedele ühtlaselt.

Sellise pikendatud kannaga vundamendi jaoks on parem valida vaiad, kuna nende kandevõime suurenevad. Nende jaoks saate puurida auke käsitsi puuriga või automaatika abil. Raketise jaoks võtavad nad mitmes kihis volditud katusekattematerjali või PVC-st või asbesttsemendist torusid. Vaiade sisse kinnitatakse kokku kinnitatud armatuurvardad ja seejärel valatakse see kõik betooniga. Peale valamist kinnitatakse ülalt võre (lindi raketis), millesse asetatakse sellega seotud tugevdus, mis omakorda ühendatakse vaiadest armatuuri otstega. Soovitav on kohe jätta koht kommunikatsioonide ja ventilatsiooni paigaldamiseks.

Naastud kinnitatakse tingimata vundamendilindi külge (iga 1-2 m, 30 cm nurkadest) - siis kinnitatakse nende külge rihmatala. Ja siis järgneb üldine betooni valamine (kindluse jaoks võite selle katta polüetüleeniga). Paneelmaja vundament on valmis, mugava välistemperatuuriga ca 20 kraadi, 4-5 päeva pärast saab ehitusega edasi minna. Kui temperatuur on madalam, peate ootama kauem - alates 10 päevast.

Teine faas. Köitmine, soojustamine, põrand.

Esmalt teeme vundamendi hüdroisolatsiooni, kasutades bituumenmastiksit, katusekattematerjali või hüdroisolatsiooni. Esimene kiht on vedelsoojustus, siis järgneb rullsoojustuse käik ning peale kinnitatakse kuivad lauad (peenrad), mille servad on vundamendi kõrgusega joondatud. Teine kiht plaate laotakse esimese kihi peale, et katta võimalikud vahed.

Ja juba on vooditele kinnitatud rihmalauad - need paigaldatakse servale, joondatud ja naelutatud nende alusele. Järgmine samm on viivituse paigaldamine - kinnitusviisi järgi sarnanevad need rakmete paigaldamisega, need on naelutatud kaldus naeltega.

Kui põranda alus on ette valmistatud, võite hakata seda soojendama. Põrandakatte isoleerimiseks on erinevaid viise, sealhulgas odav vahtpolüstürool, eriti kuna see ei karda niiskust. Vahtpolüstüreeni orienteeruv paksus on umbes 150 mm, see laotakse 2 kihina vuukide ja õmbluste katmiseks. Lisaks on soovitatav kõndida ümber perimeetri hermeetikuga, et tagada pinna täielik isolatsioon.

Peale soojustamist laome laudadest tõmbepõranda ja pealmise vineerikihi. Kui vineer on piisavalt suur (üle 15 mm), võib põrandakatte taastamisest loobuda. Kui ei, siis oleks parem teha veel üks kiht laudadest, mis kattuvad esimese tasemega. Meie põrand on valmis.

Seinte püstitamisel saab kasutada 2 tehnoloogiat - raampaneeli ja “õhupalli”. Vastavalt esimesele seinaraami kokkupanekule toimub põrandal, seejärel asetatakse ja kinnitatakse valmiselemendina. Teise tehnoloogia järgi ehitatakse sein järk-järgult, nii-öelda “kohale”. Kinnitatakse alumiste rakmete tala, monteeritakse nurgapostid, siis lähevad vahepealsed, siis teine ​​rakmed jne. Nii see kui ka see meetod on käsitsi kokkupanemiseks üsna kättesaadavad.

Nurgapostid valitakse suurustes 100x100 kuni 150x150 mm, lähtudes kogukoormusest. Vaheriiulid võivad olla väiksema paksusega - kuni 50 mm. Riiulite vahede laius sõltub valitud isolatsioonist. Sellised nagid kinnitatakse tavaliste tüüblitega.

Järgmisena räägime kärbetest. Kui sein ehitatakse vastupidavast materjalist, vajate niitmist vaid ajutiselt, samal ajal kui väljast pole mantlit. Kui kate on tüübikinnitusega, tuleb kalded paigaldada kohe ja jooksvalt, need annavad konstruktsioonile vajaliku jäikuse.

Neljas etapp. Kattuvused.

Põrandatalasid toetavad tavaliselt ülemise viimistluse vardad. Lagede saab kinnitada:

- nurgad;

- terasklambrid;

- või olla külgribaga.

Kui põrandad on kinnitatud sälguga, siis lõikesügavus ei ületa tavaliselt poolt puidu paksusest ülemisest viimistlusest. Ülevalt on iga element kinnitatud 2 naelaga.

Talade mõõtmed valitakse sõltuvalt maja tulevasest korruste arvust. Kui planeeritakse teine ​​korrus, peaks talade ristlõige olema suur ja nende paigaldamise samm väiksem. Lisaks tuleb sel juhul põrandad katta järgmise korruse aluspõrandaga.

Viies etapp. Sarikasüsteem, katusekate.

Kui otsustate raammaja oma kätega ehitada, on selle jaoks parim katusevariant viil- või pööningversioon (vaadake fotot)

- nende kujundused on väga sarnased. Ainus tingimus on väikese kaaluga katusekattematerjali valik, et puitpõrandad sellele vastu peaksid.

Sarikasüsteemide kinnitamiseks naelutatakse vardad mööda talade servi ja pestakse selle jaoks sarikatesse alla. Täidame aediku ja fikseerime sõrestikusüsteemid kindlasse asendisse.

Kuues etapp. Küttekehad.

Tuntud paneelpuitmajade soojustusmaterjal on basaltvill, eriti praktiline on see mattides - nendega saab kergesti soojustada karkasseinu, need on suurepärase tihedusega ja mugavamad.

Võib kasutada ka mineraalvilla. Kõigi suurepäraste isoleerivate omaduste tõttu võib see aga märjaks saada, mistõttu tuleks see lisaks membraaniga katta.

Tegelikult kõike. Väga üldsõnaliselt, aga sa ehitasid paneelmaja oma kätega ja sul on mille üle uhkust tunda. Visuaalse abivahendina soovitame vaadata allolevat videot.

Talv, ehitusplatsid seisavad, on aeg valmistuda kevadiseks ehituseks, koguda infot, mõelda projektidele, teha otsuseid, mis tehnoloogiaga ja millist kevadel ehitama hakata ning ongi käes.

Eelmisel aastal rääkisin siin foorumis, kuidas me vennaga karkassvanni ehitasime. Nüüd tahan teile esitada aruande koos fotode ja selgitustega karkassmaja ehitusprotsessi kohta. Loodan, et paljud foorumis osalejad, kes kavatsevad seda ise ehitada, õpivad midagi huvitavat ja kasulikku enda jaoks. See räägib selle maja ehitamisest:

Paljud teist ostavad ja loevad DOM-i ajakirju, selle aasta teises numbris on artikkel, mis räägib, kuidas meie sõbral õnnestus vaid mõne puhkuse ja suvepuhkuse jooksul selline maja ehitada. Ajakirja toimetuses minu koostatud teksti veidi vähendati, osa fotosid ja jooniseid eemaldati, kuid sellegipoolest on ehitustehnoloogia arusaadav, ma arvan, et paljudele.

Siin esitan teie tähelepanu täisteksti koos suure hulga fotodega, püüan vastata teie küsimustele, lihtsalt ärge võtke minuga kui professionaalse ehitajaga ühendust, olen samasugune nagu enamik teist, räägin hea meelega teile kogu tehnoloogilise protsessi peensuste kohta, mida ma karkassmajade ehitamisel kasutan.

Nad otsustasid ehitada ühekorruselise maja raamtehnoloogia abil, sellise konstruktsiooni jaoks võite kasutada sammaskujulist vundamenti, mis ei võta palju vaeva ja aega, ning saate ehitada sellise maja raami katuse alla ilma siseviimistluseta. mõned päevad.

Projekt. Majaomaniku pere koosneb neljast inimesest, mis tähendab, et majas peaks olema vähemalt kolm magamistuba, üks suur külalistetuba, köök, tualettruum dušiga, suur terrass õhtuseks teejoomiseks ja väljas einestamiseks . Tüüpiline keskmise sissetulekuga pere maakodu. Maja projekti väljatöötamist võeti väga tõsiselt, kuna sellest ei sõltu mitte ainult maja kasutusmugavus, vaid ka maja hind, ehitustehnoloogia ja aeg, mille jooksul on võimalik ehitada. ning toota maja välis- ja siseviimistlust.

Esialgu plaanisid nad teha kaks erkerit, et maja saaks, nagu meile tundus, ebatavaline välimus. Kuid karkassi detailide jooniste kallal töötades jõudsime otsusele, et ilma erkerita saab ehitusaega ja -kulusid oluliselt vähendada ning maja on soojem ja praktilisem. Nendest tingimustest ja oma tehnilistest võimalustest lähtuvalt tegid nad majaprojekti.

Sissepääs majja läbi terrassi - 13m2, talvehooajal toimib see külma eesruumina, sealt pääseme väikesesse köetavasse koridori - 5m2, milles on riidepuu üleriiete jaoks ja riiul jalanõude jaoks. Sellest koridorist pääseb vanemate magamistuppa - 11m2, tualettruumi - 6m2 ja kööki - 18m2. Köök koosneb kahest tsoonist, välisukse kõrval on töönurk valamu, gaasipliidi, külmiku ja riiulitega, seejärel sööginurk suure laua, nurgadiivani ja metallist pliit-kaminaga, al. kuhu pääseb külalistetuppa-21m2 ja laste magamistuppa -8,6m2 ja 10,8m2.

Sihtasutus. Kuna otsustati ehitada karkasstehnoloogial kerge ühekorruseline maja, suurusega 11 x 9 meetrit, siis ehitati maja vundament sammast, kasutades betoonmördiga täidetud eterniittorusid. Sellise vundamendi saab teha väga kiiresti, pealegi pole vaja kuu aega oodata, kuni tsement on täielikult tahenenud.

Bensopuuri abil puuriti maasse 200 mm läbimõõduga augud. umbes ühe meetri sügavusele. Postide vahe on 80-90cm.
Puuritud aukudesse paigaldati vastavalt tasemele eterniittorud siseläbimõõduga 100 mm ja pikkusega 1,3 m. Nad puistasid torude ümber liiva, valasid vett ja rammisid, valasid torudesse proportsionaalselt betoonmörti: ämber tsementi, neli ämbrit liiva ja viis kuni kuus ämbrit killustikku. Torudesse, millele põrandapalgid toetuvad, paigaldati palgi kinnitamiseks spetsiaalsed plaadid.
Kahe nädalavahetuse jooksul paigaldati ja täideti betooniga 125 toru.


Kaevud puuriti umbes ühe meetri sügavusele.


Torud paigaldati vastavalt tasemele ja ploomile ning seejärel puistati ümber liiva ja trombovali.


Torud täideti spetsiaalse lehtri kaudu betoonmördiga.


Maipühade ajal 7.-9.mai paigaldati kõik tulevase maja vundamendi torud ja täideti betoonmördiga.