Slik fotograferer du med lange eksponeringer på dagtid hvis du ikke har ND-filter. Funksjoner ved fotografering ved lange eksponeringer

Mange fotografer, inkludert profesjonelle, bruker forskjellige lukkerhastigheter for å lage alle slags kunstneriske effekter i fotografiene sine. Alle, selv uerfarne fotografer, vet selvfølgelig at en kort lukkerhastighet er nødvendig for at objektet i rammen ikke skal bli uskarpt (for eksempel kan en person avbildet i et portrett tatt med lang lukkerhastighet ende opp med å ikke to, men fire øyne - ellers vil hånden din skjelve, eller personen som blir portrettert vil bevege seg). Og hvis du fotograferer et objekt i bevegelse med lang lukkerhastighet, vil det i det resulterende bildet være et karakteristisk spor bak dette objektet.

Men i dette tilfellet, hvorfor trenger du i det hele tatt en lang lukkerhastighet? Har det virkelig sine fordeler? Vel, selvfølgelig er det det! Og disse fordelene er ikke mindre enn de ved en kort lukkerhastighet.

La oss snakke om disse fordelene og snakke mer detaljert.

1. Lang eksponering i landskap

Landskapsfotografering med lang eksponering har blitt ganske populært de siste årene. Naturen fotografert på denne måten ser helt annerledes ut på fotografiet enn i virkeligheten, den fremstår i en helt annen, uvanlig og uvanlig form. Ved å bruke lange eksponeringer i fotografier er det lett å se dynamikken i vannbevegelsen, stjerner på den svarte nattehimmelen og skyer på den blå himmelen på dagtid. En lang lukkerhastighet vil vise oss banen til regndråper og - du vil ikke tro det - til og med solstrålene! Og for et fantastisk landskap du får når du fotograferer dem med lange eksponeringer om natten!

2. Lang eksponering i portrettfotografering

Tro det eller ei, lange lukkertider kan også brukes når du fotograferer portretter. Når er dette mulig eller nødvendig? For det første kan portretter med lang eksponering tas under dårlige lysforhold. I dette tilfellet øker lysstrømmen til matrisen betydelig og bildet blir merkbart lysere. Men dette er langt fra det eneste tilfellet med bruk av lange lukkertider i portrettfotografering. Med denne lukkerhastigheten kan du ta et portrett med et delvis dynamisk plot. For eksempel en vakker jente på bakgrunn av et tog i bevegelse i t-banen. Toget vil være vakkert uskarpt, og selve modellen vil se flott ut mot bakgrunnen til det uskarpe toget som toget skal forvandle seg til.

Det er også bra å bruke lang lukkerhastighet når du fotograferer med flereksponeringseffekten.

3. Ta opp bevegelse med lange lukkerhastigheter

Oftest brukes selvfølgelig lange lukkertider for å formidle bevegelsen til ulike objekter. Bevegelsesdynamikken avhenger av varigheten av lukkerhastigheten som brukes. For eksempel vil en lukkerhastighet på 3 sekunder gjøre bevegelsen til ethvert objekt gjennomsiktig, skånsomt, luftig, og en lukkerhastighet på 30 sekunder vil eksternt endre dette objektet til ugjenkjennelig.

4. Lag forskjellige effekter når du bruker lange lukkertider

Freezelighters, for eksempel, tar bilder med lange eksponeringer. Tross alt, hva er det viktigste for freezelighting? Selvfølgelig fullstendig, eller i det minste relativt fullstendig mørke. I løpet av de 20-30 sekundene kameraets lukker er åpen, kan en erfaren fryselysmester lett tegne et hvilket som helst interessant bilde med lys, og etter å ha fullført jobben, vil han ha tid til å gå rolig ut av rammen. Hva får han til slutt? Som et resultat vil han motta et vakkert lysmønster som er imponerende skyggelagt i mørket. Du kan også bruke ulike gjenstander og gjenstander i freezelighting, for eksempel ballonger, vaser, flasker, bøker, trær. Selv en menneskelig figur kan brukes. Alt avhenger av ideen din.

Lange eksponeringer brukes også i fotografering ved å bruke en teknikk som kalles "lett børsting".

Så hva er lang eksponering?

Ikke en eneste bok, ikke en eneste oppslagsbok sier nøyaktig og definitivt hva en lang eksponering er. For noen vil en lang lukkerhastighet være 1/15 eller 1/10 av et sekund. For noen - 1/30... Hver fotograf gir denne definisjonen for seg selv, basert på sin egen erfaring, funksjonene til kameraet og mye mer. Men likevel kan vi definitivt si at du vil få et vakkert vannsøl på bildet ditt når du fotograferer med en lukkerhastighet på 1/6 av et sekund, og med en lukkerhastighet på 45 sekunder vil nøyaktig det samme vannet se ut til seeren ser på bildet ditt som en sandbris.

Hvordan fotografere med lang eksponering riktig?

Det første du må si er at ved lange lukkertider må du utelukkende fotografere fra et stativ, og bruke en kabel for å utløse lukkeren. Dette er nødvendig for å forhindre kamerarystelser (tross alt er kamerarystelser det som fører til uskarpe bilder!).

For det andre, for å gjøre den uttrykksfulle effekten av bevegelse vakrere i fotografiet, må noen scener tas med veldig lang lukkerhastighet og med lav følsomhetsverdi (for eksempel 100 eller 200 ISO). Som en siste utvei, hvis motivet ikke er tydelig avbildet i rammen, kan lysfølsomheten økes noe – opptil 400 ISO-enheter.

Vel, og tredje. For å gjøre effekten enda sterkere og mer merkbar kan du bruke filtre når du fotograferer med lange lukkerhastigheter. For eksempel nøytral.

Fotografering med lang eksponering forbindes ofte med kunstnerisk fotografi som en form for «kunst» fordi det lar fotografer oppnå surrealistiske og utenomjordiske effekter, ofte fra ganske banale fenomener. De fleste kameraer er ikke designet spesielt for fotografering med lang eksponering, men du kan få flotte resultater med omtrent alle kameraer med riktig eksponering og fokus.

Et stativ bidro til å oppnå denne 13-sekunders eksponeringen. Langvarig eksponering slører alle vannbevegelser, og gir et kremet utseende til vannoverflaten. Bybelysning tilfører en varm tone som matcher fargene på fyrverkeriet. Ved å montere kameraet på et stativ kan du bruke mye langsommere lukkerhastigheter enn det som er mulig med håndholdt fotografering, selv om objektivet og kroppen er stabilisert.

En annen viktig fordel som et stativ gir, er muligheten til å stille inn lukkerhastigheten på kameraet til over ett minutt (helst minst 30 sekunder eller lenger).

Kamerakrav for fotografering med lang eksponering

Fotografering med lang eksponering krever ingen spesielle linser, og det spiller ingen rolle om kameraet ditt har muligheten til å romme utskiftbare objektiver. De to viktigste kravene er evnen til å fotografere med lukkerhastigheter lengre enn ett minutt og muligheten til å lukke uten kamerarystelser (fjernutløser, timer-fotografering).

De fleste kameraer har selvutløsere som forsinker starten av bildets eksponering med to, fem eller 10 sekunder, slik at kameraet kan stabilisere seg før lukkeren åpnes. Jo lengre forsinkelsen er, desto mer sannsynlig er kameraet stabilt.

Et alternativ er fjernkontroll, som enten kan være trådløs eller kablet. Trådløse fjernkontroller er å foretrekke fordi de ikke har fysisk kontakt med kameraet, mens kabelen kan bli slengt. En låsende fjernkontroll er nødvendig for svært lange eksponeringer. Du kan også bruke en smarttelefon med spesiell programvare for å utløse lukkeren eksternt hvis kameraet ditt har wi-fi.

Det er bedre hvis kameraet støtter lukkerhastighet B (bulb) og, eller T (tid).

B (pære) Bulb-eksponering eller manuell eksponering er en driftsmodus for kamerautløseren der rammevinduet åpnes når utløserknappen trykkes ned og lukkes når den slippes. I dette tilfellet stilles lukkerhastigheten inn manuelt. I moderne utstyr er det betegnet med den latinske bokstaven "B".

Tradisjonelt holder B-innstillingen lukkeren åpen når utløserknappen (eller fjernkontrollen) holdes nede, og T-innstillingen åpner lukkeren første gang du trykker på lukkeren og lukker den andre gangen du trykker på den.

Imidlertid gjør mange kameraprodusenter endringer i eksponeringskontrollene. Noen begrenser eksponeringslengden for Bulb eller Time, og begrenser ofte eksponeringen til et tidsintervall på mindre enn 30 minutter, noe som for eksempel ikke er ideelt for astrofotografering. Sjekk kameraets bruksanvisning for alle funksjonene.

Mange ulike fenomener kan fotograferes med lange eksponeringer; du må bestemme om du vil fange selve motivet i bevegelse skarpt eller uskarpe og uskarpe bevegelsen. Hvis det er det første alternativet, vil du se etter interessant belysning. Det andre tilfellet manifesterer seg i uskarpe effekter.

Bilde av turister rundt et bål. Denne 10-sekunders eksponeringen ved ISO 400, tatt med et digitalkamera med liten sensor, viser noe uskarphet forårsaket av motivets bevegelse, samt spor av bildestøy.

Populære fotograferingsmotiver med lang eksponering som inneholder bevegelse inkluderer astrofotografering og lysstier fra forbipasserende trafikk, uskarpe skyer eller svaiende gress i landskap og uskarpe bølger i sjølandskap, fotografier av bekker eller elver, eller eteriske effekter skapt med fossefall. I byen kan lange eksponeringer brukes til å få folkemengder til å forsvinne på gaten eller få spøkelsesbilder av forbipasserende til å dukke opp.

Denne 10-minutters eksponeringen som viser stjernestier ville ikke vært mulig uten et stativ.

Det hjelper å lete etter steder på forhånd, slik at du har en god ide om hvor du skal sette opp stativet. Stor dekning kan være flyktig, og du vil være klar til å skyte når den dukker opp.

Sjekk værmeldingen før du reiser hjemmefra, du må vite om og når det vil regne eller vind. Du kan bruke værforhold i bildene dine eller unngå dem. Uansett, når du planlegger en fotoseanse, er det verdt å vite hva du kan forvente. Sjekk høy- og lavvannstidene hvis du fotograferer havlandskap.

Eksponeringsinnstillinger for fotografering med lang eksponering

: Slå først av blitsen, slå av bildestabilisering og velg manuell opptaksmodus. Sett opp kameraet på et stativ og fokuser på området du vil fange. Mindre objektivåpninger gir lengre eksponeringstider og bredeste dybdeskarphet. De er ideelle for scener fotografert med vidvinkelobjektiver.

Eksponeringer for fyrverkerifotografering bør ikke være for lange, men de har en tendens til å være lengre enn du realistisk kan holde kameraet stødig selv med stabilisering.

Ved å montere kameraet på et stativ kan du bruke de laveste følsomhetsinnstillingene for å minimere støy i bildet. Å redusere støy når du fotograferer med kameraets prosessor kan i noen tilfeller dempe bildet litt, men bør redusere frekvensen på støyen.

Timing av lange eksponeringer kan være vanskelig fordi noen kameramålesystemer ikke fungerer ved svært lave lysnivåer, og lysstyrkeområdene til motivet er ofte bredere enn det dynamiske området til kamerasensoren. Når dette er tilfellet, er det best å velge eksponering empirisk – gjennom prøving og feiling – og være forberedt på å ta flere bilder med forskjellige eksponeringsinnstillinger. Hvis kameraet er montert på et stativ, kan bilder kombineres for å få riktig bruke bilderedigeringsprogramvare for å lage panoramaer.

For å eksponere himmelen riktig kreves det en lukkerhastighet på 20 sekunder ved ISO 200. Dette resulterer i at forgrunnen blir undereksponert til det punktet at den fremstår som en silhuett, og ingen detaljer kan trekkes ut ved etterbehandling av bildet. Løsningen kan være å ta et nytt bilde med lengre eksponering og litt høyere følsomhet for å eksponere forgrunnen på riktig måte, som deretter kan kombineres med det første i Photoshop.

Med mindre kameraet ditt har spesielle innstillinger for astrofotografering, må det gis en eksponering på minst 30 minutter for å fange stjernestilinjer. De mest imponerende fotografiene krever lengre eksponeringer, ofte flere timer.

Lysløyper fra kjøretøy i bevegelse krever vanligvis mye kortere lukkerhastigheter. I et travelt område bør en 30-sekunders eksponering vise en anstendig effekt. Monter kameraet på et stativ, og bruk en blenderåpning på f/11 eller mindre for maksimal dybdeskarphet.

Uskarpe vannbilder kan oppnås med eksponeringer fra fem til 30 sekunder – eller flere minutter. Jo lengre eksponering, desto mer tåkete blir vannet.

Bilder som inneholder månen er vanskelige å ta opp på grunn av forskjeller i lysstyrke mellom månen og resten av komposisjonen. De beste resultatene oppnås når månen er nær horisonten, hvor lysstyrken dempes av atmosfæren, spesielt når det er dis i luften eller når det er overskyet.

Sydney Harbour på nyttårsaften, fotografert med et 75 mm fullformat DSLR. En lukkerhastighet på 8 sekunder gjør bevegelsene til båter i bukta uskarpe ved ISO 800 med en blenderåpning på f/8.

Lysmaling og fotografering med lang eksponering

Noen ganger er lyset for sterkt til at hovedmotivet kan fremstå som noe annet enn en silhuett. I slike tilfeller er det lett å legge til lyseffekter til motivet uten å ty til blits, "male" det med lyset fra en lommelykt eller laserpeker. Et eksempel på lysmaling i videoen nedenfor

Lysmaling krever svært lange eksponeringer, vanligvis minst 30 sekunder, da du trenger tid til å gjengi lysmønsteret på motivet. Flytt lyset forsiktig for å sikre jevn eksponering. Den beste lysmaleteknikken er å flytte lyset fra den ene siden av motivet til den andre, slik at lyset dekker det fra topp til bunn.

En to-sekunders eksponering av karusellen i bevegelse skaper et kraftig inntrykk av fart. Bildet er tatt med et Samsung NX1-kamera på ISO 100 med en brennvidde på 16 mm og en blenderåpning på f/22 for maksimal dybdeskarphet.

Når du fanger et lysspor, bruk lukkerprioritetsmodus og start med kameraets laveste innstilling og en eksponering på to til fem sekunder. Sjekk resultatet og hvis sporet er for kort og/eller scenen som helhet er undereksponert, doble eksponeringstiden. Fortsett å fotografere og sjekke resultatet, øke eksponeringstiden til du får ønsket effekt.

Scener der vann er hovedmotivet er vanligvis best fotografert like etter at solen har stått opp. Dette sikrer at det er nok lys på himmelen til at refleksjoner i stille vann blir skarpe og klare, samtidig som det bevarer daggryhøydepunkter.

Velge et stativ for fotografering med lang eksponering

Valget av stativ avhenger av hvor mye vekt du kan bære og din preferanse for justering av stativhodet som holder kameraet. Hvis du kan sette opp utstyret ditt med en bil (eller annet kjøretøy), har du en flott mulighet til å bruke et tungt, stivt stativ. For virkelig lange eksponeringer (noen minutter til en time eller mer), er et kraftigere stativ bedre.

Reisende og fotografer som trenger å bære utstyret sitt i en kilometer eller mer, vil sannsynligvis foretrekke et lett stativ. Dette tvinger frem avveininger mellom vekt, stabilitet og kostnad, og kan begrense høyden kameraet kan plasseres på. Karbonfiberstativ gir den beste kombinasjonen av lav vekt og holdbarhet. Men de koster vanligvis to til fire ganger mer enn et tilsvarende aluminiumstativ.

Billigere stativer kan brukes for eksponeringer på mindre enn 30 sekunder, for fotografering i vindstille forhold. Men sørg for at stativbena er godt og godt plantet på bakken. Hvis det er en liten bris, fest en tung vekt til midtstolpen for å forhindre mulige vibrasjoner.

Det finnes flere typer stativ: panoreringshoder og kulehoder er de mest populære, men girhoder tillater mer presise justeringer og er mer foretrukket av arkitektoniske fotografer. Kulehoder er mer kompakte enn vippehoder, men sistnevnte er lettere å justere.

Dette er det samme som utholdenhet. Dette er et veldig interessant verktøy som lar deg kontrollere uskarphet og lage interessante effekter. Det er veldig viktig for alle, selv en nybegynner fotograf, å lære å jobbe med lukkerhastighet.

Det ser ut til at du i fotografering må fokusere på kreativitet og ikke på tekniske nyanser, men dette er ikke slik. Det er kunnskap om tekniske funksjoner som lar deg ta utmerkede bilder, og lukkerhastighet er et kreativt verktøy, som dessuten påvirker kvaliteten på fotografering.

Lukkerhastighet (lukkerhastighet), sammen med blenderåpning og ISO, er de tre hovedverktøyene som bestemmer eksponeringen. Disse innstillingene påvirker også skarpheten til bildet og lar deg oppnå en rekke kreative effekter.

Lukkerhastighet er et veldig nyttig verktøy. Når du har lært å jobbe med det, kan du ta fantastiske bilder.

Hva er lukkerhastighet eller lukkerhastighet?

Det er en lukker foran kameramatrisen som blokkerer lys fra å nå den lysfølsomme sensoren. Under opptak åpnes denne lukkeren, lyset treffer sensoren og lukkeren lukkes igjen. Lukkerhastigheten bestemmer hvor lenge lukkeren skal være åpen.

En høy lukkerhastighet betyr at den vil åpne og lukke veldig raskt. Lukkerhastigheten viser seg å være kort, siden den ikke er åpen lenge. En lav lukkerhastighet betyr at lukkeren vil være åpen i lang tid, og derfor blir lukkerhastigheten lang.

Måle lukkerhastighet?

Eksponeringsvarigheten telles i sekunder. For eksempel betyr 1/100 at lukkeren vil være åpen i 1/100 av et sekund eller 0,01 sekund. Mange kameraer har et bredt lukkerhastighetsområde. Oftest varierer det fra 1/2000 til 30 sekunder. Eksponeringen kan være lengre eller kortere. De fleste DSLR-kameraer har en "Bulb"-modus. I denne modusen vil lukkeren være åpen så lenge det er nødvendig.

Hvordan velge den optimale lukkerhastigheten?

Kameraets automatiske modus kan evaluere opptaksforholdene og uavhengig velge lukkerhastighet. Automatiseringsløsningen er kanskje ikke alltid optimal. Bildet kan bli uskarpt.

For å kontrollere alt selv, må du bytte til manuell modus, men i denne modusen må du vite følgende:

Kamerarystelser

Når du fotograferer håndholdt, vil kameraet riste og bevege seg litt. Det er umulig å stå helt stille. Hvis lukkerhastigheten er for lang, vil denne ristingen vises i bildet som uskarpt eller ufokusert.

Når du fotograferer håndholdt, rister kameraet. For å unngå uskarphet må du senke lukkerhastigheten eller bruke stativ.

For å eliminere uskarphet og bevegelse i bilder, må du redusere lukkerhastigheten. Objektiver med lengre brennvidde må ha en raskere lukkerhastighet for å få et skarpt bilde. Det er en formel der du kan bestemme lukkerhastigheten som bildet vil bli klart med. Du bør bruke en lukkerhastighet på 1 sek/fr, der f er brennvidden til objektivet. Hvis du for eksempel fotograferer med en brennvidde på 200 mm, bør lukkerhastigheten være 1/200 av et sekund, et 50 mm objektiv vil gi de skarpeste bildene ved en lukkerhastighet på 1/50 av et sekund eller mindre. Dermed kan vi konkludere med at jo lengre brennvidde objektivet har, desto kortere bør lukkerhastigheten være for å få et optimalt skarpt bilde.

Gjør et bilde uskarpt med en langsommere lukkerhastighet

Uskarphet vil skje hvis du beveger kameraet samtidig. mens lukkeren fortsatt er åpen. På denne måten kan du få interessante bilder. For eksempel vil et fotografi av en bil i bevegelse formidle dynamikken i bevegelse. For å gjøre bilen skarp og bakgrunnen uskarp, må kameraet bevege seg etter bilen i samme hastighet. Dette kalles wire shooting. Eller omvendt, du kan få en skarp bakgrunn og uskarpe bevegelige objekter.

Ulike lukkerhastigheter kan enten fryse bevegelsen til objekter eller gjøre den uskarp. Bruk uskarphet for kreative effekter. FotoOndra Soukup

For å unngå uskarphet må du stille inn en langsommere lukkerhastighet. Dette betyr at mindre bevegelse vil bli fanget når lukkeren er åpen. Med rask nok lukkerhastighet kan bevegelser fryses helt.

Fotoeksponering

Når du arbeider med lukkerhastighet, er det verdt å sørge for at eksponeringen i scenen er riktig bygget. Lukkerhastigheten skal være slik at bildet er normalt opplyst. Hvis lukkerhastigheten er for lav, kan bildet bli overeksponert (overeksponert). Hvis lukkerhastigheten er for rask, kan bildet være for mørkt (undereksponert).

Riktig eksponering oppnås ved å velge optimal lukkerhastighet og justere blenderåpning og ISO.

For å justere eksponeringen bør du ikke bare bruke lukkerhastighet, men også blenderåpning og ISO-følsomhet.

Bruke kreative effekter

Lang eksponeringstid kan skape interessante kreative effekter.

En lang eksponering, opptil flere minutter, kan skape et unikt syn på bevegelsen til en folkemengde, rennende vann eller spor av frontlykter i mørket.

Lang eksponering kan skape tåkete vann. Denne effekten ser veldig interessant og dynamisk ut.

En rask lukkerhastighet lar deg fange et enkelt øyeblikk i bevegelsen til et objekt. Det kan være en flygende fugl eller en løpende person eller sprutende vann. Å få et slikt bilde er ikke lett, men når du først har lært hvordan du setter opp kameraet og tar bilder som dette, vil resultatet garantert glede deg.

En veldig rask lukkerhastighet lar deg fryse bevegelser.

Det er ingen grense for å eksperimentere med lukkerhastighet. Prøv å fotografere i full manuell modus eller lukkerprioritert modus. Ved å endre parametere og prøve ting du ikke har prøvd før, vil du oppnå interessante resultater.

Den beste måten å mestre lukkerhastigheten på er å bytte kameraet til manuell modus og ved å endre parameterne analysere endringen i resultatet. Muligheten til å jobbe med lukkerhastighet vil tillate deg å oppnå enestående kreative effekter og få flotte bilder.

Lukkerhastighet er hvor lang tid det tar kameraet å ta et bilde. Ulike lukkerhastigheter vil hjelpe deg med å skape kule effekter, fange bevegelser og formidle dynamikk i bildet. Så la oss begynne å se på alt punkt for punkt nedenfor. Gå!

Konseptet med eksponering

Når vi fotograferer, leses lyset av filmen eller matrisen til kameraet. Inntil selve opptaksprosessen har begynt, lukkes matrisen eller filmen med en lukker. Så snart vi begynner å ta bilder, åpnes lukkeren slik at matrisen eller filmen kan motta bildet. Lukkerhastighet er tiden lukkeren er lukket.

Lukkerhastighetsmåling

Den måles i brøkdeler av et sekund eller i sekunder og er betegnet: 1/8000 s, 1/1000 s, 1/125 s, 1 s, 2 s og så videre. For eksempel betyr en lukkerhastighet på 1/100 en hundredel av et sekund (0,01 sek.). Derfor kalles lukkerhastighet også eksponeringstid – det er i denne tidsperioden lyset virker på matrisen. De fleste kameraer gir et bredt spekter av mulige lukkerhastigheter, fra noen få tusendels sekunder til flere sekunder. DSLR-kameraer har vanligvis en "Bulb"-modus, som lar deg holde lukkeren åpen så lenge det er nødvendig.

Stille inn lukkerhastigheten

Du kan bare endre kameraets lukkerhastighet manuelt i to moduser: manuell "M" og lukkerprioritet "Tv". For dette:

1. Gå til ønsket modus, finn feltet med lukkerhastighetsverdien
2. Drei hjulet og se innstillingene for lukkerhastigheten endres
3. Klar! Bare eksperimenter

Kort lukkertid

En kort lukkerhastighet fanger øyeblikket og fanger scenen på et brøkdels sekund. Vi bruker den til å skyte de objektene vi ønsker å fange i bevegelse. Dette kan være sportsbegivenheter eller barnefester, en rekke dynamiske scener. Den brukes også til å fotografere objekter: statiske og bevegelige. Med statiske er alt enkelt - mengden lys som kommer inn i rammen avhenger av lukkerhastighetslengden, som på fotografiet med roser. Hvis motivet eller fotografen beveger seg, trenger vi rett og slett raskest mulig lukkerhastighet. En kort lukkerhastighet lar deg oppnå bilder av høy kvalitet uten uskarphet. En lukkerhastighet på opptil 1 sekund regnes som kort.

Lang eksponering

En lang lukkerhastighet fanger ikke øyeblikket, men viser fortsettelsen, dynamikken og bevegelsen. Den brukes under dårlige lysforhold, flott for fotografering om kvelden og natten, og fotografering innendørs. Lange lukkertider krever bruk av et stativ av høy kvalitet. Men du bør ikke hengi deg til lange lukkertider, fordi det er fare for støy i bildet. En lukkerhastighet på 1 sekund regnes som lang. Jo lenger vi tar lukkerhastigheten, jo mer uskarp blir bevegelsen.

De mest populære effektene laget med lange eksponeringer:

• Brannsti. Som allerede nevnt fotograferer vi bare fra et stativ; selv minimal risting vil ødelegge bildet (det vil bli uskarpt), og vi bruker en kabel eller tidtaker for å utløse lukkeren. For å gjøre den uttrykksfulle effekten av bevegelse vakrere i fotografier, må noen scener tas med svært lang lukkerhastighet og med lav følsomhetsverdi (for eksempel 100 eller 200 ISO). Som en siste utvei, hvis motivet ikke er tydelig avbildet i rammen, kan lysfølsomheten økes noe – opptil 400 ISO-enheter.

• Ved å bruke et nøytralt grått filter, som øker eksponeringstiden, kan du også ta kule bilder av brenningene, fossefall, der vannet ser ut som rask sand eller en sky. Faktisk er det beste eksemplet vann. Når du fotograferer med lang lukkerhastighet, fremstår vannet som en jevn flyt, og når du fotograferer med kort lukkerhastighet "fryser det", og du kan til og med se individuelle dråper.

• Hvis du følger et motiv i bevegelse med et kamera med en lukkerhastighet på 1/60, vil bakgrunnen bli uskarp, men motivet ikke.

• Med en lukkerhastighet på ¼ får du fortryllende bilder av regn: dråpene vises i lange linjer.

• Byen om natten og dens lys kan fanges med en lukkerhastighet på 30 sekunder.

Kamerarystelser

Når vi holder kameraet i hendene, vises det risting. Uansett hvor stabil du tror du er, vil du fortsatt ikke kunne stå helt statisk, og de minste bevegelsene vil vises i bildene som uskarphet og mangel på skarphet.

For å unngå kamerarystelser kan du bruke en rask lukkerhastighet. Dette er spesielt viktig når du bruker lange objektiver, fordi jo lengre brennvidde objektivet har, desto mer må du øke lukkerhastigheten for å eliminere risting.

Som regel vil minimum mulig lukkerhastighet være 1/(objektivets brennvidde) sekund. For eksempel, for et 200 mm objektiv, bruk minst en lukkerhastighet på 1/200.

Mange nybegynnere fotografer tror at hemmeligheten bak gode bilder er en kort lukkerhastighet. De mest kunnskapsrike vet at det ikke bør være mindre enn én delt på brennvidden til objektivet du fotograferer med. Men faktisk er det en rekke motiver og tekniske løsninger som lar deg lage interessante og uvanlige bilder ved å bruke lange eksponeringer. Som undervanns- og hulefotograf må jeg ganske ofte jobbe under dårlige lysforhold, og dette tvinger meg til å komme meg ut på en eller annen måte og få et bilde når det rett og slett er umulig å fange øyeblikket med kamera. Derfor har jeg et helt arsenal av teknikker for å skyte der de fleste ikke kan skyte. Og dette gir meg en viss faglig fordel.

Kabling

Den enkleste og mest åpenbare bruken av lange eksponeringer som læres på fotoskoler er ledninger. Du sikter mot et objekt som beveger seg i rammen og begynner å bevege kameraet uten å endre posisjonen til dette objektet i søkeren. På denne måten kan du fotografere dyreliv, sport, når noe beveger seg forbi deg, og du "ser det av". Denne teknikken brukes når det ikke er mulig å komme nær motivet for å fryse det med blits, du ikke kan stille inn lukkerhastigheten raskt nok slik at motivet ikke blir uskarpt, eller tvert imot må du forbedre effekten av bevegelse. I dette tilfellet, still inn en lengre lukkerhastighet (ca. ¼ eller 1 sekund) og prøv å legge ut. Dette er en teknisk ganske kompleks teknikk som krever trening. Den enkleste måten å øve på er ved å gå ut og filme biler som går forbi. Over tid vil du lære å bevege kameraet med en slik hastighet at det matcher bilens lineære hastighet og objektet forblir skarpt, og hele verden rundt er uklart til det ugjenkjennelige. På denne måten kan du filme dyr for å vise bevegelseshastigheten og dynamikken.

En dag filmet vi delfiner. Moren og kalven svømte veldig raskt, og blinker kunne ikke brukes, da dyrene var redde for dem. Belysningen var for lav til å tillate en rask lukkerhastighet. Så jeg økte lukkerhastigheten til ¼ s og sporet dyrene som passerte. Så jeg filmet ikke bare delfinene, men viste også dynamikken i bevegelsene deres. Selv om det er en tendens til å fotografere med lukkerhastigheter så raskt som mulig, er blinking fortsatt en av favorittteknikkene til sports- og dyrefotografer og gir mer varierte og dynamiske bilder.

Litt mer komplisert er teknikken for å kombinere ledninger med en blits. Du setter blitsetimingen til den bakre gardinen, gjør blinkingen, og blitsen registrerer øyeblikket bevegelsen avsluttes. Som et resultat vil du få et skarpt "frosset" bilde av den siste fasen av bevegelsen, mens alle tidligere vil være undereksponert og uskarpe. Slike bilder er veldig dynamiske.

For eksempel, i dette bildet med en delfin, takket være blitsen, fikk babyen et skarpt, glad ansikt. Og rundt ham, med en lang lukkerhastighet, beveger alt seg, det er en følelse av ukuelig liv, en delfinverden der alt skjer veldig raskt.

Statisk kamera

La oss nå se på en teknikk der kameraet er fikset, men objekter i rammen beveger seg og blir uskarpe. Et typisk motiv for slik fotografering er vannelementet: sjøsurfing eller bølger som renner over havet, stråler fra en fontene eller foss som uskarp og gir følelsen av flyt. For eksempel dette plottet:

Det kan være snø, regn eller biler som forlater spor av lys. I rammen er regjeringshuset i Aserbajdsjan, kjent som huset til tusen rom.

Hvis jeg hadde tatt dette bildet av Baku om natten med en kort lukkerhastighet (som kameraet tillot), så ville jeg i forgrunnen hatt mange biler som ville ha distrahert fra hovedmotivet på bildet. Men ved lang eksponering er de ikke der - de forsvant, og etterlot bare sporene av sidelys og bremselys. Slik fotograferer de byer om natten og fjellslanger, og de ser veldig imponerende ut. Du kan kontrollere innflytelsen av et bevegelig objekt på sammensetningen av rammen: endre den, gjør den minimal eller fjern den helt.

Svak lyskilde

Det neste tilfellet er utilstrekkelig belysning og stasjonære gjenstander. I stedet for å slite og finne på måter å lyse dem på, setter du bare kameraet på et stativ, åpner lukkeren og eksponerer rammen slik du trenger. Denne enkle metoden lar deg gjøre en banal historie til et uvanlig skudd som vil se attraktivt og friskt ut.

AF NIKKOR 35 mm f/2D-objektiv

Dette bildet av Blue Lake dykkesenter ble tatt om natten med en lukkerhastighet på 30 sekunder. Det virker ikke som det er om natten på grunn av den lange eksponeringen, men det ser fortsatt interessant ut, med uvanlige farger.

Brennvidde 50 mm
AF NIKKOR 50 mm f/1.4D-objektiv

Dette er parkeringsplassen til dykkerskipet vårt RK-311 ved en forlatt flytebrygge for reparasjon av ubåter på Moshchny Island. Den ble tatt sent på kvelden med en lukkerhastighet på 2,5 sekunder. Lyset fra solnedgangen malte alt i mørkeblå toner, og det gule lyset fra glødelamper understreket skipet.

Det viktigste er ikke å være redd, vent til det blir mørkt, sett kameraet på et stativ og åpne lukkeren. Og resultatet blir helt fantastisk.

Lett maleri

Dette er en legendarisk teknikk for grotteoppdagere. Du setter kameraet på et stativ, åpner lukkeren til det uendelige (indikert som Bulb på Nikon-kameraer). Og så gå rundt og bruke en lommelykt for å lyse opp scenen. I sin rene form utføres lysmaling i absolutt mørke: der du skinner lyset, vises en del av bildet, og slik maler du med en lys pensel til hele bildet vises helt.

Denne teknikken brukes også veldig ofte til å skyte stilleben. Men lysmaleri kan brukes i mange andre sjangre: reise, landskap og til og med reportasjefotografering. Det viktigste er at du har tid til å eksperimentere. Lysmaling tar uhyrlig lang tid: hvert bilde tar omtrent tretti sekunder, pluss ytterligere tretti sekunder med gjengivelse av kameraprosessoren, og du trenger et visst antall ganger for å få det ønskede bildet. Men resultatet vil være veldig uvanlig. Du kan lage inkonsekvente, unaturlige lysmønstre som vil bli oppfattet som merkelige av betrakteren, og dette vil trekke oppmerksomheten til bildet ditt. Det er helt uklart hvor lyset kommer fra, fra hvilke kilder? Som for eksempel på bildet av en gruvemaskin ovenfor. Eksponeringen av denne rammen er 62 sekunder, alt her ble tegnet med en liten lommelykt.

Samtidig bør ikke folk i rammen forvirre deg. Og det er derfor. Når du lyser med lommelykt, lyser du bare opp en liten del av rammen. I mellomtiden kan modellen din gjøre hva du vil. For eksempel et bilde med eksponeringstid under 13 sekunder. Ingen kan stå stille så lenge. Men siden dette er lysmaling, kan modellen din bevege seg fritt med mindre du retter lyset mot den. Å tenne en person med en lommelykt er et spørsmål om sekunder. En person kan forbli urørlig et sekund. Målet ditt er å forklare modellen at den må fryse når du tegner den i denne scenen.

Nylig prøvde jeg å bruke lysmaling i undervannsfotografering, noe ingen hadde gjort før. Dette bildet ble tatt med en lukkerhastighet på 30 sekunder: kameraet var på et stativ, og jeg fløt med en lommelykt og belyste scenen.

Kombinert lys

Det vanskeligste tilfellet er når du har en stasjonær, dårlig eksponert gjenstand og bevegelige gjenstander i én ramme. Da må man bruke kombinert lys for å fryse objekter i bevegelse med blits, og ved lang lukkertid eksponere de som ikke kan belyses med blits. For eksempel, denne rammen med skipet vårt:

AF NIKKOR 20 mm f/2.8D-objektiv

Jeg ville fange ham svevende under stjernehimmelen. Men hvis du bare setter kameraet på et stativ, vil skipet på bildet vise seg å være svart, du vil ikke kunne se noe. Og hvis du slår på lysene på skipet, vil silhuetten til skipet på grunn av bølgene bli uskarpt ved lang eksponering. Derfor måtte jeg bruke kombinert lys. Jeg sto på demningen og satte kameraet på et stativ slik at stjernene dukket opp og Perseide-meteorittene ble tegnet, hvis flyt planeten vår nettopp krysset. Det var også nødvendig å belyse skipet fra siden, så på den andre bryggen plasserte jeg en blits med et rør på et stativ for å gi retningslys til skipet. Og det siste er å belyse skipet fra innsiden, mens konstant lys ikke var egnet, har jeg allerede forklart hvorfor. Så jeg måtte også sette blitser med radiosynkronisatorer i loshuset og lugarene og rette dem mot vinduene.

Lysmaling kan være en utmerket løsning for scener som ikke kan filmes på dagtid. For eksempel i kløfter. Dette er trange kløfter, sola kan ikke komme dit. Derfor er det mye bedre å ta alt i egne hender og skyte om natten med avskjæringsmønsteret du har i tankene. Her er eksemplet ovenfor: eksponering 6 sekunder, en person ser ut til å utforske canyon. Dette er lysmaleri med to lys, hvorav det ene er foran modellen, og det andre holder belysningsinstrumentet bak seg.

AF-S NIKKOR 14-24 mm f/2.8G ED-objektiv

Ramme "Jeg kan ikke høre deg": et kombinert lys med 7 blink, to lommelykter og lysmaleri. Det er ganske stor plass her, og også en foss og en innsjø, og det var vanskelig å belyse alt. Derfor la jeg tre undervannsblink i vannet, frøs folk med landblink, veggene i canyonen ble opplyst med lykter, pluss at jeg korrigerte lysmønsteret til fossen med lysmaling. Alt om alt på 1,6 sekunder.

Dessuten lar kombinert lys deg skille planer, som på dette bildet. Her er forgrunnen opplyst av blink med kald glødetemperatur, og bakgrunnen er opplyst av en varm halogenlommelykt montert på en gruvemaskin. Men dette lyset er ikke sterkt nok til å konkurrere med blits, så lukkerhastigheten må være lang nok. Først da vil bakgrunnen tegnes godt nok. Påføringen av forskjellige lys avslørte mønstrene til steinen i taket, som ble opplyst av lyktens gylne refleksjoner.

Prometheus-hulen. Her trengtes det kombinerte lyset av en annen grunn. Den store ansamlingen av gjenstander tillot ikke at hulen ble belyst normalt – blinkene ville uunngåelig gi harde skygger fra alle gjenstandene. Eller det måtte være mange av dem for å fremheve en slik komposisjon godt. Jeg brukte følgende skjema: en person blir frosset av et blits, og stalaktitter og stalagmitter blir opplyst av lysmaling.

Selve lysmaling og kombinert belysning er de mest interessante og lite studerte områdene innen fotografering, som krever mye tid og fysisk innsats, men gevinsten er veldig høy. Dette er hva du vil gjøre.

Hvordan fotografere ved lange eksponeringer

Når du fotograferer med lange eksponeringer kan du ikke klare deg uten et stabilt stativ og en kabelutløser med mulighet for å låse utløserknappen. For å redusere lukkerrystelser anbefaler jeg å bruke forhåndsmodus for speil. Men hvis du plutselig befinner deg et sted uten stativ, og ønsker å fotografere med lang lukkerhastighet, så vil riktig stativ og muligheten til å hvile albuene på noe eller lene kameraet mot noe hjelpe deg. Du kan hvile på kneet eller albuen. Profesjonelle kameraer lar deg fotografere håndholdt med lengre lukkerhastigheter fordi de er tyngre og mer gripende. Jeg skjøt håndholdt på D3S og D4S med lukkerhastigheter på opptil et halvt sekund. Du må forstå at hvis du fotograferer håndholdt, jo lengre lukkerhastighet, desto mer tar du å gjøre.

Publiseringsdato:

Prosjekter til Viktor Lyagushkin:
2010 – Orda-hulen. Kognisjon
2011 – Hvalprinsesse
2011 - Uralhulene
2012 – Cherek-Kel. Kanne med gin
2012 - Mistress of the Horde
2013 – Ice Dungeon
2013 – Baltika. Hemmelighetene til sunkne skip
2014 – Å være en delfin
2015 - Aliens på Baikal