Cao hơn và cao hơn: tại sao không khí trên núi lại nguy hiểm. Chinh phục đỉnh Everest: Chín câu chuyện leo núi bi thảm

Trong khoảng 2 tháng, hàng triệu người dùng đã theo dõi cuộc phiêu lưu đáng kinh ngạc này! Hai nhà leo núi kiêm nhiếp ảnh gia người Mỹ - Corey Richards ( Cory Richards) và Adrian Ballinger ( Adrian Ballinger), đã quyết định leo lên đỉnh Everest mà không cần bình dưỡng khí, và đã làm được! Corey đã chinh phục "nóc nhà của thế giới", Adrian chỉ quay lại cách nó 248 mét.

Corey và Adrian bắt đầu đi lên từ Tây Tạng. Ngay từ khi bắt đầu cuộc phiêu lưu, các nhiếp ảnh gia đã chia sẻ những bức ảnh và ấn tượng của họ trên tài khoản Instagram của họ: họ nói đùa, nói về những đặc điểm của cảm giác ở độ cao mà cơ thể con người không thể thích nghi và nghĩ về điều gì thúc đẩy mọi người chinh phục các đỉnh.

Theo những người leo núi, trong thời kỳ thích nghi, rõ ràng là Bollinger đã chuẩn bị tốt hơn - trước đó anh ta đã lên đến đỉnh Everest sáu lần bằng cách sử dụng bình dưỡng khí. Corey Richards, mặt khác, cần được chăm sóc y tế trong hội nghị thượng đỉnh năm 2012 với National Geographic Expedition.

Vào sáng ngày 24 tháng 5 năm 2016, Richards đã lên đến đỉnh như mong đợi mà không cần bình dưỡng khí! Chỉ có khoảng 200 nhà leo núi từ khắp nơi trên thế giới có thể làm được điều này. Những người đầu tiên là Reinhold Messner và Peter Habeler, những người đã lên "nóc nhà thế giới" mà không cần bình dưỡng khí vào năm 1978. Richards đã mất tám giờ để lên tới đỉnh từ độ cao 8.300 mét đến 8.848 mét.

Bollinger quay trở lại ở mức 8.600 mét. Anh ấy đã đưa ra quyết định khó khăn này, nhận ra rằng sức mạnh thể chất là không đủ.

Adrian Ballinger:“Tôi cảm thấy rất suy sụp. Cuối cùng, tôi đã đi được 8.600 mét mà không cần bình dưỡng khí. Nhưng tôi thất vọng sâu sắc. Tuy nhiên, tôi rất vui vì Cory đã thành công. Bây giờ tôi đang nghĩ về những gì tôi có thể làm khác đi để thành công. Tôi đã trải qua nhiều đêm cực kỳ khó khăn trước khi leo lên đỉnh ở độ cao 7800 và 8300 mét. Tôi không bao giờ làm nóng được - nhiệt độ cơ thể của tôi quá thấp. Khi chúng tôi bắt đầu leo ​​núi, tôi biết mình không cảm thấy 100%. Bất chấp dự báo thời tiết, một cơn gió nhẹ bắt đầu thổi. Tôi bắt đầu ớn lạnh, Corey nhận thấy rằng tôi không nói nhiều, và điều này không giống tôi chút nào. Ở độ cao này, có những lúc cơ thể bạn chỉ nói đủ. Và bạn phải lắng nghe anh ấy. Tôi biết ơn bản thân vì đã lắng nghe tiếng nói bên trong và quay trở lại. Vài giờ sau, chúng tôi đã có thể ăn mừng chiến thắng của Corey! Khả năng thất bại cao là một trong những lý do ban đầu tôi muốn làm điều đó."

Ở độ cao 8600 mét, Adrian Bollinger đã quay lại

Có lẽ điều trớ trêu chính của toàn bộ câu chuyện này nằm ở chỗ trên đỉnh Corey, hầu như không có gì được quay. Trong khi hàng triệu người đăng ký theo dõi trực tuyến tiến trình của cuộc thám hiểm! Sau khi chụp một số bức ảnh tự sướng mờ, điện thoại của anh ấy đã "chết" trong "thời điểm bi thảm nhất của cuộc phiêu lưu."

Đường lên đỉnh và Corey Richards selfie trên đỉnh Everest. Sau đó, điện thoại của anh tắt máy.

Nhân tiện, trong mùa giải này, ít nhất 20 người đã cố gắng leo lên đỉnh Everest mà không cần bình dưỡng khí và chỉ năm người trong số họ thành công. Điều này bao gồm hai nhà leo núi, Carla Perez và Melissa Arnot, người đã trở thành người phụ nữ thứ 7 và thứ 8 leo lên đỉnh Everest mà không cần bình dưỡng khí.

Faktrum muốn kể cho bạn nghe vài câu chuyện chinh phục đỉnh Everest. Cảnh báo: văn bản không dành cho người ấn tượng!

1. 40 người qua đường và một đoàn làm phim Discovery TV

Lần đầu tiên, công chúng biết về đạo đức "khủng khiếp" phổ biến trên các phương pháp tiếp cận Everest vào tháng 5 năm 2006, khi hoàn cảnh về cái chết của David Sharp, một nhà leo núi người Anh đã cố gắng chinh phục đỉnh một mình, được biết đến. Anh ấy không bao giờ lên được đến đỉnh, chết vì hạ thân nhiệt và thiếu oxy, nhưng điều đáng chú ý là có tổng cộng 40 người đi ngang qua giáo viên dạy toán đang dần đóng băng mà không ai giúp đỡ anh ấy. Trong số những người đi ngang qua có một đoàn làm phim của kênh Discovery TV, những nhà báo đã phỏng vấn Sharpe đang hấp hối, cho anh ta thở oxy và đi tiếp.

Dư luận phẫn nộ trước hành động "trái đạo đức" của "người đi đường", nhưng sự thật là không ai có thể giúp Sharpe ở độ cao như vậy, ngay cả với tất cả mong muốn. Nó chỉ đơn giản là không thể con người.

2. "Đôi giày xanh"

Không biết từ khi nào khái niệm "đôi giày xanh" đã đi vào cuộc sống đời thường của những người chinh phục Everest và trở thành văn hóa dân gian. Nhưng người ta biết chắc chắn rằng chúng thuộc về nhà leo núi người Ấn Độ Tsevang Palzhor, một trong những nạn nhân của "Tháng 5 đẫm máu" năm 1996 - tổng cộng 15 người đã chết trên đỉnh Everest vào tháng đó. Đây là số nạn nhân lớn nhất trong một mùa giải trong lịch sử chinh phục đỉnh cao nhất hành tinh. Trong nhiều năm, đôi ủng xanh của Paljoros là người dẫn đường cho những người leo núi.

Vào tháng 5 năm 1996, một số đoàn thám hiểm thương mại đã leo lên đỉnh Everest cùng một lúc - hai người Mỹ, một người Nhật Bản, một người Ấn Độ và một người Đài Loan. Vẫn còn tranh luận về việc ai là người chịu trách nhiệm về việc hầu hết những người tham gia của họ không bao giờ quay trở lại. Một số bộ phim đã được thực hiện dựa trên các sự kiện của tháng 5 đó và những người tham gia còn sống sót đã viết một số cuốn sách. Có người đổ lỗi cho thời tiết, có người đổ lỗi cho những hướng dẫn viên bắt đầu đi xuống trước khách hàng của họ, có người đổ lỗi cho các đoàn thám hiểm đã không giúp đỡ những người gặp nạn hoặc thậm chí cản trở họ.

3. Vợ chồng Arsentiev

Vào tháng 5 năm 1998, Francis và Sergei Arsentiev đã cố gắng lên đỉnh Everest mà không cần bổ sung oxy. Ý tưởng táo bạo nhưng khá thực tế - nếu không có thiết bị bổ sung (ít nhất 10–12 kg), bạn có thể leo lên và xuống dốc nhanh hơn, nhưng nguy cơ kiệt sức hoàn toàn do thiếu oxy là rất cao. Nếu trong quá trình đi lên hoặc đi xuống xảy ra sự cố và người leo núi ở trong "vùng tử thần" lâu hơn khả năng thể chất của cơ thể cho phép, họ chắc chắn sẽ chết.

Cặp đôi đã trải qua 5 ngày trong trại căn cứ ở độ cao 8200 mét, hai lần nỗ lực leo lên của họ đều thất bại, thời gian trôi qua và sức lực chỉ còn lại với nó. Cuối cùng, vào ngày 22 tháng 5, họ ra ngoài lần thứ ba và ... chinh phục đỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình đi xuống, cặp đôi đã mất dấu nhau và Sergei buộc phải đi xuống một mình. Frances mất quá nhiều sức lực và ngã xuống, không thể tiếp tục lên đường. Vài ngày sau, một nhóm người Uzbekistan đi ngang qua Francis đang đóng băng mà không giúp đỡ cô. Nhưng những người tham gia nói với Sergei rằng họ đã nhìn thấy vợ chồng anh ta, lấy bình oxy, đi tìm ... và chết. Thi thể của anh được tìm thấy rất lâu sau đó.

Những người cuối cùng mà Francis nhìn thấy, và theo đó, nhìn thấy cô ấy còn sống, là những người leo núi người Anh Ian Woodall và Cathy O'Dowd, những người đã dành vài giờ với người phụ nữ sắp chết. Theo họ, cô liên tục lặp đi lặp lại “đừng bỏ tôi”, nhưng người Anh không thể giúp cô được nữa và bỏ đi, để cô chết một mình.

4. Có lẽ những người đầu tiên thực sự chinh phục đỉnh Everest

Không phải vô cớ mà những người tìm cách chinh phục Everest nói rằng leo lên là chưa đủ - cho đến khi bạn đi xuống, bạn không thể coi là đỉnh đã chinh phục. Nếu chỉ vì sẽ không có ai nói rằng bạn thực sự đã ở đó. Đó là số phận đáng buồn của nhà leo núi George Mallory và Andrew Irwin, những người đã cố gắng chinh phục đỉnh Everest vào năm 1924. Cho dù họ đạt đến đỉnh hay không là không rõ.

Năm 1933, ở độ cao 8460 m, người ta tìm thấy chiếc rìu của một trong những người leo núi. Năm 1991, ở độ cao 8480 m, một bình oxy được sản xuất năm 1924 (và theo đó thuộc về Irwin hoặc Mallory) đã được tìm thấy. Và cuối cùng, vào năm 1999, thi thể của Mallory đã được tìm thấy - ở độ cao 8200 m, cả máy ảnh và ảnh của vợ anh đều không được tìm thấy cùng với anh. Thực tế thứ hai khiến các nhà nghiên cứu tin rằng Mallory hoặc cả hai nhà leo núi đều đã lên đến đỉnh, vì Mallory trước khi lên Everest đã nói với con gái rằng ông nhất định sẽ để một bức ảnh của vợ mình trên đỉnh.

5. Everest không tha thứ cho những người "không giống ai"

Everest trừng phạt nghiêm khắc những người cố gắng hành động "không giống những người khác." Không phải vô cớ mà hầu hết các cuộc leo núi thành công đều được thực hiện vào tháng 5 hoặc tháng 9-10 - thời tiết còn lại trong năm trên núi không có lợi cho việc leo núi và trượt dốc. Quá lạnh (trước tháng 5), điều kiện thời tiết thay đổi quá nhanh, nguy cơ tuyết lở quá cao (mùa hè).

Người Bulgaria Hristo Prodanov quyết định chứng minh rằng việc leo lên đỉnh Everest vào tháng 4 là hoàn toàn có thể - để làm điều mà chưa ai làm được trước anh ta. Anh ấy là một nhà leo núi rất có kinh nghiệm, người đã chinh phục nhiều đỉnh núi mang tính biểu tượng.

Vào tháng 4 năm 1984, Christo đã tiến hành chinh phục đỉnh Everest - một mình và không có bình dưỡng khí. Anh ấy đã lên đỉnh thành công, vừa trở thành người Bulgari đầu tiên đặt chân lên ngọn núi cao nhất hành tinh vừa là người đầu tiên làm được như vậy vào tháng Tư. Tuy nhiên, trên đường trở về, anh rơi vào một trận bão tuyết nghiêm trọng và chết cóng.

6. Xác chết rùng rợn nhất trên đỉnh Everest

Hannelore Schmatz trở thành người phụ nữ đầu tiên và là công dân Đức đầu tiên chết trên đường chinh phục đỉnh Everest. Chuyện xảy ra vào tháng 10 năm 1979. Tuy nhiên, cô ấy được biết đến không chỉ vì lý do này và không phải vì cô ấy chết vì kiệt sức khi chinh phục Everest thành công, mà bởi vì trong 20 năm nữa, cơ thể của cô ấy khiến những người cố gắng chinh phục Everest phải khiếp sợ. Cô ấy, đen đúa vì lạnh, đóng băng trong tư thế ngồi hướng lên đỉnh Everest, đôi mắt mở to và mái tóc tung bay trong gió. Họ đã cố gắng hạ thấp cơ thể của cô ấy từ trên xuống, nhưng một số cuộc thám hiểm đã thất bại và những người tham gia một trong số họ đã tự chết.

Cuối cùng, ngọn núi đã thương hại và trong một cơn bão đặc biệt mạnh vào đầu "số không", cơ thể của Hannelore đã bị ném xuống vực sâu.

7. Giữ cho ngày kỷ niệm tồn tại

Sherp Lobsang Shering, cháu trai của Tenzing Norgay, nhà leo núi chính thức đầu tiên của Everest, vào tháng 5 năm 1993 đã quyết định leo núi để tưởng nhớ những gì chú của anh đã làm. May mắn thay, kỷ niệm 40 năm chinh phục ngọn núi vừa đến gần. Tuy nhiên, Everest không thực sự thích "ngày kỷ niệm" - Schering đã leo lên thành công ngọn núi cao nhất hành tinh, nhưng đã chết trong quá trình đi xuống, khi anh ta đã tin rằng mình đã an toàn.

8. Bạn có thể leo Everest bao nhiêu tùy thích, nhưng một ngày nào đó anh ấy sẽ đưa bạn đi.

Babu Chiri Sherpa là một huyền thoại của người Sherpa, một hướng dẫn viên đã từng 10 lần lên đỉnh Everest. Người đàn ông trên đỉnh núi 21 giờ không có bình dưỡng khí, người leo lên đỉnh trong 16 giờ 56 phút, đó vẫn là một kỷ lục. Chuyến thám hiểm thứ 11 đã kết thúc một cách bi thảm đối với anh ta. Ở độ cao 6500 mét, "trẻ con" đối với hướng dẫn viên này, anh ta đã chụp ảnh những ngọn núi, vô tình tính toán sai chuyển động của mình, vấp ngã và rơi xuống một kẽ hở, trong đó anh ta bị đâm chết.

9. Anh ấy chết, nhưng vẫn có người sống sót

Vitor Negrete người Brazil qua đời vào tháng 5 năm 2006 trong lúc leo núi sau khi chinh phục Everest. Đây là lần đi lên thứ hai của Negrete, và lần này anh dự định trở thành người Brazil đầu tiên lên đỉnh núi mà không cần bình dưỡng khí. Khi leo núi, anh ta tạo ra một bộ đệm trong đó anh ta để lại thức ăn và oxy, những thứ mà anh ta có thể sử dụng khi đi xuống. Tuy nhiên, trên đường trở về, sau một nhiệm vụ thành công, anh ta phát hiện ra rằng nơi ẩn náu của mình đã bị tàn phá và mọi nguồn cung cấp đã biến mất. Negreta không còn đủ sức để đến trại căn cứ và anh ta chết cách đó không xa. Ai đã lấy nguồn cung cấp và cuộc sống của người Brazil vẫn chưa rõ ràng.

Alexander Taranov20.10.2015

Thích bài viết?
Hỗ trợ Factrum, bấm vào:

36 năm trước (08/05/1978) một trong những nhà leo núi vĩ đại nhất, người Ý và bạn đồng hành của ông, một nhà leo núi người Áo, đã leo lên đỉnh Everest

Sự đi lên này đã mở ra một chặng đường mới không chỉ trong cuộc chinh phục đỉnh Everest mà còn trong lịch sử leo núi - xét cho cùng, việc leo lên đỉnh cao nhất thế giới được thực hiện mà không cần sử dụng bình oxy, điều mà cho đến thời điểm đó vẫn được coi là không thể.

Đường đi lên của Messner và Habeler đi dọc theo tuyến đường cổ điển (từ Đèo Nam dọc theo Sườn Đông Nam). Sau đó, đối với Messner, cuộc chinh phục Everest là lần thứ 8.000 trong sự nghiệp của anh ấy (Nanga Parbat (1970), Manaslu (1972) và Gasherbrum I (1975).

Hành trình chinh phục đỉnh Everest lịch sử này được thực hiện trong khuôn khổ chuyến thám hiểm của người Áo do Hans Schelp dẫn đầu.

Chúng tôi, đó là Reinhold Messner và bản thân tôi là Peter Habeler, muốn dám làm điều dường như không thể - lần đầu tiên tự mình leo lên đỉnh Everest mà không cần oxy nhân tạo.

Hầu như không có ai mà chúng tôi nói chuyện trong hơn 2,5 năm qua về mục tiêu tuyệt vời của chúng tôi là "Everest theo con đường thẳng mà không cần hỗ trợ oxy" đã ủng hộ chúng tôi trong quyết định của mình. Ngược lại, hầu hết mọi người, dù là nhà leo núi, nhà sinh lý học độ cao hay bác sĩ, đều hết sức can ngăn: “Điều này là không thể. Hoặc là bạn không đi lên chút nào, hoặc bạn không đi xuống nữa. Nếu bạn may mắn, bạn sẽ quay lại nói chuyện ngu ngốc. Việc thiếu oxy ở độ cao này khiến tế bào não chết chỉ trong vài phút. Và chủ yếu chỉ là những người chịu trách nhiệm duy trì các chức năng cao hơn của con người: đầu tiên, trí nhớ bị xáo trộn, sau đó là trung tâm của lời nói, và cuối cùng, một người mất thị giác và thính giác. Everest không có oxy là tự sát.

Các thí nghiệm trong buồng áp suất đã chỉ ra rằng bắt đầu từ khoảng 8.000 mét, khả năng kiểm soát suy nghĩ và hành động mất dần. Trong một thời gian ngắn, sự bất tỉnh bắt đầu xuất hiện. Trên núi, nó có nghĩa là cái chết nhất định. Tất cả các chiến thắng lớn trên đỉnh cao hơn 8.000m đều đạt được bằng oxy nhân tạo: Nanga Parbat, K-2, Lhotse.

Chỉ có một lập luận chống đối. .

Khi đề cập đến yếu tố này, chúng tôi lập tức bị phản đối: “Và chuyện gì đã xảy ra với Mallory và Irwin. Họ biến mất trong cuộc tấn công vào đỉnh núi và không ai nhìn thấy họ nữa. Họ đã chết trên đỉnh Everest, cho dù họ có lên tới đỉnh trước khi chết hay không.".

Tất nhiên, hành trình chinh phục đỉnh Everest của chúng ta sẽ không gì khác hơn là một cuộc phiêu lưu phù phiếm của một cậu bé. Chỉ vì sự kiện của chúng tôi đã bị 95% số người đồng tu coi là thất bại ngay từ đầu. Lần này chúng tôi chuẩn bị, nếu có thể, kỹ lưỡng hơn những lần thám hiểm trước. Đồng thời, ngay trong giai đoạn chuẩn bị đầu tiên, chúng tôi thấy rõ rằng chúng tôi phải chuẩn bị một cách hoàn hảo không chỉ về mặt kỹ thuật và thể chất. Điều quan trọng nhất đối với chúng ta cũng phải là sự kiên nhẫn về tinh thần, sức chịu đựng về tinh thần của chúng ta.

John Hunt, người lãnh đạo chuyến thám hiểm Everest thành công vào năm 1953, đã nói như sau: “Everest khiến người leo núi phải chịu những căng thẳng cảm xúc chưa từng thấy. Những gánh nặng này chỉ có thể vượt qua với quyết tâm kiên cường và ý chí sắt đá.”.

Đây nên là một cuộc chiến solo. Không chỉ với một ngọn núi khủng khiếp và những mối nguy hiểm chưa biết của nó, không chỉ với sự kiệt quệ về thể chất, cái lạnh ở Bắc cực, bão, tuyết và thiếu không khí, với chứng say độ cao ngấm ngầm, "sự hèn hạ bên trong" của chính họ và một sự chắc chắn khủng khiếp rằng nếu có điều gì đó xảy ra ở đó, không không có khả năng cứu rỗi, cũng như với cam kết đau đớn về sự vô tín đáng kinh ngạc, mà bạn bè, những người ghen tị và kẻ thù đã thể hiện với chúng tôi.

Chiến thắng với sự trợ giúp của công nghệ không phải là chiến thắng đối với chúng tôi. Làm sao bạn có thể thực sự trải nghiệm hiệu quả của con người nếu bạn không thực sự lãng phí bản thân đến cùng?

Reinhold Messner và tôi đã đi đến cùng một sự hiểu biết, mỗi người theo cách riêng của mình. Đây là lý do tại sao chúng tôi tìm thấy nhau và tại sao chúng tôi hình thành một mối quan hệ thể thao không thể chia cắt. Chúng tôi không phải là bạn theo nghĩa thông thường của từ này, "những người bên cạnh" luôn gắn bó với nhau. Rất hiếm khi chúng ta nói về cá nhân. Ngoài chuyên môn, chúng tôi hầu như không bao giờ gặp nhau. Chúng tôi cũng đào tạo thường xuyên nhất một cách riêng biệt. Chưa hết, có lẽ, trong toàn bộ lịch sử leo núi, hiếm có hai người nào hoàn toàn phù hợp với nhau như vậy. Chúng tôi hiểu nhau mà không cần lời nói. Bằng trực giác, ai cũng biết đối phương sẽ làm gì, ai cũng có thể tin tưởng đối phương một trăm phần trăm trong mọi tình huống. Nó gần như giáp với siêu hình học.

Chúng tôi chỉ nói rằng chúng tôi muốn thực hiện một "nỗ lực" leo lên đỉnh Everest mà không cần bình dưỡng khí, rằng chúng tôi sẽ ngay lập tức từ bỏ kế hoạch của mình nếu nỗ lực đó tỏ ra bất khả thi. Trong thâm tâm, chúng tôi muốn giành chiến thắng bằng bất cứ giá nào. Nhưng đồng thời, không phải trả giá bằng mạng sống của chúng ta, cũng không phải trả giá bằng sức khỏe tinh thần và thể chất của chúng ta ... Leo núi ở độ cao khắc nghiệt không liên quan gì đến hoạt động leo núi bình thường nói chung. Ở trên đó, mỗi giờ trở thành cực hình, và mỗi chuyển động trở thành công việc nặng nhọc. Ở độ cao lớn, bạn trở nên mệt mỏi vô cùng đến mức nói chung, bạn chỉ có thể chống đỡ bản thân bằng một nỗ lực phi thường của ý chí ... trên ranh giới tuyệt đối của thành tích thể chất và đạo đức, vẫn có sự gia tăng sức mạnh dường như xuất hiện từ sâu thẳm trong tâm hồn và biến điều không thể thành có thể.

Ngay trong ngày đến Căn cứ, các đồng chí trong nhóm tiền phương nói với chúng tôi: “Có rất ít tuyết năm nay. Xóa băng ở khắp mọi nơi. Sẽ rất khó".

Vào ngày 30 và 31 tháng 3, chúng tôi tiếp tục làm việc một cách quyết liệt và âm thầm, đóng búa, vặn móc vít băng, kéo dây, đặt thang, và đến tối, như chết, rơi vào lều. Mặc dù gắng sức rất nhiều, nhưng tôi không thể ngủ ngon trong những đêm đó. Tôi bị đau đầu, trằn trọc và đổ mồ hôi, và buổi sáng đến như một sự giải thoát. Sự lạc quan của những người khác, những người mong muốn lên đến đỉnh mà không gặp nhiều khó khăn, càng làm tôi ngạc nhiên hơn. Theo những gì tôi biết, vẫn chưa có một cuộc thám hiểm nào mà tất cả những người tham gia có thể mong đợi chính xác việc leo lên đỉnh Everest. Nó sẽ được coi là thành công nếu tất cả một nhóm tự tin đi lên và đi xuống một cách an toàn như nhau. Thời tiết vẫn tốt.
Không có bão, không có tuyết lở lớn, và vào buổi trưa, mặt trời rất nóng trên trại nên chúng tôi phải cởi bỏ quần áo ấm. Reinhold Messner cũng giống như tôi, không lạc quan bằng. Cả hai chúng tôi vẫn còn vô cùng sợ hãi bức tường phía nam của Dhaulagiri, nơi một cơn bão và những trận tuyết lở liên tục đã làm chúng tôi kiệt sức hoàn toàn và buộc chúng tôi phải quay trở lại. Tương tự như vậy, chúng tôi không quên những gian khổ trên Hidden Peak, nơi chúng tôi chiến đấu quyết liệt để giành lấy đỉnh núi và nơi mà sự kiệt quệ sinh tử xâm chiếm chúng tôi đến mức chúng tôi đã hơn một lần định từ bỏ kế hoạch và quay trở lại.

Hân hoan chúng tôi đứng trước Thung Lũng Im Lặng. Ở bên phải, những sườn núi băng giá của Nuptse hùng vĩ chất đống, ở bên trái, vai phía tây của Everest, từ đó những ban công băng khổng lồ rủ xuống, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Toàn bộ thung lũng giống như một sa mạc băng tuyết, đe dọa với những trận tuyết lở và tuyết lở liên miên.

Chúng tôi đã có một trong những đêm tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua. Ngọn núi bắt đầu tự bảo vệ mình khỏi người ngoài hành tinh.

Chúng tôi đã cố gắng dựng lều đúng giờ. Trận bão tuyết biến thành một cơn cuồng phong: nó dữ dội và gào thét, và chúng tôi hầu như không thể hiểu nhau. Như thể bị săn đuổi, chúng tôi dọn sạch một khu vực tự do. Gió xé toạc vải lều khỏi tay chúng tôi theo đúng nghĩa đen. Rất khó khăn, chúng tôi mới dựng được giá đỡ và cố định lều ... Tuy nhiên, đêm đã qua. Với bình minh, trận bão tuyết dịu đi một chút, và tôi vội vàng quay trở lại. Đó là ngày 3 tháng 4, lúc 5 giờ sáng. Chúng tôi yếu đi vì hai đêm mất ngủ và cái lạnh đến nỗi chúng tôi phải lê bước chứ không đi bộ. Trên đường trở về "trại 1", sau này chúng tôi mất đúng 2 giờ, lần này chúng tôi mất gần gấp đôi thời gian. Độ cao, bão tuyết, cái lạnh và nỗ lực vượt qua lớp tuyết dày đã vắt kiệt sức lực của tôi, điều mà tôi đã tự hào về chỉ vài ngày trước. Nhìn lại, tôi thấy Everest giữa những đám mây đột ngột bùng lên. Một lá cờ dài bằng tuyết bay phấp phới trên đỉnh, như thể để chế giễu hoặc tạm biệt.

Nếu ai đó nói với tôi vào giờ này rằng tôi sẽ sớm trỗi dậy, rằng tôi sẽ còn phải chịu những gian khổ lớn hơn nữa, và rằng tôi sẽ trỗi dậy trở lại cho đến khi đứng trên đỉnh cao, tôi sẽ coi người đó là kẻ điên.

"Trại 2" biến thành một thành phố lều vui vẻ trong tuyết và từ đó trở thành "Trại căn cứ" thứ hai cho các đội tấn công.

Reinhold và tôi - trong một bó, lên đường vào ngày 10 tháng 4, đã đến lúc phải rời trại.

Sau nhiều ngày ngồi không trong trại, chúng tôi đầy sốt ruột. Chúng tôi cần phải trở nên tích cực, chúng tôi cần phải làm gì đó. Tôi cảm thấy trong tình trạng tuyệt vời. Chúng tôi lên "trại 2" và vào ngày 11 tháng 4, chúng tôi đã ở trên bức tường Lhotse. Chúng tôi trở lại vùng đất hoang sơ, bởi vì cho đến bây giờ chưa có ai lên đây trước đội của chúng tôi. Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm một địa điểm an toàn tốt để cắm trại, dựng những chiếc lều đầu tiên và treo lan can trên đường đến trại. Chúng tôi dựng lan can. Đó là công việc cực kỳ khó khăn trên băng thủy tinh tinh khiết. Chúng tôi chỉ có thể tiến lên nhờ răng cửa của những chiếc móc sắt. Gió thổi bay tất cả tuyết phủ; di chuyển về phía trước rất chậm.

Chúng tôi quyết định đi qua địa điểm truyền thống để đến "trại 3" trên dốc Lhotse, vì đối với chúng tôi, nó dường như quá dễ xảy ra tuyết lở. Nhưng chúng tôi không có đủ dây thừng để cố định lan can suốt quãng đường đến địa điểm Trại 4 thông thường, ở độ cao 7.200m, 200m để dò đường.

Thế là chúng tôi chia tay ở “trại 2”, đó là ngày 13 tháng Tư. Reinhold cùng hai người Sherpa tiến lên độ cao 7.800 m, tôi xuống trại căn cứ.

Sau đó, vào ngày 15 tháng 4, Reinhold cũng quay trở lại. Trong khi Robert Schauer với hai người Sherpa tiếp tục làm việc ở vị trí hàng đầu. Vào ngày 17 tháng 4, anh ta đến được bãi đá Geneva.

Trong nhật ký của tôi, tôi đã viết: "Ngày 18 và 19 tháng 4 có bão tuyết và tuyết rơi dày." Thời tiết lại xấu đi. Công việc tổ chức bảo hiểm (xử lý con đường) bị đình chỉ và những người kiệt sức quay trở lại Trạm căn cứ, nhưng vào ngày 20 tháng 4, cơn bão đã dịu đi, nắng lên và thời tiết hứa hẹn sẽ đẹp trở lại

Ngay sau khi ăn sáng, tôi gọi Reinhold sang một bên: "Bạn có nghĩ rằng chúng ta nên thử lần đầu tiên?" – "Tại sao không?"– theo sau câu trả lời của anh ấy. “Cuối cùng, chúng tôi đã có quyền tấn công đầu tiên vào hội nghị thượng đỉnh”.

Quyền này cũng có nghĩa là một nghĩa vụ nhất định, vì những người còn lại trong đội đương nhiên là một phần của điều này và cũng muốn lên tầng trên. Bất kỳ sự chậm trễ nào từ phía chúng tôi sẽ làm trì hoãn toàn bộ doanh nghiệp. Khi chúng tôi thông báo quyết định của mình với mọi người, chúng tôi đã nhận được sự đồng tình nhất trí ... Dựa trên kinh nghiệm, cặp đôi này đã tự biện minh cho mình là tốt nhất khi xông lên đỉnh.

Vào ngày 21 tháng 4, chúng tôi rời "Trại căn cứ" và cùng với ba người Sherpa leo lên "Trại 1". Chúng tôi đi chậm rãi, không gồng mình để có thể làm quen với độ cao tốt nhất có thể.

Trong mục nhật ký của tôi: Từ "Trại cơ sở" đến "Trại 1" - khoảng 2 giờ". Và một bổ sung: "Cảm thấy rất tốt". Ngày hôm sau, chúng tôi đi bộ chậm rãi đến "trại 2" và trải qua một đêm rất lạnh nhưng yên tĩnh ở đó. Ngày 23 tháng 4, chúng tôi leo dốc Lhotse, trong khi đó đã được cung cấp đầy đủ bảo hiểm cần thiết, để đến “trại 3”. Tôi cảm thấy tuyệt vời. Vào buổi tối, tôi đói. Tôi lấy ra một hộp cá mòi ngâm dầu và ăn liền một mạch. Sau một lúc, tôi cảm thấy hơi buồn nôn và cảm giác nặng bụng. Lúc đầu, tôi không chú ý đến điều này, cho rằng những căn bệnh này là do ảnh hưởng của độ cao. Vậy mà chúng tôi đã ở phía bên kia biên giới ở độ cao 7.000 mét! Tình trạng của tôi ngày càng xấu đi. Tôi toát mồ hôi lạnh, nước bọt đọng lại dưới lưỡi; Tôi phải rời khỏi lều vì tôi bị nôn.

Nó giống như tôi đã bị ném ra khỏi mọi thứ. Dạ dày và cổ họng như bốc cháy. Rõ ràng là tôi bị ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Khi tất cả những giọt mật đắng đã biến mất khỏi người tôi, tôi bò, kiệt sức đến chết, chui vào một chiếc túi ngủ. Tôi biết tôi sẽ không lên đỉnh lần này.

Lần này, có thể là không bao giờ. Bản thân độ cao, buồn nôn, đau, mất nước và căng thẳng khi nôn đều là mối nguy hiểm chết người. Đi xa hơn mà không có oxy sẽ là sự điên rồ thuần túy. Và đối với mọi thứ khác, một trận bão tuyết nổi lên vào buổi sáng.

"Tôi đang làm không tốt, Reinhold", - Tôi đã nói - “Có lẽ tôi đã làm hỏng dạ dày của mình với cá mòi ngâm dầu. Tôi sẽ không thể đi được. Và bạn cũng trở lại. Thời tiết sẽ xấu. Bão tuyết. Quá nguy hiểm".

Tôi nghĩ anh ấy rất thất vọng, nhưng anh ấy không nói gì cả. Anh ấy không thể lên tới đỉnh một mình. Nhưng hắn cũng không muốn đi xuống. Do đó, anh muốn đến Đèo Nam và ở đó, ở độ cao 8.000 m so với mực nước biển, anh sẽ xây dựng "Trại 4".

Vì vậy, anh ấy đã đi với hai người Sherpa. Anh ta mang theo hai cái lều, hai bếp lò, một bình gas, các thiết bị khác và thức ăn. Tôi cảm thấy tồi tệ, nhưng vì thời tiết xấu, tôi muốn đi thẳng xuống để đợi Reinhold tại "Trại căn cứ". Nỗ lực đầu tiên của chúng tôi tại hội nghị thượng đỉnh đã thất bại. Bây giờ những người khác sẽ cố gắng làm điều đó.

Cả hai chúng tôi đều cận kề cái chết, chia lìa vào ngày hôm đó. Cơn bão tuyết nổi lên cuốn tuyết đi, và chẳng mấy chốc ba bóng người biến mất khỏi tầm nhìn.

Sau đó tôi bắt đầu đi xuống. Với mỗi bước đi, tôi yếu đi. Kiệt sức, thỉnh thoảng tôi dựa vào chiếc rìu băng và nghỉ ngơi vài giây trước khi tiếp tục đi xuống lan can dây thừng màu vàng. Tôi cảm thấy rằng nếu tôi không nhanh chóng, tôi sẽ không có sức mạnh để đến trại cứu hộ.

Sương mù xuất hiện, dày đặc đến nỗi khi tôi đến chân dốc Lhotse, nơi kết thúc lan can, tôi rất khó định hướng.

Trong cơn bão tuyết không thể vượt qua, tôi mất phương hướng, không biết đi đâu: trái hay phải ... Cuối cùng, tôi gặp một trong những lá cờ đánh dấu và sau khoảng một giờ thì đến "trại 2".

Khi tôi loạng choạng đi về phía trại một mình, các đồng đội của tôi có vẻ mặt sợ hãi.

Tôi hẳn đã trông thật khủng khiếp. Điều gì đã xảy ra với Reinhold? Tôi đã không biết về nó. Nhưng rõ ràng là anh ta và hai người Sherpa đang chiến đấu để giành lấy mạng sống của họ trên Đèo Nam.

Vào ngày 27 tháng 4, một người đàn ông có bộ râu cổ quái lảo đảo đến Trạm Căn cứ, cùng với hai cậu bé có khuôn mặt của những ông già. Reinhold Messner và hai người Sherpa của ông ta. Hai đêm kinh hoàng thiếu dưỡng khí ở độ cao hơn 8.000m đã để lại dấu vết trong họ. Những người Sherpa giống như xác ướp hơn là sống, trong khi Reinhold Messner, người luôn di chuyển chậm chạp, vẫn có thể biết chuyện gì đã xảy ra. Đồng thời anh ấy nói rất chậm, và giọng anh ấy nghe như từ xa vọng lại.

Họ tiến đến Đèo Nam, đến địa điểm dành cho "Trại 4".

Nhưng trên đường đi, họ đã hoàn toàn bị cơn bão bắt giữ. Với những nỗ lực đáng kinh ngạc, Reinhold và hai người Sherpa bằng cách nào đó đã dựng được một chiếc lều. Tuy nhiên, sau đó, họ không còn đủ sức. Người Sherpa hoàn toàn thờ ơ, họ nghĩ rằng mình sắp chết. Reinhold cố gắng vực dậy tinh thần của họ, mặc dù bản thân ông đã kiệt sức đến mức không thể. Nhưng một mình anh biết rằng nếu họ ngủ thiếp đi, họ sẽ chết vì hạ thân nhiệt. Khi chiếc lều bất ngờ bị xé toạc với một tiếng nứt lớn bởi cơn cuồng phong, tình thế của họ gần như trở nên vô vọng. Tuy nhiên, Reinhold đã cố gắng sửa chữa lều trong một thời gian. Anh ta đun trà và rót vào người Sherpa, những người hoảng sợ chui vào túi ngủ và không cử động nữa. Bản thân anh ta cũng uống nhiều nhất có thể đồ uống nóng. Họ có ít thức ăn và không có nghĩa là đủ cho một kỳ nghỉ dài. Họ thậm chí còn không có oxy nhân tạo bên mình... Reinhold và hai người bạn đồng hành của anh đã trải qua hai đêm và một ngày trong Trại 4. Reinhold đã dành phần lớn thời gian của mình để cố gắng giữ cho cả hai người Sherpa tỉnh táo. Anh ta càu nhàu với họ, đe dọa và mắng mỏ, và một lần nữa đẩy họ sang một bên và đánh thức họ.

Chúng tôi ở trong trại cho đến ngày 1 tháng 5, cuối cùng cũng cho phép bản thân tỉnh táo lại và cuối cùng trở thành một hình dạng tuyệt vời mà chúng tôi chưa từng có trong toàn bộ chuyến thám hiểm. Tôi đoán chỉ đến bây giờ tôi mới thực sự thích nghi. Điều này cũng áp dụng cho Reinhold, theo đúng nghĩa đen, nở hoa mỗi giờ. Thời tiết thật tuyệt, và cả hai chúng tôi đều thấy rõ ràng: bây giờ hoặc không bao giờ.

Vào ngày 2 tháng 5, chúng tôi đã sẵn sàng cho lần thứ hai xông lên đỉnh. Lần này chúng ta phải làm điều đó. Trong trường hợp thất bại lần thứ hai, chúng ta sẽ không có tinh thần cũng như sức mạnh thể chất để thực hiện lần thứ ba. Nhưng lần này cũng vậy, chúng tôi đã cẩn thận trong các dự đoán của mình khi chia tay trại. Chúng tôi chưa bao giờ nói: "Chúng tôi sẽ chinh phục Everest mà không cần bình dưỡng khí". Cùng lắm thì chúng tôi nói: "Chúng tôi muốn thử", điều này đối với Reinhold không có nghĩa gì khác hơn là: "Trong mọi trường hợp, tôi sẽ cố gắng đi đến giới hạn có thể."

Một điều mà chúng tôi đã rất chắc chắn và liên tục nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không lên Everest với bình dưỡng khí trong bất kỳ trường hợp nào. Nếu không thể đi xa hơn mà không có mặt nạ thở, chúng tôi sẽ quay lại. Chúng tôi sẽ từ chối." Đây là triết lý của chúng tôi, và quan điểm này chúng tôi đã làm rõ một lần và mãi mãi. Cho người khác và cho chính mình.

Chúng tôi leo không ngừng nghỉ, bỏ lại trại 1 và ngay lập tức lên trại 2. Hôm đó trời nóng. Trong bóng râm của lều, chúng tôi đo nhiệt độ - cộng thêm 42 độ. Không khí không di chuyển. Trên đỉnh cũng không có gió, điều này đã góp phần vào chiến thắng của đội Nairz.

Tại Trại 2, chúng tôi đã nghe thông báo thành công của Nairz trên đài phát thanh. Những giọng nói chồng chéo vang lên trong micro. Và chúng tôi hét lên để đáp lại, ngắt lời nhau và vui mừng điên cuồng với họ.

Chúng tôi vui mừng cho họ và cho chúng tôi, vì điều kiện thời tiết lý tưởng cũng hứa hẹn những điều may mắn cho chúng tôi.

Với tốc độ bình thường, không vội vã, chúng ta sẽ tăng lên "trại 3". Eric Jones muốn đi với chúng tôi. Anh ấy muốn quay phim. Hãy lấy hai người Sherpa. Họ sẽ phải mang theo một số thiết bị của chúng tôi và có thể giúp vượt qua các bậc thang trên đường từ "trại 3" đến "trại 4".

Ngày 6 tháng 5, trong 4 tiếng đồng hồ chúng tôi leo đến “trại 3”. Con đường dài và dốc, nhưng nó đã quen thuộc với chúng tôi. Chúng tôi bước đi không chút căng thẳng, và tôi gạt bỏ mọi nghi ngờ. Bằng cách nào đó, tôi nghĩ, chúng ta hãy đi.

Con đường dẫn đến "Trại 3" từ lâu đã là một loại đá tảng. Chúng tôi chỉ dành bốn giờ để tăng. Bất kỳ vệ tinh nào của chúng tôi cũng chưa đạt được khoảng thời gian như vậy. Eric Jones, người cũng đi cùng chúng tôi, đã đi trên đường suốt tám tiếng đồng hồ.

Điềm tốt. Chúng tôi cảm thấy rằng lần này chúng tôi có thể gặp may mắn. Chúng tôi ăn xúp và uống rất nhiều trà. Có thể nói, chúng tôi đã uống để dự trữ, vì chúng tôi càng leo lên cao, càng khó làm tan một lượng tuyết vừa đủ trên bếp. Tuy nhiên, gần như không có gì để làm, và hầu như không có gì để nói.

Mối quan tâm duy nhất là ngủ càng nhiều càng tốt. Reinhold và tôi đều uống thuốc ngủ.

Cùng với Eric Jones, rất sớm vào sáng ngày 7 tháng 5, chúng tôi rời "Trại 3" và đi đến đoạn cuối của con đường đi lên qua Đèo Nam để đến "Trại 4". Mặt trời chiếu sáng từ bầu trời không mây, và chúng tôi cảm thấy vẫn vui vẻ và mạnh mẽ.

Gió đêm thổi tuyết bay cao và chúng tôi bước đi, ngập đầu gối. Đồng thời, người Sherpa yêu thích của chúng tôi, Tati, đã giúp chúng tôi trước hết. Chúng tôi nhanh chóng mất dấu Eric Jones. Anh ấy đã không di chuyển nhanh với máy ảnh của mình. Và chúng tôi cũng bắt đầu dần dần cảm nhận được độ cao. Không có gì đáng ngạc nhiên, trong khi chờ đợi, chúng tôi đã vượt qua giới hạn 7.000 mét. Sự mệt mỏi truyền đến đôi chân khiến chúng nặng như chì. Hơi thở ngắn và nông và có cảm giác như bạn không tiến về phía trước chút nào.

Và lần này chúng tôi đã hoàn thành công việc của mình trong bốn giờ. Chúng tôi đã khá kiệt sức khi trại ở Đèo Nam xuất hiện. Trong khi đợi Eric, trà đã được đun sôi. Nhưng Eric đã không xuất hiện. Anh ta hoặc không vội, hoặc quay lại. Đã 2 giờ... Ba... Vẫn chưa có thông tin gì về anh ấy. Chúng tôi bắt đầu thực sự lo lắng. Rốt cuộc, anh ấy đi bộ, giống như chúng tôi, không cần oxy. Chúng tôi hy vọng rằng anh ấy đã không kiếm được một sự sụp đổ.

Tuy nhiên, Eric cư xử như một người Anh thực sự. Anh ấy xuất hiện vào đúng 5 giờ (thời điểm diễn ra tiệc trà truyền thống của người Anh), kiệt sức - anh ấy gục xuống và thở ra: "Làm ơn, trà!" Anh ấy đã dành tám tiếng rưỡi cho quãng đường này. Anh ấy đã kiệt sức và mặc dù vậy, anh ấy rất dễ bị pha trò. Trên đường đi, anh ta bị quyến rũ bởi một người phụ nữ yeti, anh ta tuyên bố mà không chớp mắt. Tuy nhiên, sau đó anh ấy thừa nhận rằng đôi khi anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không lên lầu với chúng tôi nữa.

Có một điều rõ ràng: một nhóm - một bộ ba với anh ấy sẽ gây gánh nặng lớn cho quá trình đi lên của chúng tôi. Chúng ta không thể lãng phí quá nhiều thời gian mà không đặt mình vào nguy hiểm. Eric biết điều này và từ chối đề nghị sử dụng hai bình dưỡng khí được mang lên Đèo Nam cho chúng tôi. Nó sẽ không đủ thể thao cho anh ta. Anh ấy thà ở trong trại và chỉ quay cảnh chúng tôi ra đi và trở về.

Đêm thật lạnh. Mặc dù có ba chiếc túi ngủ nhưng tay chân chúng tôi rất lạnh. Chúng tôi ôm nhau gần nhất có thể. Một lần nữa tôi tự hỏi làm thế nào mà Reinhold thực sự có thể chịu đựng được hai đêm giông bão ở đây mà không chịu bất kỳ hậu quả nào về sức khỏe.

Không có gì để nghĩ về giấc ngủ, và lúc 3 giờ sáng, Reinhold đã bận rộn chuẩn bị trà. Chúng tôi muốn lấy thêm 3-4 lít chất lỏng. Nhưng anh ấy đã dành một khoảng thời gian vô hạn cho đến khi biến một lượng tuyết phù hợp thành trà.

Trong khi đó, đã là sáu giờ rưỡi. Chúng tôi cùng nhau mặc quần áo cho mèo trong lều; rồi đi ra ngoài. Đó là ngày 8 tháng 5 năm 1978. Hôm nay chúng tôi muốn lên đỉnh hoặc từ bỏ nó mãi mãi, bởi vì trong mọi trường hợp, chúng tôi muốn tránh một lần nghỉ qua đêm khác giữa Đèo Nam và đỉnh chính, không giống như những nơi khác. Vì vậy, chúng ta sẽ phải vượt qua độ cao 848 mét còn thiếu bằng một nỗ lực rất lớn.

Ít nhất chúng ta có một lợi thế. Chúng ta không phải lo lắng về việc lấy đủ oxy. Tuy nhiên, đồng thời tôi cũng phải tự hỏi về sự ngu ngốc của chính mình. Khi đã rời đi, tôi cảm thấy mình bắt đầu bị ảnh hưởng bởi độ cao. Tôi trở nên chậm chạp, đôi chân nặng trĩu và hoàn toàn không có nhiệt huyết. Nếu tất cả những điều này leo thang, tôi thậm chí sẽ không đến được Đỉnh Nam.

Tôi tập trung hoàn toàn vào việc đi lên, ghi nhớ từng bước của mình và cố gắng phân bổ lực lượng của mình và sử dụng chúng một cách tiết kiệm.

Không có câu hỏi về những suy nghĩ hay cảm xúc cao cả. Tầm nhìn của tôi rất hạn hẹp, chỉ giới hạn ở những điều thiết yếu. Tôi chỉ nhìn thấy đôi chân của mình, chỉ những bước sắp tới và những cú giữ, và di chuyển như một cái máy. Tôi hoàn toàn mất ý thức và chỉ nghĩ về khoảng cách năm mét tiếp theo phía trước. Tôi đã không nghĩ về Everest, không phải về mục tiêu của chúng tôi. Tất cả những gì quan trọng là tôi đã bỏ lại năm mét phía sau. Không có gì khác. Nếu tôi nghĩ về bất cứ điều gì khác, đó là tôi sẵn sàng đi xuống từ đây như thế nào. Tôi ngày càng cạn kiệt không khí. Tôi gần như nghẹt thở. Tôi cũng nhớ rằng từ duy nhất lóe lên trong đầu tôi đúng lúc với những bước chân của tôi: "Tiến lên, tiến lên, tiến lên ...". Giống như một câu thần chú Tây Tạng. Tôi sắp xếp lại chân của mình một cách máy móc ...

Trong giai đoạn đi lên đầu tiên này, Reinhold đã giành được một chút lợi thế. Trong khi tôi đang bận đánh thức Eric Jones, đối tác của tôi đã bước tới. Chúng tôi muốn đến South Peak mà không cần liên lạc. Đối với phần trên, Reinhold mang theo một đầu dây dài 15 mét trên ba lô của mình. Tôi có một chiếc máy ảnh, quần áo dự phòng, kính và một ít thức ăn.

Tôi nhìn thấy Reinhold ngay trước khi bắt đầu cất cánh dốc dẫn lên sườn núi SE. Anh ấy ngồi trên một tảng đá và nhìn về phía tôi. Từ đây chúng tôi đặt dấu vết, thay thế lẫn nhau. Con dốc mà chúng tôi đang đi phủ đầy tuyết đến nỗi chúng tôi ngập đầu gối. Ngoài ra, sương mù xuất hiện, dày đặc đến nỗi chúng tôi sợ mất dấu nhau ... Đôi khi tôi dừng lại, lái chiếc rìu phá băng xuống tuyết, dựa vào nó trong một phần tư hoặc nửa phút, há hốc mồm hít thở, như một con cá trên cạn, và cố gắng nghỉ ngơi. Sau đó, tôi cảm thấy rõ ràng cơ bắp của mình tràn đầy sức mạnh mới và tôi có thể đi thêm mười hay hai mươi bước nữa.

Thật kỳ lạ, sau khi vượt qua độ cao vài trăm mét, tôi không còn cảm thấy uể oải nữa. Ngược lại, bằng cách nào đó nó dễ đi hơn. Có lẽ lý do là chúng ta vẫn quen với chiều cao khó tưởng tượng này.

Đương nhiên, quá trình chuyển đổi qua lớp tuyết dày đã tiêu tốn một lượng sức mạnh đáng kinh ngạc. Do đó, khi có cơ hội, chúng tôi di chuyển đến những tảng đá băng giá, nơi gió thổi bay lớp tuyết phủ. Mặc dù về mặt kỹ thuật, việc leo lên những tảng đá băng giá khó hơn so với việc bước trong lớp tuyết dày, nhưng điều đó dễ dàng hơn đối với chúng tôi. Chúng tôi buộc phải tập trung vào từng bước, từng lần giữ, đến nỗi chúng tôi không có thời gian để nghĩ về sự mệt mỏi.

Bốn giờ sau, vào khoảng mười giờ rưỡi, chúng tôi đứng trước dãy lều của “Trại 5” ở độ cao 8.500m so với mực nước biển. Norton cũng đạt đến độ cao này, giống như chúng ta, không có oxy. Từ nay trở đi, chúng tôi bước vào vùng đất nguyên sơ tuyệt đối. Chúng tôi hoàn toàn ở một mình. Nếu có chuyện gì xảy ra với chúng tôi, thì không đội cứu hộ nào có thể đến giúp chúng tôi, không một chiếc trực thăng nào, không gì cả. Sự cố nhỏ nhất có nghĩa là cái chết nhất định.

Reinhold và tôi thường nói về việc ở căn cứ cuối cùng này sẽ không thể giúp đỡ lẫn nhau nếu có chuyện gì xảy ra. Mặc dù chúng tôi vô cùng thân thiết với nhau, và tạo thành một thể không thể tách rời, nhưng chúng tôi vẫn nhất trí rằng: nếu một trong hai chúng tôi gặp rắc rối, người kia nhất định phải cố gắng, bằng mọi giá, để tự cứu lấy mình. Các lực lượng không đáng kể còn lại hầu như không đủ cho chính mình. Bất kỳ nỗ lực nào để cứu hoặc giúp đỡ người khác đều thất bại trước.

Tôi đang ngồi trước một chiếc lều nhỏ, được ép vào tuyết từ sườn núi, trong khi Reinhold đang cố gắng đốt một cái bếp trong lều để pha trà một cách tuyệt vọng. Tôi dựa vào vách lều để nghỉ ngơi ở một nơi khuất gió và nhìn vào màn sương. Đôi khi, trong một khoảnh khắc, bức tường sương mù sẽ vỡ ra, và xa xa bên dưới tôi, tôi nhìn thấy Thung lũng Im lặng, tôi nhìn thấy Lhotse và một lần nữa nhìn lên Đỉnh phía Nam, nơi một lá cờ tuyết khổng lồ chỉ ra rằng ở đó có một cơn gió mạnh hơn nhiều so với với chúng tôi ở Trại 5.

Thời tiết chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ hơn. Thời kỳ thời tiết tốt sắp kết thúc. Có lẽ, cùng với anh ấy, nỗ lực leo lên đỉnh của chúng tôi đã kết thúc, và chuyến thám hiểm tới Everest của chúng tôi đã đổ vỡ một lần và mãi mãi. Vì tôi cảm thấy rõ ràng rằng lần thứ hai tôi sẽ không đứng dậy ở đây. Bây giờ tôi đã có một mong muốn lớn để quay trở lại. Việc tổ chức một bivouac ở đây trong "trại 5", với dự đoán thời tiết có lẽ tốt hơn, là điều hoàn toàn không thể xảy ra. Sau đó, có lẽ chúng tôi sẽ không thể ra khỏi lều. Và trong mọi trường hợp, chúng ta sẽ không có sức mạnh thể chất hoặc tinh thần để tiến xa hơn về phía trước. Năng lượng của chúng tôi, nhiều nhất, là đủ cho việc đi xuống. Tiếp tục đi lên trong điều kiện như vậy sẽ là một "con đường không thể quay lại".

Tất nhiên, cả Reinhold và tôi đều không có thời gian để nghĩ về những mối nguy hiểm này. Mong muốn tiếp tục chiến thắng mọi thứ, nó đánh bại mong muốn quay trở lại, hoặc ít nhất là ngủ. Trong mọi trường hợp, chúng tôi muốn đi xa hơn, ít nhất là đến Đỉnh Nam, cao 8.720 mét. Leo lên Đỉnh Nam mà không cần bình dưỡng khí cũng sẽ là một thành công lớn. Nó sẽ là bằng chứng rằng một ngày nào đó có thể đạt đến đỉnh chính chỉ nhờ vào sức mạnh của con người. Những suy nghĩ của tôi tiếp tục trong đúng nửa giờ trong khi Reinhold chuẩn bị trà. Suy nghĩ của tôi cũng là suy nghĩ của anh ấy. Chúng tôi trao đổi với nhau không lời và thống nhất tiếp tục tấn công đỉnh núi. Chúng tôi lại lên đường. Các dấu vết của những người leo núi trước đó, vẫn có thể nhìn thấy trong tuyết, đã giúp ích rất nhiều về mặt định hướng.

Mây cuộn đến từ hướng Tây Nam từ góc thời tiết xấu của dãy Himalaya. Chúng tôi phải nhanh hơn nữa, vì điều này không tốt chút nào. Chúng tôi đang ở cuối luồng gió dữ dội 200 km một giờ ... Reinhold và tôi đã chụp ảnh và quay phim ngay khi có cơ hội. Để làm như vậy, chúng tôi phải tháo kính râm và găng tay trùm đầu. Mỗi lần đeo găng trở nên khó khăn hơn. Nhưng hậu quả của sự vắng mặt của họ sẽ là cái chết nhanh chóng và đôi tay tê cóng.

Vì không thể di chuyển xa hơn qua lớp tuyết dày, chúng tôi rẽ trái vào sườn núi SE. Bức tường ở đây đã phá vỡ về phía Tây Nam ở độ cao 2.000 mét. Một bước sai và chúng ta sẽ rơi xuống Thung Lũng Im Lặng. Tự do leo lên bờ vực của sự sống trên những tảng đá đổ nát mà không cần dây thừng đòi hỏi sự điềm tĩnh đặc biệt. Reinhold đi bên cạnh anh. Tôi đã đi đầu tiên đến South Peak. Hoàn toàn không thể nhận thấy, chúng tôi xuyên qua những đám mây và đột nhiên thấy mình đang ở trên đỉnh núi, có thể nói là ở trạm cuối cùng trước mục tiêu của chúng tôi, và ngay lúc đó cơn bão đã ập đến với chúng tôi với tất cả sức mạnh của nó.

Dự trữ vật chất của chúng tôi đã được sử dụng hết. Chúng tôi kiệt sức đến nỗi hầu như không còn sức để bước từng bước năm bước. Chúng tôi đã phải dừng lại nhiều lần. Nhưng không có gì trên thế giới có thể giữ chúng ta lại bây giờ.

Chúng tôi liên lạc với nhau vì có những đường gờ lớn trên đỉnh núi, như Hillary đã mô tả, mặc dù trong trường hợp nguy hiểm, sợi dây sẽ không giúp được gì cho chúng tôi.

Chúng tôi lê bước với tốc độ của một con sâu, chỉ tin vào bản năng của mình. Mặt trời chiếu sáng trên tuyết, và không khí phía trên đỉnh có màu xanh đậm đến mức có vẻ như màu đen. Chúng tôi đã ở rất gần thiên đường. Và chúng ta, bằng sức mạnh của chính mình, đã vươn lên ở đây, ở đây, nơi ngự trị của các vị thần.

Với một cái vẫy tay, Reinhold cho tôi thấy rằng giờ đây ông muốn dẫn đường. Anh ấy muốn quay cảnh tôi leo lên sườn núi với biển mây cuồng nộ bên dưới.

Anh ấy phải tháo kính ra để định vị máy ảnh tốt hơn. Tôi nhận thấy rằng đôi mắt của anh ấy trông như bị viêm. Nhưng tôi không coi trọng điều này, và anh ấy cũng vậy. Ở độ cao 8.700 mét, không cao hơn, rõ ràng là chúng ta đã đạt đến điểm mà các chức năng não bình thường không hoạt động, hoặc ít nhất là bị hạn chế nghiêm trọng.

Bất chấp sự hưng phấn, thể chất tôi đã hoàn toàn kiệt sức. Tôi bước đi không còn theo ý muốn tự do của mình nữa mà hoàn toàn là một cách máy móc, như một cỗ máy. Tôi không còn nhận thức được bản thân mình nữa và đối với tôi dường như có một người hoàn toàn khác đang bước đi thay vì tôi. Người kia đã đến bậc Hillary, bước cất cánh rất nguy hiểm trên sườn núi, leo lên và kéo cao hơn, dọc theo bậc đã bị những người đi trước đánh gục.

Ngài bước một chân vào Tây Tạng và chân kia vào Nepal. Bên trái là độ cao 2.000 mét về phía Nepal, và bên phải, 4.000 mét về phía Trung Quốc. Chúng tôi ở một mình - một người bạn và tôi. Reinhold, mặc dù bị trói với tôi bằng một đoạn dây ngắn, nhưng đã không còn tồn tại nữa.

Và rồi tôi bắt đầu cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cho con lên đến đỉnh mà không hề hấn gì. Hãy cho tôi sức mạnh để sống sót. Đừng để tôi ngã xuống đây.” Tôi bò xa hơn trên đầu gối và khuỷu tay của mình và cầu nguyện vô cùng chưa từng có trong đời. Nó giống như một cuộc trò chuyện trực tiếp với một sinh vật cao hơn. Và một lần nữa tôi lại thấy mình bò xa hơn, bên dưới tôi, bên cạnh tôi, ngày càng cao hơn. Anh đẩy tôi lên đỉnh. Và rồi đột nhiên tôi lại đứng trên đôi chân của mình. Tôi tỉnh dậy. Tôi đứng ở trên cùng.

Lúc đó là 13 giờ 15 ngày 8-5-1978. Và một lần nữa Reinhold lại ở gần đó, máy ảnh của anh ấy và một biển báo địa hình ba chân của Trung Quốc.

Chúng tôi đã đến. Chúng tôi nhào vào ôm nhau khóc nức nở, lắp bắp lảm nhảm gì đó mà không sao nguôi được. Nước mắt chảy xuống bộ râu từ dưới cặp kính. Chúng tôi ôm nhau nhiều lần, ôm nhau rồi lại đè lên cổ nhau, vừa cười vừa khóc. Chúng tôi đã được cứu và giải phóng. Thoát khỏi sự ép buộc vô nhân đạo để leo lên xa hơn.

Sau những giọt nước mắt và sự giải thoát là sự trống rỗng, buồn bã, thất vọng. Một cái gì đó đã bị lấy đi từ tôi, một cái gì đó rất quan trọng đối với tôi. Một cái gì đó lấp đầy tôi đã biến mất và tôi kiệt sức và trống rỗng.

Không có cảm giác chiến thắng hay chiến thắng. Tôi nhìn những đỉnh núi xung quanh: Lhotse, Cho Oyu. Toàn cảnh Tây Tạng bị mây che phủ. Tôi biết rằng bây giờ tôi đang đứng trên điểm cao nhất của trái đất. Nhưng tôi không quan tâm. Bây giờ tôi chỉ muốn một điều: trở lại, trở lại thế giới mà tôi đã đến. Nhanh nhất có thể. Tôi cắt một đầu dài 1 mét của sợi dây mà tôi vẫn đang nối với Reinhold và buộc chặt nó vào một biển báo địa hình của Trung Quốc, như một bằng chứng rằng chúng tôi đã ở trên đây.

Đi xuống không có gì anh hùng, giống như đi lên. Trên đường đi lên, tôi được hướng dẫn bởi một sức mạnh mà tôi không thể định nghĩa được, và khi đi xuống, tôi bị thúc đẩy bởi một sức mạnh mà tôi có thể mô tả rất rõ ràng: đó là ý chí sinh tồn thuần khiết. Ngay lập tức, tôi bỏ bậc Hillary lại phía sau, băng qua sườn núi và bắt đầu leo ​​lên cầu thang đối diện phía trước Đỉnh phía Nam.

Và ở đây, một điều gì đó đã xảy ra mà tôi đã quen thuộc với kinh nghiệm của những chuyến thám hiểm trước: khi hạ cánh, gần như không thể vượt qua dù chỉ một cú cất cánh nhẹ. “Không còn sức nữa,” tôi nghĩ, chìm vào tuyết trước Đỉnh Nam. Tôi đứng trên tất cả bốn chân theo đúng nghĩa đen. Tôi đến Đỉnh phía Nam, quay lại và nhìn thấy Reinhold, người vừa bước qua bậc Hillary. Tại Hội nghị thượng đỉnh phía Nam, tôi quyết định không đi xuống theo cách thông thường qua sườn núi SE, mà "di chuyển ra ngoài", vì nó được gọi theo ngôn ngữ của các chuyên gia ở sườn phía đông. Tôi ngồi xuống tuyết và lướt xuống sườn dốc bằng rìu phá băng làm bánh lái. Tôi đi chậm lại bằng đôi chân của mình. Tuy nhiên, trước đó, tôi đã vẽ ba hoặc bốn mũi tên theo hướng di chuyển bằng mỏ rìu băng trên tuyết để qua đó chỉ cho Reinhold lộ trình đi xuống của tôi.

Có lẽ anh ta đã nhìn thấy những mũi tên này, nhưng không muốn mạo hiểm và chọn một con đường tẻ nhạt dọc theo sườn núi. Mặt khác, tôi đã không nghĩ đến nguy cơ tuyết lở và bức tường bên dưới tôi đổ dốc xuống 4.000 mét. Tôi đã vượt qua khoảng cách 200 mét độ cao từ “trại 5”, trượt trên “điểm thứ 5”. Sau đó, anh ta đứng dậy, băng qua sườn núi SE và lặp lại động tác từ Trại 5. Đúng vậy, bây giờ tôi phải cẩn thận hơn vì thỉnh thoảng tôi phải dừng lại và đi xuống những bức tường đá mà chúng tôi đã vượt qua khi đi lên. Kỳ lạ thay, tôi không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào với không khí ngày càng loãng. Ngược lại, tôi có cảm giác còn hụt hơi hơn cả khi nâng. Chân tôi run run trên những vùng đá và tim tôi đập thình thịch. Không lâu trước Đèo Nam, tức là không xa mục tiêu, tôi nhảy khỏi tảng đá xuống tuyết. Cùng lúc đó, tấm ván tuyết rơi xuống. Bây giờ mọi thứ đang diễn ra nhanh hơn tôi muốn. Tôi lăn lộn nhiều lần, mất rìu phá băng, kính bảo hộ, đinh móc bị văng khỏi ủng. Tôi tìm thấy mèo sau đó. Họ treo trên thắt lưng gia cố. Tại một thời điểm, tôi cảm thấy đau nhói ở mắt cá chân phải. Tôi có lẽ đã va phải một tảng đá. Tuy nhiên, mặc dù xuống dốc dữ dội như vậy, tôi vẫn bình an vô sự. Và sau đó là Eric Jones. Anh ấy nhìn tôi lao xuống chóng mặt và lo sợ điều tồi tệ nhất. Anh ấy tin rằng việc ván trượt tuyết rơi xuống sẽ phát triển thành một trận tuyết lở mà bạn sẽ không thoát ra được. Anh rời trại và đến gặp tôi để giúp tôi. Trước sự ngạc nhiên của anh ấy, tôi đứng dậy và tập tễnh bước về phía anh ấy một cách khó khăn.

Tôi ôm Eric và thủ thỉ: “Chúng ta đã leo Everest mà không cần bình dưỡng khí”. Một lần nữa tôi cảm động đến rơi nước mắt. Lần này vì kiệt sức. Nhưng Eric không thể chia sẻ cảm xúc của tôi. Anh ấy chỉ nhìn tôi với một biểu cảm khó tả trên khuôn mặt. Vì vậy, chắc là người gặp ma nên nhìn. Mãi một lúc sau tôi mới hiểu tại sao. Tôi đã phải trông khủng khiếp. Tôi bị vỡ trán và nó chảy máu. Tôi bị mất kính. Và đôi mắt tôi phủ đầy băng giá. Mũi của tôi có màu xanh đậm, gần như đen vì lạnh, và bộ râu của tôi trắng như tuyết vì băng. Kiệt sức, tôi trông như một cái xác sống. Reinhold trông vẫn y hệt như vậy khi anh đến, loạng choạng quay trở lại trại nửa giờ sau đó. Tôi ngã vào lều, chộp lấy chiếc đài và hét vào đó: "Chúng tôi không có oxy ở trên cùng." Tôi không quan tâm liệu có ai nghe thấy tôi hay không. Tôi chỉ cần hét lên với thế giới. Nhưng “Bull” lúc đó đang ở “trại 2” cạnh đài phát thanh, được bật liên tục để “tiếp tân”, đề phòng chúng tôi quay lại. Anh ấy trả lời tôi bằng một tiếng kêu của động vật. Trên đài phát thanh, tôi nghe thấy một tiếng động lớn trong trại.

Lúc 1:15, tôi đang đứng với Reinhold ở trên cùng. Một phần tư giờ sau, tôi bắt đầu đi xuống. Và bây giờ tôi biết được từ Eric rằng thời gian là khoảng ba giờ rưỡi. Như vậy là mình đi từ đỉnh đến “Trại 4” mất đúng 1 tiếng – leo hết gần 8 tiếng.

Reinhold đến trễ nửa tiếng. Tôi không biết làm thế nào anh ta tìm thấy trại. Đó là một phép lạ thực sự, bởi vì anh ta bị mù tuyết. Mắt anh đỏ hoe vì viêm và anh thậm chí không thể nhận ra tách trà tôi đưa cho anh. Bản thân tôi đã từng bị mù tuyết thông thường. Nhưng với Reinhold, nó đã vượt qua mọi thứ tôi từng thấy cho đến nay. Ngoài ra, những cơn đau nhói xuất hiện trong mắt anh khiến Reinhold gần như phát điên. Chúng tôi không có thuốc mỡ mắt hay thuốc giảm đau trên tay. Hoặc là không uống hết thuốc, hoặc đã dùng hết và không còn bổ sung. Tôi chỉ có những viên thuốc giảm đau thông thường nhưng cực mạnh mà tôi luôn mang theo bên mình. Ba trong số chúng tôi đã đưa cho Reinhold, người ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Vào ban đêm, Reinhold hét lên trong đau đớn. Anh nức nở và khóc. “Peter, đừng bỏ tôi một mình. Tôi xin bạn, bạn phải ở lại với tôi! .. Đừng đi xuống một mình, không có tôi, anh ấy đã hỏi tôi rất nhiều lần. Đương nhiên, anh ấy nghĩ chúng tôi đồng ý rằng trong trường hợp như vậy, người đàn ông khỏe mạnh nên cố gắng tự cứu lấy mình. Nhưng tôi không phải xin, với tôi đó là chuyện đương nhiên. “Tôi sẽ không để anh một mình, Reinhold. Xin hãy tin tôi. Tôi sẽ ở lại với bạn. Và chúng ta sẽ đi xuống cùng nhau. Chúng tôi chắc chắn sẽ đi xuống. Và bên cạnh đó, Eric sẽ giúp chúng ta.”

Đúng vậy, tôi đã giữ im lặng về việc tình trạng của Eric cũng không được tốt lắm. Anh ta bị đóng băng các ngón tay và ngón chân, và dưới ảnh hưởng của độ cao, anh ta trở nên uể oải và lờ đờ. Chắc chắn anh ấy sẽ không giúp được gì nhiều - anh ấy sẽ cần sự giúp đỡ của chính mình.

Tôi chỉ có một mình với trách nhiệm với cả hai người bạn của mình. Giống như Reinhold sau đó một mình phụ trách cả hai Sherpa. Và cũng như lúc đó, khá bất ngờ, một cơn bão mạnh bắt đầu. Cô huýt sáo và hú trên Đèo Nam, chộp lấy và lắc những chiếc lều nhỏ. Thêm vào đó, vẫn còn những tiếng nức nở và yêu cầu cầu xin từ Reinhold. Và một lần nữa tôi cầu nguyện. Lần này cho một người bạn.

Tôi giúp Reinhold mặc quần áo và lúc 6 giờ sáng - lúc đó là ngày 9 tháng 5 - chúng tôi rời lều. Chỉ bây giờ tôi mới nhận thấy rằng bản thân tôi đã nhìn thấy mọi thứ mờ ảo. Vì vậy, không còn gì khác ngoài việc đi xuống. Reinhold và tôi rời trại trước, Erik theo sau chúng tôi từng bước, cảm nhận đường đi xuống Đèo Nam về phía Lhotse. Cơn bão ập đến với chúng tôi với tất cả sức mạnh của nó và dường như ngày càng lạnh hơn. Tuy nhiên, bây giờ tôi không chỉ chịu trách nhiệm cho bản thân mình, và điều này khiến tôi mất tập trung khỏi những rắc rối của chính mình.

Chúng tôi đến lan can treo trên dốc Lhotse, móc móc an toàn vào sợi dây và cảm thấy phần nào an toàn, vì giờ đây chúng tôi không phải tự tìm đường mà có thể đi theo những sợi dây cố định trên đá và băng. . Trước khi bắt đầu đi xuống theo phương thẳng đứng, chúng tôi phải vượt qua hai đoạn đường dài dọc theo bức tường. Bất chấp tình trạng khốn khổ của mình, Reinhold đã tự mình xuống được "Trại 2". Mặc dù anh ấy không kiểm soát được bản thân, nhưng anh ấy vẫn vượt qua bức tường với độ tin cậy tuyệt vời ... Tôi không thể giúp anh ấy trong quá trình đi xuống, Eric cũng vậy, người mà chính anh ấy đã phải chiến đấu trong tuyệt vọng ... "Trại 3" chúng tôi đến vào sáng sớm . Nó lúc đó trống rỗng. Chúng tôi chỉ biết trèo vào lều và hy vọng rằng mặt trời sẽ sớm mọc và sưởi ấm cho chúng tôi.

Trong thời gian ngắn nghỉ ngơi ở “trại 3” chúng tôi nghỉ ngơi rất ít. Tôi vẫn còn kiệt sức và chân tôi vẫn run rẩy. Nhưng chúng tôi phải đi xuống và viễn cảnh sẽ đến được Trạm Căn cứ di động trong tương lai gần khiến chúng tôi cố gắng tiếp tục. Vào cuối buổi chiều, chúng tôi lại lên dốc Lhotse. Lan can dẫn chúng tôi đến chân tường. Sau đó, chúng tôi phải vượt qua một đoạn đường nhẹ nhàng nhưng rất khó khăn. Chúng tôi không còn liên lạc nữa, nhưng tôi vẫn đưa cho Reinhold cây gậy trượt tuyết của mình để anh ấy giữ chặt lấy nó. Vì vậy, tôi cẩn thận dẫn anh ta băng qua vô số vết nứt băng. Anh ấy vẫn không thể nhìn thấy nhiều, và thỉnh thoảng anh ấy phải dừng lại và nghỉ ngơi.

“Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi sẽ không đi xa hơn nữa,” anh nói. Anh ta nhìn thấy những vết nứt băng ở nơi không có và bị ảo giác. Nhưng chúng ta không nên nán lại. Chúng ta vẫn chưa ra khỏi vùng nguy hiểm, vùng tử thần. Nếu đêm khiến chúng ta bất ngờ, chúng ta sẽ bị lạc. Cả Reinhold và tôi đều không chịu qua đêm ngoài trời, chúng tôi quá yếu cho việc đó. Chúng tôi chỉ cần tiếp tục đi. Và cũng giống như Reinhold đã thúc giục người Sherpa, vì vậy bây giờ tôi đã thúc giục anh ta. Tôi không cho anh dừng lại, bắt anh phải tiến lên và đẩy anh mỗi khi anh muốn bỏ cuộc. Trong trường hợp này, tôi rất sẵn lòng ngồi cạnh anh ấy. Tôi phải giả vờ mạnh mẽ và dũng cảm, mặc dù bản thân tôi đã kiệt sức.

Toàn thân tôi đau nhức, mắt cá chân bầm tím khiến mỗi bước đi tôi phải chịu cực hình, đầu óc như bốc hỏa.

Nếu tôi cảm thấy tồi tệ như vậy, thì Reinhold phải tồi tệ hơn biết bao nhiêu, hoàn toàn bất lực và hoàn toàn chỉ dựa vào tôi.

Vì vậy, chúng tôi đi bộ, vấp ngã nhiều hơn so với khi chúng tôi tiến lên trong hai tiếng rưỡi, cho đến khi, cuối cùng, những chiếc lều loang lổ của "Trại căn cứ" di động hiện ra trước mắt chúng tôi, giống như một tấm màn che của Morgan. Những người Sherpa vui mừng, sẵn sàng giúp đỡ, quan tâm vội vã đến gặp chúng tôi. Có trà, rất nhiều trà và nhiều trà hơn. Chúng tôi héo úa... mặt mũi như người già.

Vào mùa xuân năm 1977, ở Kathmandu, thủ đô của Nepal, tôi lên một chiếc Pilatus Porter nhỏ. (1) cùng với Leo Dickinson, Leo Jones và phi công Thụy Sĩ Emil Wieck cho chuyến bay tới Everest. Trong cabin không có áp suất, tất cả mọi người trừ tôi đều đeo mặt nạ dưỡng khí. Chúng tôi vượt qua sườn núi 6.000m và đang bay về phía mặt Lhotse Nuptse thì Emil quay lại và thấy rằng tôi không đeo mặt nạ. Chúng tôi bay qua sườn núi và Đèo Nam ở độ cao hơn 8000m. Sau Dhaulagiri, tôi đã thích nghi tốt và sẽ bay mà không cần dưỡng khí càng lâu càng tốt.
Qua Đèo Nam, Vic lái máy bay theo hình xoắn ốc và chúng tôi bay qua đỉnh Everest ở độ cao 9000 mét. Bị mê hoặc, tôi nhìn xuống điểm cao nhất trên Trái đất. Tôi bay mà không cần dưỡng khí và thấy rằng tôi có thể nói, suy nghĩ và minh mẫn. Bây giờ tôi biết rất rõ ràng rằng tôi có thể chinh phục đỉnh núi này mà không cần thiết bị dưỡng khí. Tôi sẽ không mất trí như các bác sĩ và nhà leo núi dự đoán. Bây giờ tôi đã biết nó sẽ như thế nào khi đỉnh cao của thế giới nằm dưới chân tôi. Nhưng tôi không biết khi leo lên đỉnh Everest mà chỉ dựa vào sức mình thì sẽ thế nào. Có một sự khác biệt rất lớn giữa bay qua đỉnh và leo lên đỉnh. Tôi nhìn về phía bắc của ngọn núi và ngưỡng mộ kiến ​​thức của Emil về địa lý của sườn, dốc và rặng núi.

Trong 20-30 năm nữa. Người Anh đã thực hiện nhiều nỗ lực để chinh phục Everest. Tôi thấy rõ những nơi mà họ đã đến được, và các tình tiết của câu chuyện Everest hiện ra trước mặt tôi trong đời thực. Khi chúng tôi hạ cánh, tôi biết ngọn núi trông như thế nào từ phía bên kia, nhưng tôi không biết "cảm giác" của nó như thế nào.
Tuyến đường phía bắc đến Everest rất lý tưởng để leo núi. Trở lại năm 1924, các nhà leo núi người Anh - với thiết bị thô sơ, thiếu kinh nghiệm về độ cao và không có thiết bị cung cấp oxy - đã có thể đạt tới độ cao 8600 mét trên tuyến đường này. (2) Không có những tảng băng dốc và nguy hiểm như ở phía nam. Tuy nhiên, vào những năm 70, phía bắc của Everest đã bị đóng cửa, sau khi Trung Quốc chiếm đóng Tây Tạng, họ không cho phép bất kỳ ai leo lên.
Nhưng không chỉ vậy. Leo lên đỉnh Everest mà không có oxy được coi là không thể, mặc dù thực tế là các nhà leo núi người Anh gần như đã thành công. Vào ngày 29 tháng 5 năm 1953, Edmund Hillary và Tenzing Norgay trở thành những người đầu tiên leo lên đỉnh Everest. Họ đã sử dụng máy oxy (3) . Sau thành công vang dội này với oxy, tất cả những người leo núi tiếp theo chỉ dựa vào oxy nhân tạo.
Chúng tôi có giấy phép leo núi năm 1978. Peter và tôi đã tích cực tập luyện để đạt được tốc độ leo núi cao. Chỉ có tốc độ là đảm bảo an toàn của chúng tôi. Nếu chúng ta ở lại trong một thời gian dài trên đoạn đường đi lên cuối cùng - trong cái gọi là vùng tử thần - như các bác sĩ cho rằng chúng ta có thể mắc chứng rối loạn não nghiêm trọng. Theo họ, các tế bào não chết trong bầu không khí thiếu ôxy. Tất nhiên, tôi muốn leo lên đỉnh Everest, nhưng tôi cũng muốn đi xuống thung lũng mà không bị tổn thương não.

Phần khó khăn đầu tiên - thác băng Khumbu - bắt đầu ngay phía trên Trại Căn cứ. Thác băng cao vài trăm mét, liên tục di chuyển với tốc độ vài mét mỗi ngày. Một lưỡi băng bị rách nát nghiêm trọng chảy ra khỏi Western Circus (4) - một thung lũng dài 6 km nằm giữa Nuptse và bờ Tây của Everest. Chúng tôi đã dành 10 ngày để tìm cách vượt qua thác băng. Giữa những mảnh băng, vết nứt và vết lở đất, chúng tôi mở một con đường dọc theo đó chúng tôi có thể lên xuống tương đối nhanh chóng. Chúng tôi đã làm việc để tìm ra con đường an toàn nhất có thể vượt qua các chướng ngại vật, chẳng hạn như trên một bức tường nghiêm trọng. Ngày qua ngày, chúng tôi đi vòng quanh những khối băng khổng lồ đứng tự do - dài tới trăm mét, cao và rộng bốn mươi mét - liên tục nghiêng và di chuyển. Tất cả chúng tôi đều tính toán: sớm hay muộn những khối này, tuân theo định luật vạn vật hấp dẫn, sẽ sụp đổ. Và điều này đã thực sự xảy ra. Mười ba người Sherpa đang trên đường đi giữa Trại Đầu tiên và Trại Căn cứ. Từ trại căn cứ, chúng tôi nhận thấy một đám mây bụi băng khổng lồ và mỗi người chúng tôi đều hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi chộp lấy ống nhòm và nhảy ra khỏi lều. Tất cả địa ngục tan vỡ phía trên chúng tôi khi mọi thứ sụp đổ. Khi nhìn thấy sáu người Sherpa đi xuống bên dưới lớp băng sụp đổ, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng phần còn lại ở đâu? Chúng tôi lùng sục thác băng qua hệ thống quang học của mình cho đến khi ai đó nhìn thấy chúng. Những người khuân vác nhanh chóng dừng lại khi thấy lớp băng bắt đầu sụp xuống. Sherpa sợ hãi và sốc trước những gì đã xảy ra, nhưng sau một phút, họ đã mỉm cười như thường lệ.
Thác băng kết thúc ở độ cao 6100 m, nơi chúng tôi dựng Trại 1. Từ đó, tuyến đường đi dọc theo một thung lũng treo hẹp đến Trại 2, được đặt ở độ cao 6400 m, sau đó chúng tôi tiếp tục leo dốc Lhotse. Đó là vào cuối tháng 4 khi tôi và hai người Sherpa dựng trại trên cao cuối cùng ở Đèo Nam - con đèo cao nhất thế giới. Chúng tôi dựng lều để cố gắng leo vào ngày hôm sau. Có 7 người tham gia chuyến thám hiểm Áo của chúng tôi. Peter và tôi, theo thỏa thuận, được đưa vào đội tấn công đầu tiên. Tuy nhiên, Peter đang ở tầng dưới - anh ấy cảm thấy không được khỏe lắm và đã đi xuống Rạp xiếc phía Tây. Cơ hội để tôi solo đi lên là rất yếu, nhưng không thể nói là hoàn toàn bằng không. Trước khi đến Yên ngựa, tôi đã hành quân nhanh từ trại thứ ba dọc theo sườn núi Lhotse, qua Bậc thang màu vàng và bốt Geneva. Từ trại, tôi quan sát những đám mây kỳ lạ xung quanh mình, chúng phát sáng với đủ màu sắc của cầu vồng và xoay tròn. Có lẽ họ là điềm báo của thời tiết xấu? Tôi thậm chí không muốn nghĩ về thời tiết xấu. Tôi đang tìm kiếm những dấu hiệu của thời tiết tốt: những đám mây tích tụ lại trên những ngọn đồi bên dưới sẽ báo trước sự gia tăng áp suất.
Xung quanh chúng tôi trên Đèo Nam là hàng trăm bình ôxy và khí ga đã qua sử dụng, tàn dư của những chiếc lều. Ban đầu, tôi lên kế hoạch leo lên đỉnh Everest không có oxy chỉ vì sở thích thể thao, nhưng hiện tại, các nguyên tắc môi trường đối với tôi dường như quan trọng hơn nhiều.
Chúng tôi dựng lều, và gần như ngay lập tức một cơn gió mạnh bắt đầu thổi, sau đó mạnh lên thành cuồng phong. Với tốc độ 150 km/h, nó thổi qua Đèo Nam. Nhiệt độ giảm xuống -40°. Ba người chúng tôi ngồi trong lều và cầm biểu ngữ. Mỗi người chúng tôi đều hiểu rằng gió có thể xé toạc chiếc lều và ném chúng tôi xuống thung lũng lân cận theo đúng nghĩa đen như từ máy phóng. Chúng tôi giữ lều cả đêm. May mà đến sáng nó chưa vỡ. Chúng tôi dựng một chiếc lều thứ hai, phù hợp hơn để chờ cơn bão qua đi, và bắt đầu mong đợi thời tiết sẽ cải thiện. Chúng tôi không thể tin tưởng vào sự giúp đỡ từ bên dưới. Không ai có thể leo lên trong thời tiết như vậy - cơn bão hoành hành khắp nơi, cho đến những khu trại thấp nhất. Tình hình trở nên nguy kịch. Chúng tôi thực tế không thể nấu ăn, vì cơn bão đã thổi tuyết qua các đường nối trên lều và làm tắt lò đốt của chúng tôi. Khoảng một cm tuyết bao phủ túi ngủ của chúng tôi. Một lá cờ tuyết khổng lồ, dài hàng cây số tung bay trên Đèo Nam. Chúng tôi chờ đợi cơn bão qua đi trong năm tiếng đồng hồ, hai ngày hai đêm.
Chúng tôi đã khá kiệt sức khi cơn bão bắt đầu giảm dần. Người Sherpa đang đi xuống, tôi phải tự mình quyết định xem phải làm gì. "Nếu tôi đi xuống bây giờ," tôi tự nhủ, "tôi sẽ có cơ hội leo lên đỉnh Everest." Chúng tôi bắt đầu đi xuống, đỉnh Everest - một kim tự tháp hùng vĩ - đứng trên Đèo Nam, khổng lồ, không thể tiếp cận và xa xôi. Thực tế và những giấc mơ đã không tranh cãi lâu trong tôi. Tôi chỉ muốn xuống thung lũng càng an toàn càng tốt. Chúng tôi đang đi xuống dốc Lhotse, trên một tảng băng, tôi đã từng rơi vào một vết nứt. Trong Trại Căn cứ Ang Dorje - Sherpa mạnh nhất của chúng tôi - Mingma và tôi đã kiệt sức đến mức rơi vào trong lều theo đúng nghĩa đen. Chúng tôi uống và ngủ, ngủ và uống, rất từ ​​từ tỉnh táo lại.
Khi tôi hồi phục, khi tôi có thể gom tất cả sức lực của mình thành một nắm đấm, khi tôi có thể lại tập trung toàn bộ sức lực vào nhiệm vụ trước mắt, tôi biết rằng mình có cơ hội. Nếu bạn may mắn với thời tiết, thì bạn sẽ có thể đi lên thành công. Tôi ở độ cao 8000m và sống sót sau một cơn bão khủng khiếp. Vậy thì tại sao tôi không thể chịu đựng được chặng đường đi lên mà tôi đã mơ ước trong sáu năm? Niềm tin rằng tôi có thể leo lên đỉnh Everest đang dần trở lại với tôi. Không thể chỉ con người chinh phục đỉnh Everest mà chỉ có những sáng tạo của một nền văn minh máy móc? Tôi đã nghĩ về ý tưởng này một lần nữa rất chi tiết. Tôi không thể trở về nhà mà không thực hiện một nỗ lực thứ hai.
Trong Trại Căn cứ có một nhà bếp khá thô sơ, được xây bằng bốn phiến đá, nơi bạn có thể nấu ăn bằng gas và lửa. Vào buổi tối, tôi ngồi trong bếp với Sonam, đầu bếp của đoàn thám hiểm, và ăn mật ong, sữa và bánh mì tỏi. (5) . Đây là món ăn yêu thích của tôi.
Vào đầu tháng 5, Peter và tôi rời Trạm Căn cứ để thử lần thứ hai. Như những lần xuất cảnh trước, chúng tôi leo từ chân núi, qua thác băng, Rạp xiếc phía Tây, dốc Lhotse. Tại Trại 1, trên đỉnh thác băng, chúng tôi dừng lại một lúc. Khi chúng tôi đi bộ qua Rạp xiếc phía tây, chúng tôi nhìn lên. Vào ngày này, nhóm tấn công đầu tiên trong đoàn thám hiểm của chúng tôi đã xông vào núi. Trong khi Peter và tôi đang nghỉ ngơi tại Trạm Căn cứ, trưởng đoàn thám hiểm Wolfgang Nairz, Robert Schauer, nhà quay phim Horst Bergmann và sirdar Ang Phu (6) đã lên đỉnh. Họ không đặt cho mình nhiệm vụ leo núi mà không cần oxy, thích phương pháp truyền thống hơn.
Từ Trại 2, Peter và tôi có thể quan sát quá trình đi lên của họ qua ống nhòm. Dưới chân Mặt Tây Nam, chúng tôi chờ để chúc mừng nhóm xung kích đầu tiên. Cả bốn người đều bị ấn tượng bởi độ cao, đường đi, đường leo núi. Khi chúng tôi muốn biết ý kiến ​​của họ về khả năng leo núi mà không cần bình dưỡng khí, cả bốn người đều không nói một lời rằng điều đó là không thực tế. "Nói thẳng ra là không." Không có thiết bị oxy, việc leo lên đỉnh Everest là không thể.
Wolfgang Nairz đã tháo mặt nạ trong một thời gian ngắn khi lên đỉnh và ngay lập tức cảm thấy chóng mặt. Robert Schauer đã cố gắng đi bộ mà không cần bình dưỡng khí, nhưng thực tế là anh ta không thể cử động được. Tin tức này ảnh hưởng đến chúng tôi một cách chán nản. Nhưng tôi vẫn tiếp tục tin vào khả năng leo lên đỉnh Everest mà không cần bình dưỡng khí. Tôi đã biết nó có thể như thế nào rồi! Peter cũng thực sự muốn leo lên đỉnh Everest, nhưng bây giờ những người tham gia khác đã lên đến đỉnh, anh ấy không cảm thấy mình có khả năng thừa nhận khả năng thất bại. Thật bất ngờ, anh ấy thú nhận với tôi: “Tôi leo dốc như thế nào không quan trọng với tôi, điều quan trọng duy nhất với tôi là tôi làm được điều đó.”
Chúng tôi đã thảo luận vấn đề này trong lều của trại thứ hai. Chúng ta có thể làm gì? Có lẽ chúng ta sẽ đi cùng nhau, Peter sẽ đeo mặt nạ, còn tôi sẽ không? Nhưng đó sẽ là gian lận. Peter có thể dẫn đường, anh ấy có thể dẫn đường, anh ấy có thể cung cấp sự an toàn. Rốt cuộc, anh ấy có thể cho tôi thở oxy nếu tôi đột nhiên cảm thấy không khỏe. Bằng cách này, sự không chắc chắn là một phần không thể thiếu trong cuộc phiêu lưu này sẽ được vô hiệu hóa hoàn toàn. Thí nghiệm của tôi, cả về mặt thể chất và tâm lý, đã mất hết ý nghĩa. Trong trường hợp đó, tôi thà đi một mình. Hoặc là cả hai chúng ta đều thiếu dưỡng khí hoặc chúng ta phải chia tay nhau.
Cho đến tận đêm khuya, chúng tôi thảo luận về vấn đề này, nằm trong lều, và cuối cùng đi đến quyết định chia tay. Peter muốn leo lên bằng bình dưỡng khí. Tôi hoàn toàn không hiểu quan điểm của anh ấy, và trong buổi liên lạc vô tuyến với Trạm Căn cứ, tôi đã cố gắng tìm một đối tác leo núi cho anh ấy. Nhưng tất cả các dây chằng đã được hoàn thành, tất cả những người tham gia được chia thành nhóm hai hoặc bốn người. Nhưng sau tất cả, chúng tôi vẫn quyết định cùng nhau nỗ lực. Tôi rất biết ơn Peter. Trong cặp, cơ hội đi lên thành công của chúng tôi tăng lên rất nhiều. Đi cùng nhau thì có thể đi cùng nhau và ít nhất là hỗ trợ nhau về mặt tâm lý, có thể thay phiên nhau dẫn dắt. Tôi biết rằng hai có nhiều khả năng thành công.
Khi chúng tôi rời trại thứ hai vào sáng ngày 6 tháng 5, sự tin tưởng lẫn nhau của chúng tôi đã biến thành tiến bộ vật chất trong phong trào. Chúng tôi tiến về phía trước rất nhanh. Trên sườn núi Lhotse, một số người Sherpa đã giúp chúng tôi khuân vác hàng hóa - thức ăn và lều trại. Eric Jones và Leo Dickinson đang quay một bộ phim tài liệu cho một đài truyền hình Anh. Leo Dickinson đã quay phim ở độ cao 7200 mét và sau đó quay trở lại Trại 3. Ngày hôm sau, Eric Jones theo chúng tôi đến Đèo Nam và quay phim nhiều nhất có thể. Ở phía trên, tôi quay phim mình và Peter bằng máy quay Super-8. (7) chuẩn bị đặc biệt cho chuyến thám hiểm này.
Chúng tôi ngủ trong một trại thứ ba thoải mái, nằm trên dốc Lhotse, trong lều có đủ không gian để nghỉ ngơi và nấu ăn. Vẫn còn đủ oxy trong không khí, nhưng từ nơi này, tình trạng của chúng ta sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Một lần nữa, chúng tôi kiểm tra tất cả các thiết bị của mình: từ máy đo độ cao đến rìu phá băng, từ đế đinh đến dây trên kính râm.
Ngày hôm sau chúng tôi rời trại thứ ba an toàn. Trên anh ta, không ai có thể giúp chúng tôi. Mỗi người đều có trách nhiệm với chính mình. Khi leo lên Đèo Nam, tôi lại nhìn thấy những đám mây kỳ lạ lơ lửng trên bầu trời. Họ có nghĩa là thời tiết tồi tệ hơn một lần nữa? Tôi thậm chí không muốn nghĩ về thời tiết xấu. Dưới đỉnh Lhotse, chúng tôi đi qua Bậc thang Vàng để tới trụ cột Geneva. Chúng tôi leo lên từ từ: một vài bước - nghỉ ngơi, rồi lại một vài bước, chừng nào hơi thở là đủ. Khi nhìn xuống, toàn bộ thung lũng treo của Rạp xiếc phía Tây mở ra trước mắt chúng tôi, bên dưới là Trại Căn cứ, vốn đã vô hình đối với chúng tôi. Ở bên trái, có thể nhìn thấy sườn núi Nuptse, cách xa nó một chút - các đỉnh Kantega và Tamserku. Bên dưới tất cả những thứ này là một tu viện với các nhà sư hiện rất có thể đang thiền định.
Ngay trước mặt chúng tôi là Đèo Nam, phía trên là đường lên đỉnh - sườn Đông Nam và sườn Đông Nam. Gần 900 mét đến đỉnh.
Khi đến lều ở Đèo Nam, chúng tôi cảm thấy tự tin. Giận con đường khó đi qua, ta không thấy mệt. Chúng tôi nằm trong lều, làm tan tuyết và liên tục uống thứ gì đó: súp, cà phê, trà. Tôi muốn uống với sức mạnh khủng khiếp. Khi thở, chúng ta đã mất một lượng chất lỏng rất lớn. Khi tôi rời lều vào buổi tối và nhìn về phía tây, mặt trời đang lặn và đường chân trời nổi bật rất rõ trên bầu trời. Tôi đã lạc quan. Vào buổi sáng, tôi nhìn ra khỏi lều lúc 5 giờ rưỡi và sợ hãi: thời tiết xấu, bầu trời đầy mây. Cơ hội của chúng tôi đã giảm xuống bằng không. Có lẽ chúng ta có thể đi ra ngoài sau? Biết rằng đây là cơ hội cuối cùng, chúng tôi dồn hết quyết tâm. Miễn là chúng ta có thể điều hướng con dốc, miễn là những đốm xanh của bầu trời nhìn qua Makalu, chúng ta có thể leo lên. Chúng tôi leo cả trăm mét, há miệng ra để hút dưỡng khí, cứ vài bước lại nghỉ, rồi lại tiếp tục. Nếu chúng tôi leo với tốc độ này, chúng tôi sẽ không có đủ thời gian để leo lên. Trong khi đó, thời tiết xấu đi, chúng tôi leo lên trong sương mù nhẹ. Lên cao hơn một chút, chúng tôi bắt nhịp được với chuyển động, trong 4 tiếng đồng hồ chúng tôi đã lên tới Trại 5, bay được 500m độ cao trong 4 tiếng đồng hồ. Khi leo lên Đỉnh Gidden, Peter và tôi đã đạt được 200 mét một giờ trên đỉnh, bây giờ tốc độ của chúng tôi là 100 mét một giờ, và còn 350 mét nữa lên đến đỉnh.
Chúng tôi dừng lại ở trại trong nửa giờ và uống một tách trà, sau đó tiếp tục cuộc đấu tranh của chúng tôi. Thật bất ngờ cho chính chúng tôi, chúng tôi thấy mình ở dưới Đỉnh Nam, chiều cao của nó là 8760 mét. Tôi thờ ơ với độ cao mà chúng tôi leo lên, cũng như việc chúng tôi leo lên mà không có bình dưỡng khí. Tôi tiếp tục đi lên, bởi vì con dốc đang tăng lên, và dường như với tôi rằng nó sẽ tiếp tục như thế này mãi mãi. Cho dù đó là Everest hay Matterhorn, điều đó không quan trọng với tôi. Tôi đã đi lên vì tôi chưa đạt đến đỉnh. Chúng tôi bò về phía trước, gió quất chúng tôi. Các tinh thể băng đốt cháy mặt chúng tôi như kim châm. Phía trước! Vì tôi không thể làm gì khác ngoài việc đi đến đỉnh cao này. Chỉ từ Đỉnh phía Nam, tôi mới có thể nhìn thấy Đỉnh chính của Everest. Trước mặt chúng tôi là một chiếc lược kỳ quái. Và sau đó tôi, với tất cả cơ thể và tâm hồn của mình, tôi nhận ra rằng chúng ta có thể làm được điều này. Đột nhiên, những đường gờ khổng lồ xuất hiện ở bên phải. Tôi không thể nói điều này sẽ diễn ra bao lâu nữa, cũng như tôi không thể đoán chúng tôi cần bao lâu. Tôi chỉ biết một điều: chúng ta có thể đến điểm cao nhất, nơi tôi có thể nhìn thấy tuyết mới rơi này.

Tại Hội nghị thượng đỉnh phía Nam, chúng tôi đã liên kết với nhau vì sườn núi dẫn đến hội nghị thượng đỉnh chính rất nguy hiểm. Luân phiên bảo hiểm cho nhau, chúng tôi tiếp tục. Có một bức tường bên trái chúng tôi, đổ dốc xuống Rạp xiếc phía Tây, 2500 mét bên dưới. Về phía đông, độ sâu có thể xảy ra là khoảng 4000 mét. Toàn bộ quá trình đi lên là tự động, theo bản năng, giống như một người khác thực hiện các chuyển động của anh ta khi đi bộ bình thường. Cũng theo bản năng, tôi tiếp tục làm phim. Tôi đã quay cảnh Peter đến gần tôi qua Bậc thang Hillary, cách anh ấy kéo chiếc rìu phá băng của mình ra khỏi tuyết, cách anh ấy bước thêm vài bước nữa.
Các đường phào chỉ treo bên phải gần như không thu hút sự chú ý của tôi. Chỉ khi tất cả các rặng núi xung quanh đột nhiên biến mất, tôi mới nhận ra rằng mình đang đứng trên đỉnh. Xương sườn của chúng tôi, hóa ra, không dài như vậy. Tôi đã không có bất kỳ cảm xúc đặc biệt. Không có hạnh phúc đặc biệt, tôi đã bình tĩnh. Tôi lấy máy ảnh và quay những bước cuối cùng của Peter. Mãi cho đến khi Peters đứng ngay trước mặt tôi, cảm xúc của cả hai chúng tôi mới tràn ngập. Chúng tôi ngã xuống và nằm khóc nức nở. Chúng tôi không thể đứng, chúng tôi không thể nói chuyện, nhưng mọi người đều biết người kia cảm thấy thế nào. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi tia cảm xúc này phai nhạt dần trong tôi. Và rồi sự lo lắng, hồi hộp và căng thẳng bao trùm lấy tôi. Chúng tôi đã ở điểm cao nhất. Sự căng thẳng dần dịu đi. Chúng tôi bắt đầu chụp ảnh của nhau. Đột nhiên, Peter bắt đầu đi xuống rất tích cực, anh ấy sợ lãng phí thời gian và ở trên đỉnh trong một thời gian dài. Tôi dừng lại để nhìn vào bức tranh toàn cảnh, mặc dù thực tế là hầu như không nhìn thấy gì: chỉ có Kangchenjunga, Lhotse và Makalu, bức tranh toàn cảnh về phía Tây Tạng thoáng mở ra. Tầm nhìn từ đỉnh Everest hoàn toàn không như những gì tôi mong đợi: gió luôn thổi tuyết bay qua những rặng núi xung quanh chúng tôi, và có vẻ như xuyên qua cả thế giới xung quanh chúng tôi.

Ngay khi cơn mệt mỏi đầu tiên qua đi, tôi cảm thấy mình như một người vừa hoàn thành chặng đua quan trọng nhất trong đời và biết rằng giờ đây mình đang chờ đợi một khoảng thời gian nghỉ ngơi đã chờ đợi từ lâu.
Trong khi chờ đợi, đã đến lúc rời khỏi hội nghị thượng đỉnh. Tôi đi xuống Bậc thang Hillary và tiếp tục lên Đỉnh phía Nam. Tôi cho rằng Peter có thể đợi tôi, nhưng anh ấy đã đi xuống (8) . Từng bước tôi xuống Đèo Nam. Đêm thật khủng khiếp, tôi hầu như không nhìn thấy gì, tôi không thể mở mắt trong một thời gian dài. Khi tôi làm phim, tôi thường xuyên tháo kính ra và bây giờ tôi bị mù tuyết. Tôi cảm thấy mắt mình như hai lỗ đầy cát nóng. Chỉ có nước mắt làm dịu đi đôi chút nỗi đau. Peter chăm sóc tôi như một đứa trẻ nhỏ - anh ấy pha trà cho tôi, dọn giường cho tôi. Ngày hôm sau, Peter đi trước tôi ba bước, và tôi có thể nhờ anh ấy ít nhất bằng cách nào đó định hướng bản thân trong không gian. Mọi thứ xung quanh như sương mù. Trên những cái cố định, tôi có thể hạ xuống khá chắc chắn. Thế là chúng tôi xuống trại thứ ba, nơi Bull Oeltz cho tôi thuốc nhỏ mắt. Anh không xuống cùng em, anh chuẩn bị xông lên đỉnh (9) .
Khi tôi xuống Trạm Căn cứ, tôi cảm thấy thiếu một cái gì đó. Giấc mơ xưa chinh phục đỉnh Everest không cần bình dưỡng khí đã thành hiện thực. Nhưng tôi đã bị thu hút bởi một ý tưởng khác - một mình trên con số tám nghìn. Càng ngày tôi càng bị thu hút bởi ý tưởng một mình leo núi Nanga Parbat. Giấc mơ này đã thay thế tất cả những giấc mơ khác. Tôi hy vọng rằng bây giờ tôi đã thực hiện được một giấc mơ, tôi sẽ luôn có một giấc mơ khác.

Mọi người đều biết rằng không có đủ oxy trên núi và vì lý do này, chứng say độ cao có thể xảy ra. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng. Hàm lượng oxi trong không khí trên núi hoàn toàn giống như trong không khí ở đồng bằng. Cụ thể là 21%. Trên thực tế, bản thân nồng độ oxy hoàn toàn không quan trọng đối với cơ thể chúng ta. Chỉ áp suất riêng phần của oxy (sau đây gọi là PO2) mới quan trọng. Chỉ nó mới xác định lượng oxy có thể đi vào máu qua phổi.

Áp suất riêng phần là gì?

Áp suất riêng phần là một phần của tổng áp suất của hỗn hợp khí mà một loại khí cụ thể tạo ra. Ví dụ: nếu áp suất khí quyển trên đồng bằng là 1 atm (sau đây gọi là atm) và nồng độ oxy là 21%, thì PO2 = 0,21 atm. Và đây chính xác là áp suất riêng phần của oxy mà tất cả chúng ta đều quen thuộc và chúng ta cảm thấy bình thường.

PO2 thay đổi như thế nào khi leo núi?

Khi bạn leo núi, áp suất khí quyển giảm dần. Trên đỉnh Elbrus, nó trở nên thấp hơn hai lần so với trên đồng bằng, tức là khoảng 0,5 atm. Và điều này có nghĩa là PO2 ở đỉnh Elbrus giảm xuống 0,1 atm. Tất nhiên, cơ thể không tránh khỏi phản ứng trước sự sụt giảm đáng kể lượng PO2 đó với nhiều biểu hiện khác nhau, nhẹ nhất là nhức đầu, suy nhược, nặng nhất là phù phổi, phù não. Để tránh điều này, điều quan trọng là phải làm quen với khí hậu chất lượng cao trước khi leo núi.

Điều gì xảy ra với cơ thể trong quá trình thích nghi?

Khi cơ thể gặp tình trạng thiếu oxy (thiếu oxy), nó sẽ kích hoạt các quá trình thích nghi để tăng lượng huyết sắc tố trong máu và do đó làm tăng khả năng hòa tan của oxy trong máu và bù đắp lượng PO2 bị thiếu. Cần có thời gian để kích hoạt các cơ chế thích ứng. Đối với hầu hết mọi người, điều này mất 7 ngày. Trong 7 ngày này, bạn cần phải leo lên và đi xuống, dần dần tăng chiều cao.

Nhưng ngay cả khi thích nghi với khí hậu thích hợp, hàm lượng huyết sắc tố trong máu chỉ tăng 20-30%, trong khi PO2 ở đỉnh Elbrus, như chúng ta đã biết, giảm 50%. Nghĩa là, quá trình thích nghi với khí hậu không thể bù đắp hoàn toàn lượng PO2 không đủ. Trong thực tế, điều này thể hiện như sau: một người cảm thấy có thể chấp nhận được, không có gì đe dọa đến sức khỏe của anh ta, nhưng đồng thời anh ta cảm thấy yếu ớt, khó thở và thậm chí có thể bị đau đầu. Mặc dù đã thích nghi hoàn toàn, nhưng anh ấy hoàn toàn cảm thấy thiếu oxy và mỗi bước lên dốc đều gặp rất nhiều khó khăn.

Làm thế nào để việc sử dụng oxy ảnh hưởng đến một người?

Vâng, cơ thể không thể bù đắp hoàn toàn lượng PO2 thấp ở vùng núi, nhưng PO2 có thể tăng lên! Có hai cách để tăng PO2:

Cách thứ nhất là tăng áp suất chung. Nhưng ở vùng núi, điều này chỉ có thể thực hiện được với buồng áp suất di động. Đây là một buồng cao su kín mà máy nén được kết nối. Nó được sử dụng ở vùng núi để giúp chữa chứng say núi nặng, khi không thể hạ ngay bệnh nhân xuống độ cao an toàn. Bệnh nhân được đặt trong buồng, máy nén bơm không khí thông thường vào buồng, từ đó áp suất trong buồng tăng lên, theo đó, PO2 cũng tăng. Rất nhanh bệnh nhân trở nên tốt hơn nhiều.

Cách thứ hai là tăng nồng độ oxy trong không khí hít vào. Điều này là có thể với thiết bị oxy. PO2 bình thường, như chúng ta đã biết, là 0,21 atm và áp suất khí quyển trên đỉnh Elbrus là 0,5 atm. Điều này có nghĩa là để có cảm giác giống như trên đồng bằng, chỉ cần hít thở hỗn hợp chứa 42% oxy là đủ. Trên thực tế, khi sử dụng thiết bị cung cấp oxy, chúng ta có thể cài đặt các tốc độ cung cấp oxy khác nhau, từ đó thay đổi nồng độ oxy trong không khí hít vào lên hoặc xuống. Đó là, chúng ta có thể tạo ra PO2 thậm chí cao hơn 0,21 atm, và theo đó, cơ thể sẽ nhận được nhiều oxy hơn so với trên đồng bằng. Kết quả là, trong thực tế, chúng tôi thấy rằng những khách hàng sử dụng oxy, nhưng hoàn toàn không thích nghi với khí hậu, cảm thấy tốt hơn và đi nhanh hơn những người thích nghi tốt nhưng không sử dụng oxy.

Tôi có cần sử dụng thiết bị thở oxy khi leo núi Elbrus không?

Bản thân cảm giác thiếu oxy này là một trải nghiệm khá thú vị. Ý thức thay đổi, bất kỳ hoạt động thể chất nào cũng trở nên rất khó khăn. Và khi một người lên đỉnh trong trạng thái như vậy, anh ta sẽ có được một trải nghiệm tâm lý - cảm xúc hoàn toàn độc đáo, khó có thứ gì có thể so sánh được. Lúc này, nước mắt tôi thường trào ra. Nhiều người sau này nói rằng cuộc sống của họ được chia thành "trước" khi đi lên và "sau".

Rõ ràng là những cảm xúc mạnh mẽ như vậy chính là thứ mà nhiều người cần trong thế giới hiện đại vốn khá nhàm chán và đơn điệu. Tuy nhiên, đồng thời, rõ ràng là không phải ai cũng cần những cảm xúc này. Và điều đó đối với một số người chỉ đến thăm đỉnh Elbrus, để nhìn Thế giới từ độ cao như vậy - điều này là đủ rồi.

Do đó, có nên sử dụng oxy trong quá trình đi lên hay không là một câu hỏi rất riêng tư và câu trả lời cho nó chỉ phụ thuộc vào sở thích cá nhân của bạn.

Việc sử dụng oxy trong công ty Strahu No

Tại Strahu Net, thiết bị cung cấp oxy được sử dụng rộng rãi trong 3 lĩnh vực:

1. Leo núi Elbrus bằng bình dưỡng khí trong 1 ngày.

Việc sử dụng oxy sẽ không cho phép bạn có được những cảm xúc mạnh mẽ như đã mô tả ở trên, đơn giản vì người trong trường hợp này sẽ không bị thiếu oxy. Anh ta sẽ chỉ trải qua nỗ lực thể chất và không có gì hơn. Sẽ không có nước mắt trên đỉnh cao, không có vượt qua chính mình. Nhưng một định dạng đi lên như vậy, tất nhiên, cũng có quyền tồn tại. Tất nhiên, việc thích nghi trong trường hợp này là không cần thiết. Leo núi chỉ mất 1 ngày, và toàn bộ hành trình cùng với di chuyển bằng máy bay có thể gói gọn trong 1 ngày cuối tuần. Ví dụ, vào tối thứ Sáu, một người tham gia chuyến bay từ Moscow đến Mineralnye Vody, nơi chúng tôi gặp anh ta và đưa anh ta đến khách sạn. Vào thứ Bảy, chúng tôi leo lên dốc Elbrus, ở trong Nơi trú ẩn, và đêm hôm sau, chúng tôi leo đầu tiên trên một chiếc xe trượt tuyết, sau đó đi bộ lên đỉnh Elbrus. Vào chiều Chủ nhật, chúng tôi ở tầng dưới, và vào buổi tối, người tham gia đã ở nhà. Suốt thời gian ở trên núi, anh thở oxy qua mặt nạ dưỡng khí. Điều tốt nhất về hình thức leo núi này là bạn không cần phải đi nghỉ để thực hiện. Những gì trước đây yêu cầu tổ chức một cuộc thám hiểm lớn, giờ đây có thể được đưa vào 2 ngày nghỉ cùng với chuyến bay. Chỉ cần tưởng tượng… Đồng nghiệp vào thứ Hai hỏi: “Bạn đã làm gì vào cuối tuần?” Và bạn khiêm tốn trả lời: “Vâng, tôi đã leo lên Elbrus.” Nó không phải là tuyệt vời sao?!

2. Sử dụng bình dưỡng khí trong trường hợp cấp cứu.

Trên thực tế, đây là thứ bắt đầu sử dụng oxy của chúng ta vài năm trước. Nếu câu hỏi có nên sử dụng oxy trong quá trình đi lên hay không là vấn đề cá nhân của mọi người, thì việc cung cấp một bộ thiết bị oxy khẩn cấp trong mỗi nhóm khi đi lên Elbrus phải là một tiêu chuẩn bắt buộc. Vì chỉ có nó mới đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho người leo núi trong tình trạng đã phát bệnh say núi nặng, không có cách nào xuống ngay được. Chỉ cần cung cấp cho một bệnh nhân như vậy một hơi thở oxy là đủ, sức khỏe và sức lực sẽ trở lại với anh ta. Độ bão hòa oxy trong máu được theo dõi bằng máy đo oxy xung. Thông thường, việc sử dụng bộ dụng cụ ôxy khẩn cấp có nghĩa là khách hàng phải ngừng leo ngay lập tức hoặc ngừng leo hoàn toàn.

Bộ dụng cụ khẩn cấp tương tự cũng có thể được sử dụng trong những trường hợp như vậy khi chỉ còn rất ít đường lên đỉnh (ví dụ 100 mét) và việc đi lại trở nên quá khó khăn đối với một số khách hàng. Việc sử dụng oxy trong trường hợp này giúp tiết kiệm sức lực của anh ấy và điều cũng rất quan trọng là thời gian của cả nhóm.

3. Cho thuê thiết bị ôxy.

Ngoài ra, mỗi khách hàng của chúng tôi khi leo lên Elbrus trên bất kỳ tuyến đường nào đều có thể thuê thiết bị cung cấp oxy và thở oxy trong quá trình leo núi để giúp công việc của họ trở nên dễ dàng hơn. Một giải pháp tuyệt vời nếu mục tiêu của bạn không phải là trải nghiệm tác động của việc thiếu oxy trên núi.

An toàn khi sử dụng thiết bị thở oxy

Việc sử dụng thiết bị oxy có thể gây chết người nếu sử dụng không đúng cách. Và trên hết, ở đây chúng ta đang nói về những trường hợp có thể xảy ra khi người leo núi lên đỉnh với bộ thiết bị dưỡng khí duy nhất và một trong các bộ phận của thiết bị đã bị hỏng. Trong thực tế, chúng tôi chưa thấy điều này, nhưng bất kỳ thiết bị nào cũng có thể bị hỏng sớm hay muộn và bạn cần chuẩn bị cho tình huống này. Chỉ cần luôn có một bộ thiết bị dự phòng bên mình là đủ. Bởi vì ở trên cao một người không thích nghi khí hậu và không có dưỡng khí cũng giống như một người thợ lặn ở một độ sâu lớn mà không có không khí. Và ở đây, quy tắc tương tự được áp dụng như trong lặn: mỗi thiết bị phải được sao chép. Chỉ có ba yếu tố, đó là xi lanh 4 lít (2 lít cho trẻ em), mặt nạ và bộ giảm tốc. Theo đó, hướng dẫn viên phải có bóng dự phòng, mặt nạ và hộp giảm tốc trong ba lô.

Ngoài ra, oxy trong xi lanh có thể hết. Trong một xi lanh 4 lít dưới áp suất 300 atm. có 1200 lít oxi. Tỷ lệ cung cấp oxy thông thường là 2 lít mỗi phút. Như vậy, một xi-lanh là đủ cho 10 giờ hoạt động liên tục. Thông thường, điều này là quá đủ để leo lên Elbrus và đi xuống. Nhưng một lần nữa, trong trường hợp đi lên và đi xuống mất hơn 10 giờ, bạn cần phải mang theo một bình oxy đầy đủ dự phòng.

Có thể bị ngộ độc bởi oxy?

Có thể. Nhưng không chỉ ở áp suất khí quyển, và càng không ở áp suất dưới áp suất khí quyển. Độc cho người PO2 = 1,6 atm trở lên. Nhưng ngay cả khi bạn thở oxy 100% ở áp suất khí quyển, thì PO2 sẽ chỉ là 1 atm. Do đó, dù rất cố gắng, bạn cũng không thể đầu độc mình bằng khí oxy.

Và một sắc thái quan trọng hơn trong việc sử dụng oxy liên quan đến sự an toàn. Oxy nguyên chất khi tiếp xúc với dầu và các chất dễ cháy khác có thể gây ra hỏa hoạn. Do đó, nó chỉ nên được sử dụng khi tay sạch và tránh xa các chất như vậy.