Hoe een framegebouw te bouwen. Wij bouwen een kozijnhuis: doe-het-zelf praktische stappen

Door het bouwen van een kozijnhuis kunt u het huisvestingsprobleem snel oplossen, materialen besparen en het werk zelf doen. De montage duurt slechts 2-3 maanden en de houtkosten worden bijna gehalveerd (in vergelijking met houten gebouwen). Je kunt een frame bouwen zonder serieuze ervaring in de bouw - stapsgewijze instructies helpen je hierbij.

Er zijn verschillende technologieën voor het bouwen van een kozijnhuis: Canadees, Fins, Duits, met een houten of metalen basis. Maar in ieder geval bevat het ontwerp de volgende elementen:

boven en ;
verticale rekken;
spanten systeem;
warmte- en geluidsisolerende laag;
binnen- en buitenbekleding.

Wanddikte hangt af: uit de bouwstreek en bestemming van het huis- voor tijdelijk of seizoensverblijf. De set materialen is standaard: houten balken, planken, OSB-panelen, vochtbestendig multiplex, isolatie, bevestigingsmiddelen. Gespecialiseerd gereedschap is niet vereist, maar soms kan een technicus nodig zijn om grote elementen te installeren.

Voorbereiding voor de bouw

De basis van een kozijnhuis zijn houtmaterialen, die: overmatige vochtschade. Het is belangrijk om de juiste bouwplaats te kiezen - droog, zonder wetlands, niet overstroomd tijdens regen. Het is noodzakelijk om de grond vooraf te egaliseren, puin te verwijderen, een doorgang voor vrachtwagens voor te bereiden.

De tweede fase is ontwikkeling. Deze taak kunt u het beste overlaten aan professionals die: rekening houden met bestaande bouwvoorschriften, documenten coördineren bij vergunningverlenende instanties. Als de vaardigheden het toelaten, kun je een typisch project nemen en het aanpassen aan je eigen behoeften. Het belangrijkste is om technische communicatie niet te vergeten en rekening te houden met de aanbevolen afmetingen van het huis.

Belangrijk! Om snel een kozijnhuis te bouwen, moet u een schatting maken en alle fasen van het werk beschrijven. U kunt de volgende stapsgewijze instructies als basis nemen.

Stadia van het bouwen van een frame

Houten constructies zijn onderhevig aan biologische vernietiging, onstabiel voor vuur. Om dit probleem op te lossen, solliciteer vlamvertragers en bioprotectieve verbindingen. Het handigst is om een complex middel te gebruiken dat beschermt tegen vuur, houtwormen en bederf. Impregneerbehandeling is noodzakelijk in elke fase van de constructie van een kozijnhuis.

Funderingsapparaat

Het skelet weegt veel minder dan een houten of bakstenen huis, dus een lichtgewicht fundering is voldoende.

De meest populaire optie is: plakband. Voor de opstelling graven ze een greppel volgens de markering van het toekomstige huis, installeren er een houten bekisting in, vullen deze met betonmortel en stampen het mengsel aan. Gebruik voor het aanstampen handgereedschap of speciale vibrators.

Op de tweede plaats staat - verveeld of geschroefd. In het eerste geval worden de palen in voorgeboorde gaten geheid, in het tweede geval worden ze handmatig of met speciale apparatuur ingeschroefd. Boven hen is een rooster aangebracht in de vorm van een tape. 200-400 mm dik en 200-300 mm hoog. Het bindt de palen tot één geheel, waardoor de constructie sterker wordt. Bij het aanbrengen van een paalfundering is het belangrijk om rekening te houden met de kenmerken van de grond en de technologie strikt in acht te nemen. Anders zal de grond opzwellen en de palen losmaken.

plaat fundering- een geweldige optie voor diegenen die besluiten om met hun eigen handen een kozijnhuis te bouwen. Een uit beton gestorte plaat compenseert de seizoensuitzetting van de bodem. De aanbevolen hoogte is 250-500 mm. Meest praktisch geïsoleerde Zweedse plaat (UShP), bestaande uit meerdere lagen:

verdicht zandbed;
hardschuim 200 mm dik;
mengsel van gewapend beton;
vloerverwarming buizen;
egalisatie dekvloer.

UWB combineert fundering, monolithische vloer en verwarmingssysteem. Maar zo'n stichting vereist grote financiële investeringen.

Een van de meest toegankelijke stichtingen - zuilvormig. Het is een kleine paal, op de grond geïnstalleerd of erin begraven. De zuilvormige fundering is gemakkelijk met uw eigen handen te doen, maar vanwege de lage betrouwbaarheid is deze alleen geschikt voor huishoudelijke gebouwen.

Ondervloer apparaat

Er zijn twee soorten houten ondervloeren:

dragende structuur gebruikt in combinatie met een stroken- of paalfundering;
de roosterstructuur wordt gebruikt in combinatie met een plaat of betonnen dekvloer.

In het eerste geval wordt het horizontale niveau waargenomen in het stadium van het plaatsen van de basis of rooster, in het tweede - in het stadium van het gieten van de basis.

Technologie voor het leggen van ondervloeren ziet eruit als een muurplan. Eerst wordt een ondersteunende basis geïnstalleerd - boomstammen en dwarsbalken. Indien nodig worden de vertragingen overlapt. Om de structuur te versterken, worden extra afstandhouders gebruikt. In hetzelfde stadium worden kunstwerken aangelegd: watervoorziening, gasleiding en riolering.

Frame erectie

Frames van geprefabriceerde huizen zijn van metaal en hout. Als je geen ervaring hebt met bouwen, is het beter om een fabriekskit klaar voor installatie te bestellen. Anders is het nodig om voldoen aan montagetechnologie. Er zijn twee opties:

verzamel alle elementen op de installatieplaats;
monteer de muren geleidelijk op een horizontaal oppervlak en installeer ze op hun plaats.

De tweede methode is handiger en productiever - vooral voor metalen frames. Om deze laatste te monteren, wordt een lasmachine gebruikt.

De constructie van het frame vindt plaats in verschillende fasen:

Onderste harnas. De grootte van de doorsnede hangt af van het type fundering. Het harnas wordt boven de grondmarkering geplaatst, zorgvuldig behandeld met antiseptica en waterdicht gemaakt.
frame voor elke muur. De stap van de rekken is 60 cm met plankbekleding en 62,5 cm met schildbekleding. Dit laatste komt exact overeen met de standaard afmetingen van het OSB bord. Tijdens de installatiefase worden vaak tijdelijke beugels geplaatst. De maximale belasting valt op de hoeken, dus de meest duurzame materialen worden gebruikt voor hun productie.
Bovenste harnas. De materiaalkeuze is afhankelijk van de belasting die het constructie-element zal dragen. Met een hoge sterkte vereist het metaal een groot aantal boringen en is het duur. Handiger in gebruik houten balk, enkele of dubbele planken. Hun dikte hangt af van de oppervlakte van het huis.
Bedek balken. Bij het bouwen van een kozijnhuis worden geen vloeren van gewapend beton gebruikt - ze wegen te veel. Het meest geschikt voor dit doel planken 50*200 mm groot of gepaarde planken 50*150 mm groot. De toonhoogte varieert van 40 tot 60 cm Interne scheidingswanden. Ze kunnen van planken zijn (een- of tweelaags), ommanteld met of zonder isolatie. Droog hout, multiplex, spaanplaat, gipsplaat, OSB zijn geschikt voor de constructie van scheidingswanden.

Er worden verschillende technologieën gebruikt om houten elementen met elkaar te verbinden: 90° voeg, 45° gezaagde voeg, vakwerk voeg, tand- en groef voeg.

Dakopstelling

De constructie van het dak is een van de belangrijkste fasen in de bouw van een kozijnhuis. Het is noodzakelijk om van tevoren het type, het type truss-systeem, het omhulselmateriaal te bepalen. Een zadeldak is zeer geschikt voor een frame met een helling van niet minder dan 28 en niet meer dan 50 graden.

Voor het truss-systeem heb je boards nodig sectie 50*150 of 50*200 mm- afmetingen zijn afhankelijk van de ontwerpbelasting en de toegepaste isolatie. De standaardtrede is 60 cm Twee planken zijn op de grond verbonden, de afgewerkte structuur wordt naar het dak getild en op de bovenste bekleding gemonteerd met een overhang van 35-70 cm. Om het dak gelijk te maken, worden de spanten eerst op de gevels geïnstalleerd en vervolgens in het midden. De laatste fase is de installatie van een uitgedund of doorlopend krat, waarop het dakbedekkingsmateriaal wordt bevestigd.

Isolatie en bekleding van het frame

Het afgewerkte frame wordt behandeld met antiseptica, goed gedroogd en omhuld met OSB-platen. De resulterende cellen zijn gevuld met isolatie - minerale wol of piepschuim. De dikte van de laag hangt af van het doel van het huis - er is minimaal 15-20 cm nodig voor permanente bewoning. De muurtaart ziet er als volgt uit:

winddicht maken;
buitenhuid - platen;
isolatie;
dampscherm;
binnenvoering van GKL of OSB + GKL.

Voor gebruik buitenshuis: gevelbeplating, panelen van hout of vezelcement, gips, decoratieve bakstenen.

Interieur decoratie

Dit is het afwerkingskozijnhuis. Lichtgewicht wanden krimpen niet, dus je kunt direct beginnen met afwerken. Het doorloopt verschillende fasen:

Definitieve indeling van de vloer. Eerst monteren houten basis van planken met een doorsnede van 50-150 mm- hun uiteinden worden op de steunbalken of op de fundering gelegd. Het onderste deel van de lag is bedekt met hydroprotectie, gevolgd door isolatie, dampremmende laag, planken of OSB. Vloerbedekking - linoleum, laminaat of parket.
Plafond voering. De kist is bevestigd aan de steunbalken, ze worden in de gevormde secties gelegd dampscherm en isolatie. De lagen zijn bedekt met gipsplaat of ander plaatmateriaal.

Als u de bouwtechnologie volgt, zal een kozijnhuis u vele jaren van dienst zijn. Het belangrijkste is om het juiste project te kiezen dat voldoet aan de klimatologische omstandigheden van de regio en de wettelijke vereisten.

De bouw van kozijnhuizen in ons land wordt steeds populairder. Alle nieuwe technologieën maken deel uit van dergelijke gebouwen en het maakt niet uit op welke technologie het huis is gebouwd - Fins of Canadees. Dit artikel beschrijft hoe u met uw eigen handen een huis van het frametype kunt bouwen en beschrijft ook elke fase van de constructie van een gebouw van deze categorie.

Constructiekenmerken

Een kozijnhuis is een constructie op basis van een kozijn. In het algemeen blijkt dit uit de naam. Het frame zelf is de basis en een soort "skelet" van zo'n gebouw. Het frame wordt op een vooraf voorbereide fundering geïnstalleerd, waarna het wordt omhuld met speciale panelen. Het is geïsoleerd en er wordt een dak gebouwd. Na het voltooien van al deze fasen, is de output een afgewerkt huis.

Opgemerkt moet worden dat framehuizen voor het eerst in Duitsland verschenen en toen een golf van populariteit over Canada en de Verenigde Staten raasde. Alleen al om deze reden is er meer dan één technologie voor het bouwen van een kozijnhuis - Canadees, Zweeds-Duits, enzovoort. Op het grondgebied van de USSR werden dergelijke huizen in de jaren 50 van de twintigste eeuw gebouwd. En sinds die tijd is de belangstelling voor dit soort gebouwen aanzienlijk toegenomen en blijft deze in een snel tempo groeien.

Voors en tegens

Zoals alle gebouwen hebben kozijnhuizen voor- en nadelen.

Als we het hebben over de voordelen, moet worden opgemerkt:

Lage bouwkosten. Deze technologie wordt als de meest betaalbare beschouwd, zelfs als we rekening houden met de kosten van afwerking en fundering.
Hoge bouwtempo. Er zijn drie bouwers per maand nodig om een middelgroot huis te bouwen. En als u nog steeds de fundering bouwt en afwerkingswerkzaamheden uitvoert, dan is 1,5 - 2 maanden voldoende voor hen.
Lage bedrijfskosten. Dit type huis vereist geen constant onderhoud, in tegenstelling tot dezelfde houten huizen, waar het van tijd tot tijd moet worden bijgewerkt.

Uitstekende geluidsisolatie in de kamers. Als je geluidsisolatie aanbrengt in de plafonds, wanden en scheidingswanden, dan kun je hier behoorlijk goede resultaten mee behalen.
Mogelijkheid om communicatie binnen de muren te leggen. Een van de kenmerken van zo'n technologie zal zijn dat het zonder enige kosten en het gebruik van speciaal gereedschap mogelijk is om elektriciteit, verwarmingsbuizen, watertoevoerleidingen, enzovoort in de muur te leggen. Vanuit esthetisch oogpunt is dit een zeer groot voordeel.

De mogelijkheid om een lichtgewicht fundering te bouwen. Dankzij deze technologie is het mogelijk om de zogenaamde lichtgewicht laaggelegen funderingen te gebruiken, wat geld bespaart en de bouwsnelheid verhoogt.
Milieu vriendelijkheid. De belangrijkste componenten van een kozijnhuis, naast het frame zelf, zijn isolatie, basalt en minerale wol, gipskartonplaat en OSB-georiënteerde strengplaat. Dit alles is het resultaat van de verwerking van uitsluitend natuurlijke materialen, die de prestaties van het gebouw verhogen en geen bedreiging vormen voor de mens.

Seismische weerstand:. Huizen van dit type zijn bestand tegen aardbevingen tot 9 op de schaal van Richter. Het is om deze reden dat dergelijke gebouwen enorm populair zijn in landen als Japan.
Mogelijkheid tot bouwen op elk moment van het jaar. Er is geen beperking op het bouwen van een huis in welk seizoen dan ook, tenzij de temperatuur lager is dan -15 graden Celsius. Dat wil zeggen, de bouw van zo'n huis in de winter is heel goed mogelijk.

Er is geen reden om zware bouwmachines te gebruiken. Slechts een paar arbeiders zijn voldoende om zo'n huis in korte tijd te bouwen.
Gemakkelijke toegang tot wand- en vloerinhoud. Het ontwerp van zo'n huis is zo gemaakt dat het geen probleem is om bij de isolatie of interne communicatie te komen. Dit maakt het mogelijk om het huis voortdurend te moderniseren en de technische kenmerken ervan te verbeteren.
Mogelijkheid tot snelle en niet te dure demontage. Zo kan de woning desgewenst vervoerd en elders gemonteerd worden.

Niet te dikke muren. Hierdoor is het mogelijk om extra vierkante meters te besparen en de binnenruimte groter te maken.
Lage thermische geleidbaarheid en warmtecapaciteit van verschillende ontwerpen. Dat wil zeggen, het is mogelijk om de verwarmingskosten in de winter aanzienlijk te verlagen en ook, indien nodig, kan de koelte in de zomer gemakkelijk worden gehandhaafd.
Geen krimp. Dat wil zeggen, na de bouw kunt u direct beginnen met de afwerking, waardoor u zo snel mogelijk kunt intrekken. Ook is het niet nodig om extra ruimteverwarming te doen, is er geen risico op wandvervorming tijdens krimp, enzovoort.

Geen natte cycli in de bouw. De constructie van het huis wordt zo onafhankelijk mogelijk van de bronnen van watervoorziening en de temperatuur buiten het raam.
Veel ontdooi- en vriescycli. Het huis kan in het seizoen of bij korte bezoeken worden gebruikt en het heeft geen zin om een of andere temperatuur te handhaven als er niemand is. En het opwarmen van het huis kost weinig tijd.
Comfortabel binnenklimaat. Het gebruik van hout of gipsplaat maakt het mogelijk om de framestructuur van alle kenmerken van een houten huis te behouden, namelijk het vermogen om gassen te verspreiden, vocht op te nemen en af te geven.

Geen gaten. Een groot voordeel van dergelijke huizen is de aanwezigheid van gelijkmatige, bijna perfecte oppervlakken, waardoor scheuren en gaten kunnen worden geëlimineerd. En zelfs als die er zijn, zijn ze perfect gevuld met isolatie. Bovendien maakt het gebruik van hetzelfde wind- en waterdichtingsmembraan het mogelijk om eventuele luchtmassa's uit te sluiten van de dikte van de muur.
Eenvoud en gemak van interieurdecoratie. Een groot pluspunt van dergelijke huizen is dat het niet nodig is om de muren te pleisteren of een frame te maken. Het is voldoende om de voegen en plaatsen met zelftappende schroeven te plamuren en dat is alles - u kunt het behang lijmen, omdat het niet nodig is om de muren waterpas te zetten.

Ook is het niet nodig om een dekvloer te doen, omdat de vloer in eerste instantie al klaar is om af te werken. Tijd en geld besparen is ook evident.

Na alle voordelen van deze huizen te hebben opgemerkt, kan men niet anders dan enkele nadelen noemen:

We hebben een redelijk goed gemaakt project nodig, evenals tekeningen, waar bevestigingsmiddelen met knopen worden weergegeven. Technologisch is zo'n huis wat gecompliceerder dan een gewoon huis en vereist het bepaalde bouwvaardigheden, een aantal gereedschappen, enzovoort.
De boominess van vloeren en wandconstructies. Deze min is voor alle vloeren en houten wanden. Het hangt samen met het relatief lage gewicht van de constructie, die ernstige trillingen onvoldoende dempt. Gedeeltelijk wordt dit probleem opgelost met behulp van warmte- en geluidsisolatie van de 2e laag GKL, zware en dichte basalt-mineraalverwarmers.

Zoals je ziet zijn de voordelen van dit type woningen veel groter dan de nadelen, waardoor een keuze maken voor zo'n gebouw een behoorlijk goede beslissing is.

Soorten gebouwen

framepaneel of paneel;
frame-log of Canadees;
post-en-balk of fachwerk;
frame met ongesneden rekken;
frame structuren.

Alle andere opties kunnen zijn met kleine wijzigingen aan dergelijke huizen, of ze zijn een combinatie van verschillende oplossingen. Laten we nu meer in detail over elk van de bovenstaande opties praten.

Frame-paneelhuizen worden meestal in de fabriek geproduceerd. Volgens het project wordt eerst het frame gemaakt, daarna de panelen, plafonds tussen verdiepingen en zelfs het dak. Elk element krijgt de nodige markeringen en alle nodige gaten. In feite is dit een soort constructor. Wanneer de huiskit klaar is, wordt deze eenvoudig op de bouwplaats afgeleverd, waar de directe installatie al begint.

Deze technologie is heel eenvoudig, maar om ervoor te zorgen dat het huis van de hoogste kwaliteit en duurzaam is, moeten alle regels en normen van de constructie in acht worden genomen.

Als we het hebben over frameframe of Canadese huizen, dan moeten we het meteen hebben over de zogenaamde SIP-panelen. Ze zijn een structureel isolerend paneel, een verwarming die wordt omlijst door OSB-platen. Deze optie is een versterkte versie van panelen voor huizen met framepanelen. Een structuur van dit type zal worden gebouwd met behulp van de "Platform"-technologie.

Drie lagen van een dergelijk paneel worden met elkaar verbonden door middel van een tand-en-groef balk met lijm op basis van polyurethaanschuim. Bij de productie van SIP-panelen wordt ook polyurethaanschuim gebruikt, wat een vrij zeer effectieve isolatie is. Om de sterkte te vergroten, worden de bovengenoemde lagen geperst.

Het moet meteen gezegd worden dat hoogwaardige SIP-panelen alleen in de fabriek kunnen worden vervaardigd.

Een andere optie voor huizen is gemaakt volgens Duitse technologie. In feite is dit een van de opties om de platformtechniek te gebruiken. Deze technologie omvat het leggen van thermische isolatie en communicatie in schilden. Ook het plaatsen van ramen, montage van plafonds en primaire afwerking van wanden wordt uitgevoerd. Dit alles gebeurt alleen in de fabriek. Een nogal ernstig nadeel is de noodzaak om hefmechanismen te gebruiken.

Als we het hebben over de frame-frame-constructiemethode, dan is er een aanzienlijk verschil met het paneel: het frame van het huis wordt op de bouwplaats geassembleerd in de vorm van frames die niet zijn omhuld. Pas wanneer de installatie van de constructie is voltooid, beginnen de omhulling en isolatie ervan.

Dergelijke huizen zijn de beste oplossing voor degenen die zelf een huis willen bouwen. Het voordeel van dergelijke woningen is dat de eigenaar volledig ziet waar de woning van is gemaakt, hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd en de montage wordt uitgevoerd.

het zou genoteerd moeten worden dat het frame van het huis kan optioneel van hout worden gemaakt. Nu populair zijn metalen frames gemaakt van lichte stalen dunwandige constructies enzovoort.

Het gebruik van deze technologie maakt het mogelijk om de meest interessante architecturale ideeën niet alleen in de beginfase te implementeren, maar ook later, als herontwikkeling plotseling nodig is.

Een ander type huis, dat volgens Duitse technologie wordt gebouwd, is post-en-beam of fachwer. Deze technologie is al een paar jaar oud en omvat de constructie van huizen uit secties. Ze zijn gemaakt van horizontale balken, verticale palen en jibs. De eigenaardigheid van de fachwer is dat het frame met balken niet verborgen is achter de omhulling, maar gewoon aan de buitenkant van het huis wordt verwijderd.Meestal is het frame gemaakt van een dikke balk, die een doorsnede heeft van 100 bij 100 of 200 met 200 millimeter.

De ruimte tussen de balken en palen wordt opgevuld met bepaalde materialen. Voorheen werden blokken stro en klei gebruikt. Nu gebruiken ze baksteen, OSB-platen, adobe-materiaal enzovoort.

In onze omstandigheden is het niet de moeite waard om dit type huis te maken, omdat de structuur behoorlijk serieuze isolatie vereist. Maar dit uitzicht heeft een nogal originele uitstraling.

En het laatste type waar u op moet letten, zijn frame-rekconstructies. Dergelijke huizen met ongesneden afvoeren worden ook Fins genoemd. Ze lijken enigszins op huizen die zijn gemaakt met behulp van Zweedse technologie. Verticaal geplaatste palen uit één stuk die door twee verdiepingen lopen, vormen het belangrijkste element van het frame. Om een hoge structurele sterkte te garanderen, moeten de rekken strikt verticaal worden geïnstalleerd.

De vloeren tussen de verdiepingen worden gelegd op steunplaten die in de balken zijn uitgezaagd. Doorlopende rekken worden samengetrokken door vloerbalken, de structuur wordt stijf. Kenmerkend voor deze constructie is dat de verticale palen als palen werken. Het is op hen dat de grootste last valt. U kunt de stijfheid ook vergroten met horizontale liggers.

bouw apparaat

Het maken van een ontwerp begint met de ontwikkeling van een competent project. Een tekening met de afmetingen van het huis en, in het algemeen, het meest complete bouwschema, waarbij niet alleen het gebouw wordt getoond, maar alle elementen zoveel mogelijk worden getekend - dit is de beste optie die zou moeten zijn. Het project, dat overigens volledig moet voldoen aan SNiP, moet zoveel mogelijk technische, ontwerp-, architecturale en andere kenmerken weerspiegelen. Als het bijvoorbeeld een dwarshuis met een zolder moet maken, dan zou het al in het project moeten zitten.

Dit alles wordt gedaan zodat technische ideeën zo gemakkelijk mogelijk kunnen worden gerealiseerd, zelfs door iemand die niet al te thuis is in het bouwen van huizen.

En indien nodig kunt u op de website van de aannemer waar u het project verwacht te bestellen zien hoe deze of gene woning er definitief uit komt te zien. Een ander belangrijk punt betreft de documentatie van regelgeving. Het feit is dat een dergelijke technologie geen fouten vergeeft, en daarom, om er zeker van te zijn dat uw project volledig voldoet aan alle normen en staatsnormen, moet u het onafhankelijk dubbel controleren volgens SP 31-105-2002 genaamd "Ontwerp en het bouwen van energiezuinige eengezinswoningen met een houten frame.

bouwregels

Als we het hebben over de regels voor de bouw van dergelijke huizen, dan kan het belangrijkste principe het principe worden genoemd dat bouwtechnologie strikt moet worden nageleefd. Dat wil zeggen, het huis heeft verhoudingen van 4x4 of 6x4, dan zou het zo moeten zijn. Of als de afmeting van een kamer 3x6 m moet zijn, en in een bepaalde kamer het element 10x10 moet worden gebruikt, dan moeten deze afmetingen worden gevolgd.

Elke afwijking dreigt het hele bouwproces te verstoren en het resultaat kan behoorlijk betreurenswaardig zijn.

De bouw moet de volgende fasen hebben:

het bouwen van een fundering;
omsnoering, isolatie en vloeren;
muren bouwen;
overlappingen vormen en ermee werken;
het creëren van een truss-mechanisme en de daaropvolgende vorming van het dak;
werken met kachels.

Alleen in een dergelijke volgorde kunnen framehuizen worden gebouwd, anders riskeert u een gebouw te creëren waarvan de efficiëntie aanzienlijk lager zal zijn dan gepland.

Materiaalkeuze en berekening

Voordat u met de bouw begint, moet u het materiaal kiezen waaruit u het huis gaat bouwen, en ook berekenen hoeveel u nodig heeft om niet tevergeefs te veel te betalen, maar tegelijkertijd was het voldoende om al uw ideeën uit te voeren.

Allereerst moet u nadenken over het verbruik van hout. Maar het hangt allemaal af van waar je een kozijnhuis van gaat maken: hout, hout of misschien planken. Om bijvoorbeeld een paneelhuis te bouwen, hebben we nodig:

hout van verschillende secties;
randbord met een doorsnede van 2 centimeter, evenals hetzelfde bord, maar met een doorsnede van 5 centimeter;
tand-en-groef planken met een doorsnede van 2,5 centimeter.

Het is niet zo eenvoudig om de kosten van een tandheugel en dwarsbalk te berekenen. Hier moet rekening worden gehouden met de afmetingen van het toekomstige gebouw, dat wil zeggen het gebied, evenals de categorie warmte-isolerend materiaal dat tijdens de bouw zal worden gebruikt.

Als we het hebben over het verbruik van andere materialen, moet u ook het volgende doen:

fundament;
hydro- en thermische isolatie;
windbescherming en dampscherm;
dakbedekking;
binnen- en buitenafwerking;
verschillende technische communicatie - elektrische bedrading, drainage, sneeuwvangers, riolering, enzovoort.

Trouwens, de berekening van deze systemen moet alleen worden gedaan als de eigenaar van het huis het materiaal van het dak en de doos van het huis heeft bepaald. Op deze twee punten moeten we in de toekomst voortbouwen.

Natuurlijk, als een persoon bereid is geld uit te geven om een reserve van de sterktereserve van een gebouw te vormen, dan kan zo'n nauwgezette berekening niet langer worden uitgevoerd. Maar in de regel worden kozijnhuizen juist gebouwd omdat ze goedkoop en betaalbaar zijn.

Hulpmiddelen

Het maken van een frame houten huis kan worden gedaan met behulp van de gebruikelijke set gereedschappen. Dit is een andere schoonheid van wireframe-technologie voor gewone mensen. Het is niet nodig om speciale apparatuur of duur gereedschap te gebruiken. Maar tegelijkertijd, als je planken snijdt met een eenvoudige ijzerzaag en spijkers slaat met een gewone hamer, kun je jarenlang een huis bouwen.

Als het mogelijk is om een pneumatisch of elektrisch gereedschap te gebruiken, zullen het resultaat en de snelheid van de constructie aanzienlijk verbeteren.

Om werkzaamheden in verschillende stadia uit te voeren, heeft u dus verschillende gereedschappen nodig. Tijdens de voorbereiding van de locatie en funderingswerkzaamheden moet u bijvoorbeeld beschikken over:

schoppen en bajonetschoppen;
kruiwagen;
emmers;
roulettes;
schietlood;
markeringen;
potloden;
waterstanden.

In het stadium van het monteren van het frame hebben we nodig:

zaag;
perforator boor;
vlak;
nagel trekker;
bijl;
hamer.

Daarnaast hebt u verschillende hulpelementen nodig - touwen, elektrische verlengsnoeren, evenals klein gereedschap, waaronder verschillende soorten bevestigingsmiddelen en spijkers.

Het zal de constructie aanzienlijk versnellen en een moderne tool is niet overbodig. Het is bijvoorbeeld handiger om framedelen voor te bereiden met een elektrische cirkelzaag. En nog beter, als voor het werk een speciale eindzaag wordt gebruikt, die een stationaire basis heeft. En dezelfde elektrische cirkelzaag is een uitstekende optie voor het monteren van het frame.

Voor het snel en kwalitatief inslaan van spijkers dient u een pneumatische hamer met compressor te gebruiken. Goedkoop is deze tool niet te noemen, maar de arbeidsproductiviteit zal hier veel hoger zijn.

Bovendien is het tijdens het monteren van het frame niet overbodig om een elektrische schaafmachine en een elektrische decoupeerzaag te gebruiken. Een schaafmachine is nodig om defecten in hout te corrigeren en om frame-elementen op elkaar te passen. Voor een nauwkeurige montage van het dakspantsysteem is een decoupeerzaag niet overbodig.

Stap-voor-stap instructie

Zoals eerder vermeld, worden framehuizen uitsluitend gebouwd volgens gevestigde technologie, dat wil zeggen in fasen.

fundament

Het creëren van een fundering is een nogal ingewikkeld en zeer verantwoordelijk proces dat de toon zet voor de succesvolle uitvoering van een huisproject. Bij het maken van een fundering moet rekening worden gehouden met veel factoren, variërend van het geologische beeld op de locatie tot de hoogte van het grondwater, enzovoort.

In de regel worden heipaalfunderingen het vaakst gemaakt. Ze kunnen snel worden gebouwd en zijn betrouwbaar. Bovendien vereist een dergelijke basis geen grote materiële investeringen. Bovendien zal een dergelijk platform de lading gelijkmatig over alle steunen overbrengen.

Het is noodzakelijk om putten voor palen te boren met een boormachine. Als bekisting kunt u dakbedekkingsmateriaal gebruiken dat in buizen met een bepaalde diameter is gerold. Binnen de palen zijn 3-4 wapeningsstaven geïnstalleerd, die met elkaar zijn verbonden in de vorm van een vierkant of driehoek. Ze moeten zo worden gesneden dat ten minste 70-80 centimeter van de staaf boven het oppervlak van de stapel uitsteekt.

Het is het beste om alles te vullen met betonsoorten vanaf M25 en meer.

Nadat de palen zijn gestort, moet de bekisting worden geplaatst waarin de wapening wordt gelegd. We verbinden de langsstaven met de gebogen delen van de wapening van palen. U moet ook gaten in de tape laten voor communicatie en ventilatie. In de funderingsband wordt dan een omsnoeringsbalk bevestigd. Om het te installeren, worden noppen in de tape bevestigd. Ze worden elke meter of twee geplaatst.

Vanuit elke hoek in beide richtingen is het noodzakelijk om dertig centimeter terug te trekken. Studs zijn hier een must. Op andere plaatsen hangt het al af van de afmetingen van het huis, maar ze kunnen niet minder dan twee meter uit elkaar worden gemonteerd. Het moet gezegd worden dat het de noppen zijn die de enige schakel zijn tussen de fundering en het frame van het huis. Daarom is het beter om niet hebzuchtig te zijn. Over het algemeen moeten er ten minste twee stijlen in één muur zijn.

Als alles klaar is, is het noodzakelijk om beton te storten. Daarna, zodat het niet uitdroogt, maar sterker wordt, is het beter om het te bedekken met polyethyleen. Als de temperatuur na het storten van de fundering binnen ongeveer +20 graden wordt gehouden, kan na vier tot vijf dagen de bouw worden voortgezet.

In dit geval heeft het beton al 50 procent van zijn sterkte. En als de temperatuur lager is, duurt de wachttijd langer.

Vloer

Om de vloer te maken, moet u eerst de fundering waterdicht maken. Om dit te doen, is het noodzakelijk om hydro-isol, bitumineuze mastiek en dakbedekkingsmateriaal te gebruiken. Eerst wordt vloeibare isolatie geplaatst, waarna de rolisolatie volgt en de bedden al van bovenaf worden bevestigd - droge planken. Hun randen moeten worden uitgelijnd met de funderingshoogte. Een tweede laag planken wordt bovenop de eerste laag geplaatst om de gaten die zich kunnen vormen te verbergen.

Aan de bedden zijn omsnoeringsborden bevestigd. Ze moeten op de rand worden geplaatst, uitgelijnd en vervolgens met spijkers aan hun basis worden bevestigd. Nu wordt de lag geïnstalleerd - alles zal hier hetzelfde zijn als bij het installeren van de harnassen. Dat wil zeggen, ze kunnen worden genageld met schuine nagels.

Nu kunt u beginnen met het isoleren van de vloer. Er zijn veel manieren om dit te doen. Een daarvan is het gebruik van goedkoop polystyreenschuim. De dikte moet 15 centimeter zijn. Het wordt in twee lagen gelegd om de naden en voegen te bedekken. U kunt ook rond de omtrek gaan met afdichtmiddel om maximale oppervlakte-isolatie te garanderen. Na isolatie blijft het om een tochtvloer van planken te leggen, evenals een laag multiplex.

Als het groot is en ongeveer 1,5 centimeter dik, dan kun je het zonder een tweede laag doen. En zo niet, dan is het noodzakelijk om nog een laag planken te laten overlappen met het eerste niveau.

Muren

De volgende belangrijkste fase is de constructie van de muren van het huis. In dit geval zijn er twee opties: ofwel monteer het muurframe op de vloer en til het dan gewoon op, zet het op en bevestig het, of monteer alles geleidelijk op zijn plaats. In het eerste geval wordt er meestal in fabrieken gewerkt, maar in het tweede geval wanneer de montage met de hand wordt gedaan. Om te beginnen wordt de onderste bindbalk genageld, waarna de hoekstijlen worden geplaatst en vervolgens de tussenliggende, bovenste rand. Deze technologie wordt ook wel ballon genoemd.

Elke optie heeft zijn voor- en nadelen, maar alles hangt af van het aantal mensen dat in de faciliteit werkt.

Als we het hebben over hoekpalen, dan moeten deze 150x150 millimeter of 100x100 mm zijn. In zeldzame gevallen worden 50x100 racks gebruikt. Maar hier zal alles afhangen van hoe klein het huis wordt gebouwd. Als het klein is, is de optie 100x100 mm meer dan voldoende. Het zal nog steeds afhangen van de belasting en de vereiste breedte van de isolatie.

De hoogte van de rekken wordt gekozen rekening houdend met de belasting, maar de afstand tussen de rekken wordt ook gekozen op basis van de breedte van de isolatie. De opening ertussen moet een paar centimeter minder zijn dan de breedte van de isolatie. Dan zal er bijna geen puin zijn, evenals gaten met gaten.

Dat wil zeggen, u moet eerst de hoekbalken opstellen en bevestigen en vervolgens de bovenste bekleding erop monteren, en pas dan met de geselecteerde verticale rekken. Rekken kunnen op verschillende manieren worden bevestigd:

houten deuvels gebruiken;
naar de hoeken;
met een inkeping.

Het snijden in het bord van de onderste omsnoering mag niet meer dan de helft van de diepte worden uitgevoerd. Hoeken zijn meestal aan beide zijden bevestigd. Pinbevestiging is een oude technologie, maar de implementatie ervan is vrij moeilijk. Het is het beste om versterkte hoeken te gebruiken.

Balken waaraan deuren en ramen worden bevestigd, moeten dubbel zijn. In dit geval is de belasting groter en daarom is de ondersteuning krachtiger nodig.

Nu over de bezuinigingen en beugels. Als de buitenhuid van zeer sterk materiaal moet zijn, is het beter om de jibs vanuit de binnenkant van de kamer in te bedden, omdat deze tijdelijk zijn. Dit is nodig om de geometrie te behouden terwijl er geen buitenhuid is. Als de ommanteling typerend is, moeten permanente jibs vereist zijn. Het is het beste om elk vier kleine stukjes te gebruiken: twee aan de onderkant en twee aan de bovenkant.

Maar vooral de vraag rijst bij de constructie van hoeken. Dit is niet verwonderlijk, want dit zijn de belangrijkste knooppunten van de verbindingen. Als de balk in een hoek wordt geplaatst, zijn er geen problemen, behalve dat de hoek koud is. Maar je kunt het frame van het huis warm maken.

Na montage van het frame moet het worden omhuld met multiplex of OSB. Dit zal niet alleen een uitstekende isolatie zijn, maar zal ook fungeren als een uitstekende geluids- en geluidsisolatie.

overlappen

De vloerbalken moeten op de balk van de bovenlijst rusten. Er zijn verschillende montagemethoden:

met inzet;
naar de hoeken;
op stalen steunbeugels.

De afmetingen van de balken en de afstand ertussen hangen af van wat er bovenop komt. Als dit een tweede woonverdieping of een zolder is, moet het gedeelte meer worden genomen en moet de trede kleiner worden gemaakt om te voorkomen dat de vloer doorbuigt.

Als er alleen een dak bovenop is en de zolder niet-residentieel is, dat wil zeggen dat we in feite een overlap van de eerste verdieping hebben, dan zijn dit heel andere berekeningen. En als de overlap van de tweede verdieping, dat wil zeggen, het is een tussenvloer, dan zullen de berekeningen zijn, zoals in het eerste geval. In een huis met één verdieping zijn de vloerbalken tegelijkertijd een ondersteuning voor de spanten. Het is om deze reden dat ze dertig centimeter buiten de omtrek van de muur worden vrijgegeven.

Als de tweede verdieping moet worden voltooid, is het plafond omhuld met een tochtvloer van de tweede verdieping en van onderaf is het noodzakelijk om het plafond te bedekken. Dat wil zeggen, we krijgen een soort kleine "taart". In dit geval zal het gemakkelijker zijn om te werken aan het creëren van de tweede verdieping van het huis, omdat de montage niet zal verschillen van de eerste.

Dak

Het dak is al geïnstalleerd wanneer alle muren definitief zijn gebouwd en volledig zijn bevestigd. Het blijft om de helling te bepalen die we nodig hebben en hoe het dak eruit zal zien. De meest voorkomende is de duplex. Om de bruikbare oppervlakte van het huis te vergroten, zijn een aantal gebouwen uitgerust met een veranda. In dit geval kan het project van het huis verschillende soorten dakconstructies bieden: over de veranda - enkelvoudig en over het huis - gevel. En afhankelijk van de helling kan het dak zijn:

vlak;
gebroken lijn;
Rechtdoor.

Spanten zijn zo gekozen dat er tussen hen isolatie kan worden geïnstalleerd. Als voorbeeld worden twee planken van zes meter lang genomen en verbonden tot een L-vormige constructie, waarna ze op het dak worden getild, op een spanbalk rustend, zodat de overhangen 35-50 centimeter zijn. Nu wordt de structuur gefixeerd met een dwarsbalk en gebruikt als lay-out voor spanten, die 70 centimeter uit elkaar zijn gemonteerd.

Hun verbinding in de nok wordt uitgevoerd volgens de "halve poot" -methode. Dat wil zeggen, eerst worden de spanten op de gevels geïnstalleerd, waarna er een draad tussen wordt getrokken, langs het niveau waarvan alle tussenliggende spanten worden geïnstalleerd. Daarna wordt een stevige of uitgedunde kist geplaatst. Dit is hoe het spantensysteem wordt gedaan.

Als we het hebben over de coating, kan de samenstelling van het dak anders zijn. Bestaat bijvoorbeeld uit een metalen tegel of een golfkarton. Deze laatste is zeer eenvoudig te installeren, heeft een relatief laag gewicht en lage kosten. Maar het kan verschillende lagen hebben - u kunt bijvoorbeeld een golfkarton en een laag metalen tegels installeren.

Windbescherming

Om het framehuis te beschermen tegen de effecten van natuurlijke factoren, wordt een speciale winddichte film gebruikt. Het verwijst naar externe materialen voor de gevel. Het is beter om het bij warm weer te monteren. Het werk kan pas beginnen na de voltooiing van het leggen van de belangrijkste thermische isolatielaag, evenals vóór de definitieve decoratieve wandbekleding. In de regel is de belangrijkste warmte-isolerende laag een speciaal membraan.

Om fouten bij de installatie van een dergelijke film te voorkomen, moet u van buitenaf letten op de structuur van de zijkanten: de ene is glad en de andere is met een stapel. De film wordt gelegd met de zijde waar een stapel is, naar de thermische isolatie.

Filmrollen moeten de merklogo's van de fabrikant op het oppervlak hebben, wat een hint is hoe een dergelijke film moet worden gelegd.

De lay-out van het winddichte materiaal kan zowel verticaal als horizontaal worden uitgevoerd. Het is beter om de verticale versie te gebruiken. Een horizontale strook film zal de geleidelijke installatie eenvoudig belemmeren.

De installatie van de film moet van boven naar beneden worden uitgevoerd, terwijl het uiteinde van de rol, dat vrij is, op de bovenkant van de muur wordt aangebracht en naar de basis wordt gerold. Je kunt het materiaal met een schaar knippen. Als alternatief kunt u een administratief mes overwegen. De lengte van het stuk folie dat van de rol wordt afgesneden, moet kleine spelingen hebben, zodat u het materiaal tussen de muur en de hoofdisolatie kunt laten lopen.

Het materiaal mag in geen geval uitzakken. Zo'n film wordt bevestigd met plastic pluggen met doppen in de vorm van platen, die de film perfect aan de muur bevestigen. Voor een vierkante meter zijn vijf van dergelijke pluggen voldoende. Bij het installeren van de volgende strook winddichte folie moet deze overlapt worden zodat er geen plaatsen zijn die worden aangetast.

Ventilatie

Ventilatie in framehuizen kan van twee soorten zijn:

natuurlijk;
kunstmatig.

Natuurlijke ventilatie wordt gekenmerkt door de toevoer van verse lucht via deuren en ramen en de afvoer via ventilatiekanalen in technische ruimtes. Dit is mogelijk door het verschil in luchtdruk buiten en binnen in de kamer.

Maar in een kozijnhuis zal natuurlijke ventilatie zwak zijn, omdat een dergelijke structuur luchtdicht zal zijn.

U kunt in zo'n huis met uw eigen handen ventileren met behulp van een toevoerklep. De ventilatieopening kan met uw eigen handen worden gemaakt van plastic buizen. U kunt ook asbestcement gebruiken, dat zorgvuldig in het frame moet worden ingebouwd om een ventilatiespleet te krijgen. Dit ventiel laat lucht toe.

Buiten is het afgedekt met een rooster om te voorkomen dat er vreemde voorwerpen in komen. Er zijn filters voor primaire luchtzuivering geïnstalleerd, evenals een geluidsabsorber. De luchtstroom kan worden aangepast met een demper. Het circuit van de toevoerklep is heel eenvoudig en u kunt het zelf doen. Het is noodzakelijk om een doorgaand gat in de muur te maken, een pijp met geluidsisolatie, een filter erin te plaatsen, het rooster te bevestigen en een demper te maken.

Het moet gezegd dat de natuurlijke manier van ventileren erg inefficiënt is en in dit geval is in ieder geval een afzuigkap of een geventileerde gevel nodig, aangezien een dergelijk systeem de vorming van schimmel niet zomaar kan weerstaan.

Om een goede tractie te garanderen, kunt u het systeem uitrusten met een ventilator. Er zijn ook voorbeelden waarin vochtigheidsmeters werden geïnstalleerd, die ventilatoren automatisch aan en uit kunnen zetten.

Opwarming

U kunt een kozijnhuis isoleren met elk materiaal met de juiste eigenschappen. Natuurlijk bestaat het ideale materiaal niet, maar het is mogelijk om de optimale oplossing te vinden.

De meest populaire isolatie van tegenwoordig is basaltwol. Het is gemaakt in de vorm van matten en rollen, die elk een andere dichtheidsindex hebben. Het is beter om matten in de muren te plaatsen: hun dichtheid is hoger en ze houden beter vast door de barstkracht. Maar hiervoor moeten hun afmetingen twee tot drie centimeter groter zijn dan de afstand die bestaat tussen de framerekken. Matten worden vastgezet met speciale bevestigingsmiddelen, maar ze zijn nog steeds beter om mee te werken dan zachte rollen.

Minerale wol heeft uitstekende thermische isolatie-eigenschappen. Maar ze heeft ook een groot nadeel: ze is bang voor vocht en moet niet alleen hiertegen worden beschermd, maar ook tegen de effecten van stoom. Daarom moet deze vanaf de zijkant van de kamer worden afgedekt met een laag dampremmend membraan zodat de dampen niet naar binnen kunnen dringen.

Als we de buitenkant nemen, wordt de thermische isolatie van minerale wol afgesloten door een ander membraan, maar van een ander type. Het membraan wordt in dit geval niet doorgeblazen en laat geen water in gasvormige en vloeibare vorm door en dampen kunnen zonder problemen uit de heater ontsnappen. Dat wil zeggen, de dampremmende laag zal eenzijdig zijn. Wanneer de isolatie is geïnstalleerd, hoeft u alleen nog maar afwerkingswerkzaamheden uit te voeren.

raam installatie

Volgens geaccepteerde bouwnormen moeten ramen ongeveer 18 procent van het muuroppervlak zijn. En voor maximale verlichting houdt u zich best aan deze afmetingen. Woont u het hele jaar in huis, dan kunt u het beste een kunststof raam met dubbele beglazing met een groot glasoppervlak plaatsen.

Hoe het huis te behandelen?

Om het huis te beschermen tegen extreme temperaturen, verschillende plagen, vochtigheid en blootstelling aan verschillende micro-organismen, moet het worden behandeld met een antisepticum. U kunt dit op drie manieren doen:

Met een borstel. Dit is de gemakkelijkste en oudste manier om een antisepticum aan te brengen. In dit geval moeten concentraten worden ingenomen, die voor gebruik met water moeten worden verdund. In de regel worden twee of drie lagen van een antisepticum aangebracht, dat is verdund met water.
Met een sproeier. Deze methode bespaart aanzienlijk de tijd die aan dit soort werk moet worden besteed. Een vooraf gemaakte antiseptische oplossing wordt in de sproeier gegoten, waarna het mengsel op de noodzakelijke delen van het huis wordt gesproeid.
Onderdompeling van het gewenste element in een container met een antisepticum. De onderdompeling in de oplossing moet gedurende een strikt gedefinieerde tijd worden uitgevoerd om de eigenschappen van de boom zoveel mogelijk te behouden. Om de verwerking met deze methode uit te voeren, is niet alleen een grote tank nodig, maar ook een speciaal mechanisme voor het optillen van zware elementen.

Om te voorkomen dat het hout omhoog gaat drijven is het gebruik van druksystemen noodzakelijk.

De voordelen van een antiseptische behandeling zijn:

Afwerkingsopties

Er zijn verschillende afwerkingsmogelijkheden. Je kunt gewoon gips aan de buitenkant doen, of je kunt verf gebruiken. U kunt ook gevelbekleding maken met gevelbeplating of dakspaan. Indien gewenst is het mogelijk gebruik te maken van een blokhuis.

Bepleisteren kan bijvoorbeeld op twee manieren:

Het pleisteren gebeurt op vellen gevelschuim, die eerder met lijm aan de gevel werden bevestigd, evenals speciale klempluggen.
Het pleisteren gebeurt direct op OSB-platen waarbij de voegen zijn voorbehandeld met vorstbestendige kit. Ook moeten de wanden in dit geval worden bedekt met glasvezelgaas en worden geprimed.

Maar deze methode is meer geschikt als tijdelijke optie.

Veelgemaakte fouten

Bij het bouwen van huizen is het belangrijk om alles goed te doen en allerlei soorten onnauwkeurigheden te vermijden. Het eindresultaat hangt af van de juistheid van de berekeningen, het rationele gebruik van bouwmaterialen, de naleving van de technologische isolatiemomenten en de bekleding - of u nu een mooi, comfortabel en gezellig huis krijgt of dat u een iets heel anders dan je had verwacht. Daarom is het de moeite waard om de belangrijkste fouten van de frameconstructie te overwegen om hun commissie te voorkomen, vooral als u de installatie zelf wilt uitvoeren.

Een van de meest voorkomende fouten is de verkeerde houtkeuze voor een houten huis. Zoals u weet, is de basis van het kozijnhuis gemaakt van houten materialen. En een van de belangrijkste fouten is hun verkeerde selectie. In één geval wordt niet erg goed gedroogd hout in de bouw gebruikt, dat wil zeggen vers hout. En in een andere wordt hout van een klein gedeelte gebruikt, dat eenvoudigweg niet bestand is tegen operationele belastingen.

De eerste fout is veel ernstiger, omdat de veronderstelling ervan de kwaliteit en betrouwbaarheid van het huisontwerp echt kan beïnvloeden. Feit is immers dat houten elementen van formaat veranderen naarmate ze uitdrogen. Daardoor kunnen er hiaten, vervormingen en andere problemen ontstaan, die het gebouw vervolgens onbewoonbaar maken.

Hout van een klein gedeelte is niet bestand tegen de nodige belastingen en het gebruik ervan in huis is gewoon gevaarlijk.

Een ander belangrijk punt is de omhulling van de framestructuur. Alleen de juiste implementatie zorgt voor de stabiliteit van het huis met windzijdige belastingen. In dit geval zou de beste oplossing een geïntegreerde aanpak zijn, wanneer het frame wordt omhuld met plaatmaterialen en hellingen worden geïnstalleerd in de onderste en bovenste delen van het harnas.

In de hoop de bouwkosten te verlagen, kunt u zich ernstig misrekenen. Vooral als u besluit een soort van budgetisolatie te gebruiken, waarvan de prestaties veel te wensen overlaten. De beste kachels van vandaag zijn:

basalt wol;
minerale wol;
wol isolatie.

Al het andere is extreem riskant. En over het algemeen moet je niet besparen op isolatie.

Het is ook noodzakelijk om de technologie en het constructieontwerp zo nauwkeurig mogelijk te observeren. Meestal hebben we het over een "balun" of een "platform". Ze hebben duidelijke uitvoeringsscenario's waar je geen stap van kan afwijken, anders riskeer je het huis gewoon ongeschikt te maken voor het leven.

Een andere veelgemaakte fout is de verkeerde keuze van bevestigingsmiddelen. Als u de frameplanken bijvoorbeeld niet aan gewone spijkers bevestigt, maar aan zwarte zelftappende schroeven of geperforeerde hoeken, kunt u de balans van de bevestigingsmiddelen verstoren. Bovendien wordt het aanzienlijk duurder en krijgt de constructie nog niet de nodige sterkte.

Ook worden vrij vaak fouten gemaakt tijdens de vervaardiging van isolatie, namelijk tijdens de selectie van filmbeschermende coatings. De ophoping van vocht in de framewanden is een groot probleem in dergelijke huizen. En alleen een hoogwaardige damp- en winddichte film zal helpen om het op te lossen.

Het bouwen van een framehuis met uw eigen handen is een haalbare taak, hoewel het serieuze concentratie, begrip van bouwtechnologie en een reeks acties vereist. Bovendien moet u niet in alle stadia van de bouw op bouwmaterialen besparen, omdat dit in de toekomst zijwaarts kan resulteren. Maar als u de hierboven aangegeven regels volgt, kunt u zonder veel moeite een frame-landhuis bouwen, zelfs alleen en zonder ervaring.

Zie de volgende video voor een overzicht van een doe-het-zelf framehuis.

Ons stap voor stap instructies We verdelen de constructie van een kozijnhuis in verschillende fasen:

Het is vermeldenswaard dat elke fase van de constructie van een kozijnhuis een apart artikel verdient, naast alles, als je alle mogelijke opties voor funderingen, daken, enz. beschrijft, kun je een heel boek krijgen. Om de leesbaarheid te verbeteren, worden in dit verband enkele stappen in de constructie in afzonderlijke artikelen in detail beschreven, maar hier - alleen wat specifiek de functies betreft. frame huis.

Stap nummer 1: Voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van een kozijnhuis

Het voorbereidende werk voor de bouw van een huis is hetzelfde en omvat:

Locatievoorbereiding
Indeling huis

Locatievoorbereiding

Eerst moet je de plaats van vegetatie vrijmaken, zo niet alle, dan tenminste de plaats waar het huis zal worden gebouwd. Dit zal de opmaak aanzienlijk vergemakkelijken en nauwkeuriger maken.

Als de bouwplaats een grote helling heeft, kan deze, afhankelijk van het type fundering en de wens, vooraf worden genivelleerd aan de horizon met behulp van speciale apparatuur.

Aandacht! Negeer deze procedure niet, besteed 1-2 uur aan het opruimen, in de toekomst zult u uw werk aanzienlijk vergemakkelijken, en metingen in het gras kunnen een grote fout bevatten.

Indeling huis

Markering is een zeer belangrijke fase, omdat de lay-out en gelijkmatigheid van de hoeken van de muren ervan afhangen. Met onnauwkeurige markeringen zal het erg moeilijk zijn om deze fout in de volgende stappen te corrigeren.

Het markeren van de fundering van een kozijnhuis, evenals alle andere, omvat in de regel een voorlopige plaatsing van pinnen (alle buitenmuren zijn gemarkeerd), evenals het markeren van alle binnenmuren.

Als je wilt weten hoe je de fundering voor een huis goed met je eigen handen kunt markeren, en zodat alle muren en hoeken gelijk en in lijn zijn met het project, raad ik je aan mijn artikel hierover te lezen. Gezien de grote hoeveelheid informatie moest ik deze er apart uithalen.

Stap nummer 2: Doe-het-zelf fundering voor een kozijnhuis

Het grote voordeel van een kozijnhuis is dat bijna elk type fundering geschikt is voor de constructie ervan. De enige beperking is het type grond op de site en uw mogelijkheden.

Het is de moeite waard om te zeggen dat het leggen van de basis voor een kozijnhuis met uw eigen handen afzonderlijke discussieonderwerpen verdient en in afzonderlijke artikelen is opgenomen. Bovendien zijn er verschillende soorten geschikte funderingen, en welke je kiest, is aan jou.

Hier zal ik kort praten over geschikte funderingen voor een kozijnhuis, en over de gevallen waarin elk van hen wordt gebruikt, en links geven naar hun gedetailleerde beschrijving.

Het meest voorkomende type fundering voor een kozijnhuis is een paalschroef. Dit is praktisch de gemakkelijkste en goedkoopste optie voor zo'n huis, vooral omdat het niet moeilijk is om een paalschroeffundering met je eigen handen te installeren.

Zo'n fundering is geschikt voor bijna elke grond, behalve voor rotsachtige. Bijzonder geschikt voor moerassige bodems, waar dichte bodemrotsen diep zijn en andere soorten erg duur zijn.

Over het algemeen worden alle voor- en nadelen van paalschroeffunderingen besproken in een ander onderwerp dat u zal helpen beslissen over de keuze van de ondersteuning voor uw huis.

Ondiepe strook foundation

Ondiepe strookfundering, ook vaak gebruikt voor constructie. Dit komt door de relatief lage kosten om het te leggen, evenals de mogelijkheid om betonnen vloeren in huis te gebruiken.

Een dergelijke fundering vereist vanwege de relatieve kwetsbaarheid een nauwkeurige naleving van de legtechnologie.

Een ondiepe strookfundering wordt in de regel toegepast in goede gronden en is strikt gecontra-indiceerd op gronden met een zeer hoog grondwaterpeil en moerassige gronden.

Plaatfundering voor een kozijnhuis

Onlangs wint een plaatfundering steeds meer aan populariteit voor de bouw van een kozijnhuis met hun eigen handen. Ondanks zijn lage kosten heeft het duidelijke voordelen, zoals veelzijdigheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid, en het kan ook als ondervloer in huis worden gebruikt en er niet apart aan worden uitgegeven.

Vaak wordt in plaats van een klassieke monolithische plaat een plaatfundering met verstijvers gebruikt. Hierdoor kunt u een beetje besparen op het leggen en wordt ook de hele structuur als geheel versterkt.

Stap nummer 3: Doe-het-zelf frame huisvloeren

De vloeren in een kozijnhuis verschillen niet veel van de vloeren van andere type huizen en kunnen van hout of beton zijn. De keuze hangt geheel af van het type fundering, mogelijkheden en wensen.

In deze stapsgewijze instructie zullen we alleen een houten vloer, beton, in detail bekijken - kortom, omdat het minder vaak wordt gebruikt en het niet mogelijk is om alles in één artikel te passen.

Installatie betonvloer

Het is vermeldenswaard dat de betonnen vloer in het kozijnhuis is aangebracht, in het geval van een plaatfundering of een strookfundering. Alles is duidelijk met de plaat - de plaat zelf zal de vloer van de eerste verdieping zijn.

Maar als de fundering strip is, is de betonvloer gemaakt van lichtgewicht beton, zoals bijvoorbeeld geëxpandeerd kleibeton.

Installatie houten vloer

Laten we eens kijken naar het apparaat van een houten vloer aan de hand van het voorbeeld van een fundering met paalschroef. Voor een tape wordt in principe alles op precies dezelfde manier gedaan, met uitzondering van de onderste rand, deze kan van een dunnere balk zijn. Maar eerst dingen eerst.

De fundering van een kozijnhuis leggen

De inrichting van een houten vloer begint met het binden van de fundering. De omsnoering is in de regel gemaakt van hout 150x150 of 150x200, afhankelijk van de dikte van de muur en de afstand tussen de palen. Hoe groter de afstand, hoe dikker de straal moet zijn om doorzakken te voorkomen.

De omsnoering is ten eerste nodig om de fundering stevig te maken en ten tweede om de belasting op de fundering gelijkmatig te verdelen, en ten derde zal het dienen als ondersteuning voor de toekomstige vloer van het framehuis.

Om het omsnoeringsproces gemakkelijk met uw eigen handen uit te voeren, verdelen we het in verschillende fasen:

De balk wordt langs de omtrek van de fundering gelegd, de lengte van de muren en diagonalen wordt gecontroleerd. In dit stadium wordt de definitieve en nauwkeurige markering van de muren uitgevoerd, volgens het project. Vergeet trouwens niet de waterdichting, die we onder het harnas plaatsen in de vorm van dakbedekking.
De volgende stap is het schetsen van de punten voor het verbinden van het hout, deze moeten op de stapel worden geplaatst, omdat dit de zwakste punten zijn die niet mogen "hangen". Dit geldt voor huizen waarvan de muren langer zijn dan de lengte van de gekochte balken.
De balk is verbonden met een overlap van 20-30 cm, zoals weergegeven op de foto. Om dit te doen, worden de zogenaamde "sloten" aan het uiteinde uitgesneden.
De hoeken worden op bijna exact dezelfde manier met elkaar verbonden. Dit is duidelijk te zien op de foto.
De balk wordt met bouten of tapeinden aan de fundering bevestigd. Om dit te doen, is het noodzakelijk om gaten te boren, zowel in de kop van de fundering als in de balk zelf. Om de verdere installatie te vergemakkelijken, moeten uitstekende delen - boutkoppen of moeren met tapeinden - worden verdiept. De voegen worden extra geponst met spijkers van 150 mm of 200 mm, afhankelijk van de grootte van de balk.
Zodra de omtrek klaar is, gaan we verder met de laatste stap: de fundering onder de binnenmuren van het kozijnhuis vastmaken. Deze balk, aan de reeds geïnstalleerde buitenste, wordt op dezelfde manier bevestigd. Voor versteviging kunt u bovendien metalen montagehoeken toepassen.

Wanneer de binding van de fundering van het framehuis klaar is, gaan we verder met de volgende stap in onze instructies - de constructie van het vloerframe.

Vloerframe in huis

Het is vermeldenswaard dat het al in dit stadium wenselijk is om te zorgen voor alle communicatie die het huis binnenkomt, zoals water en riolering. Elektriciteit en gas kunnen later worden geleverd, maar als alles van tevoren is voorzien, zijn er later veel minder problemen.

De volgende stap is het installeren van de lag, bovenop het harnas. Als de afstand tussen de steunen ongeveer 4 meter is, is het beter om een balk van 100x200mm of 100x150mm te gebruiken. U kunt een bord van 50x200 mm of 50x150 mm gebruiken en ze in tweeën naaien.

Als de afstand minder dan 3 meter is, kunt u een bord gebruiken met een afmeting van 50x150mm of beter 50x200mm.

Het installeren van een stam is een eenvoudige stap bij het monteren van een kozijnhuis, maar er zijn enkele nuances die in deze handleiding moeten worden opgenomen:

Doe-het-zelf waterdicht maken en isoleren van de vloer van een kozijnhuis

Opgemerkt moet worden dat waterdichting, evenals dampremmende laag, overlappend moet worden geïnstalleerd, volgens de instructies voor het materiaal, terwijl het binnendringen van vocht in de isolatie, zowel van buiten als van binnen, wordt voorkomen. En de isolatie zelf past strak, zonder scheuren.

Dus we hebben de instructies voor het regelen van de vloer van een kozijnhuis bekeken, nu is het tijd om aan de muren te beginnen.

Stap nummer 4: De muren van een kozijnhuis rangschikken

De volgende stap van onze instructies installeert de muren met uw eigen handen. Net als bij de vloer zullen we alle planken en balken vastmaken met spijkers en (of) het monteren van metalen hoeken, sommige bevestigingen kunnen met noppen gemaakt worden.

Opgemerkt moet worden dat bijna het gehele frame is samengesteld uit een plaat van 50x150mm of 50x200mm, afhankelijk van de gewenste wanddikte en de gewenste dikte van de isolatie.

Sommige mensen denken dat het beter zou zijn om een balk op de hoeken van een kozijnhuis te installeren, maar dit is niet helemaal correct, en waarom - iets later, tijdens het installatieproces, zal ik je alles vertellen.

Laten we dus beginnen met het monteren van het frame van de muren van het toekomstige huis.

Voor een beter begrip en assimilatie zullen we onze instructies voor het rangschikken van de muren van een kozijnhuis in verschillende fasen verdelen:

Het monteren van de muren van een kozijnhuis. Ramen en deuren
Installatie en bevestiging van muren verticaal op hun plaats

De muren van een kozijnhuis met uw eigen handen monteren. Ramen en deuren

We monteren de wanden op de afgewerkte vloer van het kozijnhuis, dit is de handigste optie. Maar er moet rekening mee worden gehouden dat het in dit geval noodzakelijk is dat alle afmetingen kloppen, zodat de wanden niet langer of korter blijken te zijn dan de reeds aangebrachte vloer.

Om te begrijpen waar ik het over heb, kijk eerst naar doorsnede wand van een kozijnhuis en dan zal ik alles in volgorde bespreken.

Nu zullen we stap voor stap analyseren hoe we alle muren van een kozijnhuis met onze eigen handen kunnen monteren:

Allereerst moeten we beslissen over de hoogte van het plafond in het huis. Laten we zeggen dat de hoogte van het tochtplafond 280 cm zal zijn. Dit betekent dat de verticale rekken van de framewanden 280-15 = 265 cm moeten zijn. Het diagram laat zien waar 15 cm vandaan kwam.
De afstand tussen de staanders wordt in de regel gekozen op basis van de breedte van het isolatievel, in de regel is de breedte 60 cm. Als de isolatie op katoenbasis is, is de afstand 2 cm minder voor nauwer contact .
De boven- en onderplanken van de muur worden op de vloer gelegd en de plaatsen waar de verticale palen worden genageld, zijn gemarkeerd. Vervolgens worden de rekken zelf neergelegd en doorboord met spijkers van 120-150 mm. Je kunt ze bovendien met hoeken bevestigen.
Het is vermeldenswaard dat elke muur minder is dan de dikte van de muur dan de lengte van de vloer. Dit is duidelijk te zien op het schema.
Als de lengte van de muur groter is dan de lengte van het bord, wordt de muur uit verschillende delen samengesteld. Dit wordt ook gedaan in gevallen waar er weinig helpers zijn, omdat de hele gemonteerde muur veel gewicht zal hebben.
In de regel worden jumpers tussen de rekken gemonteerd om de hele constructie te verstevigen. Er zijn geen strikte regels voor het aantal en de frequentie van installatie, het hangt allemaal af van de lengte en hoogte van de muren, maar meestal breken ze door een of twee per opening tussen de rekken. De tweede optie is beter en is zichtbaar op de foto, in het geval dat ze een voor een doorbreken - ze zijn gemonteerd in een dambordpatroon (een aan de onderkant, de volgende aan de bovenkant). Dit kan later gebeuren, wanneer de wanden geplaatst zijn. Meestal worden jumpers gemaakt met de verwachting dat ze zullen dienen als een verbinding voor multiplex of osb-platen, afhankelijk van verder werk.
Raam- en deuropeningen in de muur van het kozijnhuis zijn gerangschikt zoals weergegeven in het diagram.
Zo ziet het er in het echt uit.

De meest voorkomende fout bij het monteren van de wanden van een kozijnhuis is dat veel mensen bij de berekeningen vergeten rekening te houden met de dikte van de plaat, waardoor de wand niet zo lang is als we zouden willen.

Muren plaatsen

Het is vermeldenswaard dat bij het monteren van de muren een koord moet worden gebruikt om het van de ene hoek naar de andere te trekken, anders zullen de hoeken gelijk zijn, maar de muren niet.

Bovenste harnas en structurele versterking

Het muurframe is dus gemonteerd, nu is het noodzakelijk om de bovenste rand van hetzelfde bord als de muren te maken.

De bovenste bekleding is in de eerste plaats nodig voor een sterkere hechting van de hoeken, en geeft ook eenheid aan alle delen van de framewanden en verdeelt de belasting ertussen.

Om dit te doen, is het noodzakelijk om de plank te doorboren met spijkers van 120-150 mm over de muren, rond de hele omtrek, inclusief interne lagers, zodat alle verbindingen worden geblokkeerd met een overlap van minstens 25-30 cm. waarbij de overlap gelijk zal zijn aan de wanddikte.

De volgende stap in onze instructies zal zijn om de hele structuur als geheel te versterken. Er zijn verschillende opties, de meest voorkomende is wapening met multiplex of OSB-plaat.

In de regel wordt het frame van het huis al erg stijf nadat het een kant rond de hele omtrek (intern of extern) heeft gebroken met vellen OSB-plaat.

Interne scheidingswanden van een kozijnhuis

Het apparaat van interne scheidingswanden verschilt bijna niet van het apparaat van buitenmuren, behalve dat ze zachtere eisen stellen in termen van dikte en isolatie.

Interne scheidingswanden kunnen, in tegenstelling tot buitenmuren, dunner worden gemaakt. Alles zal afhangen van voorkeuren en comfort voor geluidsisolatie.
De isolatie, in de scheidingswanden, zal in de eerste plaats als geluidsabsorberend materiaal dienen, in plaats van als thermische isolatie.
Het is toegestaan om interne scheidingswanden te isoleren zonder waterdichting en dampremmende materialen.

Dit zijn allemaal de belangrijkste verschillen tussen de binnenmuren en de buitenmuren, anders zijn ze op precies dezelfde manier gerangschikt.

Stap #5: Frame huis dak

Het dak van een kozijnhuis verschilt praktisch niet van het dak van andere huizen, of het nu beton, baksteen of iets anders is. Ik zal zelfs meer zeggen, de installatie van een dak voor een kozijnhuis zal minder arbeidsintensief zijn dan bijvoorbeeld voor een blok- of bakstenen huis, omdat de bevestiging aan de muren veel gemakkelijker zal zijn.

Het is vermeldenswaard dat het bouwen van een dak een zeer verantwoord proces is, maar als je geen ingewikkelde indeling van het huis hebt, kun je het gemakkelijk zelf doen.

Het bouwen van het dak van elk huis, inclusief een kozijnhuis, is een heel groot onderwerp, waar veel nuances zijn. Ten eerste zijn er veel soorten daken en is het niet mogelijk om alles in één artikel in detail te beschrijven. En ten tweede, om u niet in verwarring te brengen, zal ik dit onderwerp misschien naar een apart artikel overbrengen.

Stap nummer 6: Het kozijnhuis opwarmen

Dus kwamen we bij de laatste fase van het bouwen van een kozijnhuis - de isolatie ervan. Alles moet worden geïsoleerd - de vloer, muren en plafond.

U kunt meer lezen over het isoleren van een kozijnhuis met uw eigen handen in een andere stapsgewijze instructie, hier zullen we alleen algemene punten bespreken.

Bij het kiezen van een verwarming voor de wanden van een kozijnhuis, moet u niet alleen rekening houden met de kenmerken van de verwarming zelf, maar ook met de kenmerken van de boom, waarmee niet alle soorten isolatie goed zullen samenwerken.

Hier is een kleine instructie voor het verwarmen van een kozijnhuis met uw eigen handen:

Buiten, over de OSB-platen, wordt een speciaal waterdichtingsmembraan gespannen. Welke kant - zou in de instructies ervoor moeten staan.
Binnen in het huis, tussen de rekken, wordt isolatie aangebracht, in meerdere lagen, afhankelijk van de eisen aan het huis en de dikte van de muur. Elke laag wordt overlappend op de voeg van de vorige gelegd om koudebruggen te vermijden.
Vloerisolatie werkt op dezelfde manier.
Het is beter om het plafond vanaf de zolder te isoleren, nadat u de dampremmende film van onderaf op de plafondbalken hebt gevuld en deze hebt omzoomd met een plank of multiplex.
Na het leggen van de isolatie is het noodzakelijk om er een dampremmende film op te vullen, dit zal de isolatie beschermen tegen vocht van binnenuit.
Afhankelijk van de behoeften en verdere afwerkingswerkzaamheden, wordt het omhulselmateriaal bovenop de film op de muren gevuld - een bord of latten, maar meestal - OSB-platen, waarop in de toekomst een fijne afwerking wordt uitgevoerd.

Zoals je kunt zien, is er veel tekst. Maar ik geloof dat alle bouwfasen hier in detail zijn beschreven. doe-het-zelf kozijnhuis, ondanks het feit dat sommige punten zijn verplaatst naar afzonderlijke onderwerpen, maar dit is alleen voor uw gemak.

Ik hoop dat u door deze stapsgewijze instructie te volgen, zonder veel moeite en tegen minimale kosten een warm, gezellig en betrouwbaar huis kunt verwerven.

Voor de constructie van moderne framehuizen worden voor het grootste deel slechts 2 technologieën gebruikt: Fins en Canadees. En als de Finse methode inhoudt dat je met het hele frame van het huis tegelijk werkt, hoe bouw je dan een huis volgens de Canadese methode? Bij deze methode is het belangrijkste punt de montage van de vloer en pas daarna het plaatsen van muren en het werken met het dak. Het is erop, als praktischer en rationeler, dat we meer in detail zullen uitweiden.

De stapsgewijze instructies voor het bouwen van een conventioneel paneelhuis bestaan uit de volgende stappen.

Het vakkundig storten van de fundering is een nogal moeizame taak. Het is noodzakelijk om rekening te houden met het terrein op de site zelf, de aanwezigheid van grondwater en het niveau ervan, de seizoensgebondenheid van neerslag, temperatuurschommelingen gedurende het hele jaar, enzovoort. De meest populaire bij de constructie van framehuizen zijn paal- of paalroosterfunderingen, evenals bandfunderingen.

Voor het klimaat van ons land zal de keuze voor een paal-grillage fundering de beste oplossing zijn. Het is gebruiksvriendelijk, duurzaam, betrouwbaar en relatief goedkoop. Bovendien verdeelt het het gewicht van het huis gelijkmatig over de steunen.

Het is beter om palen te kiezen voor een dergelijke fundering met een verlengde hiel, omdat hun draageigenschappen toenemen. U kunt er handmatig gaten voor boren met een boormachine of met behulp van automatisering. Voor bekisting nemen ze dakbedekkingsmateriaal dat in meerdere lagen is gevouwen, of buizen van PVC of asbestcement. Aan elkaar bevestigde wapeningsstaven worden in de palen bevestigd en vervolgens wordt dit alles met beton gegoten. Na het storten wordt van bovenaf een rooster (bekisting voor de tape) bevestigd waarin de bijbehorende wapening wordt geplaatst, die op zijn beurt vanaf de palen wordt verbonden met de uiteinden van de wapening. Het is raadzaam om onmiddellijk een plaats te verlaten voor het leggen van communicatie en ventilatie.

De noppen worden noodzakelijkerwijs aan de funderingstape bevestigd (elke 1-2 m, vanaf hoeken van 30 cm) - daarna wordt er een omsnoeringsbalk aan bevestigd. En dan volgt het algemene storten van beton (voor een fort kun je het afdekken met polyethyleen). De fundering voor de panelenbouw is klaar, met een comfortabele buitentemperatuur van ongeveer 20 graden, na 4-5 dagen kun je verder met bouwen. Als de temperatuur lager is, moet u langer wachten - vanaf 10 dagen.

Tweede fase. Binding, isolatie, vloer.

Eerst maken we de waterdichting van de fundering, met behulp van bitumineuze mastiek, dakbedekking of waterdichting. De eerste laag is vloeibare isolatie, daarna volgt de beurt van rolisolatie en worden er droge planken (bedden) bovenop bevestigd, waarvan de randen zijn uitgelijnd met de hoogte van de fundering. De tweede laag planken wordt bovenop de eerste laag gelegd om eventuele openingen te overbruggen.

En er zijn al omsnoeringsborden aan de bedden bevestigd - ze worden op de rand geïnstalleerd, uitgelijnd en aan hun basis genageld. De volgende stap is de installatie van de lag - volgens de bevestigingsmethode lijken ze op de installatie van harnassen, ze zijn genageld met schuine spijkers.

Wanneer de basis voor de vloer is voorbereid, kunt u deze beginnen te verwarmen. Er zijn verschillende manieren om de vloerbedekking te isoleren, waaronder goedkoop piepschuim, vooral omdat het niet bang is voor vocht. De geschatte dikte van geëxpandeerd polystyreen is ongeveer 150 mm, het wordt in 2 lagen gelegd om naden en naden te bedekken. Bovendien wordt aanbevolen om rond de omtrek te lopen met een afdichtmiddel om volledige isolatie van het oppervlak te garanderen.

Na isolatie leggen we een tochtvloer van planken en een toplaag van multiplex. Als het triplex groot genoeg is (meer dan 15 mm), kan een nieuwe vloerbedekking achterwege blijven. Zo niet, dan is het beter om nog een laag planken te laten overlappen met het eerste niveau. Onze vloer is klaar.

Bij het oprichten van muren kunnen 2 technologieën worden gebruikt: framepaneel en "ballon". Volgens de eerste montage vindt het wandframe op de vloer plaats, vervolgens wordt het als een kant-en-klaar element geplaatst en bevestigd. Volgens de tweede technologie wordt de muur geleidelijk opgebouwd, om zo te zeggen “op zijn plaats”. De balk van het onderste harnas wordt bevestigd, de hoekstijlen worden gemonteerd, dan gaan de tussenliggende, dan nog een harnas, enzovoort. Zowel die als die methode zijn vrij toegankelijk voor handmatige montage.

Hoekpalen worden geselecteerd in afmetingen van 100x100 tot 150x150 mm, op basis van de totale belasting. Tussenrekken kunnen kleiner in dikte zijn - tot 50 mm. De breedte van de openingen tussen de rekken is afhankelijk van de gekozen isolatie. Dergelijke rekken worden bevestigd met gewone deuvels.

Laten we het vervolgens hebben over bezuinigingen. Als de wand is opgebouwd uit duurzaam materiaal, hoeft u slechts tijdelijk te maaien, terwijl er aan de buitenzijde geen ommanteling is. Als de omhulling typerend is, moeten de hellingen onmiddellijk en continu worden geïnstalleerd, ze zullen de constructie de vereiste stijfheid geven.

Vierde etappe. Overlappingen.

De vloerbalken worden meestal ondersteund door de staven van de bovenste bekleding. Plafonds kunnen worden bevestigd aan:

- hoeken;

- stalen beugels;

- of met een zijbalk zijn.

Als de vloeren met een inkeping worden bevestigd, is de zaagdiepte meestal niet groter dan de helft van de dikte van het hout vanaf de bovenste rand. Van bovenaf wordt elk element bevestigd met 2 spijkers.

De afmetingen van de balken worden gekozen afhankelijk van het toekomstige aantal verdiepingen van het huis. Als een tweede verdieping is gepland, moet de dwarsdoorsnede van de balken groot zijn en moet hun installatiestap kleiner zijn. Bovendien moeten in dit geval de vloeren worden bedekt met de ondervloer van de volgende verdieping.

Vijfde etappe. Dakspantensysteem, dakbedekking.

Als u besluit om met uw eigen handen een kozijnhuis te bouwen, dan is de beste dakoptie hiervoor een gevel- of zolderversie (kijk naar de foto)

- hun ontwerpen lijken erg op elkaar. De enige voorwaarde is de keuze van dakbedekkingsmateriaal met een laag gewicht, zodat de houten vloeren het kunnen weerstaan.

Om de spantensystemen te bevestigen, worden staven langs de randen van de balken genageld en daarvoor in de spanten weggespoeld. We vullen de kist en fixeren de truss-systemen in een bepaalde positie.

Zesde etappe. Kachels.

Een bekend isolatiemateriaal voor paneelhouten huizen is basaltwol, het is vooral praktisch in matten - ze kunnen gemakkelijk worden gebruikt om framewanden te isoleren, ze hebben een uitstekende dichtheid en zijn handiger.

Minerale wol kan ook worden gebruikt. Ondanks al zijn uitstekende isolerende eigenschappen kan het echter nat worden, dus het moet extra worden bedekt met een membraan.

Eigenlijk alles. Heel algemeen, maar je hebt met je eigen handen een paneelhuis gebouwd en je hebt iets om trots op te zijn. Als visueel hulpmiddel raden we aan om de onderstaande video te bekijken.

Winter, bouwplaatsen staan stil, het is tijd om je voor te bereiden op de lenteconstructie, informatie te verzamelen, na te denken over projecten, beslissingen te nemen over welke technologie en welke je in het voorjaar gaat bouwen, en het is net om de hoek.

Vorig jaar vertelde ik op dit forum hoe mijn broer en ik een framebad bouwden. Nu wil ik u een verslag presenteren met foto's en uitleg van het bouwproces van een kozijnhuis. Ik hoop dat veel forumdeelnemers die het zelf gaan bouwen iets interessants en nuttigs voor zichzelf zullen leren. Het gaat om het bouwen van dit huis:

Velen van jullie kopen en lezen DOM-tijdschriften, in het tweede nummer van dit jaar staat een artikel waarin wordt verteld hoe onze vriend erin geslaagd is om zo'n huis te bouwen in slechts een paar vakanties en een zomervakantie. In de redactie van het tijdschrift werd de door mij voorbereide tekst iets verkleind, enkele foto's en tekeningen verwijderd, maar desalniettemin is de constructietechnologie voor velen begrijpelijk, denk ik.

Hier zal ik de volledige tekst met een groot aantal foto's onder uw aandacht brengen, ik zal proberen uw vragen te beantwoorden, neem gewoon geen contact met mij op als professionele bouwer, ik ben hetzelfde als de meesten van u, ik zal u graag vertellen je over alle subtiliteiten van het hele technologische proces dat ik gebruik bij het bouwen van framehuizen.

Ze besloten een huis met één verdieping te bouwen met behulp van frametechnologie, voor een dergelijke structuur kun je een zuilvormige fundering gebruiken, wat niet veel moeite en tijd kost, en je kunt het frame van zo'n huis onder het dak bouwen zonder binnenhuisinrichting een paar dagen.

Projectie. De familie van de eigenaar van het huis bestaat uit vier personen, wat betekent dat het huis minimaal drie slaapkamers moet hebben, een grote logeerkamer, een keuken, een toiletruimte met een douche, een groot terras om 's avonds thee te drinken en buiten te eten . Een typisch landhuis van een gezin met een gemiddeld inkomen. De ontwikkeling van het project van het huis werd zeer serieus genomen, omdat niet alleen de kwestie van het gemak van het huis in bedrijf ervan afhangt, maar ook de prijs van het huis, de bouwtechnologie en de tijd waarin het mogelijk is om te bouwen en produceren de exterieur en interieur decoratie van het huis.

Aanvankelijk waren ze van plan om twee erkers te maken, zodat het huis, zoals het ons leek, een ongewone uitstraling zou hebben. Maar tijdens het werken aan de tekeningen van de framedetails, kwamen we tot de beslissing dat zonder erkers de bouwtijd en -kosten aanzienlijk kunnen worden verminderd en dat het huis warmer en praktischer zal zijn. Op basis van deze voorwaarden en hun technische mogelijkheden hebben ze een huisproject gemaakt.

Toegang tot het huis via het terras - 13m2, in het winterseizoen zal het dienen als een koude vestibule, van daaruit gaan we naar een kleine verwarmde gang - 5m2, waarin zich een hanger voor bovenkleding en een plank voor schoenen bevindt. Vanuit deze gang is er toegang tot de slaapkamer van de ouders - 11m2, de toiletruimte - 6m2 en de keuken - 18m2. De keuken bestaat uit twee zones, naast de toegangsdeur is er een werkruimte met een gootsteen, een gasfornuis, een koelkast en planken, vervolgens een eethoek met een grote tafel, een hoekbank en een metalen kachel-open haard, van die u kunt krijgen in de logeerkamer -21m2 en kinderslaapkamers -8.6m2 en 10,8m2.

Fundament. Omdat werd besloten om een licht huis met één verdieping te bouwen met behulp van frametechnologie, 11 bij 9 meter groot, werd de basis van het huis gemaakt van een pilaar, met behulp van asbestcementbuizen gevuld met betonmortel. Een dergelijke fundering kan zeer snel worden gemaakt, bovendien hoeft er geen maand te worden gewacht totdat het cement volledig is uitgehard.

Met behulp van een benzo-boor werden gaten met een diameter van 200 mm in de grond geboord. tot een diepte van ongeveer een meter. De afstand tussen de palen is 80-90cm.
In de geboorde gaten werden al naargelang het niveau asbestcementbuizen met een binnendiameter van 100 mm en een lengte van 1,3 m aangebracht. Ze strooiden zand om de leidingen, morsten water en stampten het aan, goten betonspecie in de leidingen in verhouding: een emmer cement, vier emmers zand en vijf tot zes emmers puin. In de leidingen waarop de vloerstammen zullen rusten, zijn speciale platen aangebracht om de stam te bevestigen.
In twee weekenden werden 125 leidingen gelegd en gevuld met beton.

Er werden putten geboord tot een diepte van ongeveer een meter.

De pijpen werden geïnstalleerd volgens het niveau en het lood en vervolgens bestrooid met zand en trombovali.

Via een speciale trechter werden leidingen gevuld met betonmortel.

Tijdens de meivakantie van 7-9 mei zijn alle leidingen van de fundering van het toekomstige huis geplaatst en gevuld met betonmortel.