Fotograferer en by om natten med et DSLR. Nattfotografering for nybegynnere

Selv om du har fotografert gatene i byen din eller bredden av en kjent innsjø tusen ganger i løpet av dagen, kan du gjenoppdage dem i mørket. Frontlykter og bygningsbelysning, måneskinn og refleksjoner på vannet vil gi deg muligheten til å lage originale og unike scener.

Hovedtrekket ved å fotografere i mørket er å jobbe med lange lukkerhastigheter, som kompenserer for utilstrekkelig belysning. Derfor er prosessen med nattskyting noe annerledes enn den mer vanlige skytingen på dagtid.

For nattfotografering, som for fotografering på dagtid, er det også et konsept om driftstid. Når du ønsker å inkludere himmelen i rammen, er det bedre å ikke ha den helt svart, slik det ofte er i nattens mulm og mørke. Prøv å ta bilder innen en time etter solnedgang eller en time før soloppgang - dette vil være den "gyldne" tiden for nattfotografering. Resterende naturlig lys kombineres med kunstig lys, og skyer kan sees på himmelen.

Utstyrfor nattfotografering

Mange nybegynnere fotografer tror at fotografering om natten krever et spesielt blenderobjektiv. linse. Dette er feil. Du kan ta flotte nattbilder med alle tilgjengelige objektiver. Tross alt må hovedoppmerksomheten rettes mot innstillingene - da vil alt ordne seg.

Men det du ikke kan klare deg uten er stativ. For det vil være ekstremt vanskelig å holde kameraet stille under lang eksponering. Selvfølgelig kan du finne en annen stabil støtte (rekkverk, gjerde, stubbe eller stein), men dette er ikke spesielt praktisk - bevegelsene dine i forhold til motivet vil være begrenset.

Det er å foretrekke at stativet er så stabilt som mulig, og du trenger ikke å støtte det med hendene - dette vil føre til uskarphet i rammen. Plasser om nødvendig vekter (veske, paraply) på kroken på stativets midtstang.

Når du bytter til å fotografere fra et stativ, ikke glem å slå av stabiliseringsmodus Bilder. Stabiliseringsspaken kan plasseres direkte på kameraet eller på objektivet (avhengig av produsent og modell av fotoutstyr). Stabilisatorens arbeid er å reagere litt på bevegelsen til matrisen eller det optiske systemet for å kompensere for kameravibrasjoner i hendene på fotografen. Når kameraet er sikkert festet på et stativ, prøver imidlertid stabiliseringssystemet å bevege seg, og fjerner de manglende vibrasjonene - så med en lang lukkerhastighet oppstår uskarphet i bildet. Rystelser kan oppstå når du fotograferer fra et stativ, også ved lang brennvidde. Derfor, hvis mulig, kom nærmere motivet du fotograferer. Noen ganger er det imidlertid en kunstnerisk teknikk å uskarpe deler av bildet.

Så kameraet er festet på et stativ, men det er fortsatt bevegelse. Det kan være forårsaket av bevegelsen din når du trykker på utløserknappen. Det er to måter å forhindre dette negative fenomenet på:

·Aktiver funksjonen Selvutløser(intervallopptak) slik at det fungerer noen sekunder etter at du har trykket på knappen.

·Bruk kabel for fjernutløser, vil det ikke være nødvendig å berøre kameraet i opptaksøyeblikket. Kabler (også kalt fjernkontroller) kan være infrarøde, radiostyrte, mekaniske eller elektroniske. Hvilken du kjøper avhenger av personlige preferanser.

Arbeid med lange lukkerhastigheter vil "lande" veldig raskt. batteri ditt kamera. Ta derfor med deg et ekstra batteri når du skal på fotografering.

Generelle kamerainnstillinger

Det er mest praktisk å fotografere i mørket i manuell modus("M"), på denne måten kan du stille inn maksimale innstillinger etter eget skjønn.

For å kunne eliminere mindre opptaksfeil under etterbehandling av filer, skyt inn RÅ(noen fotografer kaller det "råformat"). Formatet lar deg bevare maksimal farge- og lysinformasjon (dette er spesielt viktig for å bevare detaljer i skyggene) uten å miste kvaliteten på bildet under behandlingen.

Mest sannsynlig automatisk fokusering om natten vil du ikke trenge det: i utilstrekkelig belysning vil automatiseringen rett og slett ikke være i stand til å fokusere eller vil ha en alvorlig funksjonsfeil. Så bytt kameraet til manuell fokus.

For å sikre at hele bildet er i fokus, fokuser på hyperfokalavstanden. For å gjøre dette, grovt dele opp scenen du fotograferer i 3 like deler og fokusere på 1/3. Som du vet, med denne metoden er 1/3 av rammen skarp før fokuspunktet og 2/3 bak. Denne metoden vil passe deg hvis det ikke er et veldig stort objekt i forgrunnen av bildet.

hvit balanse i nattfotografering er en av de mest kontroversielle sakene. Hvis du fotograferer en bygate, vil den om natten være fylt med punktlyskilder med forskjellige fargetemperaturer. Den enkleste måten er å stille inn automatisk hvitbalanse og deretter justere rammen i et bilderedigeringsprogram. I dette tilfellet må du definitivt bytte til RAW-formatet. Hvis du ønsker å få bilder i JPG-format, setter du hvitbalansen til "skyet" for et varmt bilde, og sett hvitbalansen til "glødende" for et kjøligere bilde.

Ved å bevisst sette hvitbalansen helt feil, kan du oppnå fantastiske kunstneriske effekter.

Det er en ganske vanlig misforståelse at for nattfotografering må du bruke stor lysfølsomhetsverdier –ISO. Faktisk vil økning av ISO-verdien uunngåelig føre til tap av bildekvalitet - utseendet av støy, spesielt i skyggeområder. Hvis du fotograferer på stativ, sett minimum ISO til 100; mangelen på lys vil bli kompensert av en lang lukkerhastighet.

Når du skal fotografere mennesker i bevegelse om natten, trenger du en raskere lukkerhastighet, noe som betyr at du må ofre bildekvaliteten ved å øke ISO-verdien. Dette er ikke kritisk hvis bildene skal skrives ut i standard små formater.

Innebygd blits Det er ikke verdt å bruke, selv om mange nybegynnere fotografer er fristet til å "lyse opp" alt rundt dem. Rekkevidden til den innebygde blitsen er bare noen få meter, så det vil ikke være mulig å belyse hele scenen med den, men forgrunnen vil bli overeksponert og rammen vil bli ødelagt.

Eksponeringsinnstillinger for opptak om natten

For nattfotografering anbefales det å bruke medianverdier blenderåpning f8 – f16. For det første vil dette tillate deg å oppnå en tilstrekkelig dybdeskarphet i rammen, og for det andre vil det eliminere utseendet til forvrengninger ved maksimale f-verdier.

Den viktigste parameteren for nattfotografering er lang eksponering. Indikatoren kan variere fra 1 sekund til verdien som kreves av din kreative idé.

Det er vanskelig for en uerfaren fotograf å "gjette" ønsket lukkerhastighet første gang. Derfor må du ta et par testrammer, analysere resultatet, og først deretter fortsette til hovedopptaket. Over tid vil du huske de omtrentlige lukkerhastighetsverdiene for forskjellige situasjoner, og det vil bli lettere for deg å velge dem.

Her er et eksempel på grunnleggende lukkerhastighet og blenderåpningsverdier ved minimum ISO for ulike opptakssituasjoner:

·Nattehimmel - 15"", f 5,6;

·Himmel i skumringen – 1/30, f 5,6;

·Landskap ved måneskinn – 4", f 5,6;

·Måne ved fullmåne - 1/250, f 8;

·Bygning med belysning - 4"", f 16;

·Opptatt vei - 30"", f 22;

Fyrverkeri - 20"", f 11;

Fornøyelsespark - 15"", f 16.

Når scenen krever lukkerhastigheter på mer enn 30 sekunder (30"), slå på kameraets Bulb-modus. Når du arbeider i denne modusen, står du fritt til å stille inn eksponeringstiden etter eget skjønn.

Ved å stille inn lange lukkerhastigheter kan du oppnå en lys, nesten "dagtid"-ramme. Du bør imidlertid ikke gjøre dette: du gikk ut for å ta nattbilder, noe som betyr at natten i dem skal forbli om natten - bevar skyggene og den generelle tonaliteten til den mørke tiden på dagen, fremhev lyskildene.

Kameraautomatisering tar ikke hensyn til dine kreative ideer, så den innebygde eksponeringsmåler i mørket vil ikke være nyttig for deg, fordi kan gi feil verdier. Dette skjer fordi kameraets innebygde eksponeringsmåler kun måler mengden lys som reflekteres fra objekter. Følgelig, hvis det er en bil (eller en glassmontre eller snø) i rammen som reflekterer lys, vil målingen finne sted på den. Og etter å ha trykket på utløseren, vil resten av scenen være mørk.

Funksjon automatisk bracketing vil hjelpe deg å ta 3 bilder med forskjellige eksponeringsverdier, hvorfra du kan velge de mest vellykkede på datamaskinen.

Når du angir en lang lukkerhastighet, behandler kameraet, etter at lukkeren har lukket, det resulterende bildet i en stund og eliminerer mulig støy. Det er ingen grunn til å tenke på at utstyret er frosset - bare gi det muligheten til å fullføre behandlingen uten å trykke på alle knappene som kommer over.

Hemmeligheter for å få vellykkede nattbilder

Nattfotografering i praksis

For å få interessant utsikt over byen om natten fra stor høyde, lær hvordan skyte gjennom glass(du kan for eksempel gå til toppetasjen i et høyhus, eller finne et observasjonsdekk). Når du ser lite rent glass, som også reflekterer alt i rommet, er det sannsynligvis vanskelig for deg å forestille deg hvordan du kan ta et godt skudd under slike ugunstige forhold.

For å bekjempe problemet, start med å installere linsen så nær glasset som mulig. Ta deretter et lite stykke mørkt stoff (du kan bruke et skjerf eller til og med en t-skjorte) og dekk til kameraet, som om du lager en skjerm for det mellom glasset og resten av rommet - dette vil eliminere refleksjoner i glasset , i hvert fall i den delen der kameraet er plassert .

For å forhindre at smuss på glasset ødelegger bildene dine, åpner du blenderåpningen (reduser f-tallet) til bildene blir "rene". Ofte er f8 optimalt.

Veldig populær, men ikke mindre interessant for det stjerneeffekt Lyskilder rundt (som lanterner eller lyse høydepunkter) vil bidra til å skape aksenter i nattbildene dine. "Stjerner" er en optisk effekt som er direkte relatert til utformingen av objektivets blenderåpning og antall blader. Når f er minimal, påvirker ikke knekkene mellom blenderbladene fotografiet på noen måte. Men når f øker, får blenderåpningen formen av en sekskant eller åttekant (avhengig av objektivets design). Når du passerer gjennom en slik sekskant, vises lys fra en punktkilde i bildet som en stjerne.

Hvis du jobber i nærheten av en vannmasse, sørg for å være oppmerksom pårefleksjoner. Hundrevis av nattlys vil doble i størrelse og skape et utrolig mønster av lys og farger. Interessante bilder oppnås hvis selve motivet ikke er i rammen, men bare dets refleksjon. Vann og refleksjoner i det kan oppta opptil 2/3 av rammeområdet, men ikke la deg rive med: ikke glem å vise himmelen og landskapet som omgir vannmassen. De mest vellykkede og tydelige refleksjonene er de tatt fra vannoverflaten. For å gjøre dette, må du installere kameraet nedre. Høydepunktet på skuddet kan være krusningene på vannoverflaten i vindfullt vær. Hvis det ikke er noen vannmasse i nærheten, men det nylig har regnet, er sølepytter også en utmerket "kilde" til refleksjoner. Se og du vil finne ideen til ditt beste bilde.

For skyting om natten, vekk fra bylys, gjelder litt andre regler enn ved fotografering i byen. Det er ingen ekstra lyskilder enn månen og stjernene, men du kan selv legge til lys ved hjelp av teknikken maling med lett pensel. For å lage en ramme trenger du en lommelykt eller en annen enhet som kan lyse opp rommet over en ganske stor avstand. Sett opp kameraet på et stativ og begynn å fotografere med lang lukkerhastighet. Mens lukkerhastigheten varer, kan du tegne jevnt med en lommelykt i rommet, som en pensel, og fremheve hovedobjektene i rammen og gi dem volum. Du kan bruke flere lyskilder med forskjellige temperaturer samtidig. Tegn for eksempel en bane med en bjelke, eller grener eller blomster i forgrunnen av rammen. Hvis du gjør alt riktig (kanskje ikke med en gang, men mens du øver), vil resultatet være en myk fordeling av lys og et uvanlig, fascinerende skudd.

Etter å ha forlatt byen, vil du umiddelbart oppdage at vekk fra byens lys virker du lysere og nærmere. stjerner, og du vil sannsynligvis gjøre dem til en del av komposisjonen til bildet ditt.

For å vise stjernene slik det menneskelige øyet ser dem (skinnende prikker), må du beregne lukkerhastigheten riktig. For å beregne dette er det en regel: "600 delt på brennvidden." For eksempel er den maksimale brennvidden på objektivet 200 mm; del 600 på 200 og få 3. Det vil si å fjerne statiske stjerner, trenger du en lukkerhastighet på minst tre sekunder.

Ved å bruke fotografering kan du vise jordens bevegelse: med ultralange lukkerhastigheter (fra 5 minutter til flere timer), vil de forbli i rammen spor fra stjerners bevegelser over himmelen. Bruk av ekstremt lange lukkerhastigheter kan føre til støy i bildet, som oppstår på grunn av overoppheting av matrisen under langvarig kontinuerlig drift. Bruk derfor støyreduksjonsfunksjonen hvis kameraet ditt har det. Hvis ønsket kvalitet ikke kan oppnås, kan du prøve å ta flere bilder med kortere lukkerhastighet, og deretter "lime" dem sammen i et fotoredigeringsprogram.

En ferie i byen kan glede amatørfotografer med muligheten til å fange gnistre fyrverkeri på nattehimmelen. Her er det viktigere enn noen gang å planlegge fotograferingen på forhånd, sette opp kameraet på stativ, gjøre kamerainnstillinger og fokusere før programmet starter – fyrverkeriet vil ikke vente på deg. Åpne kameralukkeren etter at du hører fyrverkeriet og hold den åpen til brannene slukker. Lyset fra fyrverkeriet er veldig sterkt, så vær forsiktig når du justerer eksponeringen slik at bildet ikke blir for sterkt. Gjøre et stort nummer av bilder slik at du deretter kan velge noen av de mest vellykkede. Erfarne fotografer anbefaler også å ta hensyn til vindretningen når du fotograferer fyrverkeri: Hvis du er i nærheten, kan røyken fra salva komme inn i rammen og gjøre det overskyet.

Artikkelen bruker fotografier fra offisielle nettstederTamron, SigmaOgCanon

Nattfotografering er et av områdene innen landskapsfotografering (og ikke bare), som tiltrekker seg oppmerksomheten til mange amatørfotografer. Hvis kameraet på dagtid "ser" bildet på omtrent samme måte som vi gjør, vises kjente landskap om natten i en helt annen form sammenlignet med det vi ser med egne øyne.

Hovedhemmeligheten bak forskjellen mellom oppfatningen av et ekte bilde og fotografiet er en lang lukkerhastighet på flere sekunder. Vi kan ikke se med "lang eksponering" - når det er mørkt, kan vi bare skille silhuettene til objekter. Kameraet kan stå med lukkeren åpen i 1, 2, 5, 10, 30 sekunder eller enda mer - i løpet av denne tiden "vises" bildet sakte men sikkert i bildet - lyst og fargerikt!

Hvilket utstyr må man ha for å ta slike bilder?

Bare to ting - et kamera og et stativ. Det anbefales at kameraet har en manuell modus (M) eller i det minste muligheten til å stille inn en lang lukkerhastighet i lukkerprioritert modus (TV). For å fotografere sent på kvelden trenger du en lukkerhastighet på opptil 8 sekunder, men i nattens mulm og mørke er kanskje ikke 30 sekunder nok. Med så lang lukkertid er det rett og slett umulig å holde kameraet stille i hendene, så du må bruke stativ.

Hovedkravet for et stativ er tilstrekkelig stivhet og vekt minst 2 ganger vekten til enheten (slik at kameraet ikke "svaier i vinden").

Misoppfatninger om nattfotografering

Ofte på internettfora hører man meninger, inkl. fra anerkjente brukere som for nattfotografering Du trenger definitivt et DSLR med et dyrt hurtigobjektiv. Jeg personlig er skeptisk til slike uttalelser.

Det er absolutt fordeler med å ha et raskt objektiv, men du kan fortsatt ta flotte bilder med stativ uten. Den eneste forskjellen er at lukkerhastigheten din ikke blir 4, men for eksempel 8 sekunder.

Et raskt objektiv gir reelle fordeler i to tilfeller - når du trenger å fotografere uten stativ, for eksempel på en gate opplyst av lamper, og redusere lukkerhastigheten fra 1/15 til 1/60 av et sekund på grunn av en vidåpning blenderåpning ser ut som et veldig overbevisende argument.

Det andre tilfellet når et hurtigobjektiv vil være nyttig er når du fotograferer et nattlandskap med flytende skyer. Hvis lukkerhastigheten er lengre enn 2 sekunder, vil skyene se uskarpe og lite vakre ut. For å forhindre dette må du ofte øke ISO, noe som gjør at støyen øker. Et raskt objektiv vil holde ISO innenfor rimelige grenser.

Når det gjelder selve kameraet, er kameraer med store matriser – APS-C, eller enda bedre – fullformat, best egnet for nattfotografering. De har en høy drifts-ISO, som sikrer den beste bildekvaliteten og samtidig gir litt rom for kreativitet, takket være muligheten til å velge ulike kombinasjoner av lukkerhastighet og ISO-følsomhet.

Kompaktkameraer med "tommer"-matriser takler også nattfotografering ganske bra, spesielt hvis de har et raskt objektiv. Men enkle amatørsåpeskåler, selv om de har en spesiell "nattmodus", kan bare gi kvalitet for å legge ut bilder på Internett i lav oppløsning.

Den andre svært vanlige misforståelsen er overdreven avhengighet av bildestabiliseringsfunksjonen. I virkeligheten hjelper stabilisatoren ved lukkerhastigheter på ikke mer enn 1/20 av et sekund når du fotograferer håndholdt. Ved lengre lukkertider er stabilisatoren i beste fall ubrukelig. Når du bruker et stativ, må stabilisatoren slås av med makt, siden når du bruker den, vil bildet "gå", noe som vil forårsake uskarphet under en lang lukkerhastighet.

Hvordan sette opp kameraet for nattfotografering på stativ?

1. Vi bytter enheten til (manuell) hvis en er til stede. Hvis det ikke er en fullstendig manuell modus, gå til (programmert eksponering).
2. Vi setter ISO-følsomheten til minimum mulig, vanligvis ISO100. Dette vil redusere støynivået.
3. Hvis enheten kan skyte i , bytt til RAW. Dette er nødvendig for at du senere skal kunne korrigere farger uten totalt tap av bildekvalitet. Hvis enheten ikke støtter RAW, still inn hvitbalansen som tilsvarer typen lyskilder - hvis de er gatelys, så "halogen", hvis månen eller bare himmelen, så "overskyet dag" (alternativer er mulige, best resultat oppnås eksperimentelt).
4. Sett opp selvutløseren på kameraet. Dette er nødvendig for ikke å berøre enheten når lukkeren utløses (ved å trykke på utløserknappen flytter vi enheten, noe som er uakseptabelt). Mange DSLR-er har en Mirror Lockup-modus (foreløpig heving av speilet) for dette tilfellet - lukkeren utløses bare noen få sekunder etter at speilet er hevet, slik at vibrasjoner fra mekanismen ikke forårsaker uskarphet i bildet.
5. Montering av kameraet på et stativ
6. Vi bytter til manuell fokusmodus – det er ikke håp om autofokus i mørket. Hvis du bruker et pek-og-skyt-kamera, klem blenderåpningen til 4, still fokusavstanden til 2-2,5 meter (ved den korte enden av zoomen). I dette tilfellet vil dybdeskarpheten din være fra 1,5 meter til uendelig. Hvis du har en DSLR, må du sikte på ethvert lett objekt som er fjernt i den nødvendige avstanden. Etter at autofokusen er "hektet", bytter vi til manuell fokusering og berører ikke objektivet igjen.
7. Vi komponerer rammen riktig og fikser stativhodet.
8. Hvis enheten er i M-modus, still inn lukkerhastighet og blenderåpning. Lukkerhastigheten er vanligvis fra 1 til 8 sekunder, avhengig av belysningen. Vi klemmer blenderåpningen til 4-5,6, mens de fleste objektiver gir bedre bildeklarhet.
9. Trykk på lukkeren

Hvis du gjorde alt riktig, vil selvutløseren fungere først, deretter vil enheten stå i flere sekunder med lukkeren åpen. For øyeblikket er det viktig å sørge for at apparatet forblir stasjonært - ikke tramp med føttene i nærheten (vibrasjoner overføres gjennom jorden); hvis vinden blåser, stå så nær vindsiden som mulig for å beskytte apparatet mot vinden.

La oss se hva som skjedde

Etter at fotograferingen er fullført, behandler enheten bildet i en stund (reduserer støy), og skjermen sier BUSY (“busy”). Det kan se ut til at enheten er frosset. Jo lengre lukkerhastighet, desto lengre tid vil behandlingen ta. Vent til det er ferdig.

Etter at enheten har vist resultatet på LCD-skjermen, kontroller om eksponeringen er riktig innstilt ved hjelp av histogrammet. Skjermen viser kanskje ikke bildet riktig når det gjelder lysstyrke og kontrast.

Det er viktig å innse at nattfotografier bør være i en mørk tone. Ikke la deg rive med av for lange lukkertider – det vil mest sannsynlig være umulig å lagre overeksponerte nattbilder i Photoshop. Det anbefales å ta den samme scenen minst tre ganger - vanligvis litt mørkere, litt lysere, slik at du kan velge det beste alternativet.

God natt på jakt!

Er det mulig å ta bilder i dårlig lys uten stativ?

Ja det kan du. Bildet over er et bevis på dette. Med en lang lukkerhastighet ville bølgene på elven bli uskarpe av bevegelse og vannet ville virke matt, men på bildet ble alle bølgene regnet ut.

For å ta bilder som dette må du øke ISO-følsomheten slik at lukkerhastigheten ikke er lengre enn 1/20 sekund hvis objektivet er med stabilisator og 1/60 sekund hvis det ikke er stabilisator. I slike tilfeller manifesterer de positive egenskapene til kameraer med store matriser og raske linser seg. Det er mange finesser og nyanser når du fotograferer under slike forhold, som er beskrevet i detalj i boken. Fotografering under vanskelige forhold.

Observer spillet av lys-, kvelds- og nattfarger. Vi forbinder natt med mørke og mørke, ugjennomtrengelig tomhet. Men i virkeligheten begynner selv små bebyggelser om natten å lyse med mange butikkvinduer, lykter og billykter. Derfor blir kjente ting jevne om natten naturlig lys uvanlig og mystisk.

Først av alt, nattfotografering– dette er sjarmen til sovende gater, lysspillet på overflaten av innsjøen, fjelllandskap ved solnedgang. Det er mange historier. På denne tiden er alt rundt transformert. Nabolag som er kjent til minste detalj er kastet inn i skumringen, bulevarder og torg blinker med lys - det viktigste er å lære hvordan hvordan ta bilder om nattenå formidle alt dette så effektivt som mulig.

Finesser av nattfotografering

Dette er en ganske interessant retning landskapsfotografering. Hvis kameraet "ser" det samme bildet på dagtid som vi gjør, endres alt om natten. Det viser seg ofte at der det ikke er noe å fotografere på dagtid, kan man etter solnedgang få veldig spektakulære bilder. Om natten forvandles den omkringliggende virkeligheten, og en spesiell sjarm viser seg i fotografiene.

Fotograf: Jing Magsaysay.

Fotografering kan kalles kunsten å male med lys, siden belysning er den avgjørende faktoren her. Mengden lys er hovedproblemet. nattfotografering, fordi det mangler sårt (du kan forresten lese mer om naturlig lys). Hjernen og øynene våre tilpasser seg lyset, slik at vi kan se verden rundt oss både på en solrik dag og i kveldsskumringen. Bildet er kanskje ikke identisk, men vi kan se noe. Og nedgangen i fargeoppfatning om natten oppfattes av oss som en helt normal prosess.

Når det gjelder hvordan ta bilder om natten, alt er mer komplisert her, fordi mulighetene til fotografisk utstyr er mye mer beskjedne. For ikke å fordype meg i jungelen av fysikk og fotografisk teknologi, vil jeg kort bemerke at kameramatrisen eller filmen vil være mer mottakelig for lys, jo høyere ISO er. En sensor med en følsomhet på 700 ISO vil være 7 ganger mer følsom for lys enn en analog med en følsomhet på 100 ISO. Følgelig kan fotografen gjøre lukkerhastigheten kortere eller lukke blenderåpningen ytterligere.

Beregning av mengden lys som kommer inn i matrisen eller filmen, avhengig av den innstilte blenderåpningsverdien, utføres ved å bruke en mer intrikat formel. Men for en generell forståelse av hva som skjer når nattfotografering, vil informasjonen ovenfor være tilstrekkelig. Ivrige fotografer vil spørre hva problemet er da. I moderne kameraer kan følsomheten justeres gjennom menyen. Sett den til maksimum – og du kan fotografere nattlandskap eller fotografere portretter !

Fotoverksted "Big City".

Det er fortsatt et problem. Du må betale for alt. Hvis du vil vite hvordan ta bilder om natten, og vær så forberedt på at støy vises i bildene dine ved maksimale følsomhetsverdier. Fysisk har enhver matrise én følsomhet. La det kalles nominelt og lik 100 ISO. Denne parameteren kan økes elektronisk.

Med andre ord blir signalene som kommer fra cellene ganske enkelt forsterket. Dette fører til en skredlignende økning i mengden støy og feil på bildet. De vises på fotografier i form av grå og fargede prikker som er tilfeldig spredt over hele bildet. Og fotografen får en hel rekke problemer – fra reduserte detaljer til redusert dynamisk rekkevidde. Dessuten vil avhengigheten være direkte, men ikke lineær. Enkelt sagt, jo høyere følsomhet matrisen har, jo mer støy er det i bildene.

La oss se på funksjonene til kamerainnstillingene for nattfotografering på konkrete råd:

• Sørg for å bruke et stativ for en nattøkt. Som en siste utvei, bruk en stabil overflate. Ved korte lukkertider vil ikke belysningen være nok. Og støyen som dannes på grunn av høy ISO vil være synlig veldig tydelig i de mørke områdene av bildet (det er mange av disse i alle nattfotografier). Hvis du bruker stativ, må du slå av stabilisatoren kraftig, for når du bruker den vil bildet "gå" litt, og med lang lukkerhastighet vil dette føre til uskarphet.

• Øv deg på å bruke full manuell fotograferingsmodus. Verken autofokus eller innebygd blits, og heller ikke eksponeringsmåling under slike ekstreme forhold vil kunne gi maksimal kvalitet. Før hvordan ta bilder om natten, still inn eksponeringsmåling for fragmenter med gjennomsnittlig belysning. Ikke slå på blitsen, siden den innebygde modellen er usannsynlig å lyse opp hele gaten eller gjenstander ti meter unna. Mest sannsynlig vil det ganske enkelt lyse opp et objekt i nærheten, og etterlate alle de mest interessante tingene i mørket. Still fokus manuelt til hovedelementet i rammen.
• ISO, lukkerhastighet og blenderåpning. Hold ISO minimal slik at bildene ikke blir ødelagt av mye støy. Følsomheten til matrisen og blenderforholdet til optikken er ikke kritisk. Mangelen på blenderåpning kan kompenseres med lange eksponeringstider. Hvis kameraet er på stativ, spiller lukkerhastigheten ingen rolle.
• Nattfotografering lover flere problemer. Den største utfordringen når du fotograferer om natten er hvitbalanse. Det er mange fargerike lyskilder på gaten. Den mest optimale måten er å fotografere med automatisk hvitbalanse i RAW-format. Deretter kan du justere denne parameteren under påfølgende behandling i redaktører.
• Bruk en kabel, fjernkontroll eller timer med 2 sekunders forsinkelse. Hvis du ikke har kabel eller fjernkontroll, før hvordan ta bilder om natten sørg for å aktivere den angitte timermodusen. Faktum er at selv å trykke på startknappen kan føre til bevegelse i bildene. Og vi tar også bilder med lang eksponering.



• Noen ganger må du lage en lukkerhastighet på mer enn 30 s. I slike tilfeller tar vi bilder ved å slå på BULB-modus (dette er en modus der lukkerhastigheten ikke er begrenset av tid).
• Noen ganger kan du fortsatt bruke ekstern blits, for eksempel for bevisst å fremheve objekter som er plassert i forgrunnen. Vi gjør alt etter et kjent mønster. Slå på blitsen og still inn modusen til bak eller sakte. I det første tilfellet utløses blitsen ved slutten og begynnelsen av opptak, i det andre - bare i begynnelsen.

Det er klart at DSLR-er gir bedre resultater når du fotograferer med lange eksponeringer. Da blir det dynamiske området bedre og støynivået lavere. Men det er også mulig å oppnå relativt gode resultater med en såpeskål. La oss nå se på tipsene ovenfor mer detaljert!

Slik konfigurerer du kameraet for nattfotografering

Før hvordan ta bilder om natten, sett enheten i manuell modus (M), hvis den finnes. Ellers, sett P - programmodus (om kreative moduser I). Vi setter ISO til minimum for å redusere støy. Hvis kameraet støtter RAW-opptaksformat, aktiver det. Dette lar deg justere farger uten å miste bildekvaliteten.



Fotograf: Dominique Palombieri.

Hvis det spesifiserte formatet ikke er tilgjengelig, still inn hvitbalansen for å matche typen lyskilde. For fotografering under månen eller rett under himmelen vil det være en "overskyet dag" (du kan også eksperimentere på egen hånd), for gatelys vil det være "halogen".

Hvis du vil ta bilder av høy kvalitet med nattfotografering, vil du også trenge maksimal filkvalitet, og dette betyr opptak i RAW-format. Da vil bildene dine inneholde maksimalt "informasjon", som utvider mulighetene for etterfølgende behandling og korrigering i de aktuelle programmene. RAW er viktig nettopp fordi det lar deg bevare maksimal detalj i høylys og skygger.

Før hvordan ta bilder om natten, sett opp selvutløseren på kameraet. Dette vil eliminere behovet for å berøre enheten mens lukkeren utløses. Når vi trykker på startknappen flytter vi kameraet, noe som er uakseptabelt. Mange speilreflekskameraer har en speillåsemodus for slike tilfeller, der lukkeren utløses etter noen sekunder.

Plasser kameraet på et stativ. Å holde enheten urørlig i lang eksponeringstid vil åpenbart være urealistisk. Jo tyngre og mer stabilt stativet, jo bedre.



Fotograf: Matt Molloy.

Det ville vært flott om det helt nederst på den sentrale stangen er en krok som du kan henge en last på for å øke stabiliteten. Du kan til og med bruke en ryggsekk eller en bag fra enheten som vekt. Det er ikke tilrådelig å støtte stativet med hendene mens du fotograferer.

På nattfotografering på gaten Vi bør glemme autofokus - vi stoler ikke på det. Hvis du bruker en såpeskål, før hvordan ta bilder om natten, still inn brennvidden på den korte enden av zoomen fra 2 til cirka 2,5 meter, og klem blenderåpningen til 4. I dette tilfellet vil du få en dybdeskarphet fra 1,5 meter til uendelig.

Hvis du bruker et DSLR, må du sikte på et lett objekt plassert i ønsket avstand. Etter å ha "hektet" autofokus, bytt til manuell fokusering og ikke berør objektivet igjen.

Trinn-for-trinn-algoritme for fotografering om natten

Ram inn skuddet riktig og fest stativhodet.

Når du arbeider i M-modus, still inn blenderåpning og lukkerhastighet. Sistnevnte er vanligvis mellom ett og ti sekunder (avhengig av mengden lys tilgjengelig).



Fotograf: Dmitry Bilichenko.

Blenderåpningen bør holdes i området 4-5,6. Men ikke gå høyere enn f11, ellers mister du bildets klarhet.

Trykk på lukkeren

Hvis rådene ovenfor følges riktig om emnet hvordan ta bilder om natten, vil selvutløseren utløses først. Da vil kameraet stå i noen sekunder med lukkeren åpen. Det er viktig å sikre fullstendig immobilitet av utstyret.

Hvis det blåser, stå på vindsiden så nært kameraet som mulig for å beskytte det som om det blomst fra nøling. Du bør ikke trampe med føttene i nærheten av enheten, siden vibrasjoner overføres gjennom bakken.

Etter at fotograferingen er fullført, vil kameraet behandle bildet en stund for å dempe støy. Displayet vil vise "opptatt" på dette tidspunktet. Det kan til og med virke som om kameraet er frosset. Jo lengre eksponeringstid, desto lengre tid vil behandlingen ta. Vent til det er ferdig. Når du ser resultatene på skjermen, sjekk histogrammet for å se om eksponeringsinnstillingene er riktige. Dessverre, når det gjelder kontrast/lysstyrke, kan det hende at skjermen ikke viser bildet riktig.



Fotograf: Sarah Vivienne.

Det er viktig å forstå at bildene nattfotografering skal forbli i en mørk tone. Før hvordan ta bilder om natten, bør du ikke stille inn for lange lukkertider, siden selv Photoshop ikke kan lagre overeksponerte bilder. Prøv å ta minst 3 bilder av en scene, eksperimenter med lysnivået slik at du har mye å velge mellom.

Før fotoseansen, prøv å studere kameraets funksjoner grundig - du bør ikke skyte på scenemoduser. Når du kjenner egenskapene til objektivet og kameraet, kan du forutsi resultatene av fotosettet.

Å fotografere nattlandskap i byen kan være en utmerket mulighet for selvuttrykk. Du vil kunne se på byen din på en ny måte, prøve å formidle dens dystre skjønnhet. Om natten ser folk ut som spøkelser og gatene blir strålende svarte (med lange eksponeringer). Ikke begrens fantasien din, eksperimenter, lag nye historier. Bruke råd om hvordan hvordan ta bilder om natten, la rom for din egen utvikling.

Til nattfotografering viste seg å være vellykket, husk å huske på følgende: Når du filmer i travle områder, vær på vakt. Tross alt er natt ikke bare en tid for transformasjon av omverdenen, men også en periode med aktivering av kriminelle elementer som godt kan begjære ditt fotografiske utstyr verdt minst $600. Ta derfor vare på sikkerheten din først.



Fotograf: Maxim Sudorgin.

Det var alt for meg. I neste artikkel vil jeg prøve å komme med noen ideer og gi noen flere tips for nattfotografering. Så ikke gå glipp av dette - abonner på oppdateringer!