Høyere og høyere: hvorfor fjellluft er farlig. Everest Conquest: Nine Tragic Climbing Stories

I omtrent 2 måneder har millioner av brukere fulgt dette utrolige eventyret! To amerikanske klatrere og fotografer - Cory Richards (Cory Richards) og Adrian Ballinger (Adrian Ballinger), bestemte seg for å bestige Everest uten oksygen, og de klarte det! Corey erobret "verdens tak", Adrian snudde tilbake bare 248 meter fra det.

Corey og Adrian startet oppstigningen fra Tibet. Helt fra begynnelsen av eventyret delte fotografer bilder og inntrykk på Instagram-kontoene sine: de spøkte, snakket om særegenhetene ved å føle seg i høyder, som menneskekroppen ikke er i stand til å tilpasse seg til, og tenkte på hva som presser folk til å erobre toppene.

Ifølge klatrere ble det i akklimatiseringsperioden klart at Bollinger var bedre forberedt - han hadde tidligere nådd toppen av Everest seks ganger ved å bruke oksygen. Corey Richards, derimot, trengte legehjelp under toppmøtet i 2012 med National Geographic Expedition.

Om morgenen 24. mai 2016 nådde Richards toppen, som forventet, uten oksygen! Bare rundt 200 klatrere fra hele verden klarte dette. De første var Reinhold Messner og Peter Habeler, som besteg "verdens tak" uten oksygentanker i 1978. Det tok Richards åtte timer å nå toppen fra 8.300 meter til 8.848 meter.

Bollinger snudde tilbake på 8.600 meter. Han tok denne vanskelige avgjørelsen, og innså at fysisk styrke ikke var nok.

Adrian Ballinger:«Jeg føler meg veldig ødelagt. Til slutt kom jeg til 8600 meter uten oksygen. Men jeg er dypt skuffet. Jeg er imidlertid glad for at Cory lyktes. Nå tenker jeg på hva jeg kunne gjort annerledes for å lykkes også. Jeg hadde flere ekstremt vanskelige netter før jeg klatret til toppen på 7800 og 8300 meter. Jeg klarte aldri å varme opp – kroppstemperaturen var for lav. Da vi begynte å klatre, visste jeg at jeg ikke følte meg 100 prosent. Til tross for værmeldinger begynte det å blåse lett vind. Jeg begynte å få frysninger, Corey la merke til at jeg ikke var pratsom, og dette er slett ikke likt meg. I denne høyden er det tider når kroppen din bare sier nok. Og du må lytte til ham. Jeg er takknemlig for meg selv for at jeg lyttet til den indre stemmen og snudde meg tilbake. Noen timer senere kunne vi feire Coreys seier! Den høye sjansen for å mislykkes var en av grunnene til at jeg opprinnelig ønsket å gjøre det."

I en høyde av 8600 meter snudde Adrian Bollinger tilbake

Kanskje ligger hovedironien i hele denne historien nettopp i det faktum at på toppen av Corey ble nesten ingenting filmet. Mens millioner av abonnenter så fremdriften til ekspedisjonen på nettet! Etter å ha tatt noen uskarpe selfies, «døde» telefonen hans i «eventyrets mest tragiske øyeblikk».

Veien til toppen og selfie Corey Richards på toppen av Everest. Etter det ble telefonen hans slått av.

Forresten, denne sesongen prøvde minst 20 personer å bestige Everest uten oksygen, og bare fem av dem lyktes. Dette inkluderte to klatrere, Carla Perez og Melissa Arnot, som ble den 7. og 8. kvinnen som bestige Everest uten oksygen.

Faktrumønsker å fortelle deg noen historier om å erobre Everest. Advarsel: teksten er ikke for påvirkelige!

1. 40 forbipasserende og ett Discovery TV-team

For første gang fikk allmennheten vite om den "forferdelige" moralen som råder på tilnærmingene til Everest i mai 2006, da omstendighetene rundt David Sharps død, en britisk klatrer som prøvde å erobre toppen alene, ble kjent. Han kom aldri til toppen, og døde av hypotermi og oksygensult, men det er bemerkelsesverdig at totalt 40 mennesker gikk forbi den sakte frysende matematikklæreren, og ingen hjalp ham. Blant dem som gikk forbi var et filmteam fra Discovery TV-kanalen, hvis journalister intervjuet den døende Sharpe, la ham oksygen og gikk videre.

Allmennheten var indignert over den "umoralske" handlingen til "forbipasserende", men Sannheten er at ingen kunne hjelpe Sharpe i en slik høyde, selv med alt ønsket. Det var rett og slett ikke menneskelig mulig.

2. "Grønne sko"

Det er ikke kjent når konseptet "grønne sko" kom inn i hverdagen til erobrerne av Everest og ble folklore. Men det er sikkert kjent at de tilhører den indiske klatreren Tsevang Palzhor, et av ofrene for den «blodige mai» i 1996 – totalt 15 mennesker døde på Everest den måneden. Dette er det største antallet ofre i løpet av en sesong i historien om å erobre den høyeste toppen på planeten. I årevis har de grønne støvlene til Paljoros vært en guide for de som bestiger fjellet.

I mai 1996 besteg flere kommersielle ekspedisjoner Everest samtidig - to amerikanske, en japansk, en indisk og en taiwaneser. Det er fortsatt debatt om hvem som har skylden for at de fleste av deltakerne deres aldri kom tilbake. Det er laget flere filmer basert på hendelsene i mai, og de overlevende deltakerne har skrevet flere bøker. Noen skylder på været, noen skylder på guidene som begynte å komme ned før klientene sine, noen andre skylder på ekspedisjonene som ikke hjalp dem i nød eller til og med hindret dem.

3. Ektefeller Arsentiev

I mai 1998 forsøkte Francis og Sergei Arsentiev å toppe Everest uten ekstra oksygen. Ideen er vågal, men ganske ekte - uten ekstra utstyr (minst 10–12 kg), kan du klatre og ned raskere, men risikoen for fullstendig utmattelse fra mangel på oksygen er veldig høy. Hvis noe går galt under oppstigningen eller nedstigningen og klatrerne blir i "dødssonen" lenger enn kroppens fysiske evner tillater, vil de uunngåelig dø.

Paret tilbrakte fem dager i baseleiren i en høyde av 8200 meter, to ganger endte forsøkene deres på å klatre i feil, tiden gikk, og kreftene igjen. Til slutt, 22. mai, dro de ut for tredje gang og ... erobret toppen.

Men under nedstigningen mistet paret hverandre av syne og Sergei ble tvunget til å gå ned alene. Frances mistet for mye styrke og bare falt, uten å kunne fortsette på veien. Noen dager senere gikk en usbekisk gruppe forbi å fryse Francis uten å hjelpe henne. Men deltakerne fortalte Sergei at de så kona hans og han, som tok oksygenflasker, gikk på jakt etter ... og døde. Liket hans ble funnet mye senere.

De siste menneskene Francis så, og som følgelig så henne i live, var de britiske klatrerne Ian Woodall og Cathy O'Dowd, som tilbrakte flere timer med den døende kvinnen. Ifølge dem fortsatte hun å gjenta "ikke forlat meg", men britene kunne ikke lenger hjelpe henne og dro, og lot henne dø alene.

4. Kanskje de første sanne erobrerne av Everest

Det er ikke for ingenting at de som søker å erobre Everest sier at det ikke er nok å klatre - før du går ned, kan du ikke vurdere den erobrede toppen. Om ikke annet fordi det ikke vil være noen til å fortelle at du virkelig var der. Slik er den triste skjebnen til klatrerne George Mallory og Andrew Irwin, som forsøkte å erobre Mount Everest i 1924. Om de nådde toppen eller ikke er ukjent.

I 1933, i en høyde av 8460 m, ble øksen til en av klatrerne funnet. I 1991, i en høyde av 8480 m, ble det funnet en oksygenflaske, produsert i 1924 (og tilhørte følgelig enten Irwin eller Mallory). Og til slutt, i 1999, ble Mallorys kropp funnet - i en høyde av 8200 m. Verken kamera eller fotografi av kona ble funnet sammen med ham. Sistnevnte faktum får forskere til å tro at enten Mallory, eller begge klatrere, likevel nådde toppen, siden Mallory, før han dro til Everest, fortalte datteren sin at han definitivt ville legge igjen et bilde av kona på toppen.

5. Everest tilgir ikke "ikke som alle andre"

Everest straffer hardt de som prøver å oppføre seg «ikke som alle andre». Det er ikke for ingenting at de fleste vellykkede oppstigninger gjøres enten i mai eller i september-oktober - resten av året er været på fjellet ikke gunstig for opp- og nedstigninger. For kaldt (før mai), værforholdene endrer seg for raskt, snøskredfaren for høy (sommer).

Bulgarske Hristo Prodanov bestemte seg for å bevise at å bestige Everest i april er fullt mulig – å gjøre det ingen har gjort før ham. Han var en svært erfaren klatrer som hadde besteget mange ikoniske topper.

I april 1984 foretok Christo bestigningen av Everest – alene og uten oksygen. Han toppet med suksess, og ble både den første bulgareren som satte foten på planetens høyeste fjell og den første personen som gjorde det i april. På vei tilbake falt han imidlertid i en kraftig snøstorm og frøs i hjel.

6. Det skumleste liket på Everest

Hannelore Schmatz ble den første kvinnen og den første tyske statsborgeren som døde da de nærmet seg toppen av Everest. Det skjedde i oktober 1979. Imidlertid er hun kjent ikke bare av denne grunn og ikke fordi hun døde av utmattelse på nedstigningen, etter å ha erobret Everest, men fordi kroppen hennes i ytterligere 20 år skremte de som prøvde å erobre Everest. Hun, svertet i kulden, frøs i sittende stilling i retning av å bestige Everest, øynene åpne og håret blåste i vinden. De prøvde å senke kroppen hennes fra toppen, men flere ekspedisjoner mislyktes, og deltakerne til en av dem døde selv.

Til slutt forbarmet fjellet seg og under en spesielt sterk storm i begynnelsen av «nullen» ble kroppen til Hannelore kastet i avgrunnen.

7. Hold jubileer i live

Sherp Lobsang Shering, nevø av Tenzing Norgay, den første offisielle klatrer av Everest, bestemte seg i mai 1993 for å ta oppstigningen til minne om det onkelen hans hadde gjort. Heldigvis nærmet det seg så vidt 40-årsdagen for erobringen av fjellet. Everest liker imidlertid ikke "jubileer" - Schering klatret med hell på det høyeste fjellet på planeten, men døde under nedstigningen, da han allerede trodde at han var trygg.

8. Du kan bestige Everest så mye du vil, men en dag tar han deg.

Babu Chiri Sherpa er en Sherpa-legende, en guide som har vært på Everest ti ganger. Mannen som tilbrakte 21 timer på toppen av fjellet uten oksygen, mannen som klatret til toppen på 16 timer og 56 minutter, noe som fortsatt er rekord. Den 11. ekspedisjonen endte tragisk for ham. I en høyde av 6500 meter, "barnslig" for denne guiden, fotograferte han fjellene, feilberegnet bevegelsene sine, snublet og falt ned i en sprekk, der han krasjet i hjel.

9. Han døde, men noen overlevde

Brasilianske Vitor Negrete døde i mai 2006 under nedstigningen etter å ha erobret Everest. Dette var Negretes andre bestigning, og denne gangen planla han å være den første brasilianeren som bestiger fjellet uten oksygen. I klatring laget han en cache der han la igjen mat og oksygen, som han kunne bruke på nedstigningen. På vei tilbake, etter et vellykket oppdrag, fant han imidlertid ut at skjulestedet hans var blitt ødelagt og alle forsyninger var forsvunnet. Negreta hadde ikke nok styrke til å nå baseleiren, og han døde ikke langt fra den. Hvem som tok forsyningene og livet til brasilianeren forble uklart.

Alexander Taranov20.10.2015

Likte innlegget?
Support Factrum, klikk:

For 36 år siden (8. mai 1978) klatret en av de største klatrerne, en italiener og hans følgesvenn, en østerriksk klatrer, til toppen av Everest

Denne oppstigningen åpnet en ny linje ikke bare i erobringen av Everest, men i fjellklatringens historie - tross alt ble oppstigningen til den høyeste toppen i verden gjort uten bruk av oksygenflasker, som inntil det øyeblikket ble ansett som umulig.

Oppstigningslinjen til Messner og Habeler passerte langs den klassiske ruten (fra South Col langs Southeast Ridge). Da, for Messner, var erobringen av Everest den fjerde åttetuseneren i karrieren (Nanga Parbat (1970), Manaslu (1972) og Gasherbrum I (1975).

Denne historiske bestigningen av Everest ble gjort som en del av en østerriksk ekspedisjon ledet av Hans Schelp.

Vi, det er Reinhold Messner og meg selv Peter Habeler, ønsket å våge det tilsynelatende umulige - den første stigningen til toppen av Everest på egenhånd, uten kunstig oksygen.

Nesten ingen vi har snakket med de siste 2,5 årene om vårt fantastiske mål om «Everest den rette veien uten oksygenassistert» har støttet oss i avgjørelsen vår. Tvert imot, nesten alle, enten det er en klatrer, en høydefysiolog eller en lege, frarådet sterkt: "Det er umulig. Enten går du ikke opp i det hele tatt, eller så går du ikke ned lenger. Hvis du er heldig, kommer du tilbake og snakker idioter. Mangelen på oksygen i denne høyden fører til at hjerneceller dør på bare noen få minutter. Og bare hovedsakelig de som er ansvarlige for å opprettholde høyere menneskelige funksjoner: først blir hukommelsen forstyrret, deretter talens sentrum, og til slutt mister en person syn og hørsel. Everest uten oksygen er selvmord.

Eksperimenter i trykkkamre har vist at fra ca. 8000 meter forsvinner evnen til å kontrollere tanker og handlinger. I løpet av kort tid setter bevisstløsheten inn. På fjellet betyr det den sikre død. Alle de store gevinstene over topper over 8000 m er oppnådd med kunstig oksygen: Nanga Parbat, K-2, Lhotse.

Det var bare ett antiargument. .

Da vi refererte til denne faktoren, ble vi umiddelbart protestert mot: "Og hva skjedde med Mallory og Irwin. De forsvant under angrepet på toppen og ingen så dem igjen. De døde på Everest, enten de nådde toppen før de døde eller ikke.".

Vår bestigning av Everest vil selvfølgelig ikke være noe mer enn et useriøst gutteeventyr. Bare fordi arrangementet vårt ble ansett som dømt til å mislykkes av 95 % av alle innvidde helt fra begynnelsen. Denne gangen forberedte vi oss om mulig grundigere enn på tidligere ekspedisjoner. Samtidig, allerede i den første fasen av forberedelsene, ble det klart for oss at vi må være perfekt forberedt ikke bare teknisk og fysisk. Det viktigste for oss bør også være åndelig tålmodighet, vår mentale utholdenhet.

John Hunt, leder av den vellykkede Everest-ekspedisjonen i 1953, sa det slik: "Everest utsetter klatreren for uhørt følelsesmessig stress. Disse byrdene kan bare overvinnes med urokkelig besluttsomhet og jernvilje.».

Dette bør være en solokamp. Ikke bare med et forferdelig fjell og dets ukjente farer, ikke bare med fysisk utmattelse, arktisk kulde, orkan, snø og mangel på luft, med snikende høydesyke, egen "indre ondskap" og en forferdelig visshet om at hvis noe skjer der oppe, nei ingen mulighet for frelse, så vel som med det smertefulle løftet om utrolig vantro som venner, misunnelige mennesker og fiender viste mot oss.

Seier ved hjelp av teknologi er ikke en seier for oss. Hvordan kan du virkelig oppleve menneskelig effektivitet hvis du ikke virkelig kaster bort deg selv til slutten?

Reinhold Messner og jeg kom frem til den samme forståelsen hver på vår måte. Dette er grunnen til at vi fant hverandre og hvorfor vi dannet et udelelig sportsbånd. Vi er ikke venner i ordets konvensjonelle betydning, "sidekies" som alltid holder sammen. Svært sjelden snakker vi om det personlige. Utenom yrket vårt møtes vi nesten aldri. Vi trener også oftest hver for seg. Og likevel, sannsynligvis, i hele fjellklatringens historie, er det knapt og det er to personer som ville passet så perfekt til hverandre. Vi forstår hverandre uten ord. Intuitivt vet alle hva den andre vil gjøre, alle kan stole på den andre hundre prosent i enhver situasjon. Det grenser nesten til metafysikk.

Vi sa bare at vi ville gjøre et «forsøk» på å bestige Everest uten oksygen, at vi umiddelbart ville forlate planen vår hvis forsøket viste seg umulig. I våre hjerter ønsket vi å vinne for enhver pris. Men på samme tid, verken på bekostning av våre liv, eller på bekostning av vår mentale og fysiske helse ... Fjellklatring i ekstreme høyder har ingenting med vanlig fjellklatring å gjøre generelt. Der oppe blir hver time til pine, og hver bevegelse til hardt arbeid. I stor høyde blir du så uendelig sliten at du generelt sett bare kan forsørge deg selv med en ekstraordinær viljeanstrengelse ... på den absolutte grensen for fysisk og moralsk ytelse er det fortsatt en økning i styrke som ser ut til å dukke opp fra svært dybder av sjelen og gjør det umulige ennå mulig.

Allerede på ankomstdagen til Base Camp fortalte kamerater fra forhåndsgruppen oss: – Det er veldig lite snø i år. Klar is overalt. Det blir veldig vanskelig".

30. og 31. mars fortsatte vi heftig og stille å jobbe, hamret firn, skrudde isskruekroker, trakk i tau, la stiger og falt om kvelden som døde ned i teltet. Til tross for den store fysiske anstrengelsen kunne jeg ikke sove godt de nettene. Jeg hadde hodepine, kastet og svettet, og morgenen kom som en befrielse. Optimismen til de andre, som forventet å nå toppen uten store vanskeligheter, overrasket meg mer og mer. Så vidt jeg vet, har det ennå ikke vært en ekspedisjon der alle deltakerne nøyaktig kunne forvente å klatre til toppen av Everest. Det vil regnes som en suksess hvis i det hele tatt én gjeng går trygt til topps og går like trygt ned igjen. Været holdt seg fint.
Det var ingen storm, ingen store snøskred, og på ettermiddagen var solen så varm over leiren at vi tok av oss varme dunklær. Reinhold Messner var, som meg, ikke like optimistisk. Vi begge var fortsatt dypt redde for den sørlige veggen i Dhaulagiri, hvor en storm og konstante snøskred tømte oss fullstendig og tvang oss til å snu. På samme måte har vi ikke glemt strabasene på Hidden Peak, hvor vi kjempet innbitt for toppen og hvor dødelig utmattelse grep oss i en slik grad at vi mer enn en gang hadde til hensikt å forlate planen og snu.

Glade sto vi foran Stillhetens dal. Til høyre lå de iskalde skråningene til den mektige Nuptse stablet opp, til venstre den vestlige skulderen av Everest, hvorfra enorme isbalkonger hang ned og truet med å kollapse når som helst. Hele dalen virket som en ørken av snø og is, truet med konstante snøskred og isskred.

Vi hadde en av de verste nettene jeg noen gang har opplevd. Fjellet begynte å forsvare seg fra romvesenene.

Vi klarte å sette opp teltet i tide. Snøstormen ble til en orkan: den raste og hylte, og vi kunne nesten ikke forstå hverandre. Som om vi ble jaktet, ryddet vi et fritt område. Vinden rev bokstavelig talt stoffet til teltet fra hendene våre. Med store besvær klarte vi å sette opp stativene og sikre teltet ... Likevel var natten over. Med daggry avtok snøstormen litt, og jeg hadde det travelt med å komme tilbake. Det var 3. april, klokken fem om morgenen. Vi var så svekket av to søvnløse netter og kulde at vi trasket i stedet for å gå. På vei tilbake til «camp 1», som vi senere dekket på nøyaktig 2 timer, tok det oss denne gangen nesten dobbelt så lang tid. Høyden, snøstormen, kulden og innsatsen som kreves for å lage en sti gjennom dyp snø har brukt opp kreftene mine, som jeg hadde vært stolt av for bare noen dager siden. Når jeg så tilbake, så jeg Everest blant plutselig sprengende skyer. Et langt snøflagg blafret fra toppen, som i hån eller farvel.

Hvis noen hadde fortalt meg på denne tiden at jeg snart ville reise meg igjen, at jeg ville bli utsatt for enda større vanskeligheter, og at jeg ville reise meg igjen til jeg sto på toppen, ville jeg betraktet ham som gal.

"Camp 2" ble til en gledelig teltby i snøen og fungerte fremover som den andre "Base Camp" for angrepsteam.

Reinhold og jeg – i en bunt, dro avgårde 10. april, var det på høy tid å forlate leiren.

Etter flere dager med å sitte ledig i leiren, var vi fulle av utålmodighet. Vi trengte å bli aktive, vi trengte å gjøre noe. Jeg følte meg i god form. Vi gikk opp til «camp 2» og 11. april var vi allerede på Lhotse-veggen. Vi kom inn igjen i jomfrulandene, for til nå hadde ingen vært her oppe før laget vårt. Vår oppgave er å finne en god sikker plass for leiren, sette opp de første teltene og henge opp et rekkverk på vei til leiren. Vi setter opp rekkverk. Det var djevelsk hardt arbeid på ren glassis. Vi kunne bare bevege oss fremover på fortennene til stegjernene. Vinden blåste bort alt snødekket; går veldig sakte fremover.

Vi bestemte oss for å passere det tradisjonelle stedet for "leir 3" i skråningen av Lhotse, fordi det virket for oss skredutsatt. Men vi hadde ikke nok tau til å sikre rekkverket helt til den vanlige Camp 4-plassen, på 7200 m. 200 m for å speide veien.

Så, vi slo opp i "leir 2", det var 13. april. Reinhold med to sherpaer avanserte til en høyde på 7800 m. Jeg gikk ned til basecampen.

Senere, 15. april, kom også Reinhold tilbake. Mens Robert Schauer med to sherpaer fortsatte å jobbe på toppen. 17. april nådde han Geneve-klippene.

I dagboken min skrev jeg: "18. og 19. april snøstorm og mye snø." Været ble dårligere igjen. Arbeidet med organisering av forsikring (med behandling av stien) ble avbrutt og de utslitte menneskene returnerte til Base Camp, men 20. april la stormen seg, solen brøt gjennom og været lovet å bli vakkert igjen

Rett etter frokost ringte jeg Reinhold til side: "Tror du vi skal våge det første forsøket?" – "Hvorfor ikke?"– fulgte svaret hans. "Til slutt hadde vi rett til det første angrepet på toppen".

Denne retten innebærer også en viss plikt, siden resten av laget naturlig nok var partisk i dette og også ønsket å gå ovenpå. Enhver forsinkelse fra vår side vil forsinke hele virksomheten. Da vi kunngjorde vår avgjørelse til alle, møtte vi enstemmig godkjenning ... Basert på erfaring rettferdiggjorde par-to seg best når de stormet toppen.

21. april forlot vi «Base Camp» og klatret, akkompagnert av tre sherpaer, til «Camp 1». Vi gikk sakte, uten å anstrenge oss, slik at vi kunne venne oss til høyden så godt vi kunne.

I dagbokoppføringen min: Fra "Base Camp" til "Camp 1" - ca. 2 timer". Og et tillegg: "Føler meg veldig bra". Dagen etter gikk vi sakte til «camp 2» og tilbrakte en veldig kald, men rolig natt der. 23. april besteg vi skråningen til Lhotse, som i mellomtiden var fullt utstyrt med nødvendig forsikring, til «leir 3». Jeg følte meg flott. På kvelden var jeg sulten. Jeg trakk frem en boks med sardiner i olje og spiste den på en gang. Etter en stund kjente jeg en lett kvalme og en følelse av tyngde i magen. Til å begynne med ga jeg ingen oppmerksomhet til dette, og tilskrev disse plagene til påvirkning av høyden. Likevel var vi på den andre siden av grensen på 7000 meter! Tilstanden min ble mer og mer verre. Jeg brøt ut i kaldsvette, spytt samlet seg under tungen min; Jeg måtte forlate teltet fordi jeg kastet opp.

Det var som om jeg ble kastet ut av alt. Magen og halsen var i brann. Det ble klart at jeg hadde alvorlig matforgiftning. Da all den bitre gallen var borte fra meg, krøp jeg dødsvekket ned i en sovepose. Jeg visste at jeg ikke ville komme til toppen denne gangen.

Denne gangen, kanskje aldri. Høyde, kvalme, smerter, væsketap og spenninger ved oppkast er i seg selv en dødelig fare. Å gå videre uten oksygen ville vært ren galskap. Og til alt annet steg en snøstorm om morgenen.

"Jeg har det ikke bra, Reinhold", - Jeg sa - «Jeg ødela nok magen min med sardiner i olje. Jeg kan ikke dra. Og du kommer tilbake også. Været blir dårlig. Snøstorm. For farlig".

Jeg tror han var veldig skuffet, men han sa ingenting. Han kan ikke nå toppen alene. Men han ville heller ikke ned. Derfor ønsket han å nå South Col og der, i en høyde av 8000 m, bygge "Camp 4".

Så han gikk med to sherpaer. Han hadde med seg to telt, to komfyrer, én gassflaske, annet utstyr og mat. Jeg følte meg dårlig, men på grunn av det dårlige været ønsket jeg å gå ned uten feil for å vente på Reinhold på "Base Camp". Vårt første forsøk på toppen mislyktes. Nå vil andre prøve å gjøre det.

Vi var begge innenfor en hårsbredd fra døden, og gikk fra hverandre den dagen. Den stigende snøstormen virvlet snøen, og snart forsvant de tre figurene ut av syne.

Etter det begynte jeg å gå nedover. For hvert skritt ble jeg svakere. Utmattet lente jeg meg av og til på isøksen og hvilte noen sekunder før jeg fortsatte nedover det gule tau-rekkverket. Jeg følte at hvis jeg ikke skyndte meg, ville jeg ikke ha krefter til å nå redningsleiren.

Det dukket opp en tåke, så tykk at da jeg kom til foten av skråningen til Lhotse, hvor rekkverket sluttet, hadde jeg problemer med å orientere meg.

I en ugjennomtrengelig snøstorm mistet jeg peilingen, uten å vite hvor jeg skulle gå: til venstre eller høyre ... Til slutt møtte jeg et av markeringsflaggene og kom etter omtrent en time til "leir 2".

Da jeg snublet mot leiren alene, hadde kameratene mine skremte ansikter.

Jeg må ha sett forferdelig ut. Hva skjedde med Reinhold? Jeg visste det ikke. Men det var tydelig at han og de to sherpaene kjempet for livet der oppe på South Col.

Den 27. april vaklet en eldgammel mann med skjegg til Base Camp, akkompagnert av to gutter med ansikter som gamle menn. Reinhold Messner og hans to sherpaer. To forferdelige netter uten oksygen i over 8000 meters høyde satte spor etter seg. Sherpaene var mer som mumier enn levende, mens Reinhold Messner, som beveget seg i sakte film hele tiden, fortsatt kunne fortelle hva som hadde skjedd. Han snakket samtidig veldig sakte, og stemmen hans hørtes ut som på avstand.

De avanserte til South Col, til stedet for "Camp 4".

Men allerede på veien ble de fullstendig fanget av uværet. Med en utrolig innsats klarte Reinhold og to sherpaer på en eller annen måte å sette opp telt. Men etter det hadde de ikke lenger krefter. Sherpaene var helt apatiske, de trodde de skulle dø. Reinhold prøvde å holde motet oppe, selv om han selv var utmattet til det umulig. Men han alene visste at hvis de sovnet, ville de dø av hypotermi. Da teltet plutselig ble revet i stykker med en høy sprekk av vindkastet fra en orkan, ble situasjonen deres nesten håpløs. Likevel klarte Reinhold å reparere teltet en stund. Han kokte te og helte den i sherpaene, som krøp ned i soveposer i panikk og ikke rørte seg lenger. Selv drakk han også så mye han kunne av den varme drikken. De hadde begrenset mat og ville på ingen måte være nok for et lengre opphold. De hadde ikke engang kunstig oksygen med seg... Reinhold og hans to ledsagere tilbrakte to netter og en dag i Camp 4. Reinhold brukte mesteparten av tiden sin på å prøve å holde begge sherpaene våkne. Han knurret mot dem, truet og skjelte ut, og dyttet dem igjen til side og vekket dem.

Vi ble i leiren til 1. mai, tillot oss endelig å komme til fornuft og ble til slutt i en så fantastisk form at vi ikke hadde vært under hele ekspedisjonen. Jeg antar at det var først nå jeg virkelig ble akklimatisert. Dette gjaldt også Reinhold, som bokstavelig talt blomstret hver time. Været var flott, og det var klart for oss begge: nå eller aldri.

2. mai var vi klare for andre gang til å storme toppen. Denne gangen må vi gjøre det. I tilfelle en ny fiasko, vil vi ikke ha moralsk eller fysisk styrke til å gjøre et tredje forsøk. Men også denne gangen var vi forsiktige i våre spådommer da vi skilte oss fra leiren. Vi sa aldri: "Vi vil erobre Everest uten oksygen." På det meste sa vi: «Vi vil prøve», som for Reinhold betydde ikke mindre enn: «Jeg skal i alle fall prøve å gå til grensen av det mulige».

En ting vi var veldig sikre på og stadig understreket: «Vi vil ikke under noen omstendigheter gå til Everest med oksygen. Hvis det blir umulig å komme videre uten pustemaske, snur vi tilbake. Vi vil nekte." Dette var vår filosofi, og dette synspunktet har vi avklart en gang for alle. For andre og for deg selv.

Vi klatret uten hvile, forlot Camp 1 og gikk umiddelbart opp til Camp 2. Det var varmt den dagen. I skyggen av teltet målte vi temperaturen – pluss 42 grader. Luften beveger seg ikke. Det var også vindstille på toppen, noe som bidro til seieren til Nairz-laget.

På Camp 2 hørte vi Nairz' suksessmelding på radioen. Overlappende stemmer bryter inn i mikrofonen. Og vi ropte som svar, avbrøt hverandre og gledet oss vanvittig med dem.

Vi gledet oss på vegne av dem og for oss, da de ideelle værforholdene lovet oss lykke til.

I normalt tempo, uten å skynde oss, vil vi stige til "leir 3". Eric Jones vil gjerne bli med oss. Han vil filme. La oss ta to sherpaer. De må bære noe av utstyret vårt og kanskje hjelpe til med å bryte gjennom trinnene på veien fra «leir 3» til «leir 4».

6. mai klatret vi på 4 timer til "leir 3". Stien var lang og bratt, men den var allerede kjent for oss. Vi gikk uten å anstrenge oss i det hele tatt, og jeg kastet all tvil til side. På en eller annen måte, tenkte jeg, la oss gå.

Veien til «Camp 3» har lenge vært en slags prøvestein. Vi brukte bare fire timer på oppturen. Et slikt tidspunkt er ikke nådd av noen av våre satellitter engang omtrent. Eric Jones, som også var med oss, var på veien i åtte timer.

Godt omen. Vi følte at denne gangen kunne vi være heldige. Vi spiste suppe og drakk enormt mye te. Vi drakk så å si i reserve, siden jo høyere vi klatrer, desto vanskeligere blir det å smelte tilstrekkelig mengde snø på ovnene. Det var imidlertid nesten ingenting å gjøre, og det var nesten ingenting å snakke om heller.

Den eneste bekymringen er å sove så mye som mulig. Reinhold og jeg tok begge sovemedisiner med oss.

Sammen med Eric Jones, veldig tidlig om morgenen 7. mai, forlot vi "Camp 3" og dro til den kjedelige delen av oppstigningen gjennom South Col til "Camp 4". Solen skinte fra skyfri himmel, og vi følte oss fortsatt blide og sterke.

Nattevinden brakte høye snødrev og vi gikk, sank over knærne. Samtidig hjalp vår favorittsherpa, Tati, oss først og fremst. Vi mistet snart Eric Jones av syne. Han beveget seg ikke like fort med kameraet. Og vi begynte også gradvis å kjenne høyden. Ikke overraskende har vi i mellomtiden passert grensen på 7000 meter. Trettheten gikk over til bena og gjorde dem tunge som bly. Pusten var kort og grunt og det føltes som om du ikke beveget deg fremover i det hele tatt.

Og denne gangen gjorde vi jobben vår på fire timer. Vi var ganske utslitte da leiren på South Col dukket opp. Mens man ventet på Eric, ble det kokt te. Men Eric dukket ikke opp. Han hadde enten ingen hast, eller snudde seg tilbake. Det har gått 2 timer... Tre... Ingenting er kjent om ham ennå. Vi begynte å bli skikkelig bekymret. Han gikk tross alt, som oss, uten oksygen. Vi håper at han ikke har gjort seg fortjent til en kollaps.

Imidlertid oppførte Eric seg som en ekte engelskmann. Han dukket opp nøyaktig klokken 5 (tidspunktet for det tradisjonelle engelske teselskapet), utmattet - han falt og pustet ut: "Vær så snill, te!" Han brukte åtte og en halv time på denne distansen. Han var dødelig utslitt, og til tross for dette var han utsatt for vitser. På veien ble han forført av en yeti-kvinne, hevdet han uten å vippe et øyelokk. Men så innrømmet han likevel at han til tider trodde at han ikke lenger ville nå oss ovenpå.

En ting var klart: en gjeng - en trio med ham ville belaste oppstigningen vår kraftig. Vi har ikke råd til å kaste bort så mye tid uten å sette oss selv i fare. Eric var klar over dette og takket nei til tilbudet om å bruke de to oksygentankene som ble tatt opp til South Col for oss. Det ville ikke vært sporty nok for ham. Han vil heller bli i leiren og filme kun vår avreise og retur.

Natten var kald. Til tross for trippel soveposer var hendene og føttene våre veldig kalde. Vi klemte hverandre så nært vi kunne. Igjen spurte jeg meg selv hvordan Reinhold egentlig hadde orket to stormfulle netter her oppe uten helsemessige konsekvenser.

Det var ingenting å tenke på søvn, og ved 3-tiden om morgenen var Reinhold allerede i full gang med å lage te. Vi ville ta ytterligere 3-4 liter væske. Men han brukte uendelig mye tid til han gjorde riktig mengde snø til te.

I mellomtiden var klokken allerede halv sju. Vi tok oss sammen og kledde på kattene i teltet; gikk så ut. Det var 8. mai 1978. I dag ønsket vi enten å lage en topp eller forlate den for alltid, fordi vi under alle omstendigheter ønsket å unngå en ny overnatting mellom South Col og hovedtoppen, i motsetning til de andre. Så vi må overvinne de manglende 848 høydemeterne med en eneste stor innsats.

Vi har i det minste én fordel. Vi trenger ikke bekymre oss for å få nok oksygen. Men samtidig måtte jeg undre meg over min egen dumhet. Allerede da jeg dro, kjente jeg at jeg begynte å lide av høyden. Jeg ble treg og beina mine var blytunge og jeg hadde absolutt ingen entusiasme. Hvis alt dette eskalerer, når jeg ikke engang South Peak.

Jeg konsentrerte meg helt om oppstigningen, registrerte hvert skritt, og prøvde å fordele kreftene mine og bruke dem sparsomt.

Det var ikke snakk om høye tanker eller følelser. Horisontene mine var veldig smale, begrenset til det vesentlige. Jeg så bare føttene mine, bare de neste kommende trinnene og holdene, og beveget meg som en automat. Jeg svarte helt og tenkte bare på de neste fem meterne foran meg. Jeg tenkte ikke på Everest, ikke på målet vårt. Alt som betydde noe var at jeg la de fem meterne bak meg. Ikke noe mer. Hvis jeg tenkte på noe annet, var det hvor villig jeg ville gå ned herfra. Jeg ble mer og mer tom for luft. Jeg var nær ved å bli kvalt. Jeg husker også at det eneste ordet blinket gjennom hodet mitt i takt med skrittene mine: «Frem, frem, fram ...». Som en tibetansk trolldom. Jeg omorganiserte bena mine mekanisk ...

I denne første fasen av oppstigningen fikk Reinhold et lite overtak. Mens jeg var opptatt med å vekke Eric Jones, hadde partneren min allerede gått frem. Vi ville til South Peak uten å ta kontakt. For den øvre delen bar Reinhold en 15 meters ende av tauet på sekken. Jeg hadde kamera, ekstra klær, briller og litt mat.

Jeg så Reinhold like før starten på den bratte avgangen som førte opp til SØ-ryggen. Han satt på en steinete plattform og så mot meg. Herfra la vi spor, og erstattet hverandre. Bakken vi var i var så oversvømt av snø at vi sank over knærne. I tillegg dukket det opp en tåke, så tett at vi var redde for å miste hverandre av syne ... Noen ganger stoppet jeg, kjørte en isøks inn i snøen, lente meg på den i et kvarter eller et halvt minutt, tok grådig tak i luften som en fiske på land, og prøvde å hvile. Etter det kjente jeg tydelig hvordan musklene mine ble fylt med ny styrke og jeg kunne gå ti eller tjue skritt til.

På en merkelig måte, etter at jeg hadde overvunnet flere hundre høydemeter, følte jeg meg ikke lenger sløv. Tvert imot, det var liksom lettere å gå. Kanskje grunnen er at vi fortsatt er noe bedre vant til denne vanskelige å forestille seg høyden.

Naturligvis slukte overgangen gjennom dyp snø utrolig mye styrke. Derfor, der det var en mulighet, flyttet vi til isete steiner, hvor vinden blåste vekk snødekket. Selv om det teknisk sett var vanskeligere å klatre på de iskalde steinene enn å bryte trinn i dyp snø, var det lettere for oss. Vi var så tvunget til å konsentrere oss om hvert skritt, hvert hold, at vi ikke hadde tid til å tenke på tretthet.

Fire timer senere, ca halv elleve, sto vi foran teltene til «Camp 5» i 8500 meters høyde. Norton nådde også denne høyden, akkurat som oss, uten oksygen. Fra nå av gikk vi inn i de absolutte jomfrulandene. Vi var helt alene. Hvis noe skjer med oss, så kan ingen redningsmannskap komme for å hjelpe oss, ikke et eneste helikopter, ingenting. Den minste hendelsen betyr sikker død.

Reinhold og jeg snakket ofte om at det ville være umulig i denne siste basen å hjelpe hverandre hvis noe skulle skje. Selv om vi var utrolig nære hverandre, og utgjorde en uatskillelig helhet, var vi likevel enstemmige: Hvis en av oss havner i trøbbel, må den andre absolutt prøve, uansett hva, å redde seg selv. De ubetydelige gjenværende kreftene er neppe nok for ham selv. Ethvert forsøk på å redde eller hjelpe en annen var på forhånd dømt til å mislykkes.

Jeg satt foran et lite telt, som ble presset ned i snøen fra fjellsiden, mens Reinhold desperat prøvde å fyre i en komfyr i teltet for å lage te. Jeg lente meg mot teltveggen for å hvile på et sted i ly for vinden og stirret inn i tåken. Noen ganger, for et øyeblikk, brøt tåkeveggen, og langt under meg så jeg Stillhetens dal, jeg så Lhotse og så igjen opp til South Summit, hvor et enormt snøflagg indikerte at en mye sterkere vind dominerte der enn hos oss i Camp 5.

Været blir garantert verre. Godværsperioden nærmet seg slutten. Kanskje, sammen med ham, tok vårt forsøk på å klatre til toppen slutt, og ekspedisjonen vår til Everest brøt sammen en gang for alle. For jeg følte tydelig at andre gang ville jeg ikke reise meg her. Allerede nå hadde jeg et stort ønske om å snu. Organisering av en bivuakk her i «leir 5», i påvente av kanskje bedre vær, var helt uaktuelt. Da ville vi nok ikke komme oss ut av teltet i det hele tatt. Og vi vil ikke i noe tilfelle ha fysisk eller åndelig styrke til å gå videre. Energien vår er på det meste nok for nedstigningen. Å fortsette oppstigningen under slike forhold ville være en "road of no return".

Selvsagt hadde verken Reinhold eller jeg tid til å tenke på disse farene. Ønsket om å gå videre seiret over alt, det beseiret ønsket om å snu, eller i det minste sove. Vi ville uansett lenger opp, i alle fall til Sydtoppen, 8.720 meter høy. Å bestige South Summit uten oksygen ville også vært en stor suksess. Det ville være et bevis på at det en dag vil være mulig å nå hovedtoppen bare på grunn av menneskelig styrke. Refleksjonene mine fortsatte i nøyaktig en halvtime mens Reinhold lagde te. Mine tanker var hans tanker også. Vi utvekslet dem uten ord og var forent i å fortsette angrepet på toppen. Vi la ut på veien igjen. God hjelp med tanke på orientering ble gitt av spor fra tidligere klatrere, som fortsatt kunne sees i snøen.

Skyer rullet inn fra SV fra det dårlige værhjørnet av Himalaya. Vi måtte skynde oss enda mer, da dette ikke lovet godt. Vi var i den lave enden av en voldsom 200 km/t vind... Reinhold og jeg fotograferte og filmet så fort som mulig. På den måten måtte vi ta av oss solbriller og overheadhansker. For hver gang ble det vanskeligere å ta på vottene igjen. Men konsekvensen av deres fravær ville være den raske døden og forfrysningen av hendene.

Siden videre bevegelse gjennom dyp snø ikke lenger var mulig, svingte vi til venstre inn på SØ-ryggen. Muren her brøt av til SV på 2000 meter. Et feil skritt og vi faller ned i Stillhetens dal. Fri klatring på kanten av livet på ødelagte steiner uten tau krevde eksepsjonell ro. Reinhold gikk ved siden av ham. Jeg dro først til South Peak. Helt umerkelig passerte vi gjennom skyene og befant oss plutselig på toppen av fjellet så å si på den siste stasjonen før målet vårt, og i det øyeblikket traff orkanen oss med all sin kraft.

Våre fysiske reserver er brukt opp. Vi var så utslitte at vi nesten ikke hadde krefter til å gå fem skritt om gangen. Vi måtte stoppe igjen og igjen. Men ingenting i verden kunne holde oss tilbake nå.

Vi kontaktet hverandre da det var store gesimser på toppryggen, som Hillary allerede hadde beskrevet, selv om i tilfelle fare ikke ville tauet ha hjulpet oss.

Vi trasket videre i et ormetempo, og stolte bare på instinktene våre. Solen skinte på snøen, og luften over toppen var så intens blå at den virket svart. Vi var veldig nær himmelen. Og vi, av egen kraft, har reist oss her, her, til setet for gudene.

Reinhold viste meg med en håndbevegelse at han nå ville gå foran. Han ville filme meg når jeg klatrer opp på ryggen med et rasende hav av skyer under meg.

Han måtte ta av seg brillene for å plassere kameraet bedre. Jeg la merke til at øynene hans så betent ut. Men jeg la ingen vekt på dette, og det gjorde ikke han heller. I en høyde på 8700 meter, ikke høyere, nådde vi åpenbart et punkt hvor normale hjernefunksjoner sviktet, eller i det minste sterkt begrenset.

Til tross for euforien var jeg fysisk helt utslitt. Jeg gikk ikke lenger av egen fri vilje, men rent mekanisk, som en automat. Jeg var ikke lenger klar over meg selv og det virket for meg som om en helt annen person gikk i stedet for meg. Denne andre nådde Hillary-trinnet, den svært farlige starten på fjellryggen, klatret og dro høyere, langs trinnene som ble slått ut av forgjengerne.

Han gikk med den ene foten inn i Tibet og den andre inn i Nepal. Til venstre er et 2000 meter stort fall mot Nepal, og til høyre 4000 meter mot Kina. Vi var alene - en venn og jeg. Selv om Reinhold var bundet til meg med et kort stykke tau, eksisterte han ikke lenger.

Og så begynte jeg å be: «Herre, la meg nå toppen uskadd. Gi meg styrken til å holde meg i live. Ikke la meg falle ned her." Jeg krøp videre på knærne og albuene og ba utrolig mye som aldri før i mitt liv. Det var som en en-til-en samtale med et høyere vesen. Og igjen så jeg meg selv krype lenger, under meg, ved siden av meg, høyere og høyere. Han drev meg til toppen. Og så var jeg plutselig på beina igjen. Jeg våknet. Jeg sto på toppen.

Det var klokken 13:15 den 8. mai 1978. Og her var Reinhold igjen i nærheten, kameraet hans og et trebeint kinesisk topografisk skilt.

Vi kom. Vi kastet oss på nakken på hverandre, hulket og stammet, pludret noe og klarte ikke å roe oss ned. Tårene rant nedover skjegget hans under brillene. Vi klemte igjen og igjen, klemte hverandre og kastet oss igjen på nakken på hverandre, mens vi lo og gråt på samme tid. Vi har blitt frelst og satt fri. Spart fra den umenneskelige tvangen til å klatre videre.

Etter tårer og løslatelse kom tomhet, tristhet, skuffelse. Noe ble tatt fra meg, noe som var veldig viktig for meg. Noe som fylte meg var borte og jeg var utslitt og tom.

Ingen følelse av triumf eller seier. Jeg så på de omkringliggende fjelltoppene: Lhotse, Cho Oyu. Panoramaet av Tibet var dekket av skyer. Jeg visste at jeg nå sto på jordens høyeste punkt. Men jeg brydde meg ikke. Nå ville jeg bare én ting: tilbake, tilbake til verden jeg kom fra. Så fort som mulig. Jeg klippet en 1 meter lang ende av tauet som jeg fortsatt var knyttet til Reinhold med og festet den godt til et kinesisk topografisk skilt, som bevis på at vi var her oppe.

Nedstigningen var ikke noe heroisk, på samme måte som oppstigningen. På vei opp ble jeg ledet av en kraft jeg ikke kan definere, og ned løp jeg drevet av en kraft jeg kan beskrive veldig godt: det var den rene viljen til å overleve. På et øyeblikk forlot jeg Hillary-trinnet bak meg, krysset toppryggen og begynte å klatre opp motheisen foran South Summit.

Og her skjedde noe som jeg allerede var kjent med fra erfaringene fra tidligere ekspedisjoner: på nedstigningen er det nesten umulig å overvinne selv en liten start. "Det er ikke mer styrke," tenkte jeg og sank ned i snøen foran South Peak. Jeg poserer bokstavelig talt på alle fire. Jeg nådde South Summit, snudde meg og så Reinhold, som nettopp hadde passert Hillary-trinnet. På South Summit bestemte jeg meg for ikke å gå ned den vanlige veien gjennom SE-ryggen, men å «flytte ut», som det heter på språket til spesialister i østskråningen. Jeg satte meg ned på snøen og bare gled ned den bratte skråningen med en isøks som ror. Jeg sakket ned med føttene. Men før det tegnet jeg tre-fire piler i snøen med nebbet av en isøks i kjøreretningen, for derved å vise Reinhold min nedstigningsrute.

Han så nok disse pilene, men ville ikke sette seg selv i fare og valgte en kjedelig vei langs ryggen. Jeg derimot tenkte ikke på skredfaren og at under meg falt muren bratt 4000 meter ned. Jeg overvant en avstand på 200 meter i høyden fra "leir 5", og gled på det "femte punktet". Så reiste han seg, krysset SE-ryggen og gjentok manøveren fra Camp 5. Riktignok må jeg være mer forsiktig, for jeg måtte stoppe fra tid til annen og gå ned de steinete veggene, som vi passerte på oppstigningen. Merkelig nok følte jeg ingen lettelse med den stadig avtagende tynnheten i luften. Jeg hadde tvert imot følelsen av at jeg var enda mer tungpustet enn da jeg løftet. Beina mine skalv på de steinete områdene og hjertet mitt banket. Kort før South Col, altså ikke langt fra målet, hoppet jeg av steinene i snøen. Samtidig kom snøbrettet ned. Nå gikk alt raskere enn jeg ønsket. Jeg veltet flere ganger, mistet isøksen, vernebrillene, stegjernene mine ble blåst av støvlene. Jeg fant katter senere. De hang på forsterkende belter. På et tidspunkt kjente jeg en stikkende smerte i høyre ankel. Jeg traff sannsynligvis en stein. Til tross for en så grov nedstigning kom jeg imidlertid uskadd ned. Og så var det Eric Jones. Han så på min svimlende nedstigning og fryktet det verste. Han mente at nedstigningen av et snøbrett ville utvikle seg til et snøskred man ikke ville komme seg ut av. Han forlot leiren og gikk for å møte meg for å hjelpe meg. Til hans store overraskelse reiste jeg meg opp og hinket mot ham med vanskeligheter.

Jeg klemte Eric og mumlet: "Vi klatret Everest uten oksygen." Igjen ble jeg rørt til tårer. Denne gangen av utmattelse. Men Eric kunne ikke dele følelsene mine. Han bare så på meg med et ubeskrivelig uttrykk i ansiktet. Så sannsynligvis burde den som møtte spøkelsen se. Først litt senere forsto jeg hvorfor. Jeg måtte se forferdelig ut. Jeg brakk pannen og det blødde. Jeg mistet brillene mine. Og øynene mine var dekket med is. Nesen min var mørkeblå, nesten svart av kulde, og skjegget var snøhvitt av isen. Utmattet så jeg ut som et levende lik. Reinhold så akkurat lik ut da han ankom, og vaklet tilbake til leiren en halvtime senere. Jeg falt inn i teltet, tok tak i radioen og ropte inn i den: «Vi var uten oksygen på toppen». Jeg brydde meg ikke om noen hørte meg eller ikke. Jeg måtte bare skrike til verden. Men «Bull» var i det øyeblikket i «camp 2» ved radioen, som hele tiden var slått på for «mottak» i tilfelle vi skulle komme tilbake. Han svarte meg med et dyreskrik. På radioen hørte jeg en kolossal lyd i leiren.

Klokken 1:15 sto jeg med Reinhold på toppen. Et kvarter senere begynte jeg nedstigningen. Og nå fikk jeg vite av Eric at klokken var omtrent halv fire. Dermed tok jeg veien fra toppen til «Camp 4» på nøyaktig én time – det tok oss nesten åtte timer å klatre.

Reinhold kom en halvtime for sent. Jeg vet ikke hvordan han fant leiren. Det var et virkelig mirakel, for han hadde snøblindhet. Øynene hans var røde av betennelse, og han kunne ikke engang se koppen te jeg ga ham. Selv hadde jeg en gang vanlig snøblindhet. Men med Reinhold overgikk det alt jeg hadde sett så langt. I tillegg dukket det opp skarpe smerter i øynene, som drev Reinhold nesten til galskap. Vi hadde ingen øyesalve eller smertestillende for hånden. Enten ble ingen medisiner tatt opp, eller så ble de brukt opp og ikke lenger etterfylt. Jeg hadde bare mine vanlige, men kraftige, smertestillende, som jeg alltid har med meg. Tre av dem ga jeg til Reinhold, som ble dårligere og dårligere.

Om natten skrek Reinhold av smerte. Han hulket og gråt. «Peter, ikke la meg være i fred. Jeg ber deg, du må bli hos meg! .. Ikke gå ned alene, uten meg,” spurte han meg igjen og igjen. Han tenkte naturligvis på vår enighet om at i et slikt tilfelle skulle den friske mannen prøve å redde seg selv. Men jeg trengte ikke å be om det, for meg var det en selvfølge. «Jeg lar deg ikke være i fred, Reinhold. Vær så snill og tro på meg. Jeg skal bli hos deg. Og vi skal ned sammen. Vi skal definitivt ned. Og dessuten vil Eric hjelpe oss.»

Riktignok tiet jeg om at tilstanden til Eric heller ikke var særlig god. Han frøs fingrene og tærne, og ble under påvirkning av høyden treg og sløv. Han vil definitivt ikke være mye hjelp - han trenger hjelp selv.

Jeg var helt alene med ansvar for begge vennene mine. Akkurat som Reinhold da var alene ansvarlig for begge sherpaene. Og akkurat som da, ganske uventet, begynte en sterk storm. Hun plystret og hylte over South Col, grep og ristet små telt. I tillegg er det fortsatt hulk og tiggeforespørsler fra Reinhold. Og igjen ba jeg. Denne gangen for en venn.

Jeg hjalp Reinhold med å kle på seg og ved 6-tiden om morgenen – det var 9. mai – forlot vi teltet. Først nå la jeg merke til at jeg selv så alt uskarpt. Så det er ikke noe annet igjen enn å gå ned. Reinhold og jeg forlot leiren først, Eric fulgte oss steg for steg, og følte oss nedover South Col mot Lhotse. Stormen traff oss med all kraft og så ut til å bli enda kaldere. Men nå var jeg ikke bare ansvarlig for meg selv alene, og dette distraherte meg fra mine egne problemer.

Vi nådde rekkverket som var hengt i skråningen av Lhotse, knipset sikkerhetskarabinkrokene på tauet og følte oss noe trygge, siden vi nå ikke trengte å finne veien selv, og vi kunne følge tauene festet på steiner og is. Før vi startet den vertikale nedstigningen, måtte vi overvinne to lange traverser langs veggen. Til tross for sin elendige tilstand, klarte Reinhold å gå ned til "Camp 2" på egenhånd. Selv om han ikke behersket seg, passerte han likevel veggen med fantastisk pålitelighet ... Jeg kunne ikke hjelpe ham under nedstigningen, det kunne heller ikke Eric, som selv måtte kjempe desperat ... "Camp 3" nådde vi tidlig på morgenen . Det var tomt. Vi bare klatret inn i teltet og håpet at solen snart skulle stå opp og varme oss.

I en liten pause i "leir 3" hvilte vi veldig lite. Jeg var fortsatt dødelig utslitt og bena skalv fortsatt. Men vi måtte ned og utsiktene til å nå den mobile «Base Camp» i nær fremtid gjorde at vi holdt på. Sent på ettermiddagen var vi igjen i skråningen av Lhotse. Rekkverket førte oss til foten av veggen. Så måtte vi overvinne en slak, men veldig vanskelig del av stien. Vi tok ikke lenger kontakt, men jeg ga likevel Reinhold skistaven min slik at han kunne holde godt fast i den. Så jeg førte ham forsiktig over isen forbi utallige issprekker. Han kunne fortsatt ikke se så mye, og nå og da måtte han stoppe og hvile.

"Jeg orker ikke mer, jeg vil ikke gå lenger," sa han. Han så issprekker der det ikke fantes og led av hallusinasjoner. Men vi skulle ikke ha dvelet. Vi er fortsatt ikke ute av faresonen, dødssonen. Hvis natten overrasker oss, er vi fortapt. Verken Reinhold eller jeg hadde orket å overnatte i det fri, det var vi for svake til. Vi måtte bare fortsette. Og akkurat som Reinhold oppfordret sherpaene da, så skyndte jeg meg med ham nå. Jeg lot ham ikke stoppe, tvang ham til å gå frem og dyttet ham hver gang han ville gi opp. I dette tilfellet ville jeg mest villig satt meg ved siden av ham. Jeg måtte late som jeg var sterk og modig, selv om jeg selv var utslitt.

Hele kroppen min verket, og den forslåtte ankelen forårsaket helvetes pine ved hvert skritt, hjernen min så ut til å brenne.

Hvis jeg følte meg så forferdelig syk, hvor mye verre må det da ha vært for Reinhold, helt hjelpeløs og bare stole på meg.

Så vi gikk, mer snublende og fallende enn vi hadde vært på i to og en halv time, helt til endelig de brokete teltene til den mobile «Base Camp» dukket opp foran oss, som et Morgans slør. Jublende, klare til å hjelpe, omsorgsfulle sherpaer skyndte seg å møte oss. Det var te, mye te og mer te. Vi var så uttørket... ansiktene våre var som gamle menneskers.

Våren 1977, i Kathmandu, hovedstaden i Nepal, kom jeg inn i en liten Pilatus Porter. (1) sammen med Leo Dickinson, Leo Jones og den sveitsiske piloten Emil Wieck for en flytur mot Everest. I den trykkløse kabinen hadde alle unntatt meg på seg oksygenmasker. Vi krysset 6000m ryggen og fløy mot ansiktet til Lhotse Nuptse da Emil snudde seg og så at jeg ikke hadde på meg maske. Vi fløy over ryggen og South Col på over 8000 m. Etter Dhaulagiri var jeg godt akklimatisert og skulle fly uten oksygen så lenge jeg kunne.
Over South Col spiralerte Vic oppover flyet og vi fløy over toppen av Everest i en høyde av 9000 meter. Fascinert så jeg ned på det høyeste punktet på jorden. Jeg fløy uten oksygen og så at jeg kunne snakke, tenke og være klar. Nå visste jeg veldig tydelig at jeg kunne erobre denne toppen uten et oksygenapparat. Jeg vil ikke miste hodet, slik legene og klatrerne spår. Nå visste jeg hvordan det ville bli når verdenstoppen var under føttene mine. Men jeg visste ikke hvordan det ville bli når jeg bestiger Everest, bare stole på min egen styrke. Det var stor forskjell på å fly over toppen og å klatre til toppen. Jeg så på nordsiden av fjellet og beundret Emils kunnskap om geografien til ribber, skråninger og rygger.

Om 20-30 år. Britene gjorde mange forsøk på å erobre Everest. Jeg så tydelig stedene de klarte å nå, og episodene av Everest-historien sto opp foran meg i det virkelige liv. Da vi landet visste jeg hvordan fjellet så ut fra andre siden, men jeg visste ikke hvordan det "føltes".
Den nordlige ruten til Everest er ideell for klatring. Tilbake i 1924 kunne britiske klatrere – med sitt primitive utstyr, manglende høydeerfaring og uten oksygenapparat – nå en høyde på 8600 meter på denne ruten. (2) Det var ingen bratte og farlige isfall, som på sørsiden. Men på 70-tallet ble nordsiden av Everest stengt, etter at Kina okkuperte Tibet, ga de ingen tillatelse til å klatre.
Men ikke bare det. Å bestige Everest uten oksygen ble ansett som umulig, til tross for at britiske klatrere nesten lyktes. Den 29. mai 1953 ble Edmund Hillary og Tenzing Norgay de første som besteg Mount Everest. De brukte oksygenmaskiner (3) . Etter denne rungende suksessen med oksygen, har alle påfølgende klatrere bare stolt på kunstig oksygen.
Vi hadde klatretillatelse for 1978. Peter og jeg har trent aktivt for å oppnå høy klatrehastighet. Bare hastighet var vår garanti for sikkerhet. Blir vi lenge på den siste strekningen av oppstigningen – i den såkalte dødssonen – kan vi, som legene antok, få en alvorlig hjernelidelse. Ifølge dem dør hjerneceller i en oksygenfattig atmosfære. Jeg ville selvfølgelig bestige Everest, men jeg ville også ned til dalen uten hjerneskade.

Den første vanskelige delen - Khumbu-isfallet - begynner rett ovenfor Base Camp. Isfallet, flere hundre meter høyt, beveger seg konstant med en hastighet på flere meter per dag. En alvorlig revet isfalltunge strømmer ut av Western Circus (4) - en seks kilometer lang dal som ligger mellom Nuptse og den vestlige skulderen av Everest. Vi brukte 10 dager på å lete etter en vei gjennom isfallet. Mellom isbitene, sprekker og spor etter jordskred asfalterte vi en sti som vi kunne både gå opp og ned relativt raskt. Vi jobbet for å finne en tryggest mulig vei gjennom hindringer, som på en seriøs vegg. Dag etter dag gikk vi rundt frittstående enorme – opptil hundre meter lange, førti meter høye og brede – isblokker som hele tiden vippet og beveget seg. Vi har alle beregnet: før eller siden ville disse blokkene, i samsvar med loven om universell gravitasjon, kollapse. Og dette skjedde virkelig. Tretten sherpaer var på vei mellom den første leiren og baseleiren. Fra baseleiren la vi merke til en enorm sky av isstøv, og hver av oss forsto hva som hadde skjedd. Vi tok tak i kikkerten og hoppet ut av teltene. Helvete brøt løs over oss da alt raste sammen. Da vi så de seks sherpaene komme ned under den kollapsede isen, pustet vi lettet ut. Men hvor er resten? Vi søkte isfallet gjennom optikken vår til noen så dem. Portørene stoppet raskt da de så at isen begynte å kollapse. Sherpaer ble skremt og sjokkert over det som hadde skjedd, men etter et minutt smilte de som vanlig.
Isfallet endte i 6100 m høyde, hvor vi satte opp vår Camp 1. Derfra gikk ruten langs en smal hengende dal til Camp 2, som var satt til 6400 m. Så fortsatte vi å klatre i Lhotse-skråningen. Det var i slutten av april da jeg og to sherpaer satte opp den siste høyhøydeleiren på South Col – det høyeste passet i verden. Vi satte opp et telt for å prøve å klatre neste dag. Det var 7 deltakere på vår østerrikske ekspedisjon. Peter og jeg ble ifølge avtalen inkludert i det første overfallsteamet. Peter var imidlertid nede - han følte seg ikke så bra og dro ned til Western Circus. Sjansen min til å gjøre en solo-bestigning var veldig svak, men det kan ikke sies at den var helt null. Før jeg nådde salen, foretok jeg en rask marsj fra den tredje leiren langs bakkene til Lhotse, gjennom det gule trinnet og støttebenet i Genève. Fra leiren observerte jeg rare skyer rundt meg, som lyste med alle regnbuens farger og roterte. Kanskje de er varslere om dårlig vær? Jeg ville ikke engang tenke på det dårlige været. Jeg var på utkikk etter tegn på godt vær: cumulusskyer som samlet seg over åsene nedenfor som ville varsle en økning i trykket.
Rundt oss på South Col lå hundrevis av brukte oksygen- og gassflasker, rester av telt. I utgangspunktet planla jeg en oksygenfri bestigning av Everest utelukkende for sportsinteresser, men for øyeblikket virket miljøprinsipper mye viktigere for meg.
Vi slo opp telt, og nesten umiddelbart begynte det å blåse en sterk vind, som så økte til orkanstyrke. Med en hastighet på 150 km/t blåste det gjennom South Col. Temperaturen falt til -40°. Vi tre satt i et telt og holdt et banner. Hver av oss forsto at vinden kunne rive fra hverandre teltet og bokstavelig talt kaste oss inn i nabodalen som fra en katapult. Vi holdt teltet hele natten. Heldigvis brøt det ikke før morgenen. Vi satte opp et ekstra telt, mer egnet for å vente på stormen, og begynte å forvente at været skulle bedre seg. Vi kunne ikke regne med hjelp nedenfra. Ingen kunne klatre i slikt vær – stormen raste overalt, ned til de laveste leirene. Situasjonen ble kritisk. Vi kunne praktisk talt ikke lage mat, fordi orkanen blåste snø gjennom sømmene på teltet og slukket brenneren vår. Omtrent en centimeter snø dekket soveposene våre. Et enormt, kilometerlangt snøflagg blafret over South Col. Vi ventet ut stormen i fem timer, to dager og to netter.
Vi var allerede ganske utslitte da orkanen gradvis begynte å avta. Sherpaene skulle ned, jeg måtte bestemme selv hva jeg skulle gjøre. "Hvis jeg går ned nå," sa jeg til meg selv, "vil jeg ha en sjanse til å bestige Everest." Vi startet nedstigningen, toppen av Everest – en mektig pyramide – sto over South Col, enorm, utilgjengelig og fjernt. Virkeligheten og drømmene kranglet ikke lenge i meg. Jeg ville bare ned i dalen så trygt som mulig. Vi var på vei nedover bakkene til Lhotse, på et isfall falt jeg en gang i en sprekk. I Ang Dorje Base Camp - vår sterkeste sherpa - gikk Mingma og jeg ned så utmattet at vi bokstavelig talt falt inn i teltet. Vi drakk og sov, sov og drakk, og kom veldig sakte til fornuft.
Da jeg ble frisk, da jeg klarte å samle all energi i en knyttneve, da jeg igjen klarte å konsentrere meg om oppgaven jeg skulle, visste jeg at jeg hadde en sjanse. Hvis du er heldig med været, vil en vellykket oppstigning være mulig. Jeg var på 8000m og overlevde en forferdelig storm. Hvorfor kan jeg da ikke tåle oppstigningen som jeg har drømt om i seks år? Troen på at det var mulig å bestige Everest kom sakte tilbake til meg. Kan ikke bare mennesker erobre Everest, men bare kreasjonene til en maskinsivilisasjon? Jeg tenkte på denne ideen igjen i detalj. Jeg kunne ikke reise hjem uten å gjøre et nytt forsøk.
I Base Camp var det et ganske primitivt kjøkken, bygget av fire steiner, hvor man kunne lage mat på gass og på bål. Om kveldene satt jeg på kjøkkenet med Sonam, ekspedisjonskokken, og spiste honning, melk og hvitløksbrød. (5) . Dette var favorittmaten min.
I begynnelsen av mai forlot Peter og jeg Base Camp for andre forsøk. Som ved tidligere avkjørsler klatret vi fra foten, gjennom isfallet, Western Circus, skråningen til Lhotse. Ved Camp 1, på toppen av isfallet, stoppet vi en stund. Da vi gikk gjennom det vestlige sirkuset, så vi opp. Denne dagen dro den første angrepsgruppen fra vår ekspedisjon for å storme fjellet. Mens Peter og jeg hvilte i Base Camp, var ekspedisjonsleder Wolfgang Nairz, Robert Schauer, kameramann Horst Bergmann og sirdar Ang Phu. (6) kom til toppen. De satte seg ikke som oppgave å klatre uten oksygen, og foretrakk den tradisjonelle metoden.
Fra Camp 2 kunne Peter og jeg se oppstigningen deres gjennom en kikkert. Ved foten av Southwest Face ventet vi med å gratulere den første angrepsgruppen. Alle fire var imponert over høyden, ruten, stigningen. Da vi ville vite deres mening om muligheten for å klatre uten oksygen, sa alle fire uten å si et ord at det var urealistisk. "Ærlig talt, nei." Uten et oksygenapparat var det umulig å bestige Everest.
Wolfgang Nairz tok av seg masken en kort stund på toppen, og ble umiddelbart svimmel. Robert Schauer prøvde å gå uten oksygen, men han var praktisk talt ute av stand til å bevege seg. Denne nyheten påvirket oss deprimerende. Men jeg fortsatte å tro på muligheten for å bestige Everest uten oksygen. Jeg visste allerede hvordan det kunne være! Peter hadde også veldig lyst til å bestige Everest, men nå som de andre deltakerne allerede hadde nådd toppen, følte han ikke i seg selv muligheten for å innrømme muligheten for å mislykkes. Uventet tilsto han for meg: "Det spiller ingen rolle for meg hvordan jeg gjør oppstigningene, det eneste som betyr noe for meg er at jeg gjør det."
Vi diskuterte dette spørsmålet i teltet til den andre leiren. Hva vi kan gjøre? Kanskje vi går sammen, Peter tar på seg en maske, og jeg går uten? Men det ville vært juks. Peter kunne lede veien, han kunne lede veien, han kunne gi trygghet. Han kunne tross alt gitt meg oksygen hvis jeg plutselig følte meg uvel. På denne måten vil usikkerheten som er en integrert del av dette eventyret bli fullstendig nøytralisert. Eksperimentet mitt, som hadde både en fysisk og en psykologisk side, mister all mening. I så fall går jeg heller alene. Enten går vi begge uten oksygen eller så må vi dele opp.
Til langt på natt diskuterte vi denne saken, liggende i telt, og kom til slutt til avgjørelsen om å dele opp. Peter ville klatre med oksygen. Jeg forsto ikke hans synspunkt i det hele tatt, og under radiokommunikasjonsøkten med Base Camp prøvde jeg å finne en klatrepartner til ham. Men alle leddbåndene var allerede fullført, alle deltakerne ble delt inn i grupper på to eller fire. Men tross alt bestemte vi oss likevel for å kombinere innsatsen. Jeg var veldig takknemlig overfor Peter. I paret økte sjansene våre for en vellykket oppstigning betraktelig. Sammen kan vi gå sammen og i det minste støtte hverandre psykologisk, vi kan bytte på å lede. Jeg visste at to er mer sannsynlig å lykkes.
Da vi forlot den andre leiren om morgenen den 6. mai, ble vår gjensidige tillit til materiell fremgang i bevegelsen. Vi gikk veldig raskt fremover. I bakkene til Lhotse hjalp flere sherpaer oss med å frakte lasten vår - mat og telt. Eric Jones og Leo Dickinson filmet en dokumentar for en britisk kringkaster. Leo Dickinson filmet opp til 7200 meter og returnerte deretter til Camp 3. Eric Jones fulgte oss neste dag til South Col og filmet så mye han kunne. På toppen filmet jeg meg selv og Peter med et Super-8-kamera. (7) spesielt forberedt for denne ekspedisjonen.
Vi sov i en komfortabel tredje leir, som ligger i skråningen av Lhotse, i teltet var det nok plass til hvile og matlaging. Det var fortsatt nok oksygen i luften, men fra dette stedet vil tilstanden vår bare forverres. Nok en gang sjekket vi alt utstyret vårt: fra høydemåleren til isøksen, fra stegjernene til tauene på solbrillene.
Dagen etter forlot vi den trygge tredje leiren. Over ham kan ingen hjelpe oss. Alle har ansvar for seg selv. Mens jeg klatret South Col, så jeg igjen merkelige skyer henge på himmelen. Mener de dårligere vær igjen? Jeg ville ikke engang tenke på det dårlige været. Under toppen av Lhotse krysset vi det gule trinnet mot Geneve-støtten. Vi klatret sakte: noen få skritt - hvile, så igjen noen skritt, så langt pusten er nok. Når vi så ned, åpnet hele den hengende dalen til Western Circus seg for oss, under hvilken Base Camp lå, allerede usynlig for oss. Til venstre var Nuptse-ryggen synlig, litt lenger unna den - toppene Kantega og Tamserku. Under alt dette var et kloster med munker som nå mest sannsynlig mediterer.
Rett foran oss var South Col, over som er ruten til toppen - Sørøst-skråningen og Sørøstryggen. Nesten 900 meter til toppen.
Da vi nådde teltet på South Col, følte vi oss trygge. Sinne på den vanskelige stien passerte, vi følte oss ikke slitne. Vi lå i et telt, smeltet snøen og drakk stadig noe: suppe, kaffe, te. Jeg ønsket å drikke med fryktelig kraft. Med pusten mistet vi en veldig stor mengde væske. Da jeg forlot teltet om kvelden og så mot vest, var solen på vei ned og horisonten stod veldig skarpt mot himmelen. Jeg var optimistisk. Om morgenen så jeg ut av teltet klokken halv seks og ble skremt: været var dårlig, himmelen var dekket av skyer. Sjansen vår ble redusert til null. Kanskje vi kan gå ut senere? Da vi visste at dette er vår siste sjanse, samlet vi all vår besluttsomhet. Så lenge vi kan navigere i skråningen, så lenge de blå flekkene på himmelen titter over Makalu, kan vi klatre. Vi klatret hundre meter, åpnet munnen for å suge inn oksygen, hviler med noen få skritt, så igjen, og igjen, og igjen. Hvis vi klatrer med denne hastigheten, vil vi ikke ha nok tid til å klatre. Været ble i mellomtiden verre, vi klatret i lett tåke. Litt høyere fanget vi rytmen i bevegelsen, og på fire timer klatret vi til Camp 5, og fikk 500 høydemeter på 4 timer. Da vi klatret Gidden Peak, fikk Peter og jeg 200 meter i timen på toppen, nå var hastigheten 100 meter i timen, og det var ytterligere 350 meter til toppen.
Vi stoppet ved leiren i en halvtime og drakk en kopp te, og fortsatte kampen. Uventet for oss selv befant vi oss under South Peak, hvis høyde er 8760 meter. Jeg var likegyldig til hvor høyt vi klatret, og også til det faktum at vi klatret uten oksygen. Jeg fortsatte å gå oppover, for skråningen gikk oppover, og det så ut til at det skulle fortsette slik for alltid. Om det var Everest eller Matterhorn, det spilte ingen rolle for meg. Jeg skulle opp fordi jeg ikke hadde nådd toppen enda. Vi krøp framover, vinden pisket oss. Iskrystaller brente ansiktene våre som nåler. Framover! Siden jeg ikke kan gjøre annet enn å gå til denne toppen. Bare fra South Summit var jeg i stand til å se Main Summit of Everest. Foran oss lå en bisarr kam. Og så skjønte jeg, med hele min kropp og sjel, at dette kan vi klare. Plutselig dukket det opp gigantiske gesimser til høyre. Jeg kunne ikke si hvor mye lenger dette ville vare, akkurat som jeg ikke kunne gjette hvor lang tid vi ville trenge. Jeg visste bare én ting: vi kan nå det høyeste punktet, hvor jeg kan se denne nyfalte snøen.

På South Summit koblet vi til siden ryggen til hovedtoppen var farlig. Ved å forsikre hverandre vekselvis gikk vi videre. Det var en vegg til venstre for oss, som falt bratt ned til Western Circus, 2500 meter nedenfor. Mot øst var dybden på et mulig fall ca 4000 meter. Hele oppstigningen var automatisk, instinktiv, som noen andre gjør sine bevegelser på en vanlig tur. Også instinktivt fortsatte jeg å lage filmen. Jeg filmet Peter som kom bort til meg over Hillary Step, hvordan han drar isøksen sin ut av snøen, hvordan han tar noen flere skritt.
Gesimsene, som henger til høyre, trakk nesten ikke oppmerksomheten min. Først da alle ryggene på alle kanter plutselig forsvant, skjønte jeg at jeg sto på toppen. Vår ribbe, viser det seg, var ikke så lang. Jeg hadde ingen spesielle følelser. Ingen spesiell lykke, jeg var rolig. Jeg tok et kamera og filmet Peters siste skritt. Det var ikke før Peters sto rett foran meg at følelsene overveldet oss begge. Vi falt og lå og hulket. Vi kunne ikke stå, vi kunne ikke snakke, men alle visste allerede hvordan den andre hadde det. Jeg opplevde stor lettelse da dette følelsesglimt bleknet i meg. Og så skyllet angst, angst og spenning over meg. Vi var på det høyeste punktet. Spenningen lettet sakte. Vi begynte å ta bilder av hverandre. Plutselig begynte Peter å gå ned veldig aktivt, han var redd for å kaste bort tid og holde seg på toppen i lang tid. Jeg stoppet opp for å se på panoramaet, til tross for at nesten ingenting var synlig: bare Kangchenjunga, Lhotse og Makalu, panoramaet mot Tibet åpnet seg en kort stund. Utsikten fra toppen av Everest var ikke i det hele tatt som jeg forventet: vinden drev snøen hele tiden over fjellryggene rundt oss, og, som det så ut, gjennom hele verden rundt oss.

Så snart den første trettheten gikk, følte jeg meg som en person som har fullført det viktigste løpet i livet sitt og vet at nå venter han på en etterlengtet hvile.
I mellomtiden var det på tide å forlate toppen. Jeg gikk ned Hillary Step og videre til South Summit. Jeg antok at Peter kunne vente på meg, men han gikk ned (8) . Trinn for trinn gikk jeg ned til South Col. Natten var forferdelig, jeg kunne nesten ikke se noe, jeg kunne ikke åpne øynene på lenge. Da jeg laget filmen tok jeg av meg brillene ganske ofte og nå ble jeg snøblind. Jeg kjente øynene mine som to varme sandfylte hull. Bare tårer dempet smertene litt. Peter tok seg av meg som et lite barn - han lagde te til meg, red opp sengen min. Dagen etter gikk Peter tre skritt foran meg, og jeg kunne bruke ham til i det minste på en eller annen måte å orientere meg i verdensrommet. Alt rundt var som en tåke. På de faste kunne jeg gå ned ganske pålitelig. Så vi dro ned til den tredje leiren, hvor Bull Oeltz ga meg øyedråper. Han gikk ikke ned med meg, han forberedte seg på å storme toppen (9) .
Da jeg kom ned til Base Camp, følte jeg at noe manglet. En gammel drøm om å erobre Everest uten oksygen ble oppfylt. Men jeg ble allerede grepet av en annen idé - alene på åttetusen. Mer og mer ble jeg betatt av ideen om å klatre alene i Nanga Parbat. Denne drømmen fortrengte alle andre. Jeg håpet at nå som jeg hadde oppfylt en drøm, ville jeg alltid ha en annen.

Alle vet at det ikke er nok oksygen i fjellet, og av denne grunn kan høydesyke oppstå. Dette er imidlertid ikke helt sant. Oksygeninnholdet i fjelllufta er nøyaktig det samme som i lufta på sletta. Nemlig 21 %. Faktisk har selve oksygenkonsentrasjonen ingen betydning for kroppen vår. Bare partialtrykket av oksygen (heretter kalt PO2) har betydning. Bare det bestemmer hvor mye oksygen som kan komme inn i blodet gjennom lungene.

Hva er deltrykk?

Partialtrykk er den delen av det totale trykket i en gassblanding som en bestemt gass skaper. For eksempel, hvis det atmosfæriske trykket på sletten er 1 atmosfære (heretter atm), og oksygenkonsentrasjonen er 21 %, så er PO2 = 0,21 atm. Og dette er akkurat det deltrykket av oksygen som vi alle er vant til og som vi føler oss normale ved.

Hvordan endres PO2 når man bestiger fjell?

Når du klatrer i fjell, avtar atmosfærisk trykk gradvis. På toppen av Elbrus blir den to ganger lavere enn på sletten, det vil si omtrent 0,5 atm. Og dette betyr at PO2 på toppen av Elbrus synker til 0,1 atm. Selvfølgelig reagerer kroppen uunngåelig på en så betydelig reduksjon i PO2 med forskjellige manifestasjoner, hvorav de mildeste er hodepine og svakhet, og de mest alvorlige er lungeødem og cerebralt ødem. For å unngå dette er det viktig å gjøre akklimatisering av høy kvalitet før klatring.

Hva skjer med kroppen under akklimatisering?

Når kroppen opplever hypoksi (mangel på oksygen), slår den på adaptive prosesser for å øke mengden hemoglobin i blodet og dermed øke løseligheten av oksygen i blodet og kompensere for mangelfull PO2. Det tar tid å aktivere adaptive mekanismer. For de fleste tar dette 7 dager. I løpet av disse 7 dagene må du klatre og ned, gradvis øke høyden.

Men selv med riktig akklimatisering øker hemoglobininnholdet i blodet bare med 20-30 %, mens PO2 på toppen av Elbrus, som vi allerede vet, synker med 50 %. Det vil si at akklimatisering ikke er i stand til fullt ut å kompensere for utilstrekkelig PO2. I praksis manifesterer dette seg som følger: en person føler seg akseptabel, ingenting truer helsen hans, men samtidig føler han seg svak, han har kortpustethet og muligens til og med hodepine. Til tross for full akklimatisering, føler han perfekt mangel på oksygen, og hvert skritt oppover blir gitt ham med store vanskeligheter.

Hvordan påvirker bruken av oksygen en person?

Ja, kroppen kan ikke fullt ut kompensere for lav PO2 i fjellet, men PO2 kan økes! Det er to måter å øke PO2 på:

Den første måten er å øke det totale trykket. Men i fjellet er dette bare mulig med et bærbart trykkkammer. Dette er et forseglet gummikammer som kompressoren er koblet til. Den brukes i fjellet for å hjelpe ved alvorlig fjellsyke, når det ikke er mulig å øyeblikkelig senke pasienten til sikker høyde. En pasient plasseres i kammeret, kompressoren pumper vanlig luft inn i kammeret, fra dette øker trykket i kammeret, og følgelig øker PO2 også. Svært snart blir pasienten mye bedre.

Den andre måten er å øke konsentrasjonen av oksygen i innåndingsluften. Dette er mulig med oksygenutstyr. Normal PO2, som vi allerede vet, er 0,21 atm, og atmosfærisk trykk på toppen av Elbrus er 0,5 atm. Det betyr at for å føle det samme som på sletta er det nok å puste inn en blanding som inneholder 42 % oksygen. Faktisk, når vi bruker oksygenutstyr, kan vi stille inn forskjellige hastigheter på oksygentilførselen, og dermed endre konsentrasjonen av oksygen i den inhalerte luften opp eller ned. Det vil si at vi kan skape enda høyere PO2 enn 0,21 atm, og følgelig vil kroppen motta enda mer oksygen enn på sletten. Som et resultat ser vi i praksis at de klientene som bruker oksygen, men ikke har akklimatisering i det hele tatt, føler seg bedre og går raskere enn de som har god akklimatisering, men ikke bruker oksygen.

Trenger jeg å bruke oksygenutstyr når jeg bestiger Elbrus?

I seg selv er denne følelsen av hypoksi ganske interessant som en opplevelse. Bevisstheten endres, all fysisk aktivitet blir svært vanskelig. Og når en person når toppen i en slik tilstand, får han en helt unik psyko-emosjonell opplevelse, som knapt kan sammenlignes med noe. På dette tidspunktet kommer det ofte tårer i øynene mine. Mange sier senere at livet deres ble delt inn i «før» oppstigningen og «etter».

Det er ganske åpenbart at slike sterke følelser er akkurat det mange trenger i den moderne verden, som er ganske kjedelig og monoton. Men samtidig er det også åpenbart at ikke alle trenger disse følelsene. Og at for noen mennesker bare for å besøke toppen av Elbrus, for å se på verden fra en slik høyde - dette er allerede nok.

Derfor er om du skal bruke oksygen under oppstigningen et veldig personlig spørsmål, og svaret på det avhenger bare av dine individuelle preferanser.

Bruken av oksygen i selskapet Strahu No

Hos Strahu Net er oksygenutstyr mye brukt på tre områder:

1. Klatring av Elbrus med oksygen på 1 dag.

Bruken av oksygen vil ikke tillate deg å få så sterke følelser, som beskrevet ovenfor, ganske enkelt fordi personen i dette tilfellet ikke vil oppleve hypoksi. Han vil bare oppleve fysisk anstrengelse og ingenting mer. Det blir ingen tårer på toppen, ingen å overvinne seg selv. Men et slikt oppstigningsformat har selvfølgelig også rett til å eksistere. Akklimatisering i dette tilfellet er selvfølgelig ikke nødvendig. Klatring tar kun 1 dag, og hele turen, sammen med flyreiser, kan pakkes inn i 1 helg. For eksempel, fredag ​​kveld flyr deltakeren på oppstigningen fra Moskva til Mineralnye Vody, hvor vi møter ham og tar ham til hotellet. Lørdag klatrer vi i Elbrus, holder oss i Shelter, og neste natt klatrer vi først på snøscooter, og deretter til fots til toppen av Elbrus. Søndag ettermiddag er vi nede, og på kvelden er deltakeren allerede hjemme. Hele tiden han er på fjellet puster han oksygen gjennom en oksygenmaske. Det beste med dette klatreformatet er at du ikke trenger å ta ferie for å gjøre det. Det som tidligere krevde organisering av en stor ekspedisjon, kan nå legges inn i 2 dager fri sammen med flyturen. Tenk deg... Kolleger på mandag spør: "Hva gjorde du i helgen?" Og du svarer beskjedent: "Ja, jeg besteg Elbrus." Er det ikke fantastisk?!

2. Bruk av oksygen i nødstilfeller.

Dette er faktisk det som startet vår bruk av oksygen for noen år siden. Hvis spørsmålet om å bruke oksygen under oppstigningen er en personlig sak for alle, bør tilgjengeligheten av et nødsett med oksygenutstyr i hver gruppe som stiger opp i Elbrus være en obligatorisk norm. Fordi bare det kan garantere sikkerheten for liv og helse til klatrer i en situasjon der han har utviklet alvorlig fjellsyke, og det er ingen måte å gå ned umiddelbart. Det er nok å gi en slik pasient et pust av oksygen, og god helse og styrke kommer tilbake til ham. Oksygenmetningen i blodet overvåkes av et pulsoksymeter. Vanligvis betyr bruk av et akutt oksygensett at klienten umiddelbart må slutte å klatre eller slutte å klatre helt.

Det samme nødsettet kan også brukes i slike tilfeller når det er svært lite igjen til toppen (for eksempel 100 meter), og det har blitt for vanskelig for noen av klientene å gå. Bruken av oksygen sparer i dette tilfellet hans styrke og, som også er veldig viktig, tiden til hele gruppen.

3. Utleie av oksygenutstyr.

I tillegg kan hver av våre kunder som klatrer Elbrus på hvilken som helst rute leie oksygenutstyr og puste oksygen under oppstigningen bare for å gjøre oppgaven deres enklere. En flott løsning hvis målet ditt ikke er å oppleve effekten av oksygenmangel i fjellet.

Sikkerhet ved bruk av oksygenutstyr

Bruk av oksygenutstyr kan være dødelig hvis det brukes feil. Og fremfor alt, her snakker vi om slike mulige tilfeller da klatrer gikk til toppen med det eneste settet med oksygenutstyr, og et av utstyrselementene sviktet. I praksis har vi ikke sett dette, men alt utstyr kan gå i stykker før eller siden, og du må være forberedt på denne situasjonen. Det er nok bare å alltid ha et reservesett med utstyr med deg. Fordi å holde en person uten akklimatisering og uten oksygen i stor høyde er det samme som for en dykker å holde seg på stor dybde uten luft. Og her gjelder samme regel som ved dykking: Hvert utstyr må dupliseres. Det er bare tre elementer, disse er en 4-liters sylinder (2-liter for barn), en maske og en redusering. Følgelig må guiden ha en ekstra ballong, maske og redusering i sekken.

I tillegg kan oksygenet i sylinderen ganske enkelt gå tom. I en 4-liters sylinder under et trykk på 300 atm. det er 1200 liter oksygen. Den vanlige oksygentilførselshastigheten er 2 liter per minutt. Dermed er en sylinder nok til 10 timers kontinuerlig drift. Vanligvis er dette mer enn nok til å bestige Elbrus og ned. Men igjen, i tilfelle opp- og nedstigningen tar mer enn 10 timer, er det nødvendig å ha en ekstra full sylinder med oksygen med deg.

Er det mulig å bli forgiftet av oksygen?

Kan. Men bare ikke ved atmosfærisk trykk, og enda mer ikke ved trykk under atmosfæretrykk. Giftig for mennesker PO2 = 1,6 atm og over. Men selv om du puster inn 100 % oksygen ved atmosfærisk trykk, så vil PO2 bare være 1 atm. Derfor, selv om du prøver veldig hardt, vil du ikke kunne forgifte deg selv med oksygen.

Og enda en viktig nyanse i bruken av oksygen, som gjelder sikkerhet. Rent oksygen, i kontakt med oljer og andre brennbare stoffer, kan forårsake brann. Derfor bør den kun brukes med rene hender og vekk fra slike stoffer.