Zelfgemaakte spottingscope. kijker apparaat

Ik heb de telescoop volgens dit schema gemonteerd, alleen met twee lenzen van +0,5 dioptrieën in de lens op een afstand van 3 cm van elkaar en een diafragma in het midden. Allereerst kunnen alle telescopen worden onderverdeeld naar het type ontwerp van het draaisysteem.

Neem een ​​lens in de ene hand, een oculair in de andere, en door beide lenzen onderzoek je een voorwerp in de verte (maar niet de zon - je kunt gemakkelijk zonder oog achterblijven!). Wat je nu in handen hebt, in een poging de bereikte onderlinge positie van de lenzen te behouden, is het gewenste optische systeem.

Dit probleem wordt bij “aangekochte” optica opgelost door een lens samen te stellen uit verschillende lenzen met verschillende brekingsindices. Het eenvoudigste is om de pijpen (buizen) van vellen Whatman-papier te draaien, ze "voor geld" met elastiekjes vast te zetten en de lenzen in de buizen met plasticine te bevestigen. Leidingen van binnenuit moeten worden geverfd met matzwarte verf, zodat er geen extern licht is. De telescoop bestaat uit twee optische eenheden: een objectief en een oculair.

Hoeveel kost een vergrotingsbuis?

Als lichaam kun je twee pijpen van dik papier gebruiken, één is kort - ongeveer 20 cm (oculaire montage), de tweede is ongeveer 1 m (het grootste deel van de pijp). Deze cilinder wordt aan de binnenkant van de buis bevestigd met twee schijven met een diameter gelijk aan de binnendiameter van het oculairsamenstel met een gat met een gelijke diameter als het oculair.

Het is altijd de moeite waard om te onthouden dat je niet door een telescoop of een ander optisch apparaat naar de zon kunt kijken. Maar een vergrootglas kan heel goed als oculair dienen, de diameter van de lens moet zo groot mogelijk zijn. Met microscoopoculairs gaf hij ongeveer 50 keer. === Vladimir merkte het terecht op: een paar lenzen en een diafragma op de juiste plaats geven de beste beeldkwaliteit! Ik kocht Magnifer (LED Double-multiple Jewelry Identificerende Type) als een oculair, nou ja, over het algemeen zo'n rotzooi met twee lenzen: de ene 30 * 22 mm, de andere 60 * 22 mm.

Methode 2: visuele instrumenten als lenzen gebruiken.

Als oculair is de optiek van elke fotografische vergroter uitstekend, ik heb er persoonlijk twee gedemonteerd en het principe van de lensopstelling is voor hen hetzelfde. Maar in de vergroter zitten drie lenzen, waarvan er één biconcave is, dus je moet de biconcave en biconvexe er goed bij laten zitten en ze in de telescoop plaatsen met een concave lens op het oculair.

Ja, in onze tijd is het niet moeilijk om bijna elk optisch apparaat te kopen, en niet zo duur. Dit is de brandpuntsafstand. Alleen is het onwaarschijnlijk dat u de beschreven meetprocedure aankan - u mist de derde hand. Ik moet een assistent bellen voor hulp. Nadat u de lens en het oculair hebt opgepakt, begint u een optisch systeem te ontwerpen om het beeld te vergroten. Door de onderlinge beweging van de lens en het oculair (proberen hun assen op dezelfde lijn te houden) krijg je een helder beeld.

Dit probleem wordt eenvoudig opgelost door gebruik te maken van een invertersysteem dat wordt verkregen door het toevoegen van een of twee lenzen die identiek zijn aan het oculair. Een inverterend systeem met één coaxiale extra lens wordt verkregen door deze op een afstand van ongeveer 2f van het oculair te plaatsen (de afstand wordt bepaald door de selectie). Het is interessant om op te merken dat het met deze versie van het invertersysteem mogelijk is om een ​​hogere vergroting te verkrijgen door de extra lens soepel van het oculair af te bewegen.

Het interfereert met het fenomeen van de zogenaamde "chromatische aberratie", wanneer het beeld in iriserende tinten wordt geschilderd. Maar deze details interesseren je niet: het is jouw taak om het schakelschema van het apparaat te begrijpen en volgens dit circuit het eenvoudigste werkmodel te bouwen (zonder een cent uit te geven). Doe-het-zelf elektriciteit voor een zomerresidentie?

Maar eerst, om te krijgen algemene kennis en vaardigheden, en ten slotte, om te begrijpen of astronomie echt van jou is, moet je proberen zelf een telescoop te maken. In veel kinderencyclopedieën en andere wetenschappelijke publicaties vindt u een beschrijving van de vervaardiging van een eenvoudige telescoop. De lens verzamelt licht van objecten, de maximale vergroting van de telescoop en hoe zwakke objecten kunnen worden waargenomen, hangt direct af van de diameter.

Er zijn verschillende soorten optische telescopen Twee van de meest voorkomende zijn refractor en reflector. De lens van de reflector wordt weergegeven door een spiegel en de lens van de refractor wordt weergegeven door een lenzensysteem. Thuis is het maken van een spiegel voor een reflector een nogal bewerkelijk en nauwkeurig proces dat niet iedereen kan doen. In tegenstelling tot een reflector zijn goedkope refractorlenzen gemakkelijk verkrijgbaar bij een optiekwinkel.

Het oculair wordt dichter bij de rand in het oculairknooppunt geïnstalleerd. Om dit te doen, moet u van karton een houder voor het oculair maken. Het bestaat uit een cilinder met een diameter die gelijk is aan die van het oculair. Je kunt ook experimenteren met de diameter van de diafragmaopening en de optimale opening vinden. Er zijn andere versies van de telescoop, van brillenglazen of telelenzen. In dit geval moet er rekening mee worden gehouden dat een lenssterkte van 1 dioptrie overeenkomt met een brandpuntsafstand van 1 m, 0,5 dioptrie - 2 m, enz.

De korte buis wordt in de lange gestoken. Een verrekijker met je eigen handen maken is niet zo moeilijk. De grondbuis geeft een direct maar minder kwalitatief beeld. Het scherpstellen gebeurt door de afstand tussen de lens en het oculair te veranderen, als gevolg van de beweging van de oculaireenheid in de hoofdbuis, en er zal fixatie optreden als gevolg van wrijving.

Je zal nodig hebben

• - 2 lenzen;
• - dik papier (whatman-papier of ander);
• - epoxyhars of nitrocelluloselijm;
• - zwarte matte verf (bijvoorbeeld auto-email);
• - houten blok;
• - polyethyleen;
• - Schotse;
• - schaar, liniaal, potloden, penselen.

Instructie

Wikkel op een houten cilindrische plano, waarvan de diameter gelijk is aan de negatieve lens, 1 laag polyethyleenfilm en zet deze vast met tape. Je kunt een gewone boodschappentas meenemen. Wikkel het papier over de film. pijp, waarbij elke laag zorgvuldig met lijm wordt ingesmeerd. De lengte van de buis moet 126 mm zijn. De buitendiameter is gelijk aan de diameter van de objectieflens (positief). Verwijderen pijp van de plano af en laten drogen.

Wanneer de lijm opdroogt en de pijp hard wordt, wikkelt u deze in een laag plasticfolie en plakt u deze aan elkaar. Op dezelfde manier als in de vorige stap, wikkel pijp papier op lijm zodat de wanddikte 3-4 mm is. De lengte van de buitenbuis is eveneens 126 mm. Verwijder het buitenste deel van het binnenste en laat het drogen.

Verwijder het polyethyleen. Binnenste plaatsen pijp naar buiten. Het kleinere deel moet met enige wrijving in de grotere passen. Als er geen wrijving is, vergroot u de buitendiameter van de kleinere buis met een of meer dunne lagen. Koppel de leidingen los. Verf de binnenoppervlakken matzwart. Droog de onderdelen.

Voor het oculair lijm je 2 identieke papieren ringen. Dit kan op hetzelfde houten blok worden gedaan. De buitendiameter van de ringen is gelijk aan de binnendiameter van het buisje. De wanddikte is ongeveer 2 mm en de hoogte is ongeveer 3 mm. Verf de ringen zwart. Ze kunnen direct van zwart papier worden gemaakt.

Monteer het oculair in de volgende volgorde. binnenoppervlak vet een pijpje vanaf het ene uiteinde in met lijm gedurende twee centimeter. Plaats eerst en dan een kleine lens. Doe de tweede ring om. Zorg ervoor dat er geen lijm op de lens komt.

Terwijl het oculair, maak de lens. Maak nog 2 papieren ringen. Hun buitendiameter moet gelijk zijn aan de diameter van de grote lens. Neem een ​​vel dun karton. Knip een cirkel uit met een diameter gelijk aan de diameter van de lens. Maak in de cirkel een rond gat met een diameter van 2,5-3 cm en lijm de cirkel aan het uiteinde van een van de ringen. Deze ringen zijn ook zwart geverfd. Monteer de lens op dezelfde manier als waarop u het oculair hebt gemonteerd. Het enige verschil is dat de eerste pijp er wordt een ring ingebracht met een cirkel eraan vastgelijmd, die in de buis moet worden gedraaid. Het gat fungeert als een diafragma. Plaats de lens en de tweede ring. Laat de structuur drogen.

Plaats het oculair in het objectief. Kies een onderwerp op afstand. Zweven pijp voor scherpte, bewegen en uit elkaar duwen van de buizen.

De tijden waarin iedereen een ontdekking in de wetenschap kon doen, liggen bijna volledig in het verleden. Alles wat een amateur kan ontdekken op het gebied van scheikunde, natuurkunde en biologie is al lang bekend, herschreven en berekend. Astronomie vormt een uitzondering op deze regel. Dit is tenslotte de wetenschap van de ruimte, een onbeschrijfelijk enorme ruimte waarin het onmogelijk is om alles te bestuderen, en zelfs niet ver van de aarde zijn er nog onontdekte objecten. Voor astronomie heb je echter een duur optisch instrument nodig. Doe-het-zelf zelfgemaakte telescoop - een eenvoudige of moeilijke taak?

Misschien zou een verrekijker helpen?

Het is te vroeg voor een beginnende astronoom die net naar de sterrenhemel begint te kijken om met zijn eigen handen een telescoop te maken. Het schema daarvoor lijkt misschien te ingewikkeld. In eerste instantie kun je rondkomen met een gewone verrekijker.

Dit is niet zo'n frivool apparaat als het lijkt, en er zijn astronomen die het blijven gebruiken, zelfs nadat ze beroemd zijn geworden: de Japanse astronoom Hyakutake, de ontdekker van de naar hem genoemde komeet, werd bijvoorbeeld beroemd juist vanwege zijn verslaving aan krachtige verrekijker.

Voor de eerste stappen van een beginnende astronoom - om te begrijpen "het is van mij, of niet van mij" - is elke krachtige verrekijker geschikt. Hoe groter hoe beter. Met een verrekijker kun je de maan observeren (in behoorlijk indrukwekkend detail), de schijven van nabijgelegen planeten zoals Venus, Mars of Jupiter bekijken, kometen en dubbelsterren bekijken.

Nee, het is nog steeds een telescoop!

Als je astronomie serieus neemt en toch met je eigen handen een telescoop wilt maken, kan het schema dat je kiest tot een van de twee hoofdcategorieën behoren: refractors (ze gebruiken alleen lenzen) en reflectoren (ze gebruiken lenzen en spiegels).

Voor beginners worden refractors aanbevolen: deze zijn minder krachtige, maar gemakkelijker te vervaardigen telescopen. Als u vervolgens ervaring opdoet met de vervaardiging van refractors, kunt u proberen een reflector in elkaar te zetten - krachtige telescoop met je eigen handen.

Wat is een krachtige telescoop?

Wat een domme vraag, stel je. Natuurlijk - een stijging! En je zult het mis hebben. Feit is dat niet alle hemellichamen in principe vergroot kunnen worden. Je kunt sterren bijvoorbeeld op geen enkele manier vergroten: ze bevinden zich op een afstand van vele parsecs, en vanaf zo'n afstand veranderen ze in praktisch punten. Geen enkele benadering is voldoende om de schijf van een verre ster te zien. Alleen objecten in het zonnestelsel kunnen worden ingezoomd.

En de sterren worden door de telescoop allereerst helderder. En hiervoor is zijn eigenschap verantwoordelijk voor het eerste belangrijkste kenmerk: de diameter van de lens. Hoe vaak is de lens breder dan de pupil van het menselijk oog? Zo vaak worden alle lampen helderder. Als je met je eigen handen een krachtige telescoop wilt maken, zul je allereerst op zoek moeten gaan naar een lens met een zeer grote diameter voor de lens.

Het eenvoudigste schema van een refractortelescoop

In zijn eenvoudigste vorm bestaat een refractortelescoop uit twee bolle (vergrotende) lenzen. De eerste - groot, naar de hemel gericht - wordt de lens genoemd, en de tweede - klein, waarin de astronoom kijkt, wordt het oculair genoemd. Een zelfgemaakte telescoop met je eigen handen moet precies volgens dit schema worden gedaan, als dit je eerste ervaring is.

De telescooplens moet dat hebben optisch vermogenéén dioptrie en een zo groot mogelijke diameter. Een soortgelijke lens kun je bijvoorbeeld vinden in een brillenwerkplaats, waar er brillen uit worden gesneden. verschillende vormen. Het is beter als de lens biconvex is. Als er geen biconvexe is, kunt u een paar plano-convexe lenzen met halve dioptrie gebruiken, achter elkaar geplaatst, met uitstulpingen in verschillende richtingen, op een afstand van 3 centimeter van elkaar.

Als oculair is elke sterk vergrotende lens het beste, idealiter een vergrootglas in een oculair op het handvat, dat eerder werd geproduceerd. Een oculair van wie dan ook optisch instrument in de fabriek gemaakt (verrekijker, geodetisch instrument).

Om erachter te komen welke vergroting de telescoop geeft, meet u de brandpuntsafstand van het oculair in centimeters. Deel vervolgens 100 cm (de brandpuntsafstand van een lens met 1 dioptrie, dat wil zeggen de lens) door dit cijfer en verkrijg de gewenste vergroting.

Bevestig de lenzen in een stevige buis (karton, besmeurd met lijm en van binnen geverfd met de zwartste verf die je kunt vinden). Het oculair moet binnen enkele centimeters heen en weer kunnen schuiven; nodig voor het slijpen.

De telescoop dient bevestigd te worden in een houten statief, de zogenaamde Dobson mount. De tekening is gemakkelijk te vinden in elke zoekmachine. Dit is de gemakkelijkst te vervaardigen en tegelijkertijd betrouwbare telescoophouder, bijna alle zelfgemaakte telescopen gebruiken het.

Het is veilig om te zeggen dat iedereen er ooit van heeft gedroomd om de sterren van dichterbij te bekijken. Met een verrekijker of een verrekijker kun je de heldere nachtelijke hemel bewonderen, maar het is onwaarschijnlijk dat je met deze apparaten iets in detail kunt zien. Hier heb je serieuzere apparatuur nodig: een telescoop. Om zo'n wonder van optische technologie in huis te hebben, moet je een lay-out maken een grote som die niet alle liefhebbers van schoonheid zich kunnen veroorloven. Maar wanhoop niet. Je kunt met je eigen handen een telescoop maken, en hiervoor is het, hoe absurd het ook klinkt, niet nodig om een ​​groot astronoom en ontwerper te zijn. Was er maar een verlangen en een onweerstaanbaar verlangen naar het onbekende.

Waarom zou je proberen een telescoop te maken? We kunnen zeker zeggen dat astronomie een zeer complexe wetenschap is. En het vergt veel inspanning van de persoon die erbij betrokken is. Het kan gebeuren dat je een dure telescoop aanschaft, en de wetenschap van het heelal zal je teleurstellen, of je realiseert je gewoon dat dit absoluut niet jouw taak is. Om erachter te komen wat wat is, volstaat het om een ​​​​telescoop voor een amateur te maken. Door de lucht door zo'n apparaat te observeren, kun je vele malen meer zien dan door een verrekijker, en je kunt er ook achter komen of deze activiteit interessant voor je is. Als je enthousiast wordt over het bestuderen van de nachtelijke hemel, dan kun je natuurlijk niet zonder een professioneel apparaat. Wat kun je zien met een zelfgemaakte telescoop? Beschrijvingen van het maken van een telescoop zijn te vinden in veel leerboeken en boeken. Met zo'n apparaat kun je de maankraters duidelijk zien. Hiermee kun je Jupiter zien en zelfs de vier belangrijkste satellieten. De ringen van Saturnus die we kennen uit de pagina's van schoolboeken kunnen ook worden gezien met een door onszelf gemaakte telescoop.

Daarnaast zijn er nog veel meer hemellichamen met je eigen ogen te zien, bijvoorbeeld Venus, een groot aantal van sterren, clusters, nevels. Iets over de structuur van de telescoop. De belangrijkste onderdelen van onze eenheid zijn de lens en het oculair. Met behulp van het eerste detail wordt het licht van hemellichamen verzameld. Hoe ver weg lichamen kunnen worden gezien en wat de vergroting van het apparaat zal zijn, hangt af van de diameter van de lens. Het tweede lid van de tandem, het oculair, is ontworpen om het resulterende beeld te vergroten, zodat ons oog de schoonheid van de sterren kan bewonderen. Nu over de twee meest voorkomende soorten optische apparaten: refractors en reflectoren. Het eerste type heeft een lens gemaakt van een lenssysteem, en het tweede type heeft een spiegellens. Lenzen voor een telescoop zijn, in tegenstelling tot een reflectorspiegel, gemakkelijk te vinden in gespecialiseerde winkels. Het kopen van een spiegel voor een reflector kost veel, en dat is ook zo onafhankelijke productie zal voor velen onmogelijk zijn.

Daarom zullen we, zoals al duidelijk is geworden, een refractor assembleren en geen spiegeltelescoop. Laten we de theoretische uitweiding afsluiten met het concept van telescoopvergroting. Het is gelijk aan de verhouding tussen de brandpuntsafstanden van de lens en het oculair. Persoonlijke ervaring: hoe ik het deed lasercorrectie visie Eigenlijk straalde ik niet altijd vreugde en zelfvertrouwen uit. Maar eerst en vooral.. Hoe maak je een telescoop? We selecteren materialen. Om te beginnen met de montage van het apparaat, moet u een lens met 1 dioptrie of een blanco lens in voorraad hebben. Overigens heeft zo'n lens een brandpuntsafstand van één meter. De diameter van de plano's zal ongeveer zeventig millimeter zijn. Er moet ook worden opgemerkt dat het beter is om geen lenzen voor een telescoop te kiezen, omdat ze meestal concaaf-convex van vorm zijn en niet geschikt zijn voor een telescoop, maar als ze bij de hand zijn, kun je ze wel gebruiken. Het wordt aanbevolen om biconvexe lenzen met een lange brandpuntsafstand te gebruiken. Als oculair kun je een gewoon vergrootglas met een diameter van dertig millimeter nemen. Als het mogelijk is om een ​​oculair uit een microscoop te halen, dan is het ongetwijfeld de moeite waard om het te gebruiken. Het is ook geweldig voor een telescoop. Hoe kunnen we pleiten voor onze toekomstige optische assistent? Twee pijpen met verschillende diameters gemaakt van karton of dik papier zijn perfect. Eén (degene die korter is) wordt in de tweede gestoken, met een grotere diameter en langer.

Een pijp met een kleinere diameter moet twintig centimeter lang worden gemaakt - dit zal uiteindelijk een oogknooppunt zijn, en het wordt aanbevolen om de hoofdleiding een meter lang te maken. Als je niet de benodigde blanco's bij de hand hebt, maakt het niet uit, de hoes kan worden gemaakt van een onnodige rol behang. Om dit te doen, wordt het behang in meerdere lagen gewikkeld om de gewenste dikte en stijfheid te creëren en verlijmd. Hoe je de diameter van de binnenband maakt, hangt af van welke lens we gebruiken. Standaard voor een telescoop Een heel belangrijk punt bij het maken van uw eigen telescoop is de voorbereiding van een speciale standaard ervoor. Zonder dit zal het bijna onmogelijk zijn om het te gebruiken. Er is een optie om de telescoop vanaf de camera op een statief te installeren, die is uitgerust met een bewegende kop, evenals bevestigingsmiddelen waarmee u deze kunt bevestigen diverse bepalingen corps. De telescoop in elkaar zetten De objectieflens is in een buisje bevestigd met de uitstulping naar buiten. Het wordt aanbevolen om het te bevestigen met behulp van een frame, een ring die qua diameter vergelijkbaar is met de lens zelf.

Je hebt een prachtige blanco voor de hoofdspiegel. Maar alleen als het K8-lenzen zijn. Omdat ze in condensors (en dit zijn ongetwijfeld condensorlenzen) vaak een paar lenzen plaatsen, waarvan er één van een kroon is, de andere van een vuursteen. Een flintlens als blanco voor de hoofdspiegel is om een ​​aantal redenen absoluut ongeschikt (een daarvan is de hoge temperatuurgevoeligheid). Een vuursteenlens is een prima basis voor een polijstpad, maar zal er niet mee werken, omdat de vuursteen een veel grotere hardheid en slijtvastheid heeft dan een kroon. Gebruik in dit geval een plastic molen.

Ten tweede raad ik je ten zeerste aan om niet alleen het boek van Sikoruk aandachtig te lezen, maar ook de "Telescoop van een amateurastronoom" van M.S. Navashina. En wat het testen en meten van de spiegel betreft, moet men zich precies laten leiden door Navashin, in wie dit aspect tot in detail wordt beschreven. Het is natuurlijk niet de moeite waard om precies "volgens Navashin" een schaduwapparaat te maken, omdat het nu gemakkelijk is om dergelijke verbeteringen in het ontwerp aan te brengen, zoals het gebruik van een krachtige LED als lichtbron (wat de lichtintensiteit en de kwaliteit van de verlichting aanzienlijk zal verhogen). metingen op een ongecoate spiegel, en laat ook toe om de "ster" dicht bij het mes te brengen; het is raadzaam om een ​​rail van een optische bank als basis te gebruiken, enz.). De vervaardiging van een schaduwapparaat moet met alle aandacht worden benaderd, want hoe goed u het maakt, bepaalt de kwaliteit van uw spiegel.

Naast de bovengenoemde rail van de optische bank, is een nuttige "swag" voor de vervaardiging ervan een steun van een draaibank, wat een prachtig apparaat zal zijn om het Foucault-mes soepel te verplaatsen en tegelijkertijd deze beweging te meten. Een even nuttige vondst zou een kant-en-klare spleet van een monochromator of diffractometer zijn. Ik raad je ook aan om een ​​webcam aan te passen aan het schaduwapparaat - dit zal de fout uit de positie van het oog elimineren, convectie-interferentie door de hitte van je lichaam verminderen, en bovendien kun je alle schaduwfoto's registreren en opslaan tijdens het polijsten en vormgeven van de spiegel. In ieder geval moet de basis voor het schaduwapparaat betrouwbaar en zwaar zijn, de bevestiging van alle onderdelen moet idealiter stijf en duurzaam zijn en de beweging moet spelingvrij zijn. Organiseer een pijp of tunnel langs het hele pad van de stralen - dit zal het effect van convectiestromen verminderen en bovendien kun je in het licht werken. Over het algemeen zijn convectiestromen de plaag van alle spiegeltestmethoden. Bestrijd ze met alle mogelijke middelen.

Investeer in schuurmiddelen en harsen van goede kwaliteit. Het koken van hars en het verwijderen van schuurmiddelen is ten eerste een onproductieve besteding van energie, en ten tweede is slechte hars een slechte spiegel, en slechte schuurmiddelen zijn een hoop krassen. Maar de slijpmachine kan en moet de meest primitieve zijn, de enige vereiste daarvoor is de onberispelijke stijfheid van de constructie. Hier is een houten vat bedekt met puin absoluut ideaal, waar Chikin, Maksutov en andere "grondleggers" vroeger rondliepen. Een nuttige toevoeging aan de ton van Chikin is de schijf "Grace", waarmee je geen kilometers rond de ton kunt winden, maar staande op één plek kunt werken. Een vat voor schillen en grof slijpen is beter om op straat uit te rusten, maar fijn slijpen en polijsten is een zaak voor een kamer met een constante temperatuur en zonder tocht. Een alternatief voor een vat, vooral in de fase van fijn slijpen en polijsten, is de vloer. Natuurlijk is het minder handig om op je knieën te werken, maar de stijfheid van zo'n "machine" is ideaal.

Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan het bevestigen van het werkstuk. goede optie het lossen van de lens is lijmen voor de "patch" van de minimale grootte in het midden en drie stops nabij de randen, die het werkstuk alleen mogen raken, maar er geen druk op mogen uitoefenen. Knorretje moet in een vliegtuig worden gemalen en naar nummer 120 worden gebracht.

Om krassen en spanen te voorkomen, is het noodzakelijk om vóór het afpellen een afschuining langs de rand van het werkstuk te maken en het fijn te slijpen. De breedte van de afschuining moet zo worden berekend dat deze blijft tot het einde van het werk met de spiegel. Als de afschuining tijdens het proces "eindigt", moet deze worden hervat. De afschuining moet uniform zijn, anders zal het een bron van astigmatisme zijn.

Het meest rationele is afpellen met een ring, of met een verkleinde slijper in de "spiegel van onderen" -positie, maar gezien het kleine formaat van de spiegel kun je het volgens Navashin doen - een spiegel van bovenaf, een slijper normale grootte. Siliciumcarbide of boorcarbide wordt als schuurmiddel gebruikt. Bij het pellen moet men oppassen dat men astigmatisme oppikt en "weggaat" in een hyperboloïde vorm, waartoe een dergelijk systeem een ​​duidelijke neiging heeft. De afwisseling van een normale slag met een verkorte slag helpt dit laatste te voorkomen, vooral tegen het einde van de peeling. Als tijdens het voorbewerken aanvankelijk een oppervlak wordt verkregen dat zo dicht mogelijk bij een bol ligt, zal dit alle verdere werkzaamheden bij het slijpen dramatisch versnellen.

Schuurmiddelen bij het slijpen - vanaf het 120e getal en kleiner, is het beter om electrocorundum te gebruiken, en groter - carborundum. Het belangrijkste kenmerk van schuurmiddelen waarnaar moet worden gestreefd, is de beperktheid van het deeltjesverdelingsspectrum. Als de deeltjes in een bepaald aantal schuurmiddelen in grootte variëren, zijn grotere korrels de bron van krassen en zijn kleinere korrels de bron van lokale fouten. En met schuurmiddelen van deze kwaliteit zou hun "ladder" veel vlakker moeten zijn, en we zullen komen tot polijsten met "golven" op het oppervlak, waar we dan voor een lange tijd vanaf zullen komen.

Een sjamanistische truc hiertegen met niet de beste schuurmiddelen is om de spiegel met een nog fijner schuurmiddel te slijpen voordat je het getal naar een dunner schuurmiddel verandert. In plaats van de serie 80-120-220-400-600-30u-12u-5u wordt de serie bijvoorbeeld: 80-120-400-220-600-400-30u-600... enzovoort, en deze tussenstappen kort. Waarom het werkt, weet ik niet. Met een goed schuurmiddel kun je na het 220e getal direct met dertig micron slijpen. Het is goed om Fairy schuurmiddelen toe te voegen aan grove (tot nr. 220) schuurmiddelen verdund met water. Het is zinvol om micronpoeders te zoeken met de toevoeging van talk (of het zelf toe te voegen, maar je moet er zeker van zijn dat talk schurend-steriel is) - het vermindert de kans op krassen, vergemakkelijkt het maalproces en vermindert het bijten.

Een andere tip waarmee je zelfs in het stadium van het slijpen de vorm van de spiegel kunt bepalen (zelfs niet fijn) is om het oppervlak te polijsten door het met suède met polyriet glanzend te slijpen, waarna je de brandpuntsafstand eenvoudig kunt bepalen aan de hand van de Zon of een lamp en zelfs (bij fijnere fasen van slijpen) schaduwbeeld krijgen. Een teken van de nauwkeurigheid van de bolvorm is ook de uniformiteit van het geslepen oppervlak en het snelle uniforme slijpen van het gehele oppervlak na het wisselen van het schuurmiddel. Varieer de lengte van de slag binnen kleine grenzen - dit helpt een "gebroken" oppervlak te voorkomen.

Het proces van polijsten en bewerken is waarschijnlijk zo goed en gedetailleerd beschreven dat het redelijker is er niet op in te gaan, maar het aan Navashin te verwijzen. Het is waar dat hij krokus aanbeveelt, maar nu gebruikt iedereen polyriet, verder is alles hetzelfde. Crocus is trouwens nuttig in figuratie - het werkt langzamer dan polyriet, en minder risico"overslaan" gewenste vorm.

Direct achter de lens, verder langs de buis, is het noodzakelijk om het diafragma uit te rusten in de vorm van een schijf met een gat van dertig millimeter strikt in het midden. Het diafragma is ontworpen om de vervorming van het beeld die optreedt bij het gebruik van een enkele lens teniet te doen. Bovendien heeft het instellen ervan invloed op de vermindering van het licht dat de lens ontvangt. De telescooplens zelf is vlakbij de hoofdbuis gemonteerd. Bij de oculairmontage kan men uiteraard niet zonder het oculair zelf. Eerst moet je bevestigingsmiddelen ervoor voorbereiden. Ze zijn gemaakt in de vorm van een kartonnen cilinder en hebben een diameter die vergelijkbaar is met het oculair. De bevestiging in een buis vindt plaats door middel van twee schijven. Ze hebben dezelfde diameter als de cilinder en hebben gaten in het midden. Het apparaat thuis instellen Het is noodzakelijk om het beeld scherp te stellen met behulp van de afstand van de lens tot het oculair. Om dit te doen, beweegt het oculairsamenstel in de hoofdbuis.

Omdat de buizen goed op elkaar gedrukt moeten worden, wordt de gewenste positie stevig vastgezet. Het afstemmingsproces is handig om uit te voeren op grote heldere lichamen, bijvoorbeeld de maan, en een naburig huis zal het ook doen. Bij de montage is het erg belangrijk om ervoor te zorgen dat de lens en het oculair evenwijdig zijn en dat hun middelpunten op dezelfde rechte lijn liggen. Een andere manier om met uw eigen handen een telescoop te maken, is door de openingsgrootte te wijzigen. Door de diameter te variëren, kunt u het optimale beeld verkrijgen. Met behulp van optische lenzen van 0,6 dioptrieën, die een brandpuntsafstand van ongeveer twee meter hebben, is het mogelijk om het diafragma te vergroten en de zoomlens op onze telescoop veel groter te maken, maar het moet duidelijk zijn dat het lichaam ook zal toenemen.

Pas op voor de zon! Volgens de normen van het heelal is onze zon verre van de helderste ster. Voor ons is het echter een zeer belangrijke levensbron. Natuurlijk zullen velen, als ze een telescoop tot hun beschikking hebben, deze van dichterbij willen bekijken. Maar je moet weten dat het erg gevaarlijk is. Ten slotte zonlicht passeren van de optische systemen, kan zodanig scherpstellen dat hij zelfs door dik papier heen kan branden. Wat kunnen we zeggen over het delicate netvlies van onze ogen. Daarom is het noodzakelijk om een ​​heel belangrijke regel te onthouden: je kunt niet naar de zon kijken via zoomapparatuur, vooral niet door een thuistelescoop, zonder speciale middelen bescherming.

Allereerst moet u een lens en een oculair aanschaffen. Als lens kunt u twee glazen voor brillen (menisci) van +0,5 dioptrie gebruiken, waarbij u deze met de bolle zijde naar buiten en de andere naar binnen plaatst op een afstand van 30 mm van elkaar. Plaats ertussen een diafragma met een gat met een diameter van ongeveer 30 mm. Dit is het laatste redmiddel. Maar het is beter om een ​​biconvexe lens met lange brandpuntsafstand te gebruiken.

Voor een oculair kun je 5-10 keer een gewoon vergrootglas (loep) nemen met een kleine diameter van ongeveer 30 mm. Optioneel kan er ook een oculair van een microscoop bij zitten. Zo'n telescoop geeft een vergroting van 20-40 keer.

In dit geval kunt u dik papier nemen of metalen of plastic buizen oppakken (er zouden er twee moeten zijn). Een korte buis (ongeveer 20 cm, oculairsamenstel) wordt in een lange buis (ongeveer 1 m, hoofd) gestoken. De binnendiameter van de hoofdbuis moet gelijk zijn aan de diameter van het brillenglas.

Lens ( brillenglas) wordt met de bolle kant naar buiten gemonteerd in de eerste buis met behulp van een frame (ringen met een diameter gelijk aan de diameter van de lens en een dikte van ongeveer 10 mm). Direct achter de lens wordt een schijf geïnstalleerd - een diafragma met een gat in het midden met een diameter van 25 - 30 mm, dit is nodig om aanzienlijke beeldvervormingen veroorzaakt door een enkele lens te verminderen. De lens is dichter bij de rand van de hoofdbuis gemonteerd. Het oculair wordt dichter bij de rand in het oculairknooppunt geïnstalleerd. Om dit te doen, moet u van karton een houder voor het oculair maken. Het bestaat uit een cilinder met een diameter die gelijk is aan die van het oculair. Deze cilinder wordt aan de binnenkant van de buis bevestigd met twee schijven met een diameter gelijk aan de binnendiameter van het oculairsamenstel met een gat met een gelijke diameter als het oculair.

Het scherpstellen gebeurt door de afstand tussen de lens en het oculair te veranderen als gevolg van de beweging van de oculaireenheid in de hoofdbuis, en fixatie zal optreden als gevolg van wrijving. Scherpstellen kan het beste op heldere en grote objecten: de maan, heldere sterren, nabijgelegen gebouwen.

Bij het maken van een telescoop moet er rekening mee worden gehouden dat de lens en het oculair evenwijdig aan elkaar moeten zijn en dat hun middelpunten strikt op dezelfde lijn moeten liggen.

Productie zelfgemaakte telescoop-reflector

Er zijn verschillende systemen van reflecterende telescopen. Het is voor een amateurastronoom gemakkelijker om een ​​Newtoniaanse reflector te maken.

Plano-convexe condensorlenzen voor fotografische vergroters kunnen als spiegels worden gebruikt door hun vlakke oppervlak te bewerken. Dergelijke lenzen met een diameter tot 113 mm kunnen ook bij fotowinkels worden gekocht.

Het concave bolvormige oppervlak van een gepolijste spiegel reflecteert slechts ongeveer 5% van het licht dat erop valt. Daarom moet het bedekt zijn met een reflecterende laag aluminium of zilver. Aluminiumiseer de spiegel thuisomgeving onmogelijk, maar verzilveren is heel goed mogelijk.

In een Newtoniaanse reflecterende telescoop, de diagonaal platte spiegel buigt de kegel van door de hoofdspiegel gereflecteerde stralen zijwaarts af. Het is erg moeilijk om zelf een vlakke spiegel te maken, dus gebruik een prisma met totale interne reflectie van een prismaverrekijker. Je kunt hiervoor ook een plat lensoppervlak gebruiken, het oppervlak van een lichtfilter uit een camera. Bedek het met zilver.

Oculairset: zwak oculair met een brandpuntsafstand van 25-30 mm; gemiddeld 10-15 mm; sterk 5-7 mm. Hiervoor kunt u oculairs van een microscoop, verrekijkers en lenzen van kleinformaat filmcamera's gebruiken.

Monteer de hoofdspiegel, vlakke diagonaalspiegel en oculair in de telescoopbuis.

Maak voor een reflecterende telescoop een parallax-statief met een polaire as en een declinatie-as. De poolas moet naar de Poolster gericht zijn.

Dergelijke middelen zijn lichtfilters en een methode om een ​​beeld op een scherm te projecteren. Wat als het je niet lukt om met je eigen handen een telescoop in elkaar te zetten, maar je echt naar de sterren wilt kijken? Als het om de een of andere reden plotseling onmogelijk is om een ​​​​zelfgemaakte telescoop te monteren, wanhoop dan niet. Voor een redelijke prijs kun je in de winkel een telescoop vinden. De vraag rijst meteen: "Waar worden ze verkocht?" Dergelijke apparatuur is te vinden in gespecialiseerde winkels van astro-apparaten. Als zoiets niet in jouw stad bestaat, moet je een winkel voor fotoapparatuur bezoeken of een andere winkel zoeken die telescopen verkoopt. Als je geluk hebt, is dat er in jouw stad bijzondere winkel, en zelfs met professionele adviseurs, dan ben je er zeker. Het wordt aanbevolen om vóór de reis de beoordeling van telescopen te bekijken. Eerst zult u de kenmerken van optische apparaten begrijpen. Ten tweede zal het voor u moeilijker zijn om goederen van lage kwaliteit te misleiden en weg te laten glijden.

Dan zul je zeker niet teleurgesteld zijn in de aankoop. Een paar woorden over het kopen van een telescoop via het World Wide Web. Deze manier van winkelen wordt in onze tijd erg populair en het is mogelijk dat u er gebruik van zult maken. Heel handig: je zoekt het apparaat dat je nodig hebt en bestelt het vervolgens. U kunt echter op zo'n overlast stuiten: na lang zoeken kan het gebeuren dat het product niet meer verkrijgbaar is. Een veel onaangenamer probleem is de levering van goederen. Het is geen geheim dat de telescoop erg kwetsbaar is, dus je kunt alleen fragmenten krijgen. Het is mogelijk om een ​​telescoop met handen te kopen.

Met deze optie kunt u veel besparen, maar u moet goed voorbereid zijn om geen kapot artikel te kopen. Een goede plek om een ​​potentiële verkoper te vinden zijn de astronomieforums. Prijs voor een telescoop Overweeg enkele prijscategorieën: ongeveer vijfduizend roebel. Zo'n apparaat komt overeen met de kenmerken die een doe-het-zelf-telescoop thuis heeft. Tot tienduizend roebel. Dit apparaat zal zeker geschikter zijn voor hoogwaardige observatie van de nachtelijke hemel. Het mechanische deel van de behuizing en de uitrusting zullen zeer schaars zijn, en het kan zijn dat u geld moet uitgeven aan sommige reserveonderdelen: oculairs, filters, enz. Van twintig tot honderdduizend roebel. Deze categorie omvat professionele en semi-professionele telescopen.

Amateurastronomen bouwen zelfgemaakte spiegeltelescopen voornamelijk volgens het systeem van Newton. Het was Isaac Newton die rond 1670 de eerste spiegeltelescoop uitvond. Hierdoor kon hij zich ontdoen van chromatische aberraties (ze leiden tot een afname van de helderheid van het beeld, tot het verschijnen van gekleurde contouren of strepen erop, die niet aanwezig zijn op een echt object) - het belangrijkste nadeel van de brekende telescopen die destijds bestond.

diagonale spiegel - deze spiegel richt de straal gereflecteerde stralen door het oculair naar de waarnemer. Het element gemarkeerd met het cijfer 3 is het oculairsamenstel.

De focus van de hoofdspiegel en de focus van het oculair dat in de oculairbuis is geplaatst, moeten overeenkomen. Het brandpunt van de hoofdspiegel wordt gedefinieerd als de top van de kegel van door de spiegel gereflecteerde stralen.

De diagonale spiegel is gemaakt in kleine maten, hij is plat en kan een rechthoekige of elliptische vorm hebben. Op de optische as van de hoofdspiegel (objectief) wordt een diagonale spiegel gemonteerd, onder een hoek van 45° daarmee.

Een gewone huishoudelijke platte spiegel is niet altijd geschikt om als diagonale spiegel in een zelfgemaakte telescoop te gebruiken - voor een telescoop is een optisch nauwkeuriger oppervlak nodig. Daarom kan een plat oppervlak van een plano-concave of plano-convexe optische lens worden gebruikt als diagonale spiegel als dit vlak eerst wordt bedekt met een laag zilver of aluminium.

De afmetingen van een vlakke diagonale spiegel voor een zelfgemaakte telescoop worden bepaald op basis van de grafische constructie van de stralenkegel die wordt gereflecteerd door de hoofdspiegel. Bij een rechthoekige of elliptische spiegel zijn de zijden of assen 1:1,4 ten opzichte van elkaar gerelateerd.

Het objectief en het oculair van een zelfgemaakte spiegeltelescoop zijn onderling loodrecht in de telescoopbuis gemonteerd. Om de hoofdspiegel van een zelfgemaakte telescoop te monteren, is een frame, van hout of metaal, vereist.

Om een ​​houten frame te maken voor de hoofdspiegel van een zelfgemaakte spiegeltelescoop, kunt u een ronde of achthoekige plaat nemen van minimaal 10 mm dik en 15-20 mm groter dan de diameter van de hoofdspiegel. Op deze plaat wordt de hoofdspiegel bevestigd met 4 stuks dikwandige rubberen buis, vastgeschroefd. Voor een betere fixatie kunnen onder de schroefkoppen kunststof sluitringen worden geplaatst (de spiegel zelf kan er niet mee worden vastgeklemd).

De pijp van een zelfgemaakte telescoop is gemaakt van een stuk metalen buis, van verschillende aan elkaar gelijmde lagen karton. Je kunt ook een pijp van metaal en karton maken.

Drie lagen dik karton moeten aan elkaar worden gelijmd met timmerwerk of caseïnelijm en steek vervolgens de kartonnen buis in de metalen verstijvingsringen. Ze maken ook een kom voor het frame van de hoofdspiegel van een zelfgemaakte telescoop en een pijpafdekking van metaal.

De lengte van de buis (buis) van een zelfgemaakte reflecterende telescoop moet gelijk zijn aan de brandpuntsafstand van de hoofdspiegel, en de binnendiameter van de buis moet 1,25 van de diameter van de hoofdspiegel zijn. Van binnenuit moet de buis van een zelfgemaakte spiegeltelescoop "zwart" zijn, d.w.z. bedek met matzwart papier of verf met matzwarte verf.

De oculaire montage van een zelfgemaakte spiegeltelescoop in de eenvoudigste versie kan, zoals ze zeggen, gebaseerd zijn op “wrijving”: de beweegbare binnenbuis beweegt langs de stilstaande buitenbuis en zorgt voor de nodige scherpstelling. Het oculairsamenstel kan ook van schroefdraad worden voorzien.

Voor gebruik moet een zelfgemaakte reflecterende telescoop op een speciale standaard worden geïnstalleerd: een houder. Je kunt zowel een kant-en-klare fabrieksmontage kopen als deze zelf maken van geïmproviseerde materialen. U kunt meer lezen over de soorten houders voor zelfgemaakte telescopen in onze volgende materialen.

Een beginner heeft zeker geen spiegelapparaat nodig met astronomische kosten. Het is gewoon, zoals ze zeggen, geldverspilling. Conclusie Als gevolg hiervan hebben we een ontmoeting gehad belangrijke gegevens over hoe je met je eigen handen een eenvoudige telescoop kunt maken, en enkele nuances van het kopen van een nieuw apparaat voor het observeren van sterren. Naast de methode die we hebben onderzocht, zijn er nog andere, maar dit is een onderwerp voor een ander artikel. Of je nu thuis een telescoop hebt gebouwd of een nieuwe hebt gekocht, met astronomie kun je jezelf onderdompelen in een onbekende wereld en ervaringen opdoen die je nog nooit eerder hebt meegemaakt.

Trompet van brilglazen is in wezen de eenvoudigste refractor met een enkele lens in plaats van een objectief. De lichtstralen afkomstig van het waargenomen object worden door een lensobjectief in de buis opgevangen. Om de iriserende kleuring van het beeld – chromatische aberratie – te vernietigen, gebruikt u twee lenzen van verschillende glassoorten. Elk oppervlak van deze lenzen moet zijn eigen kromming hebben, en

alle vier de oppervlakken moeten coaxiaal zijn. Het is vrijwel onmogelijk om zo’n lens onder amateuromstandigheden te maken. Het is moeilijk om een ​​goed, zelfs klein, lensobjectief voor een telescoop te krijgen.

H0 is een ander systeem: een reflecterende telescoop. of reflector. Daarin is de lens een holle spiegel, waarbij de exacte kromming aan slechts één reflecterend oppervlak hoeft te worden gegeven. Hoe is het geregeld?

Lichtstralen komen van het waargenomen object (Fig. 1). De holle (in het eenvoudigste geval bolvormige) hoofdspiegel 1, die deze stralen verzamelt, geeft een beeld in het brandpuntsvlak, dat wordt bekeken door het oculair 3. In het pad van de door de hoofdspiegel gereflecteerde stralenbundel wordt een kleine platte spiegel 2 wordt geplaatst, gelegen onder een hoek van 45 graden met de optische as van de hoofdlijn. Het buigt de stralenkegel onder een rechte hoek af, zodat de waarnemer het open uiteinde van de telescoopbuis 4 niet met zijn hoofd blokkeert. Aan de zijde van de buis tegenover de diagonale vlakke spiegel werd een gat gesneden voor de uitgang van de stralenkegel en werd de oculairbuis 5 bevestigd. dat het reflecterende oppervlak met een zeer hoge nauwkeurigheid wordt verwerkt - de afwijking van de opgegeven maat mag niet groter zijn dan 0,07 micron (zevenhonderdduizendsten van een millimeter) - de vervaardiging van een dergelijke spiegel is redelijk betaalbaar voor een schooljongen.

Knip eerst de hoofdspiegel uit.

De belangrijkste concave spiegel kan worden gemaakt van gewoon spiegel-, tafel- of displayglas. Het moet voldoende dikte hebben en goed uitgegloeid zijn. Slecht gegloeid glas trekt sterk krom als de temperatuur verandert, waardoor de vorm van het spiegeloppervlak wordt vervormd. Plexiglas, plexiglas en andere kunststoffen zijn helemaal niet geschikt. De dikte van de spiegel moet iets meer dan 8 mm zijn, de diameter mag niet groter zijn dan 100 mm. Onder een stuk metalen buis met een geschikte diameter en een wanddikte van 02-2 mm wordt een slurry van amarilpoeder of carborundumpoeder met water aangebracht. Uit spiegelglas zijn twee schijven gesneden. Handmatig uit glas met een dikte van 8 - 10 mm kunt u in ongeveer een uur een schijf met een diameter van 100 mm snijden om het werk te vergemakkelijken, u kunt een werktuigmachine gebruiken (Fig. 2).

Frame versterkt op basis 1

3. Een as 4 loopt door het midden van de bovenste dwarsbalk, uitgerust met een handvat 5. Aan het onderste uiteinde van de as is een buisboor 2 bevestigd en aan het bovenste uiteinde bevindt zich een last b. De as van de boor kan worden voorzien van lagers. Je kunt een motoraandrijving maken, dan hoef je niet aan de hendel te draaien. De machine is gemaakt van hout of metaal.

Nu - polijsten

Als u de ene glazen schijf op de andere plaatst en, nadat u de contactoppervlakken hebt ingesmeerd met een papje schuurpoeder met water, de bovenste schijf naar u toe en van u af beweegt, terwijl u beide schijven gelijkmatig in tegengestelde richtingen draait, dan ze zullen tegen elkaar gemalen worden. De onderste schijf wordt geleidelijk steeds convexer en de bovenste schijf wordt concaaf. Wanneer de gewenste kromtestraal is bereikt – wat wordt gecontroleerd door de diepte van het midden van de uitsparing – de krommingspijl – gaan ze over op fijnere schuurpoeders (totdat het glas donker mat wordt). De kromtestraal wordt bepaald door de formule: X =

waarbij y de straal van de hoofdspiegel is; . R is de brandpuntsafstand.

voor de eerste zelfgemaakte telescoop wordt de spiegeldiameter (2y) gekozen op 100-120 mm; F - 1000--1200 mm. Het concave oppervlak van de bovenste schijf zal reflecterend zijn. Maar het moet nog worden gepolijst en bedekt met een reflecterende laag.

Hoe u een nauwkeurige bol krijgt

De volgende stap is polijsten.

Het instrument is nog steeds dezelfde tweede glazen schijf. Er moet een polijstpad van worden gemaakt en hiervoor wordt een laag hars met een mengsel van colofonium op het oppervlak aangebracht (het mengsel geeft de polijstlaag een grotere hardheid).

Kook de hars voor de polijstmachine op deze manier. Rosin wordt gesmolten in een kleine pan op laag vuur. en dan worden er kleine stukjes zachte hars aan toegevoegd. Het mengsel wordt geroerd met een stok. Het is lastig om vooraf de verhouding colofonium en hars te bepalen. Nadat je een druppel van het mengsel goed hebt afgekoeld, moet je het op hardheid testen. Als de miniatuur bij sterke druk een ondiepe markering achterlaat, ligt de hardheid van de hars dicht bij de vereiste hardheid. het is onmogelijk om de hars aan de kook te brengen en belletjes te vormen, het zal ongeschikt zijn voor werk. In de laag van het polijstmengsel wordt een netwerk van longitudinale en transversale groeven gesneden, zodat het polijstmiddel en de lucht tijdens het werk vrij kunnen circuleren en de harsplekken goed contact maken met de spiegel. Polijsten gebeurt op dezelfde manier als slijpen: de spiegel beweegt heen en weer; bovendien worden zowel de polijstmachine als de spiegel beetje bij beetje in tegengestelde richtingen gedraaid. Om een ​​zo nauwkeurig mogelijke bol te verkrijgen, is het tijdens het slijpen en polijsten erg belangrijk om een ​​bepaald bewegingsritme, uniformiteit in de lengte van de “slag” en de draaiingen van beide glazen waar te nemen.

Al dit werk wordt gedaan op een eenvoudige zelfgemaakte machine (Fig. 3), qua ontwerp vergelijkbaar met die van aardewerk. Op basis van een dikke plank is een draaibare houten tafel geplaatst waarvan de as door het onderstel loopt. Op deze tafel is een slijpmachine of polijstmachine bevestigd. Zodat de boom niet kromtrekt, is hij geïmpregneerd met olie, paraffine of waterdichte verf.

Fouquet schiet te hulp

Is het mogelijk, zonder toevlucht te nemen tot een speciaal optisch laboratorium, om te controleren hoe nauwkeurig het oppervlak van de spiegel bleek te zijn? Dat kan, als je een apparaat gebruikt dat zo'n honderd jaar geleden is ontworpen door de beroemde Franse natuurkundige Foucault. Het werkingsprincipe is verrassend eenvoudig en de meetnauwkeurigheid bedraagt ​​maximaal honderdsten van een micrometer. De beroemde Sovjet-opticien D. D. Maksutov maakte in zijn jeugd een uitstekende parabolische spiegel (en het is veel moeilijker om een ​​parabolisch oppervlak te verkrijgen dan een bol), met behulp van dit apparaat, samengesteld uit een petroleumlamp, een stuk stof van een ijzerzaag en houten blokken om het te testen. Zo werkt het (Figuur 4)

Een puntlichtbron I, bijvoorbeeld een lek in een folie verlicht door een heldere lamp, bevindt zich nabij het krommingsmiddelpunt O van spiegel Z. De spiegel is enigszins gedraaid zodat de bovenkant van de kegel van gereflecteerde stralen O1 zich bevindt enigszins verwijderd van de lichtbron zelf. Dit hoekpunt kan worden doorkruist door een dunne flatscreen H met een rechte rand - het "Foucault-mes". Door het oog achter het scherm te plaatsen nabij het punt waar de gereflecteerde stralen samenkomen, zullen we zien dat de hele spiegel als het ware wordt overspoeld met licht. Als het oppervlak van de spiegel precies bolvormig is, zal de hele spiegel gelijkmatig vervagen wanneer het scherm de bovenkant van de kegel kruist. En een bolvormig oppervlak (geen bol) kan niet alle stralen op één punt verzamelen. Sommigen van hen zullen elkaar voor het scherm kruisen, andere - erachter. Dan zien we een reliëfschaduwpatroon” (Fig. 5), waarmee we kunnen achterhalen welke afwijkingen van de bol er op het oppervlak van de spiegel zitten. Door de polijstmodus op een bepaalde manier te veranderen, kunnen ze worden geëlimineerd.

Op basis van dergelijke ervaringen kan de gevoeligheid van de schaduwmethode worden beoordeeld. Als u uw vinger een paar seconden op het oppervlak van de spiegel legt en vervolgens kijkt met een schaduwapparaat; dan zal op de plaats waar de vinger was bevestigd een heuveltje zichtbaar zijn met een tamelijk

een opvallende schaduw, die geleidelijk verdwijnt. Het schaduwapparaat liet duidelijk de kleinste verhoging zien die ontstond door de verwarming van een deel van de spiegel toen dit in contact kwam met een vinger. Als “Foucaults mes de hele spiegel in één keer uitdooft, dan is het oppervlak inderdaad een exacte bol.

Verschillende nog belangrijke tips

Wanneer de spiegel gepolijst is en het oppervlak fijn gevormd is, moet het reflecterende concave oppervlak worden gealuminiseerd of verzilverd. De reflecterende aluminiumlaag is zeer duurzaam, maar het is alleen mogelijk om de spiegel ermee af te dekken op een speciale installatie onder vacuüm. Helaas hebben fans van dergelijke installaties dat niet. Maar je kunt de spiegel thuis verzilveren. Het enige jammere is dat het zilver vrij snel vervaagt en de reflecterende laag vernieuwd moet worden.

Een goede hoofdspiegel voor een telescoop is de hoofdspiegel. Een vlakke diagonale spiegel in kleine reflecterende telescopen kan worden vervangen door een prisma met totale interne reflectie, dat bijvoorbeeld wordt gebruikt in prismatische verrekijkers. Gewone platte spiegels die in het dagelijks leven worden gebruikt, zijn niet geschikt voor een telescoop.

Oculairs kunnen worden opgehaald uit een oude microscoop of landmeetinstrumenten. In extreme gevallen kan een enkele biconvexe of plano-convexe lens ook als oculair dienen.

De buis(buis) en de gehele montage van de telescoop kunnen maximaal worden uitgevoerd verschillende opties- van de eenvoudigste, waarbij het materiaal karton, planken en houten blokken is (Fig. 6), tot zeer perfecte exemplaren. met details en speciaal gegoten op een draaibank. Maar het belangrijkste is de sterkte en stabiliteit van de buis. Anders zal het beeld, vooral bij hoge vergrotingen, trillen en zal het moeilijk zijn om het oculair scherp te stellen, en is het lastig om met de telescoop te werken

Nu is geduld het sleutelwoord.

Een schooljongen in groep 7 of 8 kan een telescoop maken die zeer goede beelden geeft bij vergrotingen tot 150 keer of meer. Maar dit werk vereist veel geduld, doorzettingsvermogen en nauwkeurigheid. Maar wat een vreugde en trots zou iemand moeten voelen die kennis maakt met de kosmos met behulp van het meest nauwkeurige optische apparaat: een telescoop die met zijn eigen handen is gemaakt!

Het zwaarste onderdeel voor onafhankelijke productie is de hoofdspiegel. We raden u een nieuwe, vrij eenvoudige productiemethode aan, waarvoor geen complexe apparatuur en speciale machines nodig zijn. Het is waar dat je alle adviezen bij het fijnslijpen en vooral bij het polijsten van de spiegel strikt moet opvolgen. Alleen onder deze voorwaarde kun je een telescoop bouwen die in geen geval slechter is dan een industriële telescoop. Het is dit detail dat de meeste problemen veroorzaakt. Daarom zullen we heel kort over alle andere details praten.

De blanco voor de hoofdspiegel is een glazen schijf van 15-20 mm dik.

U kunt een lens gebruiken uit een fotografische vergrotercondensor, die vaak wordt verkocht winkelcentra foto producten. Of lijm met epoxylijm van dunne glazen schijfjes die eenvoudig te snijden zijn met een diamant- of rollerglassnijder. Zorg ervoor dat de lijmverbinding zo dun mogelijk blijft. Een "gelaagde" spiegel heeft enkele voordelen ten opzichte van een massieve spiegel: hij is niet zo gevoelig voor kromtrekken bij temperatuurveranderingen omgeving en geeft bijgevolg een beeld van betere kwaliteit.

De slijpschijf kan van glas, ijzer of cementbeton zijn. De diameter van het slijpwiel moet gelijk zijn aan de diameter van de spiegel en de dikte ervan moet 25-30 mm zijn. Het werkoppervlak van de molen moet van glas zijn of, nog beter, van uitgeharde epoxyhars met een laag van 5-8 mm. Daarom, als het je is gelukt een geschikte schijf uit schroot te snijden of te selecteren, of deze uit een cementmortel te gieten (1 deel cement en 3 delen zand), dan moet je de werkzijde ervan rangschikken, zoals weergegeven in figuur 2.

Schurende slijppoeders kunnen worden gemaakt van carborundum, korund, amaril of kwartszand. Deze laatste polijst langzaam, maar ondanks al het bovenstaande is de kwaliteit van de afwerking merkbaar hoger. Schuurkorrels (200-300 g zijn nodig) voor ruw slijpen, wanneer we de gewenste kromtestraal in de spiegelplano moeten maken, moeten 0,3-0,4 mm groot zijn. Bovendien zijn kleinere poeders met korrelgroottes nodig.

Als de poeders kant-en-klaar het is niet mogelijk om ze te kopen, het is heel goed mogelijk om ze zelf te koken door kleine stukjes van een slijpschijf in een vijzel te verpletteren.

Ruw gepolijste spiegel.

Bevestig de molen op een stabiele kast of tafel met de werkzijde naar boven. U moet zich zorgen maken over de zorgvuldige reiniging van uw "machine" van de schuurmachine na het vervangen van de schuurmiddelen. Waarom het op het oppervlak nodig is om een ​​laag linoleum of rubber te leggen. Erg handig is een speciale pallet, die samen met de spiegel na het werk van de tafel kan worden gehaald. Het grofslijpen gebeurt volgens een betrouwbare "ouderwetse" methode. Meng het schuurmiddel met water in een verhouding van 1:2. Smeer ongeveer 0,5 cm3 op het oppervlak van de molen. de resulterende slurry, plaats de spiegelblanco met de buitenkant naar beneden en begin met slijpen. Houd de spiegel met 2 handen vast, zo voorkom je dat hij valt en door de juiste stand van de handen krijg je snel en nauwkeurig de gewenste kromtestraal. Maak tijdens het slijpen bewegingen (slagen) in de richting van de diameter, waarbij u de spiegel en de slijpmachine gelijkmatig draait.

Probeer vanaf het allereerste begin te wennen aan het daaropvolgende werkritme: voor elke 5 slagen draai je de spiegel in je handen 60 °. Werksnelheid: ongeveer 100 slagen per minuut. Terwijl je de spiegel heen en weer beweegt over het oppervlak van de molen, probeer hem in een stabiele evenwichtstoestand op de cirkellijn van de molen te houden. Naarmate het slijpen vordert, neemt het knarsen van het schuurmiddel en de intensiteit van het slijpen af, het vlak van de spiegel en de slijpmachine raken vervuild met het gebruikte schuurmiddel en glasdeeltjes met water-slib. Het moet van tijd tot tijd worden afgewassen of afgeveegd met een vochtige spons. Controleer na 30 minuten schuren de inkeping met een metalen liniaal en veiligheidsscheermesjes. Als u de dikte kent en het aantal bladen dat tussen de liniaal en het centrale deel van de spiegel loopt, kunt u eenvoudig de resulterende uitsparing meten. Als dit niet genoeg is, ga dan door met slijpen totdat je de gewenste waarde hebt bereikt (in ons geval 0,9 mm). Als het maalpoeder goede kwaliteit, dan kan het ruwe slijpen binnen 1-2 uur worden uitgevoerd.

Fijn slijpen.

Bij de fijne afwerking worden de oppervlakken van de spiegel en de slijper met de hoogste precisie op een bolvormig oppervlak tegen elkaar gewreven. Het slijpen gebeurt in meerdere gangen met steeds fijnere schuurmiddelen. Als bij grof slijpen het drukcentrum zich nabij de randen van de slijpmachine bevond, dan mag dit bij fijn slijpen niet meer dan 1/6 van de diameter van het werkstuk vanaf het midden bedragen. Soms is het nodig om als het ware foutieve bewegingen van de spiegel langs het oppervlak van de slijpmachine te maken, nu naar links en dan naar rechts. Begin pas met fijnschuren na een grote schoonmaakbeurt. Grote, harde deeltjes schuurmiddel mogen niet in de buurt van de spiegel komen. Ze hebben het onaangename vermogen om "onafhankelijk" in het slijpgebied te sijpelen en krassen te veroorzaken. Gebruik eerst een schuurmiddel met een deeltjesgrootte van 0,1-0,12 mm. Hoe fijner het schuurmiddel, hoe kleiner de dosering. Afhankelijk van het type schuurmiddel is het noodzakelijk om experimenteel de concentratie ervan te selecteren met water in suspensie en de waarde van de portie. Het tijdstip van productie (opschorting), evenals de frequentie van reiniging van slib. Het is onmogelijk om de spiegel op de slijpmachine te laten plakken (vastlopen). Het is handig om de schurende suspensie in flessen te bewaren, in de kurken waarvan plastic buizen met een diameter van 2-3 mm zijn geplaatst. Dit vergemakkelijkt de toepassing ervan op het werkoppervlak en beschermt het tegen verstopping door grote deeltjes.

Controleer de voortgang van het slijpen door na het wassen met water in de spiegel in het licht te kijken. Grote uitbraken die achterblijven na onhandig slijpen moeten volledig verdwijnen, de waas moet volledig uniform zijn - alleen in dit geval kan het werk met dit schuurmiddel als voltooid worden beschouwd. Het is handig om 15-20 minuten extra te werken, om met garantie niet alleen onopgemerkte stoten, maar ook een laagje microscheurtjes te slijpen. Spoel daarna de spiegel, slijpmachine, pallet, tafel, handen af ​​en ga verder met slijpen met nog een, het kleinste schuurmiddel. Voeg de schurende suspensie gelijkmatig toe, enkele druppels, na het schudden van de fles. Als er te weinig schurende suspensie wordt toegevoegd, of als er grote afwijkingen zijn van het bolvormige oppervlak, kan de spiegel "grijpen". Daarom moet je de spiegel op de molen plaatsen en de eerste bewegingen heel voorzichtig maken, zonder veel druk. Vooral netelig is het "vastpakken" van de spiegel laatste fasen fijn slijpen. Als een dergelijke dreiging zich heeft voorgedaan, mag u zich in geen geval haasten. Neem gelijkmatig de moeite (gedurende 20 minuten) om de spiegel met een slijpmachine onder een stroom warm water te verwarmen tot een temperatuur van 50-60 ° en vervolgens af te koelen. Dan zullen de spiegel en de molen "verspreiden". Je kunt met een stuk hout op de rand van de spiegel tikken in de richting van de straal, waarbij je alle voorzorgsmaatregelen neemt. Vergeet niet dat glas een zeer kwetsbaar en weinig warmtegeleidend materiaal is en bij een zeer groot temperatuurverschil barst, zoals soms gebeurt bij een glasglas als er kokend water in wordt gegoten. Kwaliteitscontrole bij de laatste stappen van het fijnmalen moet worden uitgevoerd met behulp van een krachtig vergrootglas of een microscoop. In de laatste fasen van het fijnslijpen neemt de kans op krassen dramatisch toe.

Daarom vermelden we de voorzorgsmaatregelen tegen hun uiterlijk:
nauwgezet schoonmaken en wassen van de spiegel, pallet, handen;
voer na elke benadering een natte reiniging uit in het werkgebied;
probeer de spiegel zo min mogelijk van de molen te verwijderen. Het is noodzakelijk om schuurmiddel toe te voegen door de spiegel met de helft van de diameter opzij te bewegen en gelijkmatig te verdelen over het oppervlak van de slijpmachine;
plaats de spiegel op de molen en druk erop, terwijl grote deeltjes die per ongeluk op de molen vallen, verpletterd zullen worden en op geen enkele manier krassen zullen maken op het vlak van het blanco glas.
Afzonderlijke krassen of putjes zullen de beeldkwaliteit op geen enkele manier aantasten. Als er echter veel zijn, zullen ze het contrast verlagen. Na fijn slijpen wordt de spiegel doorschijnend en reflecteert perfect de lichtstralen die onder een hoek van 15-20 ° vallen. Nadat u zich ervan heeft vergewist dat dit het geval is, schuurt u het nog steeds zonder enige druk en draait u het snel om de temperatuur gelijk te maken aan de hitte van de handen. Indien aan dunne laag het kleinste schuurmiddel, de spiegel loopt eenvoudig, met een licht gefluit, dat lijkt op een fluitje door de tanden, dit betekent dat het oppervlak zeer bijna bolvormig is en er slechts honderdsten van een micron van verschilt. Onze taak in de toekomst tijdens het polijsten is om het op geen enkele manier te bederven.

Spiegel polijsten

Het verschil tussen spiegelpolijsten en fijnpolijsten is dat het op zacht materiaal wordt gemaakt. Optische oppervlakken met hoge precisie worden verkregen door polijsten op polijstpads van hars. Bovendien, hoe harder de hars en hoe kleiner de laag op het oppervlak van een harde slijpmachine (deze wordt gebruikt als basis voor het polijstkussen), hoe nauwkeuriger het oppervlak van de bol op de spiegel is. Om een ​​harspolijstpad te maken, moet u eerst een bitumen-harsmengsel in oplosmiddelen bereiden. Om dit te doen, maalt u 20 g oliebitumen van klasse IV en 30 g colofonium in kleine stukjes, meng ze en giet het in een fles met een inhoud van 100 cm3; giet er vervolgens 30 ml benzine en 30 ml aceton in en sluit de kurk. Om het oplossen van colofonium en bitumen te versnellen, schudt u het mengsel periodiek en na een paar uur is de vernis klaar. Breng een laag vernis aan op het oppervlak van de molen en laat deze drogen. De dikte van deze laag na drogen moet 0,2-0,3 mm zijn. Neem daarna de vernis op met een pipet en druppel één druppel op de gedroogde laag, zodat de druppels niet samenvloeien. Wat heel belangrijk is, is om de druppels gelijkmatig te verdelen. Nadat de lak is opgedroogd, is de polijstmachine klaar voor gebruik.

Bereid vervolgens een polijstsuspensie voor - een mengsel van polijstpoeder en water in een verhouding van 1:3 of 1:4. Het is ook handig om het te bewaren in een fles met een stop, voorzien van een polyethyleen buis. Nu heb je alles om de spiegel te polijsten. Bevochtig het oppervlak van de spiegel met water en doe er een paar druppels polijstsuspensie op. Plaats vervolgens de spiegel voorzichtig op de polijstpad en beweeg hem heen en weer. De bewegingen bij het polijsten zijn dezelfde als bij het fijnslijpen. Maar je kunt alleen op de spiegel drukken als deze naar voren beweegt (verschuiven van het polijstkussen), het is noodzakelijk om hem zonder enige druk terug te brengen naar zijn oorspronkelijke positie, terwijl je het cilindrische deel met je vingers vasthoudt. Het polijsten gaat vrijwel geruisloos. Als het stil is in de kamer, hoor je een geluid dat op ademhalen lijkt. Polijst langzaam, zonder te hard op de spiegel te drukken. Het is belangrijk om een ​​modus in te stellen waarin de spiegel onder belasting (3-4 kg) vrij strak naar voren en gemakkelijk naar achteren beweegt. De polijstmachine lijkt aan deze modus te "wennen". Het aantal slagen is 80-100 per minuut. Maak af en toe de verkeerde bewegingen. Controleer de staat van de polijstmachine. Het patroon moet uniform zijn. Droog het indien nodig en druppel vernis op de juiste plaatsen, nadat u de fles ermee grondig hebt geschud. Het polijstproces moet in het licht worden gevolgd, met behulp van een sterk vergrootglas of een microscoop met een vergroting van 50-60 keer.

Het oppervlak van de spiegel moet gelijkmatig worden gepolijst. Het is erg slecht als de middelste zone van de spiegel of nabij de randen sneller wordt gepolijst. Dit kan gebeuren als het oppervlak van het kussen niet bolvormig is. Dit defect moet onmiddellijk worden geëlimineerd door bitumen-harsvernis op de verlaagde plaatsen aan te brengen. Na 3-4 uur is het werk meestal afgelopen. Als je de randen van de spiegel door een sterk vergrootglas of een microscoop bekijkt, zie je geen putjes meer kleine krasjes. Het is nuttig om nog eens 20-30 minuten te werken, de druk twee tot drie keer te verlagen en elke 5 minuten werk 2-3 minuten te stoppen. Dit zorgt ervoor dat de temperatuur gelijk wordt door de hitte van wrijving en handen en dat de spiegel een preciezere vorm krijgt van een bolvormig oppervlak. Dus de spiegel is klaar. Nu over de ontwerpkenmerken en details van de telescoop. De aanzichten van de telescoop zijn weergegeven in de schetsen. Je hebt weinig materialen nodig en ze zijn allemaal beschikbaar en relatief goedkoop. Als secundaire spiegel kunt u een prisma met totale interne reflectie van een grote verrekijker, een lens of een lichtfilter van een camera gebruiken, op de vlakke oppervlakken waarvan een reflecterende coating is aangebracht. Als telescoopoculair kunt u een oculair van een microscoop, een kortfocuslens van een camera of enkele plano-convexe lenzen met een brandpuntsafstand van 5 tot 20 mm gebruiken. Er moet vooral worden opgemerkt dat de frames van de primaire en secundaire spiegels zeer zorgvuldig moeten worden gemaakt.

De kwaliteit van het beeld hangt af van de juiste aanpassing. De spiegel in het frame moet met een kleine opening worden bevestigd. De spiegel mag niet in radiale of axiale richting worden vastgeklemd. Om ervoor te zorgen dat de telescoop een beeld van hoge kwaliteit levert, is het noodzakelijk dat de optische as samenvalt met de richting naar het observatieobject. Deze aanpassing wordt uitgevoerd door de positie van de secundaire hulpspiegel te veranderen en vervolgens de moeren van het hoofdspiegelframe aan te passen. Wanneer de telescoop is gemonteerd, is het noodzakelijk om reflecterende coatings op de werkoppervlakken van de spiegels aan te brengen en deze te installeren. De eenvoudigste manier is om de spiegel met zilver te bedekken. Deze coating reflecteert meer dan 90% van het licht, maar vervaagt na verloop van tijd. Als je de methode van chemische afzetting van zilver beheerst en maatregelen neemt tegen aantasting, dan is dit voor de meeste amateurastronomen de beste oplossing voor het probleem.

Ontdek de brandpuntsafstand die we nodig hebben. Om dit te doen, laten we het licht op de lens richten door er een stuk papier achter te plaatsen. Beweeg het vel nu langzaam weg totdat de lichtbron erop wordt weergegeven. We meten de afstand tussen het blad en de lens. Op deze manier moet u uit alle lenzen die u in huis vindt, degene kiezen waarvoor deze afstand de grootste zal zijn, en degene waarvoor deze afstand de kleinste zal zijn. De eerste is de lens en de laatste het oculair.

2 stap

We nemen het oculair met onze rechterhand, onze lens met onze linkerhand en bestuderen er zorgvuldig een object doorheen, brengen ze dichterbij en duwen ze uit elkaar totdat het object helder wordt. We meten de resulterende lengte.

3 stap

4 stap

Laten we deze lenzen nu in een verrekijker monteren. We nemen twee vellen papier dikker en schilderen één kant zwart. De vouw moet zo zijn dat het zwart binnenin zit. We plaatsen de lens in de eerste buis, en ons oculair en de inverterende lens in de andere. We bevestigen ze op papier met plasticine of secondelijm. We schuiven de pijpen in elkaar zodat ze met een nogal stijve binnenkomen. Indien nodig kunt u het vastzetten met tape.