Couturier, kes kaotas Coco Chanelile: Miks suri suur prantsuse moelooja Paul Poiret unustusehõlma. "Miski pole tähtsam kui välimus," - moekuningas Paul Poiret

Paul Poiret’ mõju ülemaailmsele moetööstusele võrreldakse sageli Picasso mõjuga maalikunsti arengule. Poiret vabastas naised korsettidest, taastas huvi lahtise lõikega antiiksete siluettide vastu ja temast sai esimene Prantsuse kuller, kes tõi turule tunnusparfüümide sarja. Hoolimata kõigist karjääritõusudest oli Poiret oma elu lõpus vaene ja suri unustusehõlma ning tema loodud luksuslikke rõivaid müüdi kaalu järgi nagu tavalisi kaltse.

Paul Poiret oma töökojas.

Paul Poiret sündis tavalises perekonnas, tema isa oli tekstiilikaupmees. Teismelisena sai Paul tööle vihmavarjuõmblusateljees, kus tal tekkis hobi - õe nukkudele rõivaste meisterdamine allesjäänud siiditükkidest. Samal ajal julges disaineriks pürgija näidata oma esimesi visandeid väljapaistvale disainerile Louis Cheruile, kes seejärel juhtis üht kuulsat Pariisi moemaja. Louis oli nähtu üle rõõmus, ostis kümmekond visandit ja enne kui Paul Poiret jõudis tagasi vaadata, oli ta juba alustanud koostööd Prantsusmaa juhtivate kulleritega.


Idamaisest esteetikast inspireeritud mudelid.

Paul Poiret muutis Prantsuse moe pöörde.

Majas kõrgmood Charles Worth (House of Worth), mida peeti õigustatult üheks Euroopa suurimaks, arendas Poiret praktilisi ja mugavad mudelid Kleidid. Brändi asutaja Worth nimetas selliseid rõivaid "friikartuliteks", "lisandiks", mis tõi soodsalt esile tema loodud peened ja peened ballikleidide mudelid. See ei kestnud kaua, sest peagi sai selgeks, et Poiret’l on märkimisväärne anne, ta suudab konkureerida tunnustatud meistritega, otsis oma stiili ja väitis end olevat täiesti sõltumatu.


Paul Poiret’ mudelid.

Kingad disainer Paul Poiret'lt.

Pärast töölt Worthi moemajas lahkumist asus Poiret isiklikule loovusele. Mõne aja pärast kinkis ta Vene printsess Baryatinskajale mantli, mis oli lõigatud nagu kimono. Ühe versiooni kohaselt oli printsess kohkunud ja ütles, et see mantel meenutab talle kotti, millesse orjade maharaiutud pead visatakse. Väidetavalt selgitas muljetavaldav natuur, et kui tüütud lihtinimesed liiga kaua printsi saani järele jooksevad, vabanevad nad neist julmal viisil – nad tapetakse pea maharaiumisega.

Paul Poiret’ mudelid.

Tõenäoliselt tegi Baryatinskaja Poireti tunnete riivamiseks sarkastilise nalja, kuid ta ei ärritunud ja jätkas loomingulisi otsinguid. Esimene asi, mis talle pähe tuli, oli vabastada naised korsettide köidikutest, milles nad olid renessansiajast saadik virelenud. Poiret võttis uue silueti aluseks Kreeka, Jaapani ja Lähis-Ida mudelid, nihutades rõhu rangetelt joontelt drapeeringukunstile.


Paul Poiret’ tööde näitus.

Poiret’ loodud modellidest sai moemaailmas tõeline revolutsioon. S-siluett, mis rõhutab kõiki eeliseid naise figuur, hakkas enesekindlalt kaastunnet võitma. Poiretiga samal ajal tegelesid selliste kleitide loomisega ka teised moeloojad, kuid tema nime seostatakse seda tüüpi kleitidega siiani. Teiste Poiret' leiutiste hulka kuulusid kookonmantlid, lambivarjuga kleidid, lendlevad seelikud, haaremipüksid, narmastega keebid ja turbankübarad. Disainer ammutas inspiratsiooni idamaade kultuurist. Kõiki neid mudeleid arendas edukalt edasi Yves Saint Laurent 1960ndatel ja 70ndatel.


Parfüümide sari Paul Poiret'lt.

Paul Poiret oli esimene couturier, kes tutvustas mõistet "bränd kui elustiil". Ta käivitas oma liini kosmeetika ja parfüümid ning pakkusid ka disainerite teenuseid, kes sisustasid kõik ruumid "Poireti moemaja stiilis". Paul Poiret’ uute toodete turule ilmumisega kaasnesid kindlasti ka uhked esitlused, millest Pariisi boheemlaskond hiljem kuid rääkis. Näiteks selleks, et tutvustada prantslastele Persian Night parfüümi, korraldas Poiret ürituse nimega One Thousand and One Nights. Ta kogus külalised laternate ja telkidega kaunistatud aeda, kuhu toodi spetsiaalselt eksootilisi linde. Poiret ise tervitas kõiki sultaniks riietatuna ja ulatas igale külalisele parfüümipudeli.


Parfüümi *Persian Night* esitlus.

Pudel parfüümi *Persian Night*.

Poiret paistis silma ka sellega, et oli esimene, kes kasutas oma modellide demonstreerimiseks fotograafiat; varem piirdusid kullerid vaid visanditega. 1911. aasta aprillis avaldas väljaanne Art et Decoration Edward Steicheni esimese moefoto. Modellid kandsid Poiret’ rõivaid.


Paul Poiret’ modellide moefotosessioon.

Esiteks Maailmasõda sai Poiret' karjääri jaoks hukatuslikuks. Algul oli ta sunnitud asuma Prantsuse sõjaväes rätsepa ametikohale ja peente rõivaste asemel disainima. sõjaväe vormiriietus. Kui Poiret sõjast naasis, sai ta teada, et tema äri on pankrotti läinud. Prantsuse mood hakkas keskenduma lihtsusele, mugavusele, funktsionaalsusele, luksusmodellidest polnud juttugi – inimesed olid vaesed ja emantsipatsiooniideed tungisid naiste teadvusesse sügavamale. Coco Chanel peesitas väikese musta kleidi kontseptsiooni loomisel hiilguse kiirtes. Paul Poiret püüdis pinnal püsida, kuid oli juba kaotanud lahingu avalikkuse poolehoiu eest. Kord rivaaliga kohtunud, püüdis Poiret ironiseerida, kas ta kannab leina, ilmudes alati mustades kleitides. Millele sain vastuse: "Jah, ma kannan seda ja see lein on teie jaoks!"


Paul Poiret' visandid.

Poiret hakati süüdistama liiga esteetilises olemises, paljusid äripartnerid pöördus temast ära, sagenesid skandaalid tema naisega, keda disainer kutsus alati oma muusaks ja kellega ta elas koos 23 aastat, ning paar otsustas lahutada. Millestki ilma jäänud Poiret oli sunnitud oma moemaja sulgema.


Paul Poiret’ moemaja.

IN viimased aastad Poiret töötas oma elu jooksul osalise tööajaga tänavakunstnikuna, pakkudes oma joonistusi Prantsuse kohvikute külastajatele, tema rõivaid müüdi kaalu järgi sentide eest. Pariisi kõrgmoe assotsiatsiooni liikmed tahtsid Poiret aidata, kuid Pauli kauaaegne rivaal Charles Worth oli sellele vastu.

Produtsent Paul Poiret.

Paul Poiret ei surnud nälga vaid seetõttu, et aeg-ajalt toitis teda tema moemaja endine töötaja France Martano. Veel üks lähedane tüdruksõber Poiret - Elsa Schiaparelli - toetas teda ka tema eluajal ning maksis pärast tema surma suure, kuid unustatud kulleri matused ning hoolitses selle eest, et tema loodud rõivad jõuaksid muuseumidesse ja erakogudesse.

Paul Poiret’ portree.

2015-11-16 Maria Novikova

Lõpetage olemine hall hiireke, liituge moekate ja stiilsete ridadega! Ei tea kuidas? Aitan Teid!
Esita kohe praegu personaalse mustri tellimus või rõivaste õmblemise ja lõikamise konsultatsioon. Sealhulgas nõustamine kanga, stiili ja isikupärase kuvandi valikul.

Minu . Olen Twitteris. Vaata Youtube'is.

Oleksin tänulik, kui kasutaksite nuppe:

Moeuuendaja, uue stiili ning täiesti uute ideede ja vormide looja. Ilma temata oleks 20. sajandi moeajalugu võinud kujuneda sootuks teisiti. Paul Poiret sündis 1879. aastal Pariisi rõivakaupmehe perre. Tema isa ja ema tahtsid temast vihmavarjude valmistajat teha ning õppisid ta vihmavarjutootja juurde. Kuid lapsepõlvest saati tundis Poiret huvi moe ja rõivaste vastu ning ta joonistas oma õe nukkude jaoks rõivaste visandeid. Siis hakkasin neile vihmavarjude kangaste jääkidest kleite õmblema. Ta oli endas nii kindel, et läks oma visanditega Raudnitzi moemajja Madeleine Cherui juurde ja veenis teda sketše ostma. Nii sai alguse tema töö “vabakutselisena”.

Juba 1896. aastal läks Poiret tööle Douceti moemajja. Olles läbinud Jacques Doucet’ kooli, oli ta läbi imbunud kõrgmoe vaimust. Mentori nõuandel hakkas Poiret ise omaks võtma kõrgseltskonna esindajate kombeid ja riietumisstiili ning peagi võis teda Inglise ülikondades näha kellaajal. moepeod. Luksuslikud musliinkleidid, šikid kliendid, peen 18. sajandi mööbel ja suurepärane maalikollektsioon – see kõik jättis Paulile niivõrd mulje, et sõjaväest naastes teadis ta, et temast saab vaid moekunstnik ja parim. Poiret saab tööd moemajadest kõige mainekamas ja vanimas – Worthi moemajas. Old Worth ei olnud enam elus, Paul töötas koos oma poegade Charles-Philippe'i ja Gaston Lucieniga. Olles saavutanud Worthiga mõningast edu, otsustab Poiret avada oma ettevõtte.

Oma emalt laenatud rahaga avas ta 1903. aasta septembris oma ettevõtte aadressil 4 rue Aubert, Paris, Grand Opera lähedal. Tema edu oli vapustav. Poiret läheb moeajalukku suure reformijana. Ta muutis naiste kleitide siluetti ning tõi moodi uusi värve ja kangaid. Poiret lõi palju rohkem kui uusi riideid – ta lõi uus stiil Ja uus pilt elu. Moe ja stiili oluline etapp Pauli jaoks oli see, et ta vabastas naised kokkutõmbuva vöökohaga korseti köidikutest. See oli 1906. aastal. Ta tõstis oma vöökoha kõrgemale, rinna alla, pikendades sellega jalgu. See sundis naisi oma figuuri jälgima ja kaalust alla võtma.

Aasta varem abiellus Poiret sihvaka, 19-aastase tüdruku Denise Boulayga. Temast sai tema muusa ja inspiratsioon uute piltide ja siluettide loomisel. "Tore on leida mees, kes on teie abikaasa," ütles ta, "kes samuti riietab teid nii, nagu oleksite pärit võlumaalt." Koos lõid nad nn loomingulise tandemi. Igas tema esinemises oli märk uuest trendist ja šokeeritusest, mis jõudis skandaalsuseni. Need olid esimesed reklaami võrsed, mis on elus tänaseni.

1908. aastal avaldas Poiret moeajaloo esimese brošüüri kleidimudelite joonistega ja tugevdas sellega veelgi oma mainet Pariisi mõjukaima kullerina. Tänu armastatule ja tema enda uuendustele voolasid Poiret’ uued moeesemed küllusesarvest välja. Seelik, püksseelik ja muidugi kurikuulus lambivarjuga kleit.

Disainer korraldas palju uhkeid ja kostümeeritud pidusid. Kui Poiret 1911. aastal selle lambivarjuga kleidi välja mõtles, nõustusid külalised seda kandma lihtsalt selleks, et pääseda Araabia ööde muinasjuttude stiilis peole. Poiret oli peol sultani rollis ja Denise oli Shahini. Ajalehed kirjutasid: "Poiret' haaremist pärit odaliskid tekitasid meie daamides nii suurt rõõmu, et nüüd on isegi poliitikute auabikaasad valmis kõigest loobuma ja minema Türgi sultani juurde, et just selliseid rõivaid saada." Kuid ajakirjanduses räägiti ka sellest, kuidas Baksti Pariisis Vene balletihooaegadeks loodud joonistused ja visandid tema loomingule avaldasid. Kuigi disainer ise eitas seda mõju.

Aastal 1911 Poiret Veel kord plahvatab moodi, tuues avalikkuse ette “lonkava” seeliku, mis tekitas tõelise sensatsiooni. Kitsad seelikud polnud enam uued, need ilmusid sajandi alguses. Kuid Pauluse pakutu ületas kõik ootused. Kleit langes pehmete voltidena rinnalt põlveni ja kitsenes siis järsult allapoole, nii et naine sai geiša kombel jalgu vaid peksatada. See vastas tema ideaalile idamaisest naiskurtesaanist ja oli väga ida vaimus, mida Poiret nii väga armastas. “Lame” seelikud said kõigi tähelepanu keskpunktiks. Need said hukkamõistu ja karikatuuride objektiks, kuid sellegipoolest kandsid fashionistas neid täies mahus, lisades karusnahad, kraed, kitsad varrukad ja pikad kitsad kindad, mis suurendas ümbrise mõju.

Järgmise paari aasta jooksul elas Poiret rikas elu. Ta andis välja parfüümi "Rosine" (le Parfums de Rosine), mis sai nime ühe oma tütre järgi, reisis etendustega mööda Euroopat, avas dekoratiivkunstide kooli ja pani sellele teise tütre auks nimeks "Martin" (Atelier Martine). .

Kuid 1920. aastatel algas Poiret’ jaoks sünge muutuste ja allakäigu aeg ning see oli seotud naiste emantsipatsiooni ja uue elurütmiga, millega meister ei arvestanud. Ilmusid uued konkurendid, kellest said ka trendiloojad: Lanvin, Patou, Vionnet, Kahlo Sisters. Kuid tema suurim vaenlane oli Chanel. Ta vihkas teda tema endiste õnnestumiste ja Pariisi moe keisri tiitli pärast. Ja Poiret ei talunud oma väikseid musti kleite. Chanel mitte ainult ei loo moes erinevaid kujundeid, vaid laseb välja ka uue, laialdast populaarsust koguva lõhna. Need on kuulus Chanel nr 5. Kord, olles kohtunud Grand Operas, küsis Poiret Chanelilt: "Mademoiselle Chanel, te olete alati mustades kleitides. Mis see on, lein?" Leidlik ja terava keelega Chanel vastas: "Jah, teie sõnul!"

Kuid Poiret’ tõeline rahaline allakäik algas 1924. aastal ja 1927. aastal pidi ta oma moemaja üldse sulgema ning Chaneli lihtsus sai peagi maailmamoes valitsema. Teatraalsuse ajastu on möödas ja suure meetri kukkumine näitas, et õnn võib ära pöörata ka suurimast meistrist.

1929. aastal lahutas Denise Poiret oma pankrotistunud abikaasast. Kuid ta säilitas kollektsiooni tema modellidest ja interjööri visanditest ning dekoratiivkunstist. Poiret ise lahkub täiesti laostununa Cannes'i, kus asub maalima, arvates, et nii saab oma olukorda parandada ja toimetab jalgrattaga eliitrestoranidele pudeleid aastakäiguveine. Olles julguse kogunud, kirjutab ta raamatuid “Ajastu riietamine” jm, mis parandab veidi moekunstniku hetkepositsiooni. Teise maailmasõja alguses kolis Paul Poiret tagasi Pariisi ja registreerus tööbörsile, kus suri 28. aprillil 1944 täielikus unustuses.

Kuid nagu sageli juhtub, mäletatakse geeniusi pärast surma. Alates 1950. aastate lõpust on huvi tema loomingu vastu elavnenud. Ja 1960. aastatel – hipide ajastul – tekkis mood kanda Poiret’ vintage’i esemeid. 2005. aasta mais toimus Poiret' esemete hiiglaslik oksjonmüük, kus 2 päeva jooksul müüdi tohutu raha eest üle 500 partii. Poiret’ tee jätkub.

Paul Poiret

Paul Poiret, kes vabastas naised korsettidest

Teda kutsuti Prantsuse moe keisriks. Paul Poiret’ nimel oli niisugune maagia, et tuhanded naised Maal, Peterburist Rio de Janeironi, mõtlesid 20. sajandi alguses vaid sellele, kuidas saada suurelt moemeistrilt vapustav kleit. Tema imetlus ühendati matkimisega. Paljud vapustavad kaasaegsed moemajad – Paquin, Drekol, Callot Sisters, Cayue – püüdsid tema moodi olla. Asi jõudis selleni, et prantsuse kirjaniku Romain Gary ema, kes oli sügavas hädas, otsustas 1918. aastal avada Vilniuses Paul Poiret' võlts "filiaali" - ja see oli edukas! Maagiline maagia Paul Poiret’ looming pole tuhmunud isegi sada aastat pärast moemaja avamist Pariisis.

Paul Poiret sündis 1879. aastal; tema vanemad kauplesid tekstiilidega – ja pole üllatav, et ka Paul Poiret’ õdedest said kuulsad moeloojad. Nicole Groult, sündinud Poiret, arendas edukalt oma maja 1910. ja 1920. aastatel, konkureerides mõnes mõttes oma vennaga, kuigi ta ei saavutanud kunagi tema kuulsust ega armu. Teine õde Madeleine oli populaarne ja originaalne kübarameister – ja tema töö väärib rohkem tähelepanu.

Paul Poiret’ esimesed sammud on seotud Raudnitzi moemajaga; seejärel töötas ta alates 1899. aastast Jacques Doucet’ heaks, kes oli belle-epoque’i stiili tunnustatud virtuoos. Sellele järgnes kaks aastat tööd House of Worthis kõrgmoe looja lastele.

Paul Poiret'le usaldati mitte ainult päevakleitide kollektsioonide, vaid ka tänavamantlite loomine - ja ta saavutas oma esimesed õnnestumised. Kui Paul Poiret avas 1903. aastal Pariisi Grand Opera lähedal Rue Aubert'il oma esimese moemaja, naeratas saatus talle. Tema väikese poe aknad olid kaunistatud nii originaalselt ja nii elegantse maitsega, et paljud Worthi ja Douceti kliendid hakkasid Poiret's riietuma. 1905. aastal abiellus Paul Poiret elegantse kaunitari Denise Boulet'ga, kellest sai tema kolme lapse ema ja tema maja esimene moemudel. Peal järgmine aasta Poiret kuulutab välja "moerevolutsiooni" ja loob esimese korsetita kleidi, mida ta nimetas "Lola Monteziks". Kaks aastat hiljem hakati avaldama andeka kunstniku Paul Iriba albumeid oma modellidega, kellest sai hiljem Coco Chaneli väljavalitu. Muide, Chaneli ja Poiret’ suhted on alati väga halvad olnud. Kord, paar aastat hiljem, kui Chaneli mustad kleidid olid juba moes märgatavad, küsis Paul Poiret temaga vastuvõtul kohtudes: "Miks olete alati mustas, Mademoiselle Chanel, kas see on lein?" Chanel vastas talle omase jultumusega: "Jah, lein teie pärast!" Selles ei saa muud kui näha end.

Erksad värvid sai Paul Poiret’ loomingu juhtmotiiviks ning see, mida ta suutis üheks kimpuks ühendada, oli ja on siiani hämmastav tema otsustusjulgusega. Veel üks samm orientalismi poole tema modellides olid tema 1911. aastal loodud seelikud-püksid, mis osutusid tõeliseks sensatsiooniks. Väga populaarseks said need pärast idamaist kostüümiballi “1002 ööd”, mille Poiret korraldas oma luksusliku Pariisi häärberi aias.

1913. aastal läks Paul Poiret’ juurde tööle noor Peterburi kunstnik, moeillustraator Roman Tyrtov, kes võttis endale pseudonüümi Erte ja sai selle nime all hiljem tuntuks. Erte kuulus looming Poiret’ jaoks oli “lambivarju” seelik.

Esimene maailmasõda rikkus suure kulleri loomingulised plaanid. Tema eksootilised ja ekstravagantsed tualetid ei sobinud uue reaalsusega ning pealegi võeti ta ise sõjaväkke. Poiret' maja rahandus läks räsitud ja selle taaselustamine 1920. aastatel osutus väga keeruliseks. Poiret’ mudelid ei tundunud enam nii mugavad ja praktilised kui tema konkurentide mudelid. Selle peale vaadati ikka jumaldamisega, aga ei ostetud nii palju kui varem.

Asi läks nii hulluks, et 1925. aastal müüs ta Poiret' maja aktsiad laiemale avalikkusele ja läks peaaegu pankrotti, luues Pariisi Art Deco näituse puhul ekstravagantsed Love, Orgy ja Pleasure paviljonid. Lisaks moemajale olid Poiretil ka edukad disainerparfüümi "Rosina" ning trükitud kangaste ja koduaksessuaaride majad "Martina" – oma vanemate tütarde nimede järgi. Kuid ka nemad ei päästnud asja. Alates 1927. aastast lõpetas Poiret praktiliselt kõrgmoe näitamise. Sellele järgneb valus lahutus armastatud naisest ja kolimine Cote d'Azurile, kus Poiret üritab luua väikefirmat, mis pärast 1929. aasta kriisi ei olnud edukas.

1930. aastatel kirjutas Poiret raamatuid ja memuaare ning müüs head veini. Ta suri kõigi poolt unustatud Pariisis 1944. aastal. Sõja ajal läks ta sissetulekut otsides isegi tööbörsile, kus märkis oma viimase töökoha: “Paul Poiret”. Kuid noor ametnik ütles, et ta ei tea sellisest majast midagi. Kas nii läheb maise au? Ei, see ei kao kuhugi. Kui oled tõeliselt andekas!

Paul Poiret' vene tund

Kui 2005. aastal Pariisis Drouot’ oksjonil müüdi Paul Poiret’ modellid, olid paljude moetegijate pilgud üle maailma neile neetitud.

Kahe päeva jooksul läks Paul Poiret’ naise Denise’i ning nende tütarde Rosina, Martina ja Perrina isiklikust riidekapist haamri alla üle 500 partii. Tänapäeval on selle enam kui sada aastat tagasi oma maja avanud suure moemeistri templit kandvate asjade leidmine ühtaegu tülikas ja kulukas. Aga, ütleme tõtt, Pariisi oksjoni hinnad ei olnud madalad – kollektsionäärid ja muuseumid üle maailma ootasid ja jahtisid Poiret’d. Eriti palju ostsid Pariisi Galliera palee moemuuseum ja Rue Rivoli moekunsti muuseum.

Nüüd on kleidid selle meistri signatuurtempliga, kes eelmise sajandi alguses muutis ideid selle kohta naiselik ilu ja kes eemaldasid korseti meie vanaemadelt või vanavanaemadelt, maksab seitse kuni kuuskümmend tuhat eurot ja mõnikord ulatub saja tuhande euroni.

Täna räägime palju ja sageli Djaghilevi ballettide mõjust Paul Poiret’ loomingule, Baksti kolorismist ja orientalismist, mis on tema loomingus jälgitav pärast Fokine’i „Šeherezaadi“ esietendust 1910. aastal. Venemaa mõju meistri loomingule ei piirdunud aga sugugi ainult balletilavaga. Ahvatletuna Vene õukonna hiilgusest ja laiaulatuslikest võimalustest, mida Venemaa toona, nagu ka praegu, välismaistele moeloojatele andis, käis Paul Poiret koos moemudelite rühmaga 1911. aastal show’dega Moskvas ja Peterburis. Ta armastas Moskvat! Selle põhjuseks oli sõprus silmapaistva Moskva moelooja Nadežda Petrovna Lamanovaga, keda Poiret oli varem Pariisist tuttav. Tema memuaaride järgi otsustades toitis Lamanova kullerile hästi ja näitas talle Kremlit, Štšukini moodsa maalimuuseumi ja Suhharevka kirbuturgu. Poiret rõõmustas vene rahvarõivad – saradressid, palmikud, kokoshniksid, kitšekid, suurrätikud ja sallid ning tõi neid Pariisi parajal määral. Nende säravate Vene toodete lilled ja kaunistused inspireerisid kulturit suuresti ning 1911. aastal lõi ta Pariisis maailma esimese veneteemalise kleitide kollektsiooni nimega “Kaasan”. See vene tikandite ja peakatete, saabaste ja sundresside kollektsioon müüdi Pariisis ning mul isiklikult õnnestus osta ja saada seitsme partii uhkeks omanikuks.

Kui kurb oli tõdeda, et mitte ükski kodumaine muuseum ei otsustanud oma kogusse hankida ainsatki eset, mis peaks olema rahvusliku moe üle uhkuseks. Vene rõivamood tuli meile ju Paul Poiret’lt ja selle kajateks olid Lamanova ja vene emigrantide tööd 1920. aastate Pariisis! Meie riigis ei olnud sponsoreid nende ainulaadsete, võrreldamatute mudelite ostmiseks! Kokku umbes poolteist miljonit eurot kogunud oksjonile kuulusid meistri pere kollektsiooni esemed, millest tema lapselaps otsustas lahku minna.

2007. aastal toimus järjekordne enampakkumine, kus seekord pakuti kolm korda vähem partiisid. Esimest korda olid müügil Venemaa muuseumide esindajad, kuid paraku ei olnud nende rahalised võimalused tasemel. Kuid oma kogusid on täiendanud USA, Jaapani, Ladina-Ameerika ja Prantsusmaa muuseumid. Nüüd imetleb neid kogu maailm.

MARDIJÄÄN Paul Cezanne Selle kunstniku maailm on nii suur, rikas ja karm, nii kunstiliste tippudega, et need tunduvad kättesaamatud. Võib-olla on osaliselt see põhjus, miks Paul Cézanne'i maale nimetati "alaväärtuslikeks", kuna ta ei suutnud sellesse maailma tungida, ja tema ise

KUST ME OLEME? KES ME OLEME? KUHU ME LÄHEME? Paul Gauguin Eelmise sajandi 80. aastate lõpus kogunesid Pont-Avenisse paljud prantsuse kunstnikud. Nad tulid kokku ja jagunesid peaaegu kohe kaheks vaenulikuks rühmaks. Ühes rühmas olid kunstnikud, kes valisid otsinguteed ja olid ühtsed