Kõrgemale ja kõrgemale: miks on mägede õhk ohtlik. Everesti vallutamine: üheksa traagilist tõusulugu

Umbes 2 kuu jooksul jälgisid seda uskumatut seiklust miljonid kasutajad! Kaks Ameerika mägironijat ja fotograafi – Corey Richards ( Cory Richards) ja Adrian Ballinger ( Adrian Ballinger), otsustas ilma hapnikuta Everesti ronida ja tegi seda! Corey vallutas “maailma katuse”, Adrian pöördus sellest vaid 248 meetrit tagasi.

Corey ja Adrian alustasid tõusu Tiibeti poolelt. Kohe seikluse algusest peale jagasid fotograafid oma Instagrami kontodel kaadreid ja muljeid: viskasid nalja, räägiti heaolu iseärasustest kõrgustel, kus Inimkeha suutmata kohaneda, mõtlesime sellele, mis sunnib inimesi tippe vallutama.

Nagu mägironijad räägivad, sai aklimatiseerumisperioodil selgeks, et Bollinger oli paremini ette valmistatud – varem oli ta hapnikuga kuus korda Everesti tippu jõudnud. Kuid Corey Richards vajas 2012. aastal National Geographicu ekspeditsiooniga tippu ronides arstiabi.

24. mai 2016 hommikul jõudis Richards ootuspäraselt ilma hapnikuta tippu! Ainult umbes 200 mägironijat kogu maailmast said sellega hakkama. Esimesed olid Reinhold Messner ja Peter Habeler, kes ronisid 1978. aastal ilma hapnikupaakideta "maailma katusele". Richardsil kulus 8300 meetrilt 8848 meetri kõrgusele tippu jõudmiseks kaheksa tundi.

Bollinger pööras tagasi 8600 meetri kõrgusel. Ta tegi selle raske otsuse, mõistis seda füüsiline jõud mitte piisavalt.

Adrian Ballinger:"Tunnen end väga murtuna. Lõpuks jõudsin ikka ilma hapnikuta 8600 meetrini. Aga ma olen sügavalt pettunud. Siiski olen õnnelik, et see Corey jaoks õnnestus. Nüüd mõtlen sellele, mida oleksin saanud teisiti teha, et ka edu saavutada. Mul oli mitu äärmiselt rasket ööd enne tippkohtumist 7800 ja 8300 meetri kõrgusel. Mul ei õnnestunud kordagi soojeneda – kehatemperatuur oli liiga madal. Kui hakkasime ronima, teadsin, et ma ei tunne end 100 protsenti. Vastupidiselt ilmaennustustele hakkas puhuma nõrk tuul. Mul hakkasid külmavärinad tulema ja Corey märkas, et ma ei olnud jutukas, mis oli minust täiesti erinev. Sellel kõrgusel on hetki, mil teie keha ütleb lihtsalt "piisavalt". Ja sa pead teda kuulama. Olen endale tänulik, et kuulasin oma sisehäält ja pöördusin tagasi. Paar tundi hiljem saime tähistada Corey võitu! Suur ebaõnnestumise võimalus oli üks põhjusi, miks ma seda üldse teha tahtsin.

8600 meetri kõrgusel pööras Adrian Bollinger tagasi

Võib-olla peitub kogu selle loo peamine iroonia just selles, et Cory tipus ei filmitud praktiliselt midagi. Kuigi ekspeditsiooni edenemist jälgisid veebis miljonid tellijad! Pärast mitme uduse selfie tegemist suri tema telefon ära, mis oli seikluse kõige traagilisem hetk.

Teekond tippu ja Corey Richardsi selfie Everesti tipus. Pärast seda lülitus ta telefon välja.

Muide, sel hooajal vastavalt vähemalt 20 inimest proovisid ilma hapnikuta Everesti ronida ja neist vaid viis. Eelkõige tegid seda kaks mägironijat - Carla Perez ja Melissa Arnot -, neist said 7. ja 8. naine, kes on ilma hapnikuta Everesti roninud.

Faktrum soovib teile rääkida mõned lood Everesti vallutamisest. Hoiatame: tekst pole mõeldud muljetavaldavatele!

1. 40 inimest möödumas ja üks Discovery telemeeskond

Avalikkus sai Everesti lähenemisel valitsevatest “jubedatest” moraalidest esimest korda teadlikuks 2006. aasta mais, kui said teatavaks üksinda tippu vallutada püüdnud Briti mägironija David Sharpi surma asjaolud. Ta ei jõudnud kunagi tippu, surres alajahtumise ja hapnikupuuduse tõttu, kuid tähelepanuväärne on, et aeglaselt külmetavast matemaatikaõpetajast möödus kokku 40 inimest ja keegi teda ei aidanud. Möödujate hulgas oli ka Discovery telekanali võttegrupp, kelle ajakirjanikud surevat Sharpi intervjueerisid, talle hapniku jätsid ja edasi liikusid.

Avalikkus oli nördinud nende "ebamoraalse" teo pärast, kes "möödusid", kuid tõde on see, et keegi ei saaks Sharpe'i sellisel kõrgusel aidata isegi kogu soovi korral. See polnud lihtsalt inimlikult võimalik.

2. "Rohelised kingad"

Pole teada, millal Everesti vallutajate seas kasutusele võeti ja folklooriks sai mõiste "rohelised saapad". Kuid on kindlalt teada, et nad kuuluvad India mägironijale Tsewang Paljorile, kes oli üks 1996. aasta “verise mai” ohvreid – sel kuul suri Everestil kokku 15 inimest. See on suurim ohvrite arv ühel hooajal kogu planeedi kõrgeima tipu vallutamise ajaloos. Aastaid on Paljori rohelised saapad olnud mäkkeronijate maamärgiks.

1996. aasta mais tõusis Everestile korraga mitu kommertsekspeditsiooni – kaks ameeriklast, üks jaapanlane, üks indialane ja üks taiwanlane. Nad vaidlevad endiselt selle üle, kes on süüdi selles, et enamik nende osalejaid ei naasnudki. Tolle maikuu sündmuste põhjal tehti mitu filmi ja ellujäänud osalejad kirjutasid mitu raamatut. Mõned süüdistavad ilma, mõned giide, kes hakkasid oma klientide ees laskuma, mõned süüdistavad teisi ekspeditsioone, mis ei aidanud hätta sattunuid või isegi takistasid neid.

3. Arsentjevid

1998. aasta mais üritas paar Francis ja Sergei Arsentiev vallutada Everesti ilma täiendava hapnikuta. Idee on julge, kuid üsna realistlik - ilma lisavarustuseta (vähemalt 10–12 kg) saab kiiremini üles-alla sõita, kuid hapnikupuuduse tõttu on täielik kurnatuse oht väga suur. Kui tõusul või laskumisel läheb midagi valesti ja mägironijad viibivad “surmatsoonis” kauem, kui keha füüsilised võimalused lubavad, ootab neid paratamatu surm.

Paar veetis viis päeva baaslaagris 8200 meetri kõrgusel, kahel korral lõppesid ronimiskatsed ebaõnnestumisega, aja möödudes vähenes ka jõud. Lõpuks, 22. mail, läksid nad kolmandat korda välja ja... vallutasid tipu.

Kuid laskumisel kaotas paar teineteise silmist ja Sergei oli sunnitud üksi laskuma. Frances kaotas liiga palju jõudu ja lihtsalt kukkus, suutmata oma teed jätkata. Mõni päev hiljem möödus usbeki seltskond külmetavast Francesest teda aidamata. Kuid selle osalejad rääkisid Sergeile, et olid näinud tema naist ja ta, võttes hapnikuballoonid, läks otsima... ja suri. Tema surnukeha leiti palju hiljem.

Viimased inimesed, keda Frances nägi ja kes teda ka elusana nägi, olid Briti mägironijad Ian Woodall ja Cathy O'Dowd, kes veetsid mitu tundi sureva naise juures. Nende sõnul kordas ta pidevalt "ära jäta mind", kuid britid ei saanud teda aidata ja lahkusid, jättes ta üksi surema.

4. Võib-olla esimesed tõelised Everesti vallutajad

Pole asjata, et need, kes püüavad Everesti vallutada, ütlevad, et ronimisest ei piisa - kuni laskumiseni ei saa tippu pidada vallutatuks. Kasvõi sellepärast, et keegi ei ütleks, et sa tõesti olid seal. Selline on mägironijate George Mallory ja Andrew Irwini kurb saatus, kes üritasid 1924. aastal Everesti vallutada. Kas nad jõudsid tippu või mitte, pole teada.

1933. aastal leiti 8460 m kõrguselt ühe mägironija kirves. 1991. aastal leiti 8480 m kõrguselt 1924. aastal toodetud (ja vastavalt kas Irwinile või Malloryle kuuluv) hapnikuballoon. Ja lõpuks, 1999. aastal, leiti Mallory surnukeha 8200 m kõrguselt, tema juurest ei leitud ei kaamerat ega fotosid. Viimane asjaolu paneb uurijad uskuma, et kas Mallory või mõlemad mägironijad jõudsid siiski tippu, kuna Mallory ütles enne Everestile minekut tütrele, et jätab tippu kindlasti oma naise foto.

5. Everest ei andesta "mitte nagu kõik teised"

Everest karistab karmilt neid, kes üritavad käituda "mitte nagu kõik teised". Pole asjata, et kõige edukamad tõusud tehakse kas mais või septembris-oktoobris - ülejäänud aasta jooksul ei soosi ilm mäel tõusu- ja laskumist. On liiga külm (kuni maini), ilmastikutingimused muutuvad liiga kiiresti ja laviinide oht on liiga suur (suvel).

Bulgaarlane Hristo Prodanov otsustas tõestada, et aprillis Everesti ronimine on täiesti võimalik – teha midagi, mida keegi varem teinud pole. Ta oli väga kogenud mägironija, kes vallutas palju ikoonilisi tippe.

1984. aasta aprillis üritas Christo ronida Everestile – üksi ja ilma hapnikuta. Ta vallutas edukalt tipu, saades samal ajal esimeseks bulgaarlaseks, kes astus selle tippu kõrge mägi planeet ja esimene inimene, kes seda aprillis tegi. Tagasiteel jäi ta aga ägeda lumetormi kätte ja külmus surnuks.

6. Everesti jubedaim laip

Hannelore Schmatzist sai esimene naine ja esimene Saksamaa kodanik, kes suri Everesti tipule lähenedes. See juhtus oktoobris 1979. Kuid ta on kuulus mitte ainult sel põhjusel ja mitte seetõttu, et suri laskumisel kurnatusse, olles edukalt vallutanud Everesti, vaid seetõttu, et tema keha ehmatas Everesti vallutada püüdjaid juba tubli 20 aastat. Külmast mustaks tõmbunud ta tardus istuvas asendis Everesti mägironijate poole, laiali avatud silmadega ja tuules lehvivate juustega. Nad üritasid tema keha ülalt alla lasta, kuid mitmed ekspeditsioonid ebaõnnestusid ja ühes neist said osalised ise surma.

Lõpuks mägi halastas ja ühe eriti tugeva tormi ajal 2000. aastate alguses paiskus Hannelore surnukeha kuristikku.

7. Hoidke tähtpäevad elus

Sherpa Lobsang Tshering, Everesti esimese ametliku vallutaja Tenzing Norgay vennapoeg, otsustas 1993. aasta mais ronida oma onu tehtu mälestuseks. Õnneks oli mäe vallutamise 40. aastapäev alles lähenemas. Everestile aga “päeva pidulised” väga ei meeldi - Schering ronis edukalt planeedi kõrgeima mäe otsa, kuid suri laskumise ajal, kui ta juba uskus, et on ohutu.

8. Sa võid Everestile ronida nii palju kui soovid, aga ühel päeval viib see su minema

Babu Chiri Sherpa on legendaarne šerpade giid, kes on Everesti roninud kümme korda. Mees, kes veetis 21 tundi mäe otsas ilma hapnikuta, mees, kes jõudis tippu 16 tunni ja 56 minutiga, mis on endiselt rekord. 11. ekspeditsioon lõppes tema jaoks traagiliselt. 6500 meetri kõrgusel, selle giidi jaoks mõeldud lastele, pildistas ta mägesid, arvutas kogemata liigutusi valesti, komistas ja kukkus lõhesse, milles kukkus surnuks.

9. Ta suri, aga keegi jäi ellu

Brasiillane Vitor Negrete suri 2006. aasta mais laskumisel pärast Everesti vallutamist. See oli Negrete teine ​​tõus ja seekord plaanis ta saada esimese brasiillaseks, kes vallutab mäe ilma hapnikuta. Tõusmisel tegi ta vahemälu, kuhu jättis toidu ja hapniku, mida sai laskumisel kasutada. Kuid tagasiteel, pärast edukalt lõpetatud missiooni, avastas ta, et tema vahemälu on rüüstatud ja kõik tema varud olid kadunud. Negretel ei jätkunud piisavalt jõudu baaslaagrisse jõudmiseks ja ta suri selle lähedal. Kes võttis varud ja brasiillase elu, jääb ebaselgeks.

Aleksander Taranov20.10.2015

Kas postitus meeldis?
Toetage Faktrumi, klõpsake:

36 aastat tagasi (8. mail 1978) jõudis Everesti tippu üks suurimaid mägironijaid, itaallane, ja tema kaaslane, Austria mägironija.

See tõus avas uue joone mitte ainult Everesti vallutamisel, vaid ka mägironimise ajaloos - lõppude lõpuks oli tõus kõrgeim tipp maailm saavutati ilma hapnikusilindrite kasutamiseta, mida seni peeti võimatuks.

Messneri ja Habeleri tõusujoon kulges klassikalisel marsruudil (Lõunakollast mööda Southeast Ridge'i). Siis oli Messneri jaoks Everesti vallutamine karjääri neljas kaheksatuhandeline (Nanga Parbat (1970), Manaslu (1972) ja Gasherbrum I (1975).

See ajalooline tõus Everestile tehti osana Austria ekspeditsioonist, mida juhtis Hans Schelp.

Meie, see tähendab Reinhold Messner ja mina Peter Habeler, tahtsime julgeda näiliselt võimatut – esimest Everesti tõusu iseseisvalt, ilma tehishapnikuta.

Peaaegu mitte keegi, kellega oleme viimase 2,5 aasta jooksul rääkinud meie fantastilisest eesmärgist „Everest Everest suhteliselt ilma abistava hapnikuta”, pole meid meie otsuses toetanud. Vastupidi, peaaegu kõigile, olgu selleks mägironija, kõrgmäestiku füsioloog või arst, ei soovitata tungivalt: "See on võimatu. Sa kas ei tõuse üldse või ei tule enam alla. Kui veab, tulete tagasi vandenõu idiootidena. Hapnikupuudus sellel kõrgusel põhjustab ajurakkude surma mõne minuti jooksul. Ja just need vastutavad kõrgemate inimfunktsioonide säilitamise eest: esiteks halveneb mälu, seejärel kõnekeskus ja lõpuks kaotab inimene nägemise ja kuulmise. Everest ilma hapnikuta on enesetapp".

Hüperbaarkambrites tehtud katsed on näidanud, et alates umbes 8000 meetrist kaob võime kontrollida mõtteid ja tegevusi. Lühikese aja jooksul see tuleb teadvusetus. Mäel tähendab see kindlat surma. Kõik suured võidud üle 8000 m kõrguste tippude üle saavutati tehishapniku abil: Nanga Parbat, K-2, Lhotse.

Oli ainult üks vastuargument. .

Kui me sellele tegurile viitasime, esitati meile kohe vastuväiteid: "Ja mis juhtus Mallory ja Irwiniga. Nad kadusid rünnaku ajal tipule ja keegi ei näinud neid enam. Nad surid Everestil, olenemata sellest, kas nad jõudsid enne surma tippu või mitte.".

Meie tõus Everestile pole muidugi midagi muud kui kergemeelne poisilik seiklus. Just seetõttu, et 95% kõigist asjaosalistest pidas meie üritust juba algusest peale läbikukkumisele määratud. Seekord valmistusime võimalusel põhjalikumalt kui varasematel ekspeditsioonidel. Samas sai meile juba ettevalmistuse esimeses faasis selgeks, et me peame olema perfektselt valmis mitte ainult tehniliselt ja füüsiliselt. Meie jaoks peaks kõige tähtsam olema ka vaimne kannatlikkus, vaimne vastupidavus.

1953. aastal eduka Everesti ekspeditsiooni juht John Hunt sõnastas selle järgmiselt: "Everest seab mägironija enneolematusse emotsionaalsesse stressi. Neid pingeid saab ületada ainult vankumatu sihikindluse ja raudse tahtega..

See peab olema üksi võitlus. Mitte ainult kohutava mäe ja selle tundmatute ohtudega, mitte ainult füüsilise kurnatuse, arktilise külma, orkaani, lume ja õhupuudusega, vaid ka reetlikega. kõrgustõbi, meie endi “sisemist alatust” ja kohutavat kindlustunnet, et kui seal üleval midagi juhtub, pole päästmisvõimalust, samuti hämmastava uskmatuse valusa garantiiga, mida sõbrad, kadedad inimesed ja vaenlased meie vastu näitasid.

Tehnoloogia abil võit ei ole meie jaoks võit. Kuidas saate tõeliselt kogeda inimese jõudlust, kui te end tõeliselt ei kurna?

Reinhold Messner ja mina jõudsime igaüks omal moel samale arusaamisele. See on põhjus, miks me üksteist leidsime ja miks me moodustasime jagamatu spordipakk. Me ei ole sõbrad selle sõna traditsioonilises tähenduses, “homod”, kes hoiavad alati kokku. Väga harva räägime isiklikest asjadest. Väljaspool oma ametit ei kohtu me peaaegu kunagi. Samuti treenime kõige sagedamini eraldi. Ja ometi on ilmselt kogu alpinismi ajaloos vaevalt kaks inimest, kes teineteisele nii ideaalselt sobiksid. Mõistame üksteist sõnadeta. Intuitiivselt teavad kõik, mida teine ​​teeb, igaüks saab igas olukorras sajaprotsendiliselt teisele loota. See piirneb peaaegu metafüüsikaga.

Ütlesime vaid, et tahame teha “katse” ilma hapnikuta Everesti ronida ja loobume kohe oma plaanist, kui katse võimatuks osutub. Südames tahtsime võitu iga hinna eest. Aga samas, ei meie elu ega ka vaimse ja füüsilise tervise hinnaga... Ekstreemsetel kõrgustel mägironimisel pole midagi ühist tavalise alpinismiga üldiselt. Seal üleval muutub iga tund piinamiseks ja iga liigutus muutub raske töö. Kõrgel kõrgusel väsin nii lõpmatult, et suudad end üldiselt ülal pidada vaid äärmise tahtepingutusega... füüsilise ja moraalse soorituse absoluutsel piiril toimub ka jõu juurdekasv, mis paistab esile kerkivat päris sügavusest. hinge ja teeb võimatu siiski võimalikuks.

Juba baaslaagrisse saabumise päeval rääkisid eelrühma seltsimehed meile: «Lund on sel aastal väga vähe. Puhas jää kõikjal. See saab olema väga raske".

30. ja 31. märtsil jätkasime raevukalt ja vaikselt tööd, lõime firnit, keerasime sisse jääkruvisid, tõmbasime köisi, ladusime redeleid ja õhtul kukkusime nagu surnuna telki. Vaatamata suurele füüsilisele pingele ei saanud ma neil öödel hästi magada. Mind piinasid peavalud, tuiskasin ja higistasin ning hommik tuli nagu päästmine. Ülejäänute optimism, kes lootsid ilma suurema vaevata tippu jõuda, üllatas mind üha enam. Minu teada pole kunagi olnud ekspeditsiooni, kus kõik osalejad võiksid kindlasti oodata Everesti tippu jõudmist. Edukaks loetakse, kui üks side jõuab enesekindlalt tippu ja laskub uuesti sama turvaliselt alla. Ilm püsis hea.
Ei olnud torme ega suuri laviine ning päeval oli päike laagri kohal nii kuum, et võtsime soojad suleriided seljast. Reinhold Messner, nagu minagi, nii optimistlik ei olnud. Me mõlemad kartsime endiselt sügavalt Dhaulagiri lõunapoolset palet, kus torm ja pidevad laviinid meid täielikult kurnasid ja tagasi pöörama sundisid. Samuti ei ole me unustanud raskusi Hidden Peakil, kus võitlesime kibedasti tippkohtumise nimel ja kus surelik kurnatus haaras meid sedavõrd, et kavatsesime rohkem kui korra plaanist loobuda ja tagasi pöörduda.

Seisime rõõmsalt Vaikuse oru ees. Paremal olid võimsa Nuptse jäised nõlvad, vasakul Everesti läänepoolne õlg, mille küljes rippusid tohutud jäärõdud, mis ähvardasid iga hetk kokku kukkuda. Kogu org tundus lume- ja jääkõrbena, mis ähvardas pidevate laviinide ja jäävaringutega.

Meil oli ees üks kohutavamaid öid, mida ma kogenud olin. Mägi asus end tulnukate eest kaitsma.

Jõudsime telgi õigeks ajaks püsti panna. Tuisk muutus orkaaniks: möllas ja huilgas ning me ei saanud üksteist vaevu mõista. Nagu kütitud, puhastasime vaba ala. Tuul rebis meil telgikanga sõna otseses mõttes käest. Suure vaevaga saime vardad püsti ja telki kinnitada... Ometi sai öö läbi. Koidikul tuisk veidi vaibus ja mul oli kiire tagasi tulla. See oli 3. aprill, kell viis hommikul. Olime kahepeale nii nõrgestatud unetud ööd ja külm, mida nad pigem trügisid kui kõndisid. Tagasiteel “laagrisse 1”, mille hiljem läbisime täpselt 2 tunniga, kulus meil seekord peaaegu kaks korda kauem. Kõrgus, tuisk, külm ja läbi sügava lume läbimiseks vajalik pingutus kulutas mu jõudu, mille üle veel paar päeva tagasi uhke olin. Tagantjärele mõeldes nägin ootamatult lõhkevate pilvede vahel Everesti. Selle tipust lehvis pikk lumelipp, justkui mõnituseks või hüvastijätuks.

Kui keegi oleks mulle sel tunnil öelnud, et ma tõusen varsti uuesti üles, et mind tabavad veelgi suuremad raskused ja et ma tõusen uuesti, kuni seisan tipus, oleksin pidanud teda hulluks.

“Camp 2” muutus lumes rõõmsaks telklinnakuks ja toimis edaspidi ründemeeskondade teise “Base Campina”.

Mina ja Reinhold asusime ühes meeskonnas teele 10. aprillil oli juba aeg laagrist lahkuda.

Pärast mitut päeva laagris jõude istumist olime kannatamatust täis. Meil oli vaja muutuda aktiivseks, meil oli vaja midagi ette võtta. Tundsin end suurepärases vormis. Läksime üles “laagrisse 2” ja 11. aprillil olime juba Lhotse näos. Olime taas sisenemas neitsimaadele, sest siiani polnud siin keegi enne meie meeskonda käinud. Meie ülesandeks on leida hea turvaline laagriplats, püsti panna esimesed telgid ja laagriteel piirded. Riputasime reelingud üles. See oli kuratlikult raske töö puhta kallal klaasjää. Edasi saime liikuda ainult kasside esihammastel. Tuul puhus kogu lumikatte minema; Nad liikusid edasi väga aeglaselt.

Otsustasime läbida traditsioonilise "Camp 3" platsi Lhotse nõlval, kuna see tundus meie jaoks liiga laviiniohtlik. Aga meil ei jätkunud trossi, et kinnitada köis kuni tavalise laagripaigani 4, 7200 m kõrgusel, laskusin alla pärast seda, kui olime 7000 m kõrgusel kogu köie ära kasutanud, samal ajal kui Reinhold ja. kaks šerpat ronisid veel 200 m kõrgusel, et rada uurida.

Niisiis läksime lahku “2. laagris”, see oli 13. aprill. Reinhold ja kaks šerpa tõusid 7800 m kõrgusele Ma laskusin baaslaagrisse.

Hiljem, 15. aprillil, tuli ka Reinhold tagasi. Samal ajal kui Robert Schauer ja kaks šerpat jätkasid tööd eespool. 17. aprillil jõudis ta Genfi kaljude juurde.

Oma päevikusse kirjutasin: "18. ja 19. aprillil oli tuisk ja tugev lumesadu." Ilm halvenes taas. Töö kindlustuse korraldamisel (marsruudi läbitöötamisel) peatati ja kurnatud inimesed naasid “Baaslaagrisse”, kuid 20. aprillil torm vaibus, päike tungis läbi ja ilm tõotas jälle ilusaks tulla.

Kohe pärast hommikusööki helistasin Reinholdile: "Mis te arvate – kas peaksime tegema esimese katse?" – "Miks mitte?"– tuli tema vastus. "Lõppude lõpuks oli meil õigus esimesele rünnakule tippkohtumisele.".

See õigus tähendab ka teatud kohustust, kuna ülejäänud meeskond oli loomulikult osaline ja soovis samuti tippu tõusta. Igasugune meiepoolne viivitus lükkaks kogu ettevõtte edasi. Kui me oma otsusest kõigile teada andsime, saime üksmeelse heakskiidu... Kogemuste põhjal toimis kaheosaline paaritus kõige paremini tippkohtumisel.

21. aprillil lahkusime “Base Campist” ja ronisime kolme šerpa saatel “Camp 1” juurde. Kõndisime aeglaselt, end pingutamata, et kõrgusega võimalikult hästi harjuda.

Minu päeviku sissekandes: Baaslaagrist 1. laagrini – umbes 2 tundi. Ja täiendus: “Tunnen end väga hästi”. Järgmisel päeval jalutasime aeglaselt “Camp 2” juurde ja veetsime seal väga külma, kuid rahuliku öö. 23. aprillil ronisime Lhotse nõlval, mis vahepeal oli täielikult varustatud vajaliku kindlustusega, “3. laagrisse”. Tundsin end suurepäraselt. Õhtul oli mul kõht tühi. Tõmbasin välja sardiinipurgi õlis ja sõin need ühe hooga ära. Mõne aja pärast tundsin maos kerget iiveldust ja raskustunnet. Algul ei pööranud ma sellele tähelepanu, seostades need vaevused kõrguse mõjuga. Ometi olime teisel pool piiri 7000 meetri kõrgusel! Minu seisund halvenes üha enam. Pidasin kõne külm higi, keele alla kogutud sülg; Pidin telgist lahkuma, sest oksendasin.

Kõik oleks justkui minu sees pöördunud. Mu kõht ja kurk põlesid. Sai selgeks, et mul on tugev toidumürgitus. Kui kogu kibe sapp minust lahkus, roomasin surnuks nõrgenenud magamiskotti. Teadsin, et seekord ma tippu ei jõua.

Seekord või võib-olla mitte kunagi. Kõrgus, iiveldus, valu, vedelikukaotus ja pingutamine oksendamise ajal – iseenesest surmavat ohtu. Ilma hapnikuta edasi minna oleks puhas hullus. Ja kõigele lisaks oli hommikuks tuisk.

"Mul ei lähe hästi, Reinhold", - Ma ütlesin - «Ilmselt rikkusin ma oma kõhu sardiinidega õlis ära. Ma ei saa minna. Ja ka sina tule tagasi. Ilm läheb halvaks. Blizzard. Liiga ohtlik".

Ma arvan, et ta oli väga pettunud, aga ta ei öelnud midagi. Ta ei suuda üksi tippu jõuda. Kuid ta ei tahtnud ka alla minna. Seetõttu tahtis ta jõuda Lõunakoloni ja sinna 8000 m kõrgusele ehitada “Campi 4”.

Nii ta läks kahe šerpaga. Tal oli kaasas kaks telki, kaks petrooleumiahju, üks gaasiballoon, muu varustus ja toit. Tundsin end halvasti, aga tahtsin kindlasti kehva ilma tõttu alla minna, et Reinholdi “Baaslaagrisse” oodata. Meie esimene katse tippkohtumisel ebaõnnestus. Nüüd proovivad teised seda teha.

Olime mõlemad surma äärel, tol päeval lahus. Tõusev tuisk keerutas lund ja peagi kadusid kolm kuju vaateväljast.

Peale seda hakkasin laskuma. Iga sammuga jäin nõrgemaks. Kurnatuna toetusin jätkuvalt jääkirvele ja puhkasin paar sekundit, enne kui jätkasin laskumist mööda kollast köispiiret. Tundsin, et kui ma ei kiirusta, ei jätku mul jõudu päästelaagrisse jõudmiseks.

Tekkis udu, nii paks, et kui jõudsin Lhotse nõlva jalamile, kus piirded lõppesid, oli mul raskusi orienteerumisega.

Läbimatus lumetormis kaotasin orientatsiooni, teadmata, kuhu minna: vasakule või paremale... Lõpuks kohtasin üht märgistuslippu ja umbes tunni aja pärast jõudsin “2. laagrisse”.

Kui ma üksi laagri poole komistasin, olid kaaslastel hirmunud näod.

Ma nägin vist kohutav välja. Mis Reinholdiga juhtus? Ma ei teadnud seda. Kuid oli selge, et tema ja kaks šerpat võitlesid oma elu eest seal üleval Lõunakol.

27. aprillil koperdas “Baaslaagrisse” põline habemik, kaaslaseks kaks vanameeste näoga poissi. Reinhold Messner ja tema kaks šerpat. Kaks kohutavat ööd ilma hapnikuta üle 8000 meetri kõrgusel jätsid neile jälje. Šerpad olid rohkem muumiad kui elus, samas kui Reinhold Messner, kes liikus kogu aeg aegluubis, võis juhtunust siiski teatada. Ta rääkis väga aeglaselt ja ta hääl kõlas justkui kaugelt.

Nad liikusid edasi Lõunakoloni 4. laagri jaoks ettenähtud kohta.

Kuid juba teel olid nad tormist täiesti rabatud. Uskumatu pingutusega suutsid Reinhold ja kaks šerpat kuidagi telgi püsti panna. Pärast seda polnud neil aga enam jõudu. Šerpad olid täiesti apaatsed, nad uskusid, et surevad. Reinhold püüdis nende tuju üleval hoida, kuigi ise oli üliväsinud. Kuid tema oli ainus, kes teadis, et kui nad magama jäävad, surevad nad alajahtumisse. Kui telgi järsku valju kolinaga orkaan laiali rebis, muutus nende olukord peaaegu lootusetuks. Ometi jõudis Reinhold mõnda aega telki lappida. Ta keetis teed ja valas selle šerpadele, kes paanikas oma magamiskottidesse pugesid ega liigutanud enam. Ta ise jõi ka kuumast joogist nii palju kui suutis. Neil oli piiratud kogus toitu ja sellest ei piisanud pikaks viibimiseks. Ka kunstlikku hapnikku polnud neil kaasas... Reinhold ja tema kaks saatjat veetsid “4. laagris” kaks ööd ja ühe päeva. Enamik Reinhold veetis aega, et vältida mõlema šerpa magama jäämist. Ta nurises nende kallal, ähvardas ja sõimas neid ning tõukas nad jälle eemale ja äratas üles.

Jäime laagrisse kuni 1. maini, lasime endal lõpuks mõistusele tulla ja saime lõpuks nii fantastilisesse vormi, milles me polnud terve selle ekspeditsiooni jooksul olnud. Ma arvan, et alles nüüd olin tõeliselt aklimatiseerunud. See kehtis ka Reinholdi kohta, kes õitses sõna otseses mõttes iga tund. Ilm oli imeilus ja meile mõlemale oli selge, et kas nüüd või mitte kunagi.

2. mail olime teist korda valmis rünnakuks tipule. Seekord peame seda tegema. Kui me teist korda ebaõnnestume, pole meil moraalset ega füüsilist jõudu kolmandaks katseks. Kuid ka seekord olime laagriga hüvasti jättes oma ennustustes ettevaatlikud. Me ei öelnud kunagi: "Me vallutame Everesti ilma hapnikuta." Kõige rohkem ütlesime: "Tahame proovida," mis Reinholdi jaoks ei tähendanud vähemat kui: "Igal juhul püüan minna võimaluste piirini."

Ühes asjas olime väga konkreetsed ja rõhutasime seda pidevalt: “Mitte mingil juhul ei lähe me Everesti hapnikuga. Kui ilma hingamismaskita edasiminek muutub võimatuks, pöördume tagasi. Me keeldume." See oli meie filosoofia ja sellest vaatenurgast saime lõplikult aru. Teistele ja iseendale.

Ronisime puhkamata, jättes “Camp 1” maha ja läksime kohe üles “Camp 2”. Sel päeval oli palav. Telgi varjus mõõtsime temperatuuri - pluss 42 kraadi. Õhk ei liigu. Samuti ei puhunud tipus tuult, mis aitas kaasa Nairzi meeskonna võidule.

Laagris 2 kuulsime raadiost Nairzi sõnumit edust. Mikrofoni puhkesid kattuvad hääled. Ja me karjusime vastuseks üksteist katkestades ja rõõmustasime hullult koos nendega.

Meil oli hea meel nii nende kui ka meie üle, kuna ideaalsed ilmaolud tõotasid ka head õnne.

Me oleme sees normaalne tempo, liigume aeglaselt 3. laagrisse. Erik Jones tahaks meiega kaasa tulla. Ta tahab filmi jaoks tulistada. Võtame kaks šerpat. Nad peavad kandma osa meie varustusest ja võib-olla aitama murda samme teel “3. laagrist” 4. laagrisse.

6. mail ronisime 4 tunniga “3. laagrisse”. Tee oli pikk ja järsk, aga meile juba tuttav. Kõndisime üldse pingutamata ja heitsin kõik kahtlused kaugele. Ma mõtlesin, et kuidagi saame hakkama.

Tee “3. laagrisse” on olnud omamoodi proovikiviks pikka aega. Ronisime vaid neli tundi. Sellist aega pole ükski meie satelliit isegi ligikaudselt saavutanud. Eric Jones, kes samuti meiega koos reisis, oli teel olnud kaheksa tundi.

Hea enne. Tundsime, et seekord võib meil vedada. Sõime suppi ja jõime ohtralt teed. Jõime nii-öelda tagavaraks, sest mida kõrgemale ronime, seda raskem on sulamine piisav kogus lund ahjudel. Siiski polnud peaaegu midagi teha ja peaaegu mitte millestki rääkida.

Ainus mure on võimalikult palju magada. Võtsime Reinholdiga mõlemad kaasa unerohtu.

Koos Eric Jonesiga lahkusime 7. mai varahommikul 3. laagrist ja asusime tüütule tõusule üle South Coli 4. laagrisse. Päike paistis pilvitu taevast ja me tundsime end veelgi jõulisemana ja tugevamana.

Öine tuul puhus kõrged lumehanged üles ja me kõndisime, kukkudes üle põlvede. Sel puhul aitas meid eelkõige meie lemmik šerpa Tati. Varsti kaotasime Erik Jonesi jälje. Ta ei liikunud oma kaameraga nii kiiresti. Ja tasapisi hakkasime ka kõrgust tundma. Pole üllatav, et vahepeal ületasime 7000 meetri piiri. Väsimus kandus mu jalgadele ja muutis need raskeks nagu plii. Hingamine oli lühike ja pinnapealne ning tekkis tunne, et sa ei liigu üldse edasi.

Ja seekord tegime oma töö nelja tunniga ära. Olime üsna väsinud, kui Lõunakoli laager ilmus. Ericut oodates keetsid nad teed. Kuid Eric ei ilmunud kohale. Ta kas ei kiirustanud või pöördus tagasi. 2 tundi on möödas... Kolm... Temast pole ikka veel midagi teada. Hakkasime tõsiselt muretsema. Lõpuks kõndis ta nagu meiegi, ilma hapnikuta. Loodame, et ta kokku ei kukkunud.

Eric käitus aga nagu tõeline inglane. Ta ilmus täpselt kell 5 (traditsioonilise inglise teejoomise aeg) kurnatuna - ta kukkus ja hingas välja: "Palun teed!" Selle vahemaa läbimiseks kulus tal kaheksa ja pool tundi. Ta oli surmani kurnatud ja sellest hoolimata kaldus nalja tegema. Teel võrgutas teda naine – jeti, väitis ta silmagi pilgutamata. Aga siis ta siiski tunnistas, et kohati arvas, et ei jõuagi meieni üleval.

Üks oli selge: kolmikmeeskond temaga koormaks meie tõusu kõvasti. Me ei saa endale lubada nii palju aega raisata ilma end ohtu seadmata. Eric oli sellest teadlik ja keeldus pakkumisest kasutada kahte hapnikupaaki, mis toodi meie jaoks Lõuna-Colisse. See poleks tema jaoks piisavalt sportlik. Parem oleks, kui ta jääks laagrisse ja filmiks ainult meie lahkumist ja tagasitulekut.

Öö oli külm. Hoolimata kolmekordsetest magamiskottidest olid meie käed-jalad väga külmad. Surusime end võimalikult tugevalt üksteise külge. Esitasin endale taas küsimuse, kuidas suutis Reinhold siin üleval kaks orkaaniööd vastu pidada ilma tervisemõjudeta.

Unele polnud midagi mõelda ja kell 3 öösel oli Reinhold juba usin teekeetmisega. Tahtsime veel 3-4 liitrit vedelikku võtta. Kuid ta kulutas lõpmatult palju aega, muutes vajaliku koguse lund teeks.

Vahepeal oli kell juba pool kuus. Panime end valmis ja panime telgis krambid selga; siis läksid nad õue. Oli 8. mai 1978. aastal. Täna tahtsime kas tippkohtumise ära teha või sellest igaveseks loobuda, sest erinevalt teistest soovisime igal juhul vältida teist ööbimist Lõunakoli ja peatipu vahel. Seega peame ületama puuduoleva 848 meetri kõrguse ühe tohutu pingutusega.

Meil on vähemalt üks eelis. Me ei pea muretsema piisava hapnikusisalduse pärast. Samas pidin ma enda rumaluse üle üllatunud olema. Lahkudes tundsin, et hakkasin kõrguse pärast kannatama. Muutusin aeglaseks ja jalad tundusid nagu pliid ja mul polnud absoluutselt inspiratsiooni. Kui see kõik süveneb, ei jõua ma isegi lõunatippkohtumiseni.

Keskendusin täielikult tõusule, registreerisin iga astutud sammu ning püüdsin oma jõudu jaotada ja säästlikult kasutada.

Kõrgetest mõtetest või tunnetest polnud juttugi. Minu silmaring oli väga kitsas, piirdus esmavajalikuga. Nägin ainult oma jalgu, ainult järgmisi eelseisvaid samme ja hoidmisi ning liikusin nagu automaat. Tsoneerisin end täielikult välja ja mõtlesin ainult järgmise viie meetri peale enda ees. Ma ei mõelnud Everestile, mitte meie eesmärgile. Tähtis oli vaid see, et ma need viis meetrit maha jätsin. Mitte midagi muud. Kui ma mõtlesin millelegi muule, siis see, kui hea meelega ma siit alla lähen. Mul oli aina rohkem õhupuudus. Olin lämbumise lähedal. Ma mäletan ka seda ainus sõna välgatas mu sammudega õigel ajal peast läbi: “Edasi, edasi, edasi...”. Nagu tiibeti loits. Liigutasin mehaaniliselt jalgu...

Selles tõusu esimeses faasis saavutas Reinhold kerge edumaa. Sel ajal, kui olin hõivatud Erik Jonesi äratamisega, oli mu elukaaslane juba ette astunud. Tahtsime minna lõunatippkohtumisele ilma sekkumata. Kõrgeima lõigu jaoks kandis Reinhold seljakotis 15-meetrist köieotsa. Mul oli fotoaparaat, varuriided, prillid ja natuke süüa.

Nägin Reinholdi vahetult enne järsu tõusu algust, mis viis üles SE-harjale. Ta istus kivisele platvormile ja vaatas minu poole. Siit panime rajad, asendades üksteist. Nõlv, millel olime, oli nii lumega kaetud, et vajusime üle põlvede. Lisaks tekkis udu, nii tihe, et kartsime üksteist silmist kaotada... Vahel jäin seisma, ajasin jääkirvega lumme, toetusin sellele veerand või pool minutit, haarasin ahnelt õhku, nagu kala kuival maal ja püüdis puhata. Pärast seda tundsin selgelt, kuidas mu lihased täitusid uue jõuga ja sain veel kümme-kakskümmend sammu kõndida.

Kummalisel moel, kui olin läbinud mitusada meetrit kõrgust, ei tundnud ma end enam loiduna. Vastupidi, kõndida oli kuidagi kergem. Võib-olla on põhjus selles, et me oleme selle raskesti kujutletava kõrgusega siiski mõnevõrra paremini harjunud.

Loomulikult kulutas läbi sügava lume kõndimine uskumatult palju energiat. Seetõttu liikusime võimalusel jäistele kividele, kust tuul lumikatte minema ajas. Kuigi jäistele kividele ronimine oli tehniliselt keerulisem kui sügavas lumes astmete lõikamine, oli see meil lihtsam. Olime nii sunnitud keskenduma igale sammule, igale hoidmisele, et meil polnud aega väsimusele mõelda.

Neli tundi hiljem, umbes kella poole kümne ajal, seisime 8500 meetri kõrgusel “Camp 5” telkide ees. Sellele kõrgusele jõudis ka Norton, nagu meiegi, ilma hapnikuta. Nüüdsest sisenesime absoluutsele neitsiterritooriumile. Jäime täiesti omapäi. Kui meiega midagi juhtub, ei saa ükski päästegrupp meile appi tulla, ükski helikopter, mitte midagi. Väikseimgi vahejuhtum tähendab kindlat surma.

Rääkisime Reinholdiga sageli sellest, kuidas selles viimases baasis oleks võimatu teineteisele abi anda, kui midagi peaks juhtuma. Kuigi olime teineteisele uskumatult lähedased ja moodustasime lahutamatu terviku, olime siiski üksmeelsed: kui üks meist hätta jääb, peab teine ​​kindlasti püüdma end päästa. Väikesest järelejäänud jõust endale tõenäoliselt ei piisa. Iga katse teist päästa või aidata oli määratud läbikukkumisele.

Mina istusin väikese telgi ees, mis oli mäeküljel lume sisse pressitud, samal ajal kui Reinhold üritas meeleheitlikult telgi primusahju süüdata, et teed keeta. Surusin end vastu telgi seina, et tuule eest kaitstud kohta puhata ja vaatasin udu sisse. Mõnikord murdus hetkeks udumüür ja kaugel enda all nägin Vaikuse orgu, nägin Lhotset ja vaatasin jälle üles lõunatipu poole, kus tohutu lumelipp andis märku, et on palju tugevam tuul. seal kui meie “5. laagris”.

Ilm kahtlemata halveneb. Ilusate ilmade periood oli lõppemas. Võib-olla lõppes meie katse tippu ronida koos temaga ja meie ekspeditsioon Everestile katkes lõplikult. Sest tundsin selgelt, et teist korda ma siia ei tõuse. Juba praegu tekkis suur soov tagasi pöörata. Siin “Campis 5” bivouaki korraldamine, oodates võimalikku paremat ilma, ei tulnud kõne allagi. Siis ei saaks me ilmselt üldse telgist lahkuda. Ja mitte mingil juhul ei jätku meil füüsilist ega vaimset jõudu edasiminekuks. Meie energiast piisab laskumiseks kõige rohkem. Tõusu jätkamine sellistes tingimustes oleks "tee, millel pole tagasiteed".

Muidugi ei olnud meil Reinholdil aega nendele ohtudele mõelda. Soov edasi minna võitis kõigest, see võitis soovi tagasi pöörata või vähemalt magama jääda. Igal juhul tahtsime tõusta, vähemalt 8720 meetri kõrgusele South Peakile. Lõunatipu vallutamine ilma hapnikuta oleks samuti suurepärane edu. See oleks tõestus, et ühel päeval on võimalik peatippu jõuda vaid inimjõul. Minu mõtted kestsid täpselt pool tundi, kuni Reinhold teed valmistas. Minu kaalutlused olid ka tema kaalutlused. Vahetasime neid sõnadeta ja olime ühtsed tippkohtumise rünnaku jätkamisel. Asusime taas teele. Hea abi Orienteerumise osas varustati meile eelmiste mägironijate jäljed, mida oli veel lumes näha.

Himaalaja kehva ilma SW nurgast veeresid pilved sisse. Pidime veelgi rohkem kiirustama, sest see ei tõotanud head. Olime 200kilomeetrise tunnikiirusega raevuka tuule alumises otsas... Tegime Reinholdiga esimesel võimalusel pilte ja filmisime. Samal ajal pidime ära võtma päikeseprillid ja väliskindad. Iga korraga muutus labakindaid tagasi kätte tõmmata. Kuid nende puudumise tagajärjeks oleks kiire surm ja käte külmumine.

Kuna edasine liikumine Sügavas lumes enam ei saanud, keerasime vasakule SE harjale. Müür murdus siit edelast 2000 meetri kõrguselt. Üks vale samm ja me kukume Vaikuse orgu. Vaba ronimine elu piiril hävinud kividel ilma köieta nõudis erakordset meelekindlust. Reinhold kõndis lähedal. Jõudsin esimesena lõunatippu. Täiesti märkamatult läksime läbi pilvede ja leidsime end ootamatult nii-öelda mäetipust viimasest jaamast enne oma eesmärki ja tol hetkel tabas orkaan meid kogu oma jõuga.

Meie füüsilised reservid on ammendatud. Olime nii kurnatud, et peaaegu ei jätkunud enam jõudu viit sammu korraga kõndida. Pidime ikka ja jälle peatuma. Kuid miski maailmas ei suuda meid praegu takistada.

Võtsime omavahel ühendust, sest tipuharjal olid suured karniisid, nagu Hillary juba kirjeldas, kuigi ohu korral köis meid ei aidanud.

Rühkisime ussi tempos edasi, usaldades vaid oma instinkti. Päike paistis lumele ja õhk oli tipu kohal nii intensiivselt sinine, et tundus must. Olime taevale väga lähedal. Ja meie oma jõuga tõusime siia, siia jumalate kohale.

Reinhold näitas käeliigutusega mulle, et tahab nüüd teed näidata. Ta tahtis filmida, kuidas ma ronin mäel mäsleva pilvemerega mäel.

Ta oleks pidanud prillid eest ära võtma, et kaamerat paremini paigutada. Märkasin, et ta silmad tundusid verised. Kuid ma ei pööranud sellele tähelepanu, nagu temagi. 8700 meetri kõrgusel, mitte kõrgemal, olime ilmselt jõudnud punkti, kus normaalsed ajufunktsioonid olid ebaõnnestunud või olid vähemalt tõsiselt piiratud.

Vaatamata eufooriale olin füüsiliselt täiesti kurnatud. Ma ei kõndinud enam vabast tahtest, vaid puhtmehaaniliselt, nagu automaat. Ma ei olnud enam endast teadlik ja mulle tundus, et minu asemel kõnnib siin hoopis teine ​​inimene. See teine ​​jõudis Hillary astmeni, sellele väga ohtlikule tõusule mäeharjal, tõusis ja ronis kõrgemale, mööda tema eelkäijate poolt välja löödud astmeid.

Ta seadis ühe jala Tiibetisse ja teise Nepali. Vasakul on 2000 meetri pikkune loodijoon Nepali suunas ja paremal 4000 meetri pikkune Hiina suunas. Olime kahekesi – mina ja mu sõber. Kuigi Reinhold oli lühikese nöörijupiga minu külge seotud, polnud teda enam olemas.

Ja siis hakkasin palvetama: „Issand, luba mul jõuda vigastusteta tippu. Anna mulle jõudu ellu jääda. Ära lase mul siia eksida." Roomasin põlvedel ja küünarnukkidel edasi ja palvetasin uskumatult nagu kunagi varem oma elus. See oli justkui üks-ühele vestlus kõrgema olendiga. Ja jälle nägin end roomamas kaugemale, enda alla, enda kõrvale, aina kõrgemale ja kõrgemale. Ta liigutas mind kõrgustesse. Ja siis järsku seisin jälle omal jalal. Ma ärkasin üles. Seisin tipus.

8. mail 1978 oli kell 13:15. Ja siin oli jälle Reinhold lähedal, tema kaamera ja kolme jalaga Hiina topograafiline märk.

Me tulime. Viskasime üksteisele kuklasse, nutsime ja kokutasime, lobisesime midagi ega suutnud rahuneda. Pisarad voolasid prillide alt ja habeme alla. Kallistasime ikka ja jälle, kallistasime teineteist ja heitsime jälle üksteisele kaela, naerdes ja nuttes korraga. Meid päästeti ja vabastati. Vabanenud ebainimlikust sunnist kaugemale ronida.

Pärast pisaraid ja vabanemist tuli tühjus, kurbus, pettumus. Minult võeti midagi ära, midagi, mis oli minu jaoks väga oluline. Midagi, mis mind täitis, oli kadunud ja ma olin kurnatud ja tühi.

Ei mingit triumfi ega võidu tunnet. Vaatasin ümberkaudseid mäetippe: Lhotse, Cho Oyu. Tiibeti panoraami varjasid pilved. Teadsin, et seisan nüüd kõige peal kõrgeim punkt maa. Aga ma ei hoolinud. Nüüd tahtsin ainult üht: tagasi, tagasi maailma, kust ma tulin. Nii kiiresti kui võimalik. Lõikasin nöörist 1 meetri pikkuse otsa, mis mind endiselt Reinholdi külge sidus, ja kinnitasin selle tugevalt Hiina mõõdistusmarkeri külge tõestuseks, et oleme siin üleval.

Laskumine polnud midagi kangelaslikku, nagu ka tõus. Teel üles ajendas mind jõud, mida ma ei suuda määratleda, ja alla jooksin jõud, mida võin väga hästi kirjeldada: see oli puhas tahe ellu jääda. Hetkega jätsin Hillary Stepi selja taha, ületasin mäeharja ja hakkasin enne lõunatippu ronima vastustardile.

Ja siin juhtus midagi, millega olin tuttav juba varasemate ekspeditsioonide kogemusest: laskumisel on peaaegu võimatu ületada isegi kerget õhkutõusmist. "Mul pole enam jõudu," mõtlesin lõunatipu ees lumme vajudes. Poseerin sõna otseses mõttes neljakäpukil. Jõudsin lõunatippu, pöörasin ümber ja nägin Reinholdi, kes oli just Hillary astet läbinud. Lõunatippkohtumisel otsustasin mitte kaasa laskuda tavaline viis läbi SE mäeharja ja “liigu alla”, nagu seda spetsialistide keeles nimetatakse, mööda idanõlva. Istusin lumele ja libistasin lihtsalt järsust nõlvast alla, kasutades roolina jääkirvest. Võtsin jalgadega hoogu maha. Enne seda aga joonistasin jääkirve nokaga lumme kolm-neli noolt sõidusuunas, näidates sellega Reinholdile minu laskumismarsruuti.

Tõenäoliselt nägi ta neid nooli, kuid ei tahtnud end ohtu seada ja valis tüütu tee mööda katuseharja. Mina seevastu ei mõelnud laviiniohule ja sellele, et minu all langes sein järsult 4000 meetrit allapoole. 200 meetri kõrguse distantsi läbisin “5. laagrist”, liugledes “viiendal punktil”. Pärast seda tõusis ta püsti, ületas SE harja ja kordas manöövrit “5. laagrist”. Tõsi, nüüd pean olema ettevaatlikum, sest pidin aeg-ajalt peatuma ja laskuma mööda kaljuseinu, millest tõusuteel möödusime. Kummalisel kombel ei tundnud ma õhu hõreduse pidevast vähenemisest kergendust. Vastupidi, mul oli tunne, et mul on veel rohkem õhupuudus kui ronides. Mu jalad värisesid kivistel lõikudel ja süda puperdas. Veidi enne South Coli ehk siis väravale väga lähedal hüppasin kividelt lumele. Samal ajal tuli lumelaud maha. Nüüd läks kõik kiiremini, kui tahtsin. Veeresin mitu korda ümber, kaotasin jääkirve, kaitseprillid ja lasin saapadelt krampid jalast rebida. Kassid leidsin hiljem. Need rippusid tugevdusrihmade küljes. Mingil hetkel tundsin torkiv valu paremas pahkluus. Tõenäoliselt tabasin kivi. Vaatamata sellisele tormisele laskumisele jõudsin siiski vigastusteta alla. Ja siin oli Erik Jones. Ta jälgis mu peadpööritavat laskumist ja kartis halvimat. Ta uskus, et lumelaua laskumine areneb laviiniks, millest enam välja ei pääse. Ta lahkus laagrist ja tuli mulle appi. Tema suureks üllatuseks tõusin püsti ja lonkisin vaevaliselt tema poole.

Kallistasin Ericut ja pomisesin: "Me ronisime Everesti ilma hapnikuta." Taaskord olin pisarateni liigutatud. Seekord kurnatusest. Kuid Eric ei saanud minu hellust jagada. Ta vaatas mind lihtsalt kirjeldamatu ilmega. Tõenäoliselt peaks selline inimene, kes on kummitusega kokku puutunud, välja nägema. Alles veidi hiljem sain aru, miks. Ma nägin vist kohutav välja. Ma murdsin oma otsaesise ja see veritses. Ma kaotasin oma prillid. Ja mu silmad olid jääga suletud. Mu nina oli tumesinine, külmast peaaegu must ja habe oli jääst lumivalge. Kurnatuna nägin välja nagu elav laip. Reinhold nägi täpselt samasugune välja, kui ta pool tundi hiljem koperdades laagrisse tuli. Kukkusin telki, haarasin raadio ja karjusin sinna: "Me olime tipus hapnikuta." Mind ei huvitanud, kas keegi kuuleb mind või mitte. Ma pidin lihtsalt maailmale karjuma. Aga “Byk” oli sel hetkel “2. laagris” raadio juures, mis oli meie tagasituleku korral “vastuvõtuks” kogu aeg sisse lülitatud. Ta vastas mulle loomaliku kisaga. Raadiost kuulsin laagris kolossaalset müra.

Kell 1 tund 15 minutit seisin koos Reinholdiga tipus. Veerand tundi hiljem alustasin laskumist. Ja nüüd sain Ericult teada, et kell oli umbes pool kolm. Seega tegin teekonna tipust “Camp 4” täpselt tunniga – meil kulus ronimiseks ligi kaheksa tundi.

Reinhold saabus pool tundi hiljem. Ma ei tea, kuidas ta laagri üles leidis. See oli tõeline ime, sest tal oli lumepimedus. Ta silmad olid põletikust punased ja ta ei suutnud isegi eristada teetassi, mille ma talle ulatasin. Mul endal oli kunagi tavaline lumepimedus. Kuid Reinholdi oma oli parem kui kõik, mida ma seni näinud olin. Lisaks tekkisid silmadesse teravad valud, mis Reinholdi peaaegu hulluks ajasid. Meil polnud käepärast silmasalvi ega valuvaigisteid. Kas ravimeid ei võetud või kasutati ära ja neid ei täiendatud. Mul olid ainult oma tavalised, kuigi kanged valuvaigistid, mida ma alati kaasas kannan. Kolm neist andsin Reinholdile, kes läks järjest hullemaks.

Öösel karjus Reinhold valust. Ta nuttis ja nuttis. „Peter, ära jäta mind rahule. Ma palun sind, sa pead minu juurde jääma!...Ära tule üksi, ilma minuta alla,” küsis ta minult ikka ja jälle. Ta arvas loomulikult meie kokkuleppe peale, et sellisel juhul peaks terve inimene end päästma. Aga seda polnud vaja minult küsida, minu jaoks oli see enesestmõistetav. „Ma ei jäta sind rahule, Reinhold. Palun usu mind. Ma jään sinuga. Ja me läheme koos alla. Me läheme kindlasti alla. Ja pealegi aitab Eric meid.

Tõsi, ma vaikisin sellest, et ka Ericu seisund polnud kuigi hea. Ta külmutas sõrmed ja varbad ning kõrguse mõjul muutus loiuks ja apaatseks. Temast poleks kindlasti palju abi — milleks ta ise abi vajaks.

Olin täiesti üksi, vastutades mõlema oma sõbra eest. Nii nagu Reinhold oli siis üksi, kes vastutas mõlema šerpa eest. Ja nagu toona, algas täiesti ootamatult tugev torm. Ta vilistas ja ulgus lõunakolbiku kohal, haarates ja raputades väikseid telke. Lisaks Reinholdi nutt ja anuvad palved. Ja jälle ma palvetasin. Seekord sõbrale.

Aitasin Reinholdil riidesse panna ja hommikul kell 6 - oli 9. mai, lahkusime telgist. Alles nüüd märkasin, et nägin ise kõike uduselt. Seega ei jää muud üle, kui alla minna. Mina ja Reinhold lahkusime laagrist esimesena, Erik järgnes meile samm-sammult, kui kobasime mööda South Coli alla Lhotse poole. Torm tabas meid kogu oma jõuga ja tundus, et läks veelgi külmemaks. Kuid nüüd ei vastutanud ma mitte ainult enda eest ja see tõmbas mind minu enda muredest kõrvale.

Jõudsime Lhotse nõlvale riputatud reelinguni, klõpsasime turvakarabiinid trossi külge ja tundsime end mõnevõrra turvalisemalt, sest nüüd ei pidanud ise rada leidma, vaid saime mööda kivide ja jää külge kinnitatud trossi. Enne vertikaalse laskumise alustamist pidime läbima kaks pikka traaversi mööda seina. Vaatamata viletsale seisundile õnnestus Reinholdil omal jõul 2. laagrisse laskuda. Kuigi ta ei kontrollinud ennast, möödus ta sellest hoolimata fantastilise usaldusväärsusega seinast... Ma ei saanud teda laskumisel aidata, ega ka Ericut, kes ise pidi meeleheitlikult võitlema... “3. laagrisse” jõudsime varahommikul. . See oli tühi. Ronisime lihtsalt telki ja lootsime, et varsti tuleb päike ja soojendab meid.

Lühikese pausi ajal 3. laagris puhkasime päris palju. Olin ikka veel surmväsinud ja jalad värisesid ikka veel. Kuid me pidime alla minema ja väljavaade jõuda lähitulevikus mobiilsesse “Base Campi” sundis meid vastu pidama. Hilisõhtul olime taas Lhotse nõlval. Reeling viis meid seina jalamile. Seejärel tuli ületada õrn, kuid väga raske teelõik. Me ei suhelnud enam, aga ulatasin Reinholdile ikkagi oma suusakepi, et ta sellest kõvasti kinni hoiaks. Nii ma siis juhtisin teda ettevaatlikult mööda jääd, mööda lugematutest jääpragudest. Ta ei näinud ikka veel palju ja aeg-ajalt pidi ta peatuma ja puhkama.

"Ma ei saa seda enam teha, ma ei lähe kaugemale," ütles ta. Ta nägi jäälõhesid seal, kus neid polnud, ja kannatas hallutsinatsioonide all. Kuid me ei oleks pidanud viivitama. Me pole ikka veel ohutsoonist ehk surmatsoonist väljas. Kui teel olles tabab meid öö üllatus, oleme eksinud. Ei mina ega Reinhold kannatanud vabas õhus ööbimist, olime selleks liiga nõrgad. Pidime lihtsalt jätkama. Ja nii nagu Reinhold toona šerpasid utsitas, nii kiirustasin teda ka nüüd. Ma ei lasknud tal peatuda, sundisin teda edasi minema ja lükkasin teda iga kord, kui ta tahtis alla anda. Samas istuks ma kõige meelsamini tema kõrvale. Pidin teesklema, et olen tugev ja julge, kuigi olin ise kurnatud.

Kogu mu keha valutas ja muljutud pahkluu tekitas igal sammul põrgulikke piinu, aju tundus nagu põleks.

Kui ma end nii kohutavalt halvasti tundsin, siis kui palju hullem võis olla Reinholdil, kes oli täiesti abitu ja täielikult ainult minu peale lootmas.

Nii me siis kaks ja pool tundi kõndisime, pigem komistades ja kukkudes kui liikudes, kuni lõpuks kerkisid meie ette mobiilse “Base Camp” värvilised telgid nagu Morgani loor. Meie poole tormasid juubeldavad, abivalmis, hoolivad šerpad. Oli teed, palju teed ja veel teed. Olime nii kuivad... meie näod nägid välja nagu vanade inimeste näod.

1977. aasta kevadel istusin Nepali pealinnas Katmandus väikese Pilatus Porteri pardale. (1) koos Leo Dickinsoni, Leo Jonesi ja Šveitsi piloodi Emil Wickiga Everesti poole lennata. Survevabas kajutis kandsid kõik peale minu hapnikumaske. Ületasime 6000 meetri kõrguse harja ja lendasime Lhotse Nuptse näo poole, kui Emil pöördus ja nägi, et mul pole maski seljas. Lendasime üle mäeharja ja South Coli üle 8000 m kõrgusel. Pärast Dhaulagirit olin hästi aklimatiseerunud ja kavatsesin lennata ilma hapnikuta nii kaua kui võimalik.
Üle South Col, Vic keerutas lennukit spiraalselt ja me lendasime üle Everesti tipu 9000 meetri kõrgusel. Vaatasin lummatult alla Maa kõrgeimasse punkti. Lendasin ilma hapnikuta ja nägin, et saan rääkida, mõelda ja olin sees selge teadvus. Nüüd teadsin täiesti selgelt, et suudan selle tipu vallutada ka ilma hapnikuaparaadita. Ma ei kaota meelt, nagu arstid ja mägironijad ennustavad. Nüüd teadsin, mis tunne oleks, kui maailma tipp oleks mu jalge all. Kuid ma ei teadnud, mis tunne oleks ronida Everestile ainult oma jõule toetudes. Üle tipu lendamise ja tippu ronimise vahel oli tohutu vahe. Vaatasin mäe põhjakülge ja imetlesin Emili teadmisi mäeharjade, nõlvade ja seljandike geograafiast.

Aastal 20-30 Britid tegid palju katseid Everesti vallutada. Nägin selgelt kohti, kuhu neil õnnestus jõuda, ja Everesti ajaloo episoodid ärkasid minu ees elavaks. Maandudes teadsin, milline mägi teiselt poolt välja näeb, aga ma ei teadnud, mis tunne see on.
Põhjapoolne marsruut Everestile on ideaalne ronimiseks. Veel 1924. aastal suutsid Briti mägironijad – oma primitiivse varustuse, kõrgmäestikukogemuse puudumise ja hapnikuaparaadita – sellel marsruudil jõuda 8600 meetri kõrgusele. (2) Ei olnud järske ja ohtlikke jääjääsid nagu lõunaküljel. 70ndatel suleti aga Everesti põhjakülg, pärast seda, kui Hiina okupeeris Tiibeti, ei andnud nad kellelegi ronimisluba.
Aga mitte ainult. Everesti ilma hapnikuta ronimist peeti võimatuks, hoolimata asjaolust, et Briti mägironijatel see peaaegu õnnestus. 29. mail 1953 jõudsid Edmund Hillary ja Tenzing Norgay esimeste inimestena Everesti tippu. Nad kasutasid hapnikumasinaid (3) . Pärast seda tohutut edu hapniku kasutamisel tuginesid kõik järgnevad ronijad ainult tehishapnikule.
Ronimisluba oli meil 1978. aastal. Treenisime Peteriga aktiivselt, et saavutada suur kiirus ronimine. Ainult kiirus oli meie turvalisuse tagatis. Kui veedame tõusu viimasel osal - nn surmatsoonis - pikka aega, võime, nagu arstid eeldasid, saada tõsise ajuhäire. Nende sõnul surevad ajurakud hapnikuvaeses atmosfääris. Muidugi tahtsin ma Everesti ronida, aga sama palju tahtsin ilma ajukahjustuseta orgu laskuda.

Esimene raske lõik – Khumbu jääkosk – algab kohe baaslaagri kohal. Mitmesaja meetri kõrgune jääkosk liigub pidevalt kiirusega mitu meetrit ööpäevas. Läänetsirkusest voolab välja tugevasti rebenenud jääkeel (4) - kuue kilomeetri pikkune org, mis asub Nuptse ja Everesti läänepoolse õla vahel. Otsisime 10 päeva teed läbi jääkose. Jääkildude, pragude ja maalihkejälgede vahele sillutasime raja, mida mööda saime suhteliselt kiiresti nii tõusta kui laskuda. Töötasime selle nimel, et leida võimalikult ohutu tee läbi takistuste, näiteks tõsise seina. Päev päeva järel kõndisime ümber eraldiseisvate tohutute jääplokkide – kuni sada meetrit pikad, nelikümmend meetrit kõrged ja laiad –, mis pidevalt kaldusid ja liikusid. Me kõik arvutasime: varem või hiljem need plokid, seaduskuulekad universaalne gravitatsioon, kukub kokku. Ja see juhtus tõesti. Kolmteist šerpat olid teel Esimese ja baaslaagri vahel. Baaslaagrist märkasime tohutut jäätolmupilve ja igaüks meist sai aru, mis juhtus. Haarasime binokli ja jooksime telkidest välja. Kogu põrgu läks meie kohal lahti, kui kõik kokku kukkus. Kui nägime kuut šerpat alla kukkumas, hingasime kergendatult sügavalt sisse. Aga kus on teised? Otsisime jääkoske läbi optika, kuni keegi neid nägi. Porterid peatusid kiiresti, kui nägid, et jää hakkab kokku kukkuma. Šerpad olid juhtunust hirmul ja šokeeritud, kuid minuti pärast naeratasid nad nagu tavaliselt.
Jäälang lõppes 6100 m kõrgusel, kuhu rajasime oma laagri 1. Sealt kulges marsruut mööda kitsast rippuvat orgu Camp 2-ni, mis rajati 6400 m kõrgusele. Oli aprilli lõpp, kui ronisime kahe šerpaga viimasesse kõrgesse laagrisse South Coli, mis on maailma kõrgeim mäekuru. Panime telgi püsti, et järgmisel päeval ronida. Meie Austria ekspeditsioonil oli 7 osalejat. Mina ja Peeter arvati vastavalt kokkuleppele esimesse ründemeeskonda. Peeter oli aga allkorrusel – ta ei tundnud end kuigi hästi ja läks alla Lääne Tsirkusesse. Minu võimalus soolotõusu sooritada oli väga nõrk, aga ei saa öelda, et see oleks absoluutselt null. Enne Coli juurde jõudmist tegin kolmest laagrist kiire retke mööda Lhotse nõlvad, läbi Kollaste treppide ja Genfi kontpuu. Laagrist jälgisin enda ümber kummalisi pilvi, mis helendasid kõigis vikerkaarevärvides ja pöörlesid. Võib-olla on nad halva ilma kuulutajad? Ma ei tahtnud isegi halvale ilmale mõelda. Otsisin märke heast ilmast: allpool asuvate küngaste kohale kogunevad rünkpilved, mis kuulutaksid rõhu tõusu.
Meie ümber Lõunakoloss oli sadu kasutatud hapniku- ja gaasiballoone, telkide jäänuseid. Algselt plaanisin hapnikuvaba tõusu Everestile puhtalt sportlikust huvist, kuid hetkel tundusid keskkonnapõhimõtted mulle palju olulisemad.
Panime telgi püsti ja peaaegu kohe hakkas puhuma tugev tuul, mis seejärel tõusis orkaaniks. Kiirusel 150 km/h puhus see läbi Lõunakol. Temperatuur langes -40 kraadini. Istusime kolmekesi telgis ja hoidsime bännerit käes. Igaüks meist sai aru, et tuul võib telgi rebida ja meid otsekui ragulkaga sõna otseses mõttes naaberorgu visata. Hoidsime telki terve öö üleval. Õnneks läks see katki alles hommikul. Panime püsti teise telgi, mis sobis paremini tormise tuule ootamiseks ja hakkasime ootama ilma paranemist. Me ei saanud loota altpoolt tulevale abile. Sellise ilmaga ei saanud keegi tõusta – torm möllas kõikjal, kuni kõige madalamate laagriteni välja. Olukord oli muutumas kriitiliseks. Me praktiliselt ei saanud süüa teha, sest orkaan puhus lund läbi telgi õmbluste ja kustutas meie põleti. Umbes sentimeeter lund kattis meie magamiskotid. Lõunakolbiku kohal lehvis tohutu kilomeetri pikkune lumelipp. Ootasime tormi viis tundi, kaks päeva ja kaks ööd.
Olime juba päris kurnatud, kui orkaan tasapisi vaibuma hakkas. Šerpad läksid alla, ma pidin ise otsustama, mida teha. "Kui ma nüüd alla lähen," ütlesin endale, "on mul võimalus ronida Everestile." Alustasime laskumist, Everesti tipp – võimas püramiid – asus Lõunakoli kohal, tohutu, ligipääsmatu ja kauge. Reaalsus ja unistused ei vaielnud minus kaua. Tahtsin ainult võimalikult turvaliselt orgu laskuda. Läksime Lhotse nõlvadest alla ja jääkosel kukkusin ükskord prakku. Mingma ja mina laskusime Ang Dorje baaslaagrisse – meie kõige tugevamasse šerpasse – nii läbi, et kukkusime sõna otseses mõttes telki. Jõime ja magasime, magasime ja jõime, tulime väga aeglaselt mõistusele.
Kui taastusin, kui suutsin kogu oma energia koguda, kui suutsin taas kogu oma jõu käsilolevale ülesandele koondada, teadsin, et mul on võimalus. Kui ilmaga veab, on edukas tõus võimalik. Olin 8000 m kõrgusel ja elasin üle kohutava tormi. Miks ma siis ei suuda säilitada tõusu, millest olen kuus aastat unistanud? Usk, et Everestile ronimine on võimalik, hakkas mulle tasapisi tagasi jõudma. Kas tõesti on tõsi, et Everesti ei saa vallutada ainult inimesed, vaid ainult masinatsivilisatsiooni looming? Mõtlesin sellele ideele uuesti väga põhjalikult. Ma ei saanud koju minna teist korda proovimata.
Baaslaagris oli üsna primitiivne neljast kivist ehitatud köök, kus sai gaasil ja tulel süüa teha. Õhtuti istusin koos ekspeditsiooni koka Sonamiga köögis ja sõin mett, piima ja küüslauguleib (5) . See oli mu lemmiktoit.
Mai alguses lahkusime Peetriga Baaslaagrist teisele katsele. Nagu eelmistelgi reisidel, ronisime jalamilt, läbi jääkose, Läänetsirkuse ja Lhotse nõlva. 1. laagris, jääkose tipus, peatusime lühikeseks ajaks. Läbi läänetsirkuse kõndides vaatasime üles. Sel päeval asus meie ekspeditsiooni esimene ründerühm mäele tormama. Sel ajal kui mina ja Peter Baaslaagris lõõgastusime, olid ekspeditsiooni juht Wolfgang Nairz, Robert Schaurer, operaator Horst Bergmann ja sirdar Ang Phu (6) jõudis tippu. Nad ei asunud ronima ilma hapnikuta, eelistades traditsioonilist meetodit.
2. laagrist saime Peetriga nende tõusu binokli kaudu jälgida. Edela müüri jalamil ootasime, et õnnitleda esimest ründerühma. Kõigile neljale avaldas muljet kõrgus, teekond, tõus. Kui tahtsime teada nende arvamust hapnikuta ronimise võimaluse kohta, ütlesid kõik neli ütlemata, et see on ebareaalne. "Ausalt öeldes ei." Everesti ronimine oli ilma hapnikuaparaadita võimatu.
Wolfgang Nairz edasi lühikest aega Võtsin ülaosas maski ära ja tundsin kohe pearinglust. Robert Schaurer proovis kõndida ilma hapnikuta, kuid ei suutnud praktiliselt liikuda. See uudis mõjus meile masendavalt. Kuid ma uskusin jätkuvalt võimalusesse ronida Everesti ilma hapnikuta. Ma juba teadsin, mis see võib olla! Peter tahtis ka väga Everesti ronida, kuid nüüd, kui teised osalejad olid juba tippu jõudnud, ei suutnud ta tunnistada ebaõnnestumise võimalust. Ootamatult tunnistas ta mulle: "Minu jaoks pole vahet, kuidas ma ronin, minu jaoks on oluline ainult see, et ma seda teen."
Arutasime seda teemat teise laagri telgis. Mida me saame teha? Äkki lähme koos, Peeter paneb maski ette ja mina lähen ilma? Aga see oleks petmine. Peeter oskas teed juhatada, ta võiks juhatada, ta võiks pakkuda turvalisust. Lõppude lõpuks võis ta mulle hapnikku anda, kui ma end ootamatult halvasti tundsin. Nii neutraliseeritakse täielikult ebakindlus, mis on tõelise seikluse lahutamatu osa. Minu eksperiment, millel oli nii füüsiline kui ka psühholoogiline pool, kaotab igasuguse mõtte. Sel juhul eelistaksin minna üksi. Kas jääme mõlemad ilma hapnikuta või peame lahku minema.
Arutasime seda küsimust hiliste õhtutundideni telgis lebades ja lõpuks jõudsime lahku minna. Peeter tahtis hapnikuga ronida. Ma ei saanud tema vaatenurgast üldse aru ja raadioside seansi ajal baaslaagriga püüdsin leida talle tõusupartnerit. Aga kõik võistkonnad olid juba komplekteeritud, kõik osalejad jagati kahe-neljaliikmelistesse gruppidesse. Kuid pärast kõike otsustasime ikkagi oma jõupingutused ühendada. Olin Peetrile väga tänulik. Kahes kasvasid meie võimalused edukaks tõusuks kõvasti. Me saame kahekesi koos kõndida ja vähemalt psühholoogiliselt toetada, saame kordamööda juhtida. Teadsin, et kaks on suurem võimalus edu saavutamiseks.
Kui lahkusime teisest laagrist 6. mai hommikul, muutus meie vastastikune usaldus liikumise materiaalseks edenemiseks. Liikusime väga kiiresti edasi. Lhotse nõlvadel aitasid mitmed šerpad meil oma lasti – toitu ja telki – tassida. Eric Jones ja Leo Dickinson filmisid Briti ringhäälingu jaoks dokumentaalfilmi. Leo Dickinson filmis kuni 7200 meetrit ja naasis siis 3. laagrisse. Erik Jones kõndis meiega järgmisel päeval lõunakolbi ja filmis nii palju kui suutis. Üleval filmisin ennast ja Peterit Super-8 kaameraga (7) , mis on spetsiaalselt selleks ekspeditsiooniks ette valmistatud.
Magasime mugavas kolmandas laagris, mis asus Lhotse nõlval ja kus telgis oli piisavalt ruumi puhkamiseks ja toidutegemiseks. Õhus oli veel piisavalt hapnikku, kuid siit edasi läks meie seisund ainult hullemaks. Veel kord kontrollisime üle kogu oma varustuse: kõrgusmõõtjast jääkirveni, krampidest trossideni päikeseprillid.
Järgmisel päeval lahkusime laagrist kolm. Keegi temast kõrgem ei saa meid aidata. Igaüks vastutab enda eest. Lõunakoli ronides nägin taas taevas rippumas kummalisi pilvi. Kas need tähendavad taas halvenevat ilma? Ma ei tahtnud isegi halvale ilmale mõelda. Lhotse tippkohtumise all läbisime Kollase sammu Genfi kontpuu poole. Ronisime aeglaselt: paar astet - puhka, siis jälle paar sammu, nii kaugele kui saime hingata. Alla vaadates avanes meile kogu Läänetsirkuse rippuv org, mille all asus meile juba nähtamatu Baaslaager. Vasakul paistis Nuptse seljandik, millest veidi eemal olid Kantega ja Tamserku tipud. Kõige selle all oli klooster munkadega, kes praegu suure tõenäosusega mediteerivad.
Otse meie ees oli South Col, mille kohal kulgeb marsruut tippu - kagunõlv ja kaguhari. Peaaegu 900 meetrit tipuni.
Kui jõudsime South Coli telki, tundsime end kindlalt. Viha raske tee üle läks üle, väsimust me ei tundnud. Lamasime telgis, sulatasime lund ja jõime pidevalt midagi: suppi, kohvi, teed. Tahtsin hirmsasti juua. Me kaotasime palju hinge suur hulk vedelikud. Kui õhtul telgist lahkusin ja läände vaatasin, oli päike loojumas ja taeva taustal paistis silmapiir väga teravalt. Olin optimistlik. Hommikul vaatasin kell pool kuus telgist välja ja ehmusin: ilm oli kehv, taevas oli pilvedega kaetud. Meie võimalus kahanes nullini. Äkki saame hiljem välja minna? Mõistes, et see oli meie viimane võimalus, võtsime kogu oma otsuse kokku. Niikaua kui suudame nõlval navigeerida, kuni sinised taevatäpid üle Makalu piiluvad, saame ronida. Ronisime sada meetrit, suu avades, püüdes portsjonit hapnikku endasse imeda, puhkasime iga paari sammu järel, siis ikka ja jälle ja uuesti. Kui me sellise kiirusega ronime, ei jää meil ronimiseks piisavalt aega. Vahepeal läks ilm hullemaks, ronisime kerges udus. Natuke kõrgemal tabasime liikumisrütmi ja nelja tunniga tõusime Camp 5-sse, saavutades 4 tunniga 500 meetrit kõrgust. Hidden Peaki ronides saime Peteriga tipu piirkonnas 200 meetrit tunnis, nüüd oli meie kiirus 100 meetrit tunnis ja tipuni oli veel 350 meetrit.
Peatusime laagris pool tundi ja jõime tassi teed, seejärel jätkasime oma võitlust. Ootamatult sattusime South Peaki alla, mille kõrgus on 8760 meetrit. Olin ükskõikne kõrguse suhtes, kuhu me olime tõusnud, ja ka selle suhtes, et olime tõusnud ilma hapnikuta. Jätkasin tõusmist, sest kalle läks ülespoole ja mulle tundus, et see kestab igavesti. Kas see oli Everest või Matterhorn, minu jaoks ei olnud see oluline. Kõndisin üles, sest polnud veel tippu jõudnud. Roomasime edasi, tuul viskas meid. Jääkristallid põletasid meie nägu nagu nõelad. Edasi! Kuna ma ei saa muud teha, kui minna sellesse tippu. Alles lõunatipust sain näha Everesti peamist tippkohtumist. Meie ees lebas veider mäehari. Ja siis kogu oma keha ja hingega mõistsin, et saame sellega hakkama. Järsku ilmusid paremale hiiglaslikud karniisid. Ma ei osanud öelda, kui kaua see kestab, nagu ma ei kujutanud ette, kui kaua see meil aega võtab. Teadsin vaid üht: me võime jõuda kõrgeimasse punkti, kus ma näen seda värskelt sadanud lund.

Lõunatipus ühendasime, sest peatipu serv oli ohtlik. Vaheldumisi üksteist lüües liikusime edasi. Meist vasakul oli sein, mis langes 2500 meetrit allpool asuvasse Läänetsirkuseni. Ida pool oli võimaliku kukkumise sügavus umbes 4000 meetrit. Kogu tõus oli automaatne, instinktiivne, nagu keegi teine ​​tegi oma liigutusi tavalisel jalutuskäigul. See oli ka instinktiivne, et jätkasin filmi tegemist. Filmisin Peterit, kui ta läbi Hillary trepi mulle lähenes, kui ta oma jääkirve lumest välja tõmbas, kui ta veel paar sammu astus.
Paremal rippuvad karniisid minu tähelepanu vaevalt äratasid. Alles siis, kui järsku kadusid kõik servad igalt poolt, sain aru, et seisan tipus. Selgub, et meie ribi polnudki nii pikk. Ma ei kogenud mingeid erilisi tundeid. Ei mingit erilist õnne, olin rahulik. Võtsin kaamera ja filmisin Peetri viimaseid samme. Alles siis, kui Petere otse minu ees seisis, valdasid emotsioonid meid mõlemaid. Kukkusime ja lebasime seal nuttes. Me ei suutnud seista, me ei saanud rääkida, aga me teadsime kumbki, mida teine ​​tunneb. Tundsin suurt kergendust, kui see emotsioonivälgatus minu sees vaibus. Ja siis valdas mind ärevus, ärevus ja pinge. Olime kõrgeimas punktis. Pinge vabanes tasapisi. Hakkasime üksteist pildistama. Järsku hakkas Peeter väga aktiivselt laskuma, ta kartis aega raisata ja pikka aega tipus püsida. Peatusin panoraami vaatamiseks, vaatamata sellele, et peaaegu midagi polnud näha: ainult Kanchenjunga, Lhotse ja Makalu, avanes lühike panoraam Tiibeti poole. Everesti tipust avanev vaade ei olnud üldse see, mida ma ootasin: tuul puhus pidevalt lund üle meid ümbritsevate mäeharjade ja, nagu tundus, läbi kogu meid ümbritseva maailma.

Kohe, kui esimene väsimus üle läks, tundsin end inimesena, kes on lõpetanud oma elu tähtsaima võistluse ja teadis, et nüüd ootab teda kauaoodatud puhkus.
Vahepeal oli aeg tipust lahkuda. Laskusin Hillary Stepilt alla ja sealt edasi lõunatippu. Arvasin, et Peter võib mind oodata, kuid ta läks alla (8) . Samm-sammult laskusin Lõunakol. Öö oli kohutav, ma ei näinud peaaegu midagi, ei saanud kaua silmi avada. Filmi filmides võtsin prillid eest üsna tihti ja nüüdseks olen lumepimedaks muutunud. Tundsin, et mu silmad nagu kaks kuuma liivaga täidetud auku. Ainult pisarad leevendasid valu veidi. Peeter hoidis mind nagu väikest last – valmistas mulle teed, tegi voodi ära. Järgmisel päeval kõndis Peter minust kolm sammu eespool ja ma sain teda kasutada, et ruumis vähemalt kuidagi navigeerida. Ümberringi oli kõik justkui udus. Fikseeritud sain päris usaldusväärselt alla lasta. Nii me laskusime kolmandasse laagrisse, kus Bull Oeltz mulle andis silmatilgad. Ta ei tulnud minuga alla, ta valmistus tippu tormama (9) .
Kui ma baaslaagrisse laskusin, tundsin, et mul on midagi puudu. Kauaaegne unistus vallutada Everest ilma hapnikuta täitus. Aga mind valdas juba teine ​​mõte – ronida üksi kaheksatuhandelisele. Mind paelus üha enam idee Nanga Parbatil üksi ronida. See unistus asendas kõik teised. Lootsin, et nüüd, kui saavutan ühe unistuse, on mul alati teine.

Kõik teavad, et mägedes pole piisavalt hapnikku ja sel põhjusel võib tekkida mäehaigus. See pole aga päris tõsi. Mägiõhu hapnikusisaldus on täpselt sama, mis tasandiku õhus. Nimelt 21%. Tegelikult pole hapnikukontsentratsioonil endal meie keha jaoks mingit tähendust. Tähtis on ainult hapniku osarõhk (edaspidi PO2). Ainult see määrab, kui palju hapnikku võib kopsude kaudu verre tungida.

Mis on osaline rõhk?

Osarõhk on see osa gaasisegu kogurõhust, mille tekitab üks konkreetne gaas. Näiteks kui tasandikul on atmosfäärirõhk 1 atmosfäär (edaspidi atm) ja hapniku kontsentratsioon on 21%, siis PO2 = 0,21 atm. Ja see on täpselt hapniku osarõhk, millega me kõik oleme harjunud ja mille juures tunneme end normaalselt.

Kuidas muutub PO2 mäkke ronides?

Mägedesse ronides langeb atmosfäärirõhk järk-järgult. Elbruse tipus muutub see kaks korda madalamaks kui tasandikul, see tähendab umbes 0,5 atm. See tähendab, et PO2 Elbruse tipus langeb 0,1 atm-ni. Loomulikult reageerib organism sellisele olulisele PO2 vähenemisele paratamatult mitmesugused ilmingud, millest kergeim peavalu ja nõrkus ning kõige raskemad on kopsuturse ja ajuturse. Selle vältimiseks on oluline enne ronimist korralikult aklimatiseeruda.

Mis juhtub kehaga aklimatiseerumise ajal?

Kui keha kogeb hüpoksiat (hapnikupuudust), lülitab see sisse adaptiivsed protsessid, mille eesmärk on suurendada hemoglobiinisisaldust veres ja seeläbi suurendada hapniku lahustuvust veres ja kompenseerida ebapiisavat PO2. Adaptiivsete mehhanismide sisselülitumiseks kulub aega. Enamiku inimeste jaoks kulub selleks 7 päeva. Nende 7 päeva jooksul peate tõusma ja laskuma, suurendades järk-järgult kõrgust.

Kuid isegi korraliku aklimatiseerumise korral suureneb hemoglobiinisisaldus veres vaid 20-30%, samas kui PO2 Elbruse tipus, nagu me juba teame, väheneb 50%. See tähendab, et aklimatiseerumine ei suuda täielikult kompenseerida ebapiisavat PO2. Praktikas väljendub see järgmiselt: inimene tunneb end vastuvõetavana, miski ei ohusta tema tervist, kuid samal ajal tunneb ta nõrkust, õhupuudust ja võib-olla isegi peavalu. Vaatamata täielikule aklimatiseerumisele tunneb ta suurepäraselt hapnikupuudust ja iga samm mäest üles antakse talle suurte raskustega.

Kuidas hapniku kasutamine inimesi mõjutab?

Jah, keha ei suuda mägedes madalat PO2-d täielikult kompenseerida, kuid PO2-d saab tõsta! PO2 suurendamiseks on kaks võimalust:

Esimene võimalus on suurendada üldist survet. Kuid mägedes on see võimalik ainult kaasaskantava survekambriga. See on suletud kummikamber, millega on ühendatud kompressor. Seda kasutatakse mägedes abiks raske mäehaiguse korral, kui patsienti ei ole võimalik kohe ohutule kõrgusele langetada. Patsient paigutatakse kambrisse, kompressor pumpab kambrisse normaalset õhku, mis põhjustab kambris rõhu tõusu ja vastavalt suureneb PO2. Varsti tunneb patsient end palju paremini.

Teine võimalus on suurendada hapniku kontsentratsiooni sissehingatavas õhus. See on võimalik hapnikuvarustusega. Tavaline PO2, nagu me juba teame, on 0,21 atm ja Atmosfäärirõhk Elbruse tipus on 0,5 atm. See tähendab, et enesetundeks nagu tasandikul piisab, kui hingata segu, mis sisaldab 42% hapnikku. Tegelikult saame hapnikuseadmete kasutamisel paigaldada erinev kiirus hapnikuvarustus, muutes seeläbi hapniku kontsentratsiooni sissehingatavas õhus üles või alla. See tähendab, et saame luua isegi kõrgema PO2 kui 0,21 atm ja vastavalt sellele saab keha veelgi rohkem hapnikku kui tasandikul. Selle tulemusena näeme praktikas, et need kliendid, kes kasutavad hapnikku, kuid ei ole üldse aklimatiseerunud, tunnevad end paremini ja lähevad kiiremini kui need, kes on hästi aklimatiseerunud, kuid ei kasuta hapnikku.

Kas Elbrusele ronides pean kasutama hapnikuvarustust?

See hüpoksia tunne iseenesest on kogemusena päris huvitav. Teadvus muutub, igasugune füüsiline tegevus muutub väga raskeks. Ja kui inimene sellises seisundis tippu jõuab, saab ta täiesti ainulaadse psühho-emotsionaalse kogemuse, mida pole võimalik millegagi võrrelda. Sel hetkel tulevad sageli pisarad silma. Paljud ütlevad hiljem, et nende elu jagunes "enne" tõusu ja "pärast".

On täiesti ilmne, et selline võimsad emotsioonid- just seda vajavad paljud inimesed tänapäeva maailmas, mis on üsna igav ja üksluine. Samas on aga ilmne ka see, et kõik ei vaja neid emotsioone. Ja et mõnele lihtsalt Elbruse tippu külastavale inimesele piisab juba selliselt kõrguselt Maailma vaatamisest.

Seetõttu on see, kas ronimisel hapnikku kasutada või mitte, väga isiklik küsimus ja vastus sõltub ainult teie individuaalsetest eelistustest.

Hapniku kasutamine ettevõttes Hirm nr

Fear No's kasutatakse hapnikuvarustust laialdaselt kolmes valdkonnas:

1. Elbrusele ronimine hapnikuga 1 päevaga.

Hapniku kasutamine ei võimalda teil selliseid tugevaid emotsioone saada, nagu eespool kirjeldatud, lihtsalt seetõttu, et sel juhul ei teki inimesel hüpoksiat. Ta saab ainult kogeda kehaline aktiivsus ja ei midagi enamat. Üleval pole pisaraid ega enese ületamist. Kuid sellel tõusuformaadil on loomulikult ka õigus eksisteerida. Sel juhul pole aklimatiseerumine muidugi vajalik. Tõus võtab vaid 1 päeva ja kogu ringreisi koos lennureisiga saab läbida 1 nädalavahetusega. Näiteks reede õhtul lendab mägironija Moskvast Mineraalvesi, kus kohtume temaga ja viime ta hotelli. Laupäeval ronime Elbruse nõlvale, ööbime Varjendis ning järgmisel õhtul ronime esmalt mootorsaaniga ja siis jalgsi Elbruse tippu. Pühapäeval lõuna ajal oleme allkorrusel ja õhtul on osaleja juba kodus. Kogu mäeloleku aja hingab ta hapnikumaski kaudu hapnikku. Parim asi selle ronimisvormingu juures on see, et selleks ei pea te puhkust võtma. See, mis varem nõudis suure ekspeditsiooni korraldamist, saab nüüd koos lennuga läbitud 2 puhkepäevaga. Kujutage vaid ette... Kolleegid küsivad esmaspäeval: "Mis te nädalavahetusel tegite?" Ja vastate tagasihoidlikult: "Jah, ma ronisin Elbrusele." Kas pole hämmastav?!

2. Hapniku kasutamine hädaolukordades.

See on tegelikult koht, kus meie hapnikku kasutame mitu aastat tagasi. Kui küsimus, kas ronimisel hapnikku kasutada, on igaühe isiklik asi, siis hapnikuvarustuse hädaabikomplekti olemasolu igas Elbrusele ronivas grupis peaks olema kohustuslik norm. Sest ainult see suudab tagada ronimisosaleja elu ja tervise ohutuse olukorras, kus tal on välja kujunenud raske mäetõbi ja kohe pole võimalik alla sõita. Piisab, kui anda sellisele patsiendile hinge hapnikku ja heaolu ja tema jõud taastub. Vere hapniku küllastumist jälgitakse pulssoksümeetriga. Tavaliselt tähendab hädaabihapnikukomplekti kasutamine seda, et klient peab viivitamatult ronimise lõpetama või ronimise üldse lõpetama.

Sama hädaabikomplekti saab kasutada ka juhtudel, kui tippu on jäänud väga vähe (näiteks 100 meetrit) ja mõnel kliendil on kõndimine liiga raskeks muutunud. Hapniku kasutamine säästab sel juhul tema jõudu ja, mis on samuti väga oluline, kogu rühma aega.

3. Hapnikuvarustuse rent.

Lisaks saab iga meie klient, kes ronib Elbrusele ükskõik millist marsruuti mööda, rentida hapnikuvarustust ja hingata tõusu ajal hapnikku lihtsalt oma töö hõlbustamiseks. Suurepärane lahendus, kui teie eesmärk ei ole kogeda hapnikupuuduse tagajärgi mägedes.

Ohutus hapnikuvarustuse kasutamisel

Hapnikuseadmed võivad vale kasutamise korral olla surmavad. Ja esiteks, siin me räägime sellistest võimalikud juhtumid, kui mägironija läks tippu ainult hapnikuvarustusega ja üks varustus ebaõnnestus. Praktikas pole me sellega kokku puutunud, kuid kõik seadmed võivad varem või hiljem rikki minna ja selleks tuleb olla valmis. Piisab, kui teil on alati kaasas varuvarustus. Sest inimesele ilma aklimatiseerumiseta ja hapnikuta püsimine suurel kõrgusel on sama, mis sukeldujal püsida suures sügavuses ilma õhuta. Ja siin kehtib sama reegel, mis sukeldumisel: iga varustus peab olema dubleeritud. Seal on ainult kolm elementi: 4-liitrine silinder (2-liitrine lastele), mask ja reduktor. Vastavalt sellele peab giidi seljakotis olema tagavarasilinder, mask ja reduktor.

Lisaks võib silindris olev hapnik lihtsalt otsa saada. 4-liitrises silindris rõhu all 300 atm. seal on 1200 liitrit hapnikku. Tavaline hapnikuvarustuskiirus on 2 liitrit minutis. Seega piisab ühest silindrist 10 tunniks pidevaks tööks. Tavaliselt on see Elbruse ronimiseks ja laskumiseks enam kui piisav. Aga jällegi juhuks, kui tõus ja laskumine võtavad ootamatult üle 10 tunni, peab kaasas olema varutäis hapnikuballoon.

Kas on võimalik saada hapnikumürgitus?

Saab. Kuid mitte atmosfäärirõhul ja eriti mitte atmosfäärirõhul. Inimestele mürgine PO2 = 1,6 atm ja rohkem. Kuid isegi kui hingate atmosfäärirõhul 100% hapnikku, on PO2 ainult 1 atm. Seega, isegi kui te väga pingutate, ei saa te end hapnikuga mürgitada.

Ja veel üks oluline nüanss hapniku kasutamisel, mis puudutab ohutust. Puhas hapnik kokkupuutel õlide ja muude tuleohtlike ainetega võib see põhjustada tulekahju. Seetõttu peaksite seda kasutama ainult puhaste kätega ja eemal sellistest ainetest.