DIY mini kikkertglass. Hvordan lage et pålitelig og kraftig teleskop hjemme

Så du har bestemt deg for å lage en kikkert og gå i gang. Først av alt, vil du lære det enkleste Spyglass består av to bikonvekse linser - et objektiv og et okular, og at forstørrelsen til et teleskop oppnås ved formelen K = F / f (forholdet mellom brennviddene til linsen (F) og okularet (f)).

Bevæpnet med denne kunnskapen går du og graver gjennom esker med diverse søppel, på loftet, i garasjen, på låven osv. med et klart definert mål - å finne så mange forskjellige linser som mulig. Dette kan være briller fra briller (gjerne runde), klokkeluper, linser fra gamle kameraer osv. Etter å ha samlet en forsyning med linser begynner du å måle. Du må velge et objektiv med en brennvidde F større og et okular med en brennvidde f mindre.

Å måle brennvidde er veldig enkelt. Linsen er rettet mot en lyskilde (en lyspære i rommet, en gatelampe, solen på himmelen eller bare et opplyst vindu), en hvit skjerm er plassert bak linsen (et papirark er mulig, men papp er bedre) og beveger seg i forhold til linsen til den ikke vil produsere et skarpt bilde av den observerte lyskilden (invertert og redusert). Etter det gjenstår det å måle avstanden fra linsen til skjermen med en linjal. Dette er brennvidden. Alene vil du neppe takle den beskrevne måleprosedyren - du vil savne den tredje hånden. Jeg må ringe en assistent for å få hjelp.

Dette vil resultere i et forstørret bilde, men fortsatt opp ned. Det du nå holder i hendene, prøver å opprettholde den oppnådde gjensidige posisjonen til linsene, er det ønskede optiske systemet. Det gjenstår bare å fikse dette systemet, for eksempel ved å plassere det inne i røret. Dette blir kikkerten.

Et inverterende system med en koaksial ekstra linse oppnås ved å plassere den i en avstand på omtrent 2f fra okularet (avstanden bestemmes av valget).

Det er interessant å merke seg at med denne versjonen av det inverterende systemet er det mulig å oppnå en høyere forstørrelse ved jevnt å flytte den ekstra linsen bort fra okularet. Men, sterk økning du vil ikke kunne få det hvis du ikke har en linse av veldig høy kvalitet (for eksempel glass fra briller). Jo større linsediameteren er, desto større blir den resulterende forstørrelsen.

Dette problemet løses i "kjøpt" optikk ved å komponere en linse fra flere linser med forskjellige brytningsindekser. Men du bryr deg ikke om disse detaljene: din oppgave er å forstå kretsdiagrammet til enheten og bygge den enkleste arbeidsmodellen i henhold til denne kretsen (uten å bruke en krone).

Produksjons-, monterings- og tilpasningsprosessen er veldig spennende.

Nedenfor er røret mitt med 80x forstørrelse - nesten som et teleskop.

Det er trygt å si at alle noen gang har drømt om å se nærmere på stjernene. Med en kikkert eller en kikkert kan du beundre den lyse nattehimmelen, men du vil neppe kunne se noe i detalj med disse enhetene. Her trenger du mer seriøst utstyr - et teleskop. For å ha et slikt mirakel av optisk teknologi hjemme, må du legge ut en stor sum som ikke alle skjønnhetselskere har råd til. Men fortvil ikke. Du kan lage et teleskop med egne hender, og for dette, uansett hvor absurd det kan høres ut, er det ikke nødvendig å være en stor astronom og designer. Hvis det bare var et ønske og en uimotståelig trang til det ukjente.

Hvorfor bør du prøve å lage et teleskop? Vi kan definitivt si at astronomi er en veldig kompleks vitenskap. Og det krever mye innsats fra personen som er involvert i det. Det kan skje at du får et dyrt teleskop, og vitenskapen om universet vil skuffe deg, eller du innser rett og slett at dette absolutt ikke er din jobb. For å finne ut hva som er hva, er det nok å lage et teleskop for en amatør. Å observere himmelen gjennom et slikt apparat vil tillate deg å se mange ganger mer enn gjennom en kikkert, og du kan også finne ut om denne aktiviteten er interessant for deg. Hvis du blir begeistret for å studere nattehimmelen, kan du selvfølgelig ikke klare deg uten et profesjonelt apparat. Hva kan du se med et hjemmelaget teleskop? Beskrivelser av hvordan man lager et teleskop finnes i mange lærebøker og bøker. En slik enhet vil tillate deg å tydelig se månekratrene. Med den kan du se Jupiter og til og med se de fire hovedsatellittene. Ringene til Saturn som er kjent for oss fra sidene i lærebøkene, kan også sees med et teleskop laget av oss selv.

I tillegg kan mange flere himmellegemer sees med egne øyne, for eksempel Venus, et stort nummer av stjerner, klynger, tåker. Litt om strukturen til teleskopet Hoveddelene av enheten vår er linsen og okularet. Ved hjelp av den første detaljen samles lyset som sendes ut av himmellegemer. Hvor langt unna kropper kan sees, samt hvilken forstørrelse av enheten vil være, avhenger av diameteren på linsen. Det andre medlemmet av tandem, okularet, er designet for å øke det resulterende bildet slik at øyet vårt kan beundre stjernenes skjønnhet. Nå for de to vanligste typene. optiske enheter- refraktorer og reflektorer. Den første typen har en linse laget av et linsesystem, og den andre har en speillinse. Linser for et teleskop, i motsetning til et reflektorspeil, kan enkelt finnes i spesialforretninger. Å kjøpe et speil til en reflektor vil koste mye, og det uavhengig produksjon vil være umulig for mange.

Derfor, som det allerede har blitt klart, vil vi sette sammen en refraktor, og ikke et speilteleskop. La oss avslutte den teoretiske digresjonen med konseptet teleskopforstørrelse. Det er lik forholdet mellom brennviddene til linsen og okularet. Personlig erfaring: hvordan jeg gjorde lasersynskorreksjon Egentlig utstrålte jeg ikke alltid glede og selvtillit. Men først ting først .. Hvordan lage et teleskop? Vi velger materialer For å begynne å montere enheten, må du fylle på med en 1-dioptrilinse eller dens blanke. Et slikt objektiv vil forresten ha en brennvidde på en meter. Diameteren på emnene vil være omtrent sytti millimeter. Det skal også bemerkes at det er bedre å ikke velge brilleglass for et teleskop, siden de for det meste er konkave-konvekse i form og ikke er egnet for et teleskop, men hvis de er for hånden, kan du bruke dem. Det anbefales å bruke bikonvekse linser med lang brennvidde. Som okular kan du ta et vanlig forstørrelsesglass med en diameter på tretti millimeter. Hvis det er mulig å få et okular fra et mikroskop, er det utvilsomt verdt å bruke det. Det er flott for et teleskop også. Hva skal vi lage en sak for vår fremtidige optiske assistent? To rør med forskjellige diametre laget av papp eller tykt papir er perfekte. Den ene (den som er kortere) vil bli satt inn i den andre, med større diameter og lengre.

Et rør med mindre diameter bør gjøres tjue centimeter langt - dette vil til slutt bli en okulær node, og det anbefales å gjøre hovedet en meter langt. Hvis du ikke har de nødvendige emnene for hånden, spiller det ingen rolle, etuiet kan lages av en unødvendig tapetrulle. For å gjøre dette vikles tapetet i flere lag for å skape ønsket tykkelse og stivhet og limes. Hvordan man lager diameteren på innerrøret avhenger av hvilken linse vi bruker. Teleskopstativ Very viktig poeng når du lager teleskopet ditt - forbereder et spesielt stativ for det. Uten det vil det være nesten umulig å bruke det. Det er mulighet for å installere teleskopet på et stativ fra kameraet, som er utstyrt med et bevegelig hode, samt festemidler som lar deg fikse ulike bestemmelser korps. Montering av teleskopet Objektivlinsen er festet i et lite rør med bulen utover. Det anbefales å fikse det ved hjelp av en ramme, som er en ring som ligner i diameter på selve linsen.

Du har et fantastisk blankt for hovedspeilet. Men bare hvis det er K8-objektiver. For i kondensatorer (og dette er utvilsomt kondensatorlinser) legger de ofte et par linser, hvorav den ene er fra en krone, den andre fra en flint. En flintlinse som blank for hovedspeilet er absolutt uegnet av en rekke årsaker (en av dem er dens høye temperaturfølsomhet). En flintlinse er flott som base for en poleringspute, men den vil ikke fungere med den, siden flinten har mye større hardhet og sliteevne enn en krone. I dette tilfellet, bruk en plastkvern.

For det andre anbefaler jeg deg på det sterkeste å lese nøye ikke bare boken av Sikoruk, men også "Teleskopet til en amatørastronom" av M.S. Navashina. Og når det gjelder tester og målinger av speilet, bør man bli veiledet nøyaktig av Navashin, hvor dette aspektet er beskrevet i stor detalj. Naturligvis er det ikke verdt å lage en skyggeenhet "i henhold til Navashin" nøyaktig, siden det nå er enkelt å introdusere slike forbedringer i designet som å bruke en kraftig LED som lyskilde (som vil øke lysintensiteten og kvaliteten på mål på et ubelagt speil, og la også bringe "stjernen" nær kniven; det anbefales å bruke en skinne fra en optisk benk som base, etc.). Produksjonen av en skyggeenhet må tilnærmes med all oppmerksomhet, siden det er hvor godt du lager det som vil bestemme kvaliteten på speilet ditt.

I tillegg til den nevnte skinnen fra den optiske benken, er en nyttig "swag" for fremstillingen en støtte fra en dreiebenk, som vil være en fantastisk enhet for jevn bevegelse av Foucault-kniven og samtidig for å måle denne bevegelsen. Et like nyttig funn ville være en ferdig spalte fra en monokromator eller diffraktometer. Jeg anbefaler deg også å tilpasse et webkamera til skyggeenheten - dette vil eliminere feilen fra øyeposisjonen, redusere konveksjonsinterferens fra varmen i kroppen din, og i tillegg vil det tillate deg å registrere og lagre alle skyggebilder under prosessen med å polere og finne speilet. I alle fall må basen for skyggeanordningen være pålitelig og tung, festingen av alle deler må være ideelt stiv og holdbar, og bevegelsen må være uten tilbakeslag. Organiser et rør eller en tunnel langs hele banen til strålene - dette vil redusere effekten av konveksjonsstrømmer, og i tillegg vil det tillate deg å jobbe i lyset. Generelt er konveksjonsstrømmer plagen for alle speiltestmetoder. Bekjemp dem med alle mulige midler.

Invester i slipemidler og harpikser av god kvalitet. Tilberedning av harpiks og elutrierende slipemidler er for det første et uproduktivt energiforbruk, og for det andre er dårlig harpiks et dårlig speil, og dårlige slipemidler er en haug med riper. Men slipemaskinen kan og bør være den mest primitive, det eneste kravet til det er den upåklagelige stivheten til strukturen. Her er en tretønne dekket med steinsprut helt ideell, som Chikin, Maksutov og andre «founding fathers» pleide å gå rundt rundt. Et nyttig tillegg til Chikins tønne er "Grace"-skiven, som lar deg ikke vikle kilometer rundt tønnen, men å jobbe mens du står på ett sted. Det er bedre å utstyre en tønne for peeling og grovsliping på gaten, men finsliping og polering er en sak for et rom med konstant temperatur og uten utkast. Et alternativ til en tønne, spesielt på stadiet med finsliping og polering, er gulvet. Selvfølgelig er det mindre praktisk å jobbe på knærne, men stivheten til en slik "maskin" er ideell.

Trenge Spesiell oppmerksomhet vie til å fikse arbeidsstykket. godt alternativ lossing av linsen er liming for "lappen" av minimumsstørrelsen i midten og tre stopp nær kantene, som bare skal berøre, men ikke legge press på arbeidsstykket. Gris må slipes på et fly og bringes til nr. 120.

For å forhindre riper og spon, er det nødvendig å lage en avfasning langs kanten av arbeidsstykket før du skreller og bringe det til finsliping. Bredden på avfasningen skal beregnes slik at den forblir til slutten av arbeidet med speilet. Hvis avfasingen "slutter" i prosessen, må den gjenopptas. Fasen må være ensartet, ellers vil den være en kilde til astigmatisme.

Det mest rasjonelle er å peeling med en ring, eller med en redusert kvern i posisjonen "speil nedenfra", men gitt den lille størrelsen på speilet, kan du gjøre det i henhold til Navashin - et speil ovenfra, en kvern normal størrelse. Silisiumkarbid eller borkarbid brukes som slipemiddel. Ved peeling må man passe seg for å ta opp astigmatisme og «gå bort» i en hyperboloid form, som et slikt system har en klar tendens til. Vekslingen av et normalt slag med et forkortet bidrar til å unngå sistnevnte, spesielt mot slutten av peelingen. Dersom man i utgangspunktet får en overflate som er så nærme en kule som mulig under groving, vil dette dramatisk fremskynde alt videre arbeid med sliping.

Slipemidler ved sliping - fra og med 120-tallet og mindre, er det bedre å bruke elektrokorund, og større - karborundum. Hovedkarakteristikken til slipemidler å strebe etter er smalheten til partikkelfordelingsspekteret. Hvis partiklene i et gitt antall slipemidler varierer i størrelse, er større korn kilden til riper, og mindre korn er kilden til lokale feil. Og med slipemidler av denne kvaliteten bør "stigen" deres være mye flatere, og vi vil komme til polering med "bølger" på overflaten, som vi da blir kvitt i lang tid.

Et sjamanistisk triks mot dette med ikke de beste slipemidlene er å slipe speilet med et enda finere slipemiddel før du endrer tallet til et tynnere. For eksempel, i stedet for serien 80-120-220-400-600-30u-12u-5u, vil serien være: 80-120-400-220-600-400-30u-600... og så videre, og disse mellomtrinnene korte. Hvorfor det fungerer, vet jeg ikke. Med et godt slipemiddel kan du slipe etter nummer 220 umiddelbart med tretti mikron. Det er godt å tilsette Fairy-slipemidler til grove (opptil nr. 220) slipemidler fortynnet med vann. Det er fornuftig å se etter mikronpulver med tilsetning av talkum (eller tilsett det selv, men du må være sikker på at talkum er slipende sterilt) - det reduserer sannsynligheten for riper, letter slipeprosessen og reduserer biting.

Et annet tips som lar deg kontrollere formen på speilet selv på slipestadiet (ikke engang fint) er å polere overflaten ved å slipe den med semsket skinn med polyritt til en glans, hvoretter du enkelt kan bestemme brennvidden ved hjelp av Sol eller en lampe og til og med (i finere stadier av sliping) får skyggebilde. Et tegn på nøyaktigheten til den sfæriske formen er også jevnheten til bakkeoverflaten og den raske jevne slipingen av hele overflaten etter bytte av slipemiddel. Varier lengden på slaget innenfor små grenser - dette vil bidra til å unngå en "ødelagt" overflate.

Prosessen med polering og figuring er nok beskrevet så godt og detaljert at det er mer fornuftig å ikke gå inn på det, men å henvise det til Navashin. Riktignok anbefaler han krokus, men nå bruker alle polyritt, ellers er alt det samme. Krokus, forresten, er nyttig i figurasjon - det fungerer saktere enn polyritt, og mindre risiko"hopp over" ønsket form.

Rett bak linsen, lenger langs røret, er det nødvendig å utstyre membranen i form av en skive med et tretti millimeter hull strengt i midten. Aperture er designet for å oppheve forvrengningen av bildet som vises i forbindelse med bruk av et enkelt objektiv. Innstillingen vil også påvirke reduksjonen av lyset som linsen mottar. Selve teleskoplinsen er montert nær hovedrøret. Naturligvis, i den okulære monteringen kan man ikke klare seg uten selve okularet. Først må du forberede festemidler for det. De er laget i form av en pappsylinder og ligner på okularet i diameter. Innfesting etableres i rør ved hjelp av to skiver. De har samme diameter som sylinderen og har hull i midten. Sette opp enheten hjemme Det er nødvendig å fokusere bildet ved å bruke avstanden fra linsen til okularet. For å gjøre dette beveger okularenheten seg i hovedrøret.

Siden rørene må presses godt sammen, vil den nødvendige posisjonen være sikkert festet. Innstillingsprosessen er praktisk å utføre på store lyse kropper, for eksempel månen, og et nabohus vil også gjøre det. Ved montering er det svært viktig å sørge for at linsen og okularet er parallelle og sentrene deres er på samme rette linje. En annen måte å lage et teleskop med egne hender på er å endre blenderåpningen. Ved å variere diameteren kan du oppnå det optimale bildet. Ved å bruke optiske linser på 0,6 dioptri, som har en brennvidde på rundt to meter, er det mulig å øke blenderåpningen og gjøre zoomen på teleskopet vårt mye større, men det skal forstås at kroppen også vil øke.

Pass deg for solen! Etter universets standarder er solen vår langt fra den lyseste stjernen. Men for oss er det en svært viktig kilde til liv. Naturligvis har mange et teleskop til rådighet, og mange vil gjerne se nærmere på det. Men du må vite at det er veldig farlig. Tross alt sollys, som passerer gjennom de optiske systemene vi har bygget, kan fokusere i en slik grad at den vil kunne brenne gjennom selv tykt papir. Hva kan vi si om den sarte netthinnen i øynene våre. Derfor er det veldig viktig å huske viktig regel: du kan ikke se på solen med zoomeenheter, spesielt med et hjemmeteleskop, uten spesielle midler beskyttelse.

Først av alt må du kjøpe en linse og et okular. Som linse kan du bruke to glass for briller (menisker) på +0,5 dioptrier, og plassere dem med de konvekse sidene den ene utover og den andre innover i en avstand på 30 mm fra hverandre. Mellom dem setter du en membran med et hull med en diameter på omtrent 30 mm. Dette er siste utvei. Men det er bedre å bruke langfokus bikonveks linse.

For et okular kan du ta et vanlig forstørrelsesglass (lupe) 5-10 ganger med en liten diameter på ca 30 mm. Som et alternativ kan det også være et okular fra et mikroskop. Et slikt teleskop vil gi en forstørrelse på 20-40 ganger.

For saken kan du ta tykt papir eller plukke opp metall- eller plastrør (det bør være to av dem). Et kort rør (ca. 20 cm, okulær montering) settes inn i et langt (ca. 1 m, hoved). Den indre diameteren til hovedrøret skal være lik diameteren på brilleglasset.

Linsen (brilleglass) monteres i det første røret med den konvekse siden utover ved hjelp av en ramme (ringer med en diameter lik linsens diameter og en tykkelse på ca. 10 mm). Umiddelbart bak linsen er en disk installert - en membran med et hull i midten med en diameter på 25 - 30 mm, dette er nødvendig for å redusere betydelige bildeforvrengninger oppnådd av en enkelt linse. Linsen er montert nærmere kanten av hovedrøret. Okularet er installert i okularnoden nærmere kanten. For å gjøre dette må du lage et feste for okularet av papp. Den vil bestå av en sylinder, lik i diameter som okularet. Denne sylinderen skal festes til innsiden rør med to skiver med en diameter lik den indre diameteren til okularenheten med et hull lik i diameter til okularet.

Fokusering gjøres ved å endre avstanden mellom linsen og okularet på grunn av okularenhetens bevegelse i hovedrøret, og fiksering vil oppstå på grunn av friksjon. Fokusering gjøres best på lyse og store objekter: Månen, lyse stjerner, bygninger i nærheten.

Når du lager et teleskop, er det nødvendig å ta hensyn til at linsen og okularet må være parallelle med hverandre, og sentrene deres må være strengt på samme linje.

Lage et hjemmelaget reflekterende teleskop

Det finnes flere systemer med reflekterende teleskoper. Det er lettere for en amatørastronom å lage en Newtonsk reflektor.

Plano-konvekse kondensatorlinser for fotografiske forstørrere kan brukes som speil ved å behandle deres flate overflate. Slike linser med en diameter på opptil 113 mm kan også kjøpes i fotobutikker.

Den konkave sfæriske overflaten til et polert speil reflekterer bare omtrent 5 % av lyset som faller på det. Derfor må den dekkes med et reflekterende lag av aluminium eller sølv. Aluminiser speilet hjemmemiljø umulig, men sølvfarging er fullt mulig.

I et Newtonsk reflekterende teleskop, diagonalen flatt speil avleder sideveis kjeglen av stråler som reflekteres fra hovedspeilet. Det er veldig vanskelig å lage et flatt speil selv, så bruk et prisme med total intern refleksjon fra prismekikkert. Du kan også bruke en flat linseoverflate til dette formålet, overflaten til et lysfilter fra et kamera. Dekk den med sølv.

Okularsett: svakt okular med en brennvidde på 25-30 mm; gjennomsnittlig 10-15 mm; sterk 5-7 mm. Du kan bruke okularer fra et mikroskop, kikkerter, linser fra småformat filmkameraer til dette formålet.

Monter hovedspeilet, flatt diagonalspeil og okularet i teleskoprøret.

For et reflekterende teleskop, lag et parallaksestativ med en polarakse og en deklinasjonsakse. Polaraksen skal rettes mot Nordstjernen.

Slike midler er lysfiltre og en metode for å projisere et bilde på en skjerm. Hva om du ikke klarte å sette sammen et teleskop med egne hender, men du virkelig vil se på stjernene? Hvis det plutselig, av en eller annen grunn, er umulig å sette sammen et hjemmelaget teleskop, så fortvil ikke. Du kan finne et teleskop i butikken til en rimelig penge. Spørsmålet melder seg umiddelbart: "Hvor selges de?" Slikt utstyr kan bli funnet i spesialforretninger av astro-enheter. Hvis det ikke er noe slikt i byen din, bør du besøke en fotoutstyrsbutikk eller finne en annen butikk som selger teleskoper. Hvis du er heldig - i byen din er det spesialbutikk, og selv med profesjonelle konsulenter, så er du definitivt der. Det anbefales å se på gjennomgang av teleskoper før turen. Først vil du forstå egenskapene til optiske enheter. For det andre vil det være vanskeligere for deg å lure og slippe varer av lav kvalitet.

Da vil du garantert ikke bli skuffet på kjøpet. Noen få ord om å kjøpe et teleskop gjennom World Wide Web. Denne typen shopping er i ferd med å bli veldig populær i vår tid, og det er mulig du kommer til å bruke den. Det er veldig praktisk: du ser etter enheten du trenger, og bestiller den deretter. Du kan imidlertid snuble over en slik plage: etter et langt utvalg kan det vise seg at produktet ikke lenger er tilgjengelig. Et mye mer ubehagelig problem er levering av varer. Det er ingen hemmelighet at teleskopet er en veldig skjør ting, så bare fragmenter kan bringes til deg. Det er mulig å kjøpe et teleskop med hender.

Dette alternativet lar deg spare mye, men du bør være godt forberedt for ikke å kjøpe en ødelagt vare. Et godt sted å finne en potensiell selger er astronomiforaene. Pris for et teleskop Vurder noen priskategorier: Omtrent fem tusen rubler. En slik enhet vil samsvare med egenskapene som et gjør-det-selv-teleskop har hjemme. Opptil ti tusen rubler. Denne enheten vil helt sikkert være mer egnet for høykvalitetsobservasjon av nattehimmelen. Den mekaniske delen av kassen og utstyret vil være svært knapp, og du må kanskje bruke penger på noen reservedeler: okularer, filtre, etc. Fra tjue til hundre tusen rubler. Denne kategorien inkluderer profesjonelle og semi-profesjonelle teleskoper.

Amatørastronomer bygger hjemmelagde reflekterende teleskoper hovedsakelig i henhold til Newtons system. Det var Isaac Newton som oppfant det første reflekterende teleskopet rundt 1670. Dette tillot ham å kvitte seg med kromatiske aberrasjoner (de fører til en reduksjon i bildets klarhet, til utseendet av fargede konturer eller striper på det, som ikke er tilstede på et ekte objekt) - den største ulempen med de brytende teleskopene som eksisterte på den tiden.

diagonalt speil - dette speilet retter strålen av reflekterte stråler gjennom okularet til observatøren. Elementet merket med tallet 3 er den okulære enheten.

Fokuset til hovedspeilet og fokuset til okularet som settes inn i okularrøret må samsvare. Fokuset til det primære speilet er definert som toppen av kjeglen av stråler som reflekteres av speilet.

Det diagonale speilet er laget i små størrelser, det er flatt og kan ha rektangulær eller elliptisk form. Et diagonalt speil er montert på hovedspeilets optiske akse (objektiv), i en vinkel på 45° til det.

Et vanlig husholdningsflatspeil er ikke alltid egnet for bruk som diagonalspeil i et hjemmelaget teleskop - en optisk mer nøyaktig overflate er nødvendig for et teleskop. Derfor, som et diagonalt speil, kan du bruke en flat overflate av flat-konkav eller flat-buet optisk linse, hvis du først dekker dette flyet med et lag sølv eller aluminium.

Dimensjonene til et flatt diagonalt speil for et hjemmelaget teleskop bestemmes ut fra den grafiske konstruksjonen av kjeglen av stråler som reflekteres av hovedspeilet. Med et rektangulært eller elliptisk speil er sidene eller aksene relatert til hverandre som 1:1,4.

Objektivet og okularet til et selvlaget reflekterende teleskop er montert innbyrdes vinkelrett i teleskoprøret. For å montere hovedspeilet til et hjemmelaget teleskop, kreves en ramme, tre eller metall.

For å lage en treramme for hovedspeilet til et hjemmelaget reflekterende teleskop, kan du ta en rund eller åttekantet plate som er minst 10 mm tykk og 15-20 mm større enn diameteren til hovedspeilet. Hovedspeilet er festet på denne platen med 4 stykker av et tykkvegget gummirør, satt på skruer. For bedre fiksering kan plastskiver plasseres under skruehodene (selve speilet kan ikke klemmes med dem).

Røret til et hjemmelaget teleskop er laget av et stykke metallrør, fra flere lag med papp limt sammen. Du kan også lage et metall-papprør.

Tre lag tykk papp skal limes sammen med snekker- eller kaseinlim, før deretter papprøret inn i metallringene. De lager også en bolle for rammen til hovedspeilet til et hjemmelaget teleskop og et rørdeksel av metall.

Lengden på røret (røret) til et selvlaget reflekterende teleskop skal være lik brennvidden til hovedspeilet, og den indre diameteren til røret skal være 1,25 av diameteren til hovedspeilet. Fra innsiden skal røret til et hjemmelaget reflekterende teleskop være "svertet", dvs. dekk med matt svart papir eller mal med matt svart maling.

Den okulære sammenstillingen av et hjemmelaget reflekterende teleskop i den enkleste versjonen kan være basert, som de sier, "på friksjon": det bevegelige indre røret beveger seg langs det stasjonære ytre røret, og gir den nødvendige fokuseringen. Okulærenheten kan også gjenges.

Hjemmelaget reflekterende teleskop før bruk, må den installeres på et spesielt stativ - montering. Du kan kjøpe både et ferdig fabrikkfeste og lage det selv fra improviserte materialer. Du kan lese mer om typer fester for hjemmelagde teleskoper i våre neste materialer.

Sikkert en nybegynner vil ikke trenge en speilenhet med en astronomisk kostnad. Det er rett og slett, som de sier, bortkastede penger. Konklusjon Til slutt ble vi kjent med viktig informasjon om hvordan du lager et enkelt teleskop med egne hender, og noen av nyansene ved å kjøpe et nytt apparat for å observere stjerner. I tillegg til metoden vi undersøkte, er det andre, men dette er et emne for en annen artikkel. Enten du har bygget et teleskop hjemme eller kjøpt et nytt, vil astronomi tillate deg å fordype deg i en ukjent verden og få opplevelser du aldri har opplevd før.

Trompet fra brilleglass er egentlig den enkleste refraktoren med en enkelt linse i stedet for et objektiv. Lysstrålene som kommer fra det observerte objektet samles i røret av et objektivobjektiv. For å ødelegge den iriserende fargen på bildet - kromatisk aberrasjon - bruk to linser fra forskjellige typer glass. Hver overflate av disse linsene må ha sin egen krumning, og

alle fire overflater må være koaksiale. Det er nesten umulig å lage et slikt objektiv under amatørforhold. Det er vanskelig å få et godt, selv et lite objektiv, til et teleskop.

H0 er et annet system - et reflekterende teleskop. eller reflektor. I den er linsen et konkavt speil, der den nøyaktige krumningen må gis til bare én reflekterende overflate. Hvordan er det ordnet?

Lysstråler kommer fra det observerte objektet (fig. 1). Det konkave hovedspeilet (i det enkleste tilfellet sfæriske) speil 1, som samler disse strålene, gir et bilde i fokalplanet, som sees gjennom okularet 3. I banen til strålen av stråler som reflekteres fra hovedspeilet, en lite flatt speil 2 er plassert, plassert i en vinkel på 45 grader til hovedaksen. Den avleder kjeglen av stråler i en rett vinkel slik at observatøren ikke hindrer den åpne enden av teleskoprøret 4 med hodet. På siden av røret motsatt det diagonale flate speilet ble det skåret et hull for utgangen av strålekjeglen og okularrøret 5 ble festet. at den reflekterende overflaten behandles med svært høy nøyaktighet - avviket fra den angitte størrelsen bør ikke overstige 0,07 mikron (sju hundre tusendeler av en millimeter) - produksjonen av et slikt speil er ganske rimelig for en skolegutt.

Først, kutt ut hovedspeilet.

Det konkave hovedspeilet kan lages av vanlig speil, bord eller utstillingsglass. Den skal ha tilstrekkelig tykkelse og være godt glødet. Dårlig glødet glass deformeres kraftig når temperaturen endres, og dette forvrenger formen på speiloverflaten. Plexiglass, pleksiglass og annen plast er ikke egnet i det hele tatt. Tykkelsen på speilet skal være litt mer enn 8 mm, diameteren bør ikke overstige 100 mm. Under et stykke av et metallrør med passende diameter med en veggtykkelse på 02-2 mm påføres en oppslemming av smergelpulver eller karborundumpulver med vann. To skiver er skåret ut av speilglass. Manuelt fra glass med en tykkelse på 8 - 10 mm kan du kutte en skive med en diameter på 100 mm på omtrent en time for å lette arbeidet, du kan bruke et maskinverktøy (fig. 2).

Ramme forsterket på sokkel 1

3. En akse 4 går gjennom midten av dens øvre tverrstang, utstyrt med et håndtak 5. Et rørformet bor 2 er festet ved den nedre ende av aksen, og en last b er i den øvre enden. Aksen til boret kan utstyres med lagre. Du kan lage en motordrift, da slipper du å vri på håndtaket. Maskinen er laget av tre eller metall.

Nå - polering

Hvis du setter en glassplate oppå en annen og etter å ha smurt kontaktflatene med velling av slipepulver med vann, flytter du den øvre skiven mot deg og bort fra deg, samtidig som du roterer begge skivene jevnt i motsatte retninger, så vil bli malt til hverandre. Den nedre skiven blir gradvis mer og mer konveks, og den øvre skiven blir konkav. Når ønsket krumningsradius er nådd - som kontrolleres av dybden av midten av fordypningen - krumningspilen - går de videre til finere slipepulver (til glasset blir mørkt matt). Krumningsradiusen bestemmes av formelen: X =

hvor y er radiusen til det primære speilet; . R er brennvidden.

for det første hjemmelagde teleskopet er speildiameteren (2y) valgt til å være 100-120 mm; F - 1000--1200 mm. Den konkave overflaten til den øvre disken vil være reflekterende. Men det må fortsatt poleres og belegges med et reflekterende lag.

Hvordan få en nøyaktig sfære

Neste trinn er polering.

Instrumentet er fortsatt den samme andre glassplaten. Det må gjøres om til en poleringspute, og for dette påføres et lag med harpiks med en blanding av kolofonium på overflaten (blandingen gir poleringslaget større hardhet).

Kok harpiksen til polermaskinen slik. Kolofonium smeltes i en liten kjele over svak varme. og så tilsettes små biter av myk harpiks til den. Blandingen røres med en pinne. Det er vanskelig å bestemme forholdet mellom kolofonium og harpiks på forhånd. Etter å ha avkjølt en dråpe av blandingen godt, må du teste den for hardhet. Hvis miniatyrbildet etterlater et grunt merke med sterkt trykk, er hardheten til harpiksen nær den nødvendige. det er umulig å bringe harpiksen til å koke og dannelse av bobler; det vil være uegnet for arbeid. Et nettverk av langsgående og tverrgående spor er kuttet på laget av poleringsmasse slik at poleringsmiddelet og luften sirkulerer fritt under arbeidet og harpikslappene får god kontakt med speilet. Polering gjøres på samme måte som sliping: speilet beveger seg frem og tilbake; i tillegg dreies både polermaskinen og speilet litt etter litt i motsatte retninger. For å oppnå en mest mulig nøyaktig kule, under sliping og polering er det veldig viktig å observere en viss bevegelsesrytme, ensartethet i lengden på "slaget" og svingene til begge glassene.

Alt dette arbeidet gjøres på en enkel hjemmelaget maskin (fig. 3), som i design ligner på en keramikkmaskin. På grunnlag av et tykt bord plasseres et roterende trebord med en akse som går gjennom basen. En sliper eller polermaskin er festet på dette bordet. For at treet ikke skal deformeres, er det impregnert med olje, parafin eller vannfast maling.

Fouquet kommer til unnsetning

Er det mulig, uten å ty til et spesielt optisk laboratorium, å sjekke hvor nøyaktig overflaten på speilet viste seg å være? Du kan, hvis du bruker en enhet designet for rundt hundre år siden av den berømte franske fysikeren Foucault. Prinsippet for driften er overraskende enkelt, og målenøyaktigheten er opptil hundredeler av en mikrometer. Den berømte sovjetiske optikeren D. D. Maksutov i sin ungdom laget et utmerket parabolspeil (og det er mye vanskeligere å få en parabolsk overflate enn en kule), ved å bruke denne enheten satt sammen av en parafinlampe, et stykke tøy fra en baufilsag og tre. blokker for å teste den. Slik fungerer det (Figur 4)

En punktlyskilde I, for eksempel en punktering i en folie opplyst av en lyspære, er plassert nær midten av krumningen O til speilet Z. Speilet er litt rotert slik at toppen av kjeglen av reflekterte stråler O1 er plassert noe vekk fra selve lyskilden. Dette toppunktet kan krysses av en tynn flatskjerm H med rett kant - "Foucault-kniven". Ved å plassere øyet bak skjermen nær punktet der de reflekterte strålene konvergerer, vil vi se at hele speilet så å si oversvømmes av lys. Hvis overflaten på speilet er nøyaktig sfærisk, vil hele speilet begynne å falme jevnt når skjermen krysser toppen av kjeglen. Og en sfærisk overflate (ikke en sfære) kan ikke - kan samle alle strålene på ett punkt. Noen av dem vil krysse foran skjermen, noen - bak den. Da ser vi et relieffskyggemønster» (fig. 5), som kan brukes til å finne ut hvilke avvik fra kulen som er på overflaten av speilet. Ved å endre poleringsmodus på en bestemt måte, kan de elimineres.

Følsomheten til skyggemetoden kan bedømmes ut fra slik erfaring. Hvis du legger fingeren på overflaten av speilet i noen sekunder og deretter ser med en skyggeenhet; så på stedet der fingeren ble festet, vil en bakke være synlig med en heller

en merkbar skygge som gradvis forsvinner. Skyggeanordningen viste tydelig den minste forhøyning dannet fra oppvarmingen av en del av speilet når den kom i kontakt med en finger. Hvis "Foucaults kniv slukker hele speilet samtidig, så er overflaten virkelig en nøyaktig kule.

Flere ennå viktige tips

Når speilet er polert og overflaten er finformet, må den reflekterende konkave overflaten være aluminisert eller sølvbelagt. Det reflekterende aluminiumslaget er veldig slitesterkt, men det er mulig å dekke speilet med det kun på en spesiell installasjon under vakuum. Akk, fans av slike installasjoner har ikke. Men du kan sølvfarge speilet hjemme. Den eneste synden er at sølvet blekner ganske raskt og det reflekterende laget må fornyes.

Et godt hovedspeil for et teleskop er det viktigste. Det flate diagonale speilet i små reflekterende teleskoper kan erstattes av et prisme med total indre refleksjon, brukt for eksempel i prismatiske kikkerter. Vanlige flate speil som brukes i hverdagen egner seg ikke for et teleskop.

Okularer kan plukkes opp fra et gammelt mikroskop eller undersøkelsesinstrumenter. I ekstreme tilfeller kan en enkelt bikonveks eller plankonveks linse også tjene som okular.

Røret (røret) og hele installasjonen av teleskopet kan lages på en rekke måter - fra de enkleste, hvor materialet er papp, planker og treklosser (fig. 6), til helt perfekte. med Detaljer og spesialstøpt dreid på dreiebenk. Men det viktigste er styrken, stabiliteten til røret. Ellers, spesielt ved høye forstørrelser, vil bildet skjelve og det vil være vanskelig å fokusere okularet, og det er upraktisk å jobbe med teleskopet

Nå er nøkkelen tålmodighet.

En skolegutt i 7. eller 8. klasse kan lage et teleskop som gir veldig gode bilder ved forstørrelser opptil 150 ganger eller mer. Men dette arbeidet krever mye tålmodighet, utholdenhet og nøyaktighet. Men hvilken glede og stolthet skal man føle som blir kjent med kosmos ved hjelp av den mest nøyaktige optiske enheten - et teleskop laget av egne hender!

Den tyngste delen for uavhengig produksjon er hovedspeilet. Vi anbefaler deg en ny ganske enkel fremstillingsmetode, som det ikke er behov for komplekst utstyr og spesielle maskiner for. Riktignok må du strengt følge alle rådene i finsliping og spesielt speilpolering. Bare når denne tilstanden du kan bygge et teleskop som er like bra som et kommersielt. Det er denne detaljen som forårsaker de største vanskelighetene. Derfor vil vi snakke om alle de andre detaljene veldig kort.

Emnet for hovedspeilet er en glassskive 15-20 mm tykk.

Du kan bruke et objektiv fra kondensatoren til en fotografisk forstørrer, som ofte selges i kjøpesentre fotoprodukter. Eller lim med epoksylim fra tynne glassskiver som er enkle å kutte med diamant- eller rulleglasskjærer. Pass på å holde limfugen så tynn som mulig. Et "lagdelt" speil har noen fordeler fremfor et solid - det er ikke så utsatt for å vri seg med temperaturendringer miljø, og gir følgelig et bilde av bedre kvalitet.

Slipeskiven kan være glass, jern eller sementbetong. Diameteren på slipeskiven skal være lik diameteren på speilet, og tykkelsen skal være 25-30 mm. Arbeidsflaten til kvernen skal være glass eller, enda bedre, laget av herdet epoksyharpiks med et lag på 5-8 mm. Derfor, hvis du klarte å skjære eller velge en passende skive på skrapmetall, eller støpe den fra en sementmørtel (1 del sement og 3 deler sand), må du ordne arbeidssiden, som vist i figur 2.

Slipepulver kan lages av karborundum, korund, smergel eller kvartssand. Sistnevnte polerer sakte, men til tross for alt det ovennevnte er kvaliteten på finishen merkbart høyere. Slipekorn (200-300 g vil være nødvendig) for grovsliping, når vi trenger å lage ønsket krumningsradius i speilemnet, bør være 0,3-0,4 mm i størrelse. I tillegg vil mindre pulver med kornstørrelse være nødvendig.

Hvis pulveret ferdiglaget det er ikke mulig å kjøpe, det er fullt mulig å tilberede dem selv ved å knuse små biter av en slipeskive i en mørtel.

Grovpolert speil.

Fest kvernen på et stabilt skap eller bord med arbeidssiden opp. Du må bekymre deg for den møysommelige rengjøringen av hjemmeslipemaskinen din etter at du har skiftet slipemiddel. Hvorfor på overflaten er det nødvendig å legge et lag med linoleum eller gummi. En spesiell pall er veldig praktisk, som sammen med speilet kan fjernes fra bordet etter jobb. Grovsliping gjøres etter en pålitelig "gammeldags" metode. Bland slipemidlet med vann i forholdet 1:2. Smør på overflaten av kvernen ca 0,5 cm3. den resulterende slurryen, sett speilemnet med yttersiden ned og begynn å male. Hold speilet med 2 hender, dette vil forhindre at det faller, og riktig posisjon av hendene vil raskt og nøyaktig oppnå ønsket krumningsradius. Gjør bevegelser under sliping (slag) i retning av diameteren, vri speilet og kvernen jevnt.

Prøv helt fra begynnelsen å venne deg selv til den påfølgende arbeidsrytmen: for hvert femte slag, 1 snu speilet i hendene dine med 60 °. Arbeidshastighet: ca. 100 slag per minutt. Når du flytter speilet frem og tilbake over overflaten av kvernen, prøv å holde det i en tilstand av stabil likevekt på sirkellinjen til kvernen. Etter hvert som slipingen skrider frem, avtar slipemidlets knase og slipeintensiteten, speilplanet og slipemaskinen blir forurenset med brukt slipemiddel og glasspartikler med vann - slam. Det må vaskes av eller tørkes av med en fuktig svamp fra tid til annen. Etter sliping i 30 minutter, kontroller fordypningen med en metalllinjal og barberblader. Når du kjenner tykkelsen og antall blader som passerer mellom linjalen og den sentrale delen av speilet, kan du enkelt måle den resulterende fordypningen. Hvis det ikke er nok, fortsett å slipe til du får ønsket verdi (0,9 mm i vårt tilfelle). Hvis slipepulveret god kvalitet, så kan grovmaling gjøres på 1-2 timer.

Finsliping.

Ved finfinishing gnis overflatene til speilet og sliperen mot hverandre på en sfærisk overflate med høyeste presisjon. Sliping gjøres i flere omganger med stadig finere slipemidler. Hvis trykksenteret under grovsliping var plassert nær kantene på kvernen, bør det med finsliping ikke være mer enn 1/6 av diameteren til arbeidsstykket fra midten. Noen ganger er det nødvendig å gjøre, som det var, feilaktige bevegelser av speilet langs overflaten av kvernen, nå til venstre, deretter til høyre. Start finsliping først etter en større rengjøring. Store, harde partikler av slipemiddel bør ikke tillates i nærheten av speilet. De har en ubehagelig evne til å "selvstendig" sive inn i slipeområdet og produsere riper. Bruk først et slipemiddel med en partikkelstørrelse på 0,1-0,12 mm. Jo finere slipemiddel, jo mindre doser bør det tilsettes. Avhengig av typen slipemiddel, er det nødvendig å eksperimentelt velge konsentrasjonen med vann i suspensjon og verdien av delen. Tidspunktet for produksjonen (suspensjon), samt hyppigheten av rengjøring fra slam. Det er umulig å la speilet feste seg (sette seg fast) på kvernen. Det er praktisk å oppbevare slipemiddelsuspensjonen i flasker, i korkene som plastrør med en diameter på 2-3 mm er satt inn. Dette vil lette påføringen på arbeidsflaten og beskytte den mot tilstopping med store partikler.

Sjekk fremdriften av slipingen ved å se speilet i lyset etter skylling med vann. Store knockouts som er igjen etter klønete sliping skal helt forsvinne, disen skal være helt ensartet - bare i dette tilfellet kan arbeidet med dette slipemidlet anses som ferdig. Det er nyttig å jobbe i 15-20 minutter ekstra, for å med garanti slipe ikke bare ubemerkete slag, men også et lag med mikrosprekker. Etter det, skyll speilet, kvernen, pallen, bordet, hendene og fortsett til sliping med ett til, minste slipemiddel. Tilsett slipemiddelsuspensjonen jevnt, noen få dråper, etter risting av flasken. Hvis det tilsettes for lite slipende suspensjon, eller hvis det er store avvik fra den sfæriske overflaten, kan speilet "gripe". Derfor må du sette speilet på kvernen og gjøre de første bevegelsene veldig forsiktig, uten mye press. Spesielt kilende er det å "gripe" av speilet på siste stadier finsliping. Hvis en slik trussel har oppstått, bør du ikke i noe tilfelle skynde deg. Arbeid jevnt (i 20 minutter) for å varme opp speilet med en kvern under bekken varmt vann til en temperatur på 50-60 °, og avkjøl dem deretter. Da vil speilet og kvernen "spres". Du kan banke med et trestykke på kanten av speilet i retning av dets radius, og ta alle forholdsregler. Ikke glem at glass er et veldig skjørt og lavt varmeledende materiale og ved en veldig stor temperaturforskjell sprekker det, som noen ganger skjer med et glassglass hvis det helles kokende vann i det. Kvalitetskontroll ved de siste trinnene av finmaling bør utføres med et kraftig forstørrelsesglass eller mikroskop. I sluttfasen av finsliping øker sannsynligheten for riper dramatisk.

Derfor lister vi opp forholdsregler mot utseendet deres:
utføre møysommelig rengjøring og vask av speilet, pallen, hendene;
gjøre våt rengjøring i arbeidsrommet etter hver tilnærming;
prøv å fjerne speilet fra kvernen så lite som mulig. Det er nødvendig å legge til slipemiddel ved å flytte speilet til siden med halve diameteren, jevnt fordele det i henhold til overflaten på kvernen;
sett speilet på kvernen, trykk på det, mens store partikler som ved et uhell faller på kvernen vil bli knust og ikke riper opp glassemnets plan på noen måte.
Separate riper eller groper vil ikke ødelegge bildekvaliteten på noen måte. Men hvis det er mange av dem, vil de redusere kontrasten. Etter finsliping blir speilet gjennomskinnelig og reflekterer perfekt lysstrålene som faller i en vinkel på 15-20 °. Etter å ha forsikret deg om at dette er tilfelle, slip den fortsatt i fravær av noe trykk, vri den raskt for å utjevne temperaturen fra varmen fra hendene. Hvis speilet bare beveger seg på et tynt lag av det fineste slipemiddelet, med en liten fløyte som ligner en fløyte gjennom tennene, betyr dette at overflaten er veldig nær sfærisk og skiller seg fra den bare med hundredeler av en mikron. Vår oppgave i fremtiden under poleringsoperasjonen er ikke å ødelegge den på noen måte.

Speilpolering

Forskjellen mellom speilpolering og finpolering er at den er laget på et mykt materiale. Optiske overflater med høy presisjon oppnås ved å polere på harpikspoleringsputer. Dessuten, jo hardere harpiksen er og jo mindre laget dens på overflaten av en hard sliper (den brukes som bunnen av poleringsputen), jo mer nøyaktig er overflaten av kulen på speilet. For å lage en harpikspoleringspute må du først forberede en bitumen-kolofoniumblanding i løsemidler. For å gjøre dette, slip i små biter 20 g grad IV olje-bitumen og 30 g kolofonium, bland dem og hell i en flaske med en kapasitet på 100 cm3; hell deretter 30 ml bensin og 30 ml aceton i den og lukk korken. For å fremskynde oppløsningen av kolofonium og bitumen, rist blandingen med jevne mellomrom, og etter noen timer vil lakken være klar. Påfør et lag med lakk på overflaten av kvernen og la den tørke. Tykkelsen på dette laget etter tørking skal være 0,2-0,3 mm. Deretter tar du opp lakken med en pipette og drypper en dråpe på det tørkede laget, og forhindrer at dråpene smelter sammen. Det som er veldig viktig er å fordele dråpene jevnt. Etter at lakken har tørket er polermaskinen klar til bruk.

Forbered deretter en poleringssuspensjon - en blanding av poleringspulver med vann i forholdet 1:3 eller 1:4. Det er også praktisk å lagre det i en flaske med en propp, utstyrt med et polyetylenrør. Nå har du alt for å polere speilet. Fukt overflaten av speilet med vann og legg noen dråper poleringssuspensjon på den. Plasser deretter speilet forsiktig på poleringsputen og flytt det rundt. Bevegelsene for polering er de samme som for finsliping. Men du kan trykke på speilet bare når det beveger seg fremover (skift fra poleringsputen), det er nødvendig å returnere det til sin opprinnelige posisjon uten noe press, og hold den sylindriske delen med fingrene. Polering vil gå nesten uten støy. Hvis det er stille i rommet, kan du høre en lyd som minner om å puste. Poler sakte, uten å trykke for hardt på speilet. Det er viktig å stille inn en modus der speilet under belastning (3-4 kg) går ganske stramt frem og tilbake enkelt. Poleringsmaskinen ser ut til å "venne seg" til denne modusen. Antall slag er 80-100 per minutt. Gjør feil grep fra tid til annen. Sjekk tilstanden til poleringsmaskinen. Mønsteret skal være ensartet. Om nødvendig, tørk den og drypp lakk på de riktige stedene, etter å ha ristet flasken grundig med den. Poleringsprosessen bør overvåkes i lyset, ved hjelp av et sterkt forstørrelsesglass eller et mikroskop med en forstørrelse på 50-60 ganger.

Overflaten på speilet bør poleres jevnt. Det er veldig dårlig hvis midtsonen av speilet eller nær kantene poleres raskere. Dette kan skje hvis putens overflate ikke er sfærisk. Denne defekten må umiddelbart elimineres ved å tilsette bitumen-kolofoniumlakk til de senkede stedene. Etter 3-4 timer tar arbeidet som regel slutt. Hvis du undersøker kantene på speilet gjennom et sterkt forstørrelsesglass eller mikroskop, vil du ikke lenger se groper og små riper. Det er nyttig å jobbe i ytterligere 20-30 minutter, redusere trykket med to til tre ganger og gjøre stopp i 2-3 minutter hvert 5. minutt. Dette sikrer at temperaturen utjevnes fra varmen fra friksjon og hender og at speilet får en mer presis form som en sfærisk overflate. Så, speilet er klart. Nå om designfunksjonene og detaljene til teleskopet. Utsiktene til teleskopet er vist i skissene. Du trenger få materialer, og de er alle tilgjengelige og relativt billige. Et prisme kan brukes som sekundærspeil. indre refleksjon fra store kikkerter, en linse eller filter fra et kamera, på de flate overflatene som er påført et reflekterende belegg. Som teleskopokular kan du bruke et okular fra et mikroskop, en kortfokuslinse fra et kamera, eller enkeltplankonvekse linser med en brennvidde på 5 til 20 mm. Det bør spesielt bemerkes at rammene til de primære og sekundære speilene må lages veldig nøye.

Kvaliteten på bildet avhenger av riktig justering. Speilet i rammen skal festes med et lite gap. Speilet må ikke klemmes i radiell eller aksial retning. For at teleskopet skal gi et bilde Høy kvalitet, er det nødvendig at dens optiske akse faller sammen med retningen til observasjonsobjektet. Denne justeringen gjøres ved å endre posisjonen til det sekundære hjelpespeilet, og deretter justere mutterne på hovedspeilrammen. Når teleskopet er satt sammen, er det nødvendig å lage reflekterende belegg på arbeidsflatene til speilene og installere dem. Den enkleste måten er å dekke speilet med sølv. Dette belegget reflekterer mer enn 90 % av lyset, men blekner over tid. Hvis du mestrer metoden for kjemisk avsetning av sølv og tar tiltak mot anløpning, vil dette for de fleste amatørastronomer være den beste løsningen på problemet.

Finn ut brennvidden vi trenger. For å gjøre dette, la oss rette lys mot linsen ved å legge et stykke papir bak den. Flytt nå arket sakte bort til lyskilden vises på det. Vi måler avstanden mellom bladet og linsen. På denne måten, fra alle linsene som finnes i huset, må du velge den som denne avstanden vil være størst for, og den som denne avstanden vil være minst for. Den første vil være linsen, og den siste vil være okularet.

2 trinn

Vi tar okularet med høyre hånd, linsen med venstre hånd og studerer nøye noen gjenstander gjennom dem, bringer dem nærmere og skyver dem fra hverandre til gjenstanden blir klar. Vi måler den resulterende lengden.

3 trinn

4 trinn

La oss nå sette sammen disse linsene til en kikkert. Vi tar to ark tykkere og maler den ene siden svart. Brett skal være slik at det svarte er inni. Vi setter linsen inn i det første røret, og okularet og den inverterende linsen inn i den andre. Vi fester dem til papir med plasticine eller superlim. Vi skyver rørene inn i hverandre slik at de kommer inn med en ganske stiv. Om nødvendig kan du feste med tape.

Nå foreslår jeg å gjøre deg kjent med hvordan du lager et enkelt kikkertglass av improviserte midler.

For å lage det trenger du minst to linser (objektiv og okular).
Som et objektiv er ethvert langfokusobjektiv fra et foto- eller filmkamera, teodolittobjektiv, vater eller annen optisk enhet egnet.
Vi vil begynne produksjonen av røret ved å bestemme brennviddene til linsene til vår disposisjon og beregne forstørrelsen til den fremtidige enheten.
Metoden for å bestemme brennvidden til en konvergerende linse er ganske enkel: vi tar linsen i hånden, og plasserer overflaten mot solen eller en lysanordning, beveger vi den opp og ned til lyset som passerer gjennom linsen samles inn i en liten prikk på skjermen (et stykke papir). La oss oppnå en posisjon der ytterligere vertikale bevegelser fører til en økning i lyspunktet på skjermen. Ved å måle avstanden mellom skjermen og objektivet med en linjal får vi brennvidden til dette objektivet. På linsene til foto- og filmkameraer er brennviddene angitt på kroppen, men hvis du ikke finner en ferdig linse spiller det ingen rolle, den kan lages fra et hvilket som helst annet objektiv med en brennvidde ikke over 1 m (ellers vil kikkerten vise seg å være lang og miste sin kompakthet - tross alt avhenger lengden på røret av brennvidden til linsen), men en linse som er for kort er ikke egnet for dette formålet - en kort brennvidde vil påvirke økningen i teleskopet vårt. I ekstreme tilfeller kan linsen lages av brilleglass, som selges i hvilken som helst optikk.
Brennvidden til et slikt objektiv bestemmes av formelen:
F \u003d 1 / F \u003d 1 m,
Hvor F er brennvidden, m; Ф - optisk kraft, dioptri. Brennvidden til objektivet vårt, som består av to slike linser, bestemmes av formelen:
Fo \u003d F1F2 / F1 + F2 - d,
Hvor F1 og F2 er brennviddene til henholdsvis den første og andre linsen; (i vårt tilfelle F1 = F2); d er avstanden mellom linsene, som kan neglisjeres.
Dermed Fo = 500 mm. Ikke i noe tilfelle bør linser plasseres med konkaviteter (menisker) til hverandre - dette vil føre til økt sfærisk aberrasjon. Avstanden mellom linsene bør ikke overstige deres diameter. Membranen er laget av papp, og diameteren på blenderåpningen er litt mindre enn diameteren på linsene.
La oss nå snakke om okularet. Det beste er å bruke et ferdig okular fra kikkert, mikroskop eller annen optisk enhet, men du kan klare deg med et forstørrelsesglass som passer i størrelse og brennvidde. Brennvidden til sistnevnte bør være innenfor 10 - 50 mm.
Anta at vi klarte å finne et forstørrelsesglass med en brennvidde på 10 mm, gjenstår det å beregne forstørrelsen til enheten G, som vi får ved å samle optisk system fra dette okularet og et brilleglass:
G \u003d F / f \u003d 500 mm / 10 mm \u003d 50,
Hvor F er brennvidden til objektivet; f er brennvidden til okularet.
Det er ikke nødvendig å se etter et okular med samme brennvidde som eksemplet som er gitt, alle andre objektiver med kort brennvidde vil gjøre det, men forstørrelsen vil reduseres tilsvarende hvis f økes og omvendt.
Nå, etter å ha plukket opp de optiske delene, la oss begynne å lage koffertene til teleskopet og okularet. De kan lages av rester av et aluminiums- eller plastrør som passer i størrelse, eller du kan lime dem selv fra papir på spesielle treemner med epoksylim.
Objektivrøret gjøres 10 cm kortere enn objektivets brennvidde, okularrøret er vanligvis 250 - 300 mm langt. Innvendige overflater rør for å redusere spredt lys er dekket med svart matt maling.
Et slikt rør er enkelt å produsere, men har en betydelig ulempe: bildet av gjenstander i det vil være "opp ned". Hvis for astronomiske observasjoner denne ulempen spiller ingen rolle, i andre tilfeller forårsaker det noen ulemper. Ulempen elimineres lett ved å introdusere en divergerende linse i designet, men dette vil påvirke bildekvaliteten og muligheten til å øke negativt, dessuten er det ganske vanskelig å velge riktig objektiv.

Ved hjelp av et hjemmelaget teleskop kan du se overflaten av månen og til og med noen planeter, så for de som er glad i astronomi, vil det gjøre en god jobb. Først må du lage en linse. Det er nødvendig å ta en bikonveks (rund) linse for briller fra +1 dioptri (brennvidde 100 centimeter) til +2 dioptrier (brennvidde 50 centimeter). (Hvordan bestemme brennvidden i dioptrier og omvendt, se artikkelen). For okularet vil vi velge et annet brilleglass eller et lite forstørrelsesglass med en brennvidde på 2-4 centimeter (fra +50 til +25 dioptrier).

Lupper selges vanligvis i plastkasser, som er merket med forstørrelsesgrad. For eksempel betyr tallet 2,5 at forstørrelsesglasset forstørrer 2,5 ganger. For å finne ut antall dioptrier må dette tallet multipliseres med 4. Et forstørrelsesglass som forstørrer 2,5 ganger har +10 dioptrier (2,5x4 \u003d 10). For det er ønskelig å velge et forstørrelsesglass med en forstørrelse på 6 til 12,5 ganger.

Begge linsene er festet i rør limt fra papir og svertet fra innsiden. Et forstørrelsesglass kan limes inn i okularrøret sammen med en plastkant; på den trenger du bare å kutte av fremspringet som fester rammen til dekselet. Den totale lengden på begge rørene bør være 5-10 centimeter lengre enn brennviddene til begge objektivene. For eksempel, hvis du tok glass med en brennvidde på 50 centimeter for linsen, og 2 centimeter for okularet, bør den totale lengden på de to rørene være 57-62 centimeter.

Først limer vi et rør 15-20 centimeter langt langs diameteren på okularlinsen, deretter langs diameteren til objektivet. Det første røret skal passe inn i det andre med lett friksjon. Hvis forskjellen i linsediametre er for stor, må okularrøret gjøres tykkere.

Vi fikser linsene i endene av rørene som beskrevet i artikkelen:. For å beskytte glassene mot støv og riper, er det lurt å lage papprørkorker.

Hvordan bruke et hjemmelaget teleskop

Vi vil flytte okularrøret i det større røret til vi finner posisjonen der det observerte lyset blir godt synlig. Du kan på forhånd beregne hvilken forstørrelse røret gir (eller rettere sagt, graden av tilnærming av det observerte objektet til øyet): linsens brennvidde må deles på okularets brennvidde. I eksemplet ovenfor (med en linse med brennvidde på 50 centimeter og med et okular med en brennvidde på 2 centimeter), vil forstørrelsen være 25 ganger (50:2=25).

I lange perioder er det lurt å installere på et stativ slik at røret kan snus til sidene, heves og senkes. For å gjøre dette legger vi et rør bøyd av tykt tinn eller avskåret fra et langt rør på den runde stangen på stativet. Ovenfra setter vi stativhodet inn i røret, som vi fester en klemme bøyd fra tinn med skruer til. I klemmen og fest linserøret. Ved å vippe og løfte kragen kan du endre posisjonen til teleskopet vertikalt, og ved å vri stativhodet i røret - horisontalt.

Hvordan en kikkert er laget

Et kikkertglass er laget på samme måte som et teleskop. Bare linsene er forskjellige for henne. For okularet de tar, er linsen fra -16 til -20 dioptrier, og for linsen - fra +4 til +6 dioptrier. Således, i et teleskop, som en kikkert, er den ene og den andre konkave. Som et resultat avtar graden av forstørrelse, men skarpheten øker. Et stativ for en kikkert er ikke nødvendig, det holdes i hendene, så det kan tas med på fotturer.

Når det ses gjennom et teleskop eller kikkert, kan kantene på det synlige bildet være uklare, uklare. For å forbedre klarheten må du sette en membran på linsen - en ring av svart papir med en veldig smal kant. Du bør ikke gjøre blenderåpningen for liten (forstørr kanten på ringen), da blenderåpningen vil redusere mengden lys som kommer inn i objektivet og bildet blir mørkere.