Isetehtud sihik. Teleskoobi seade

Teleskoobi panin kokku selle skeemi järgi, ainult kahe +0,5 dioptrilise läätsega üksteisest 3 cm kaugusel ja diafragma keskel. Esiteks saab kõik teleskoobid jagada ümbrissüsteemi konstruktsiooni tüübi järgi.

Võtad objektiivi ühte kätte, okulaari teise ja läbi mõlema läätse vaatad mõnda kaugemat objekti (mitte päikest – võid kergesti silmata jääda!). See, mida te praegu käes hoiate, püüdes säilitada objektiivide saavutatud suhtelist asendit, on soovitud optiline süsteem.

See probleem lahendatakse “ostetud” optikas, koostades objektiivi mitmest erineva murdumisnäitajaga objektiivist. Lihtsaim on keerata torud (torud) whatmani paberilehtedest, kinnitades need “raha eest” kummiribadega, ja kinnitada torude sees olevad läätsed plastiliiniga. Torude sisemus tuleb värvida mattmusta värviga, et vältida välist kokkupuudet. Teleskoop koosneb kahest optilisest üksusest – läätsest ja okulaarist.

Kui palju suurendav toru maksab?

Korpusena saate kasutada kahte paksust paberist valmistatud toru, üks lühike - umbes 20 cm (okulaariüksus), teine ​​​​umbes 1 m (toru põhiosa). See silinder kinnitatakse toru siseküljele kahe kettaga, mille läbimõõt on võrdne okulaarikomplekti siseläbimõõduga ja mille auk on okulaari läbimõõduga võrdne.

Alati tasub meeles pidada, et päikest ei tohiks vaadata läbi teleskoobi või mõne muu optilise seadme. Kuid suurendusklaas võib väga hästi toimida okulaarina. Objektiivi läbimõõt peaks olema võimalikult suur. Mikroskoobi okulaaridega andis see vaid umbes 50 korda. === Vladimir märkis õigesti - objektiivipaar ja diafragma õiges kohas annavad parima pildikvaliteedi! Ostsin okulaariks Magniferi (LED Double-multiple Jewelry Identifying Type), noh, üldiselt on see kahe objektiiviga prügi: üks 30*22mm, teine ​​60*22mm.

2. meetod: visuaalsete instrumentide kasutamine läätsedena.

Iga fotosuurendaja optika on okulaarina suurepärane. Kuid fotosuurenduses on kolm objektiivi, millest üks on kaksiknõgus, nii et tuleb jätta kaksiknõgus objektiiv ja sellega tihedalt kokkusobiv kaksikkumer lääts ning asetada need teleskoobi nõgusläätsega okulaari poole.

Jah, tänapäeval pole raske osta peaaegu iga optilist seadet ja mitte nii kallis. See on fookuskaugus. Tõenäoliselt ei tule te kirjeldatud mõõtmisprotseduuriga üksi toime - vajate kolmandat kätt. Peate abi saamiseks kutsuma assistendi. Kui olete objektiivi ja okulaari valinud, alustate pildi suurendamiseks optilise süsteemi konstrueerimist. Objektiivi ja okulaari vastastikku liigutades (püüdes hoida nende teljed samal joonel) saavutate selge pildi.

Selle probleemi lahendab lihtsalt ümbrissüsteem, mis saadakse ühe või kahe okulaariga identse läätse lisamisega. Ühe koaksiaalse lisaläätsega ümbritseva süsteemi saate, kui asetate selle okulaarist umbes 2f kaugusele (kaugus määratakse valikuga). Huvitav on märkida, et selle tagurdussüsteemi versiooniga on võimalik saada suurem suurendus, nihutades sujuvalt lisaläätse okulaarist eemale.

Kujutise vikerkaarevarjundites maalimisel segab nn kromaatilise aberratsiooni nähtus. Kuid te ei hooli nendest üksikasjadest: teie ülesanne on mõista seadme vooluringi ja ehitada selle skeemi järgi kõige lihtsam töötav mudel (ilma sentigi kulutamata). Ise tehke elekter suvilasse?

Kuid kõigepealt omandada põhiteadmised ja oskused ning lõpuks, et mõista, kas astronoomia on tõesti teie asi, peaksite proovima ise teleskoopi teha. Paljudest lasteentsüklopeediatest ja muudest teadusväljaannetest leiate lihtsa teleskoobi valmistamise kirjelduse. Objektiiv kogub objektidelt valgust, selle läbimõõt määrab otseselt teleskoobi maksimaalse suurenduse ja selle, kuidas on võimalik vaadelda nõrku objekte.

Neid on mitut tüüpi optilised teleskoobid, kaks levinumat on refraktor ja reflektor. Reflektorläätse kujutab endast peegel ja refraktorläätse esindab läätsede süsteem. Koduses tingimustes on helkurile peegli valmistamine üsna töömahukas ja täpne protsess, millega igaüks hakkama ei saa. Erinevalt helkurist on refraktori odavaid läätsi optikapoest lihtne osta.

Okulaar paigaldatakse okulaarikomplekti selle servale lähemale. Selleks peate tegema papist okulaari kinnituse. See koosneb okulaari läbimõõduga silindrist. Katsetada saab ka ava ava läbimõõduga ja leida optimaalne. On ka teisi prilliläätsedest või teleobjektiividest valmistatud teleskoobi võimalusi. Tuleb arvestada, et 1 dioptriline objektiivi võimsus vastab 1 m fookuskaugusele, 0,5 dioptrile - 2 m jne.

Lühike toru sisestatakse pika sisse. Binokli valmistamine oma kätega pole nii keeruline. Maandustoru annab otsese, kuid madalama kvaliteediga pildi. Teravustamine toimub läätse ja okulaari vahelise kauguse muutmisega, mis on tingitud okulaarisõlme liikumisest põhitorus, ja fikseerimine toimub hõõrdumise tõttu.

Sa vajad

• - 2 objektiivi;
• - paks paber (Whatmani paber või muu);
• - epoksüvaik või nitrotselluloosliim;
• - must mattvärv (näiteks autoemail);
• - puidust klots;
• - polüetüleen;
• - šotlane;
• - käärid, joonlaud, pliiatsid, pintslid.

Juhised

Puidust silindrilisele toorikule, mille läbimõõt on võrdne negatiivse läätsega, keerake 1 kiht kilet ja kinnitage see teibiga. Võite võtta tavalise poekoti. Mähi paber kile peale toru, kattes iga kihi hoolikalt liimiga. Toru pikkus peaks olema 126 mm. Selle välisläbimõõt on võrdne objektiivi läbimõõduga (positiivne). Eemalda toru toorikust ja lase kuivada.

Kui liim on kuivanud ja toru tahenenud, mässige see ühe kihina kile sisse ja kinnitage teibiga. Täpselt sama, mis eelmises etapis, mähkige toru paber liimile nii, et seina paksus oleks 3-4 mm. Välistoru pikkus on samuti 126 mm. Eemaldage välimine osa sisemiselt ja laske sellel kuivada.

Eemaldage polüetüleen. Sisestage sisemine toru väljapoole. Väiksem osa peaks teatud hõõrdumisega rohkem sees liikuma. Kui hõõrdumist pole, suurendage väiksema toru välisläbimõõtu, kasutades ühte või mitut lahustikihti. Ühendage torud lahti. Värvige sisepinnad mattmustaks. Kuivatage osad.

Okulaari jaoks liimige 2 ühesugust paberrõngast. Seda saab teha samal puitplokil. Rõngaste välisläbimõõt on võrdne väikese toru siseläbimõõduga. Seina paksus on umbes 2 mm ja kõrgus umbes 3 mm. Värvige rõngad mustaks. Neid saab teha kohe mustast paberist.

Pange okulaar kokku järgmises järjestuses. Sisepind Kandke liimi kahe sentimeetri pikkusele väikesele torule ühes otsas. Sisestage esimene, seejärel väike objektiiv. Asetage teine ​​rõngas. Vältige liimi sattumist objektiivile.

Kui okulaar on sisse lülitatud, tehke objektiiv. Tehke veel 2 paberrõngast. Nende välisläbimõõt peaks olema võrdne suure läätse läbimõõduga. Võtke õhukese papi leht. Lõika sellest välja ring, mille läbimõõt on võrdne objektiivi läbimõõduga. Tee ringi sisse ümmargune 2,5-3 cm läbimõõduga auk. Liimi ring ühe rõnga otsa. Värvige need rõngad ka mustaks. Pange objektiiv kokku samamoodi nagu okulaari. Ainus erinevus on see, et esimene toru sisestatakse rõngas, millele on liimitud ring, mis peaks olema suunatud toru sisemuse poole. Auk toimib diafragmana. Asetage objektiiv ja teine ​​rõngas. Laske struktuuril kuivada.

Sisestage silma küünarnukk objektiivi. Valige kauge objekt. Punkt toru teravuse tagamiseks, torude liigutamiseks ja laiali laotamiseks.

Ajad, mil igaüks võis teaduses avastusi teha, on peaaegu täielikult möödas. Kõik, mida amatöör keemias, füüsikas, bioloogias avastada suudab, on ammu teada, ümber kirjutatud ja välja arvutatud. Astronoomia on sellest reeglist erand. See on ju kosmoseteadus, kirjeldamatult suur ruum, kus kõike on võimatu uurida ja isegi mitte kaugel Maast on veel avastamata objekte. Astronoomiaga tegelemiseks on aga vaja kallist optilist instrumenti. Kas omatehtud teleskoop on lihtne või raske ülesanne?

Ehk aitaks binokkel?

Algajal astronoomil, kes alles hakkab tähistaevast lähemalt vaatama, on veel vara oma kätega teleskoopi teha. Skeem võib talle liiga keeruline tunduda. Algul saab läbi tavalise binokliga.

See ei ole nii kergemeelne seade, kui võib tunduda, ja on astronoome, kes jätkavad selle kasutamist ka pärast kuulsaks saamist: näiteks Jaapani astronoom Hyakutake, temanimelise komeedi avastaja, sai kuulsaks just oma sõltuvuse poolest. võimas binokkel.

Algaja astronoomi esimesteks sammudeks – et aru saada, kas see on minu oma või mitte – sobib iga võimas merebinoklid. Mida suurem, seda parem. Binokliga saab vaadelda Kuud (üsna muljetavaldavalt detailselt), näha lähedalasuvate planeetide, nagu Veenus, Marss või Jupiter, kettaid ning uurida komeete ja kaksiktähti.

Ei, see on ikkagi teleskoop!

Kui suhtute astronoomiasse tõsiselt ja soovite siiski ise teleskoopi teha, võib teie valitud disain kuuluda ühte kahest põhikategooriast: refraktorid (kasutavad ainult läätsi) ja helkurid (kasutavad läätsi ja peegleid).

Refraktorid on soovitatavad algajatele: need on vähem võimsad teleskoobid, kuid neid on lihtsam valmistada. Seejärel, kui omandate refraktorite valmistamise kogemusi, võite proovida helkurit kokku panna - võimas teleskoop oma kätega.

Mille poolest võimas teleskoop erineb?

Kui rumal küsimus, küsite te. Muidugi – suurendusega! Ja sa eksid. Fakt on see, et kõiki taevakehi ei saa põhimõtteliselt suurendada. Näiteks tähti ei suurenda te mingil moel: need asuvad paljude parsekide kaugusel ja selliselt kauguselt muutuvad nad praktiliselt punktideks. Kauge tähe ketta nägemiseks ei piisa ühestki lähenemisest. Saate "sisse suumida" ainult päikesesüsteemi objekte.

Ja teleskoop teeb ennekõike tähed heledamaks. Ja see omadus vastutab selle esimese kõige olulisema omaduse - objektiivi läbimõõdu eest. Mitu korda on lääts inimsilma pupillist laiem – nii mitu korda heledamaks muutuvad kõik valgustid. Kui soovite oma kätega võimsat teleskoopi teha, peate esmalt otsima objektiivi jaoks väga suure läbimõõduga objektiivi.

Murduva teleskoobi lihtsaim diagramm

Kõige lihtsamal kujul koosneb murduv teleskoop kahest kumerast (suurendavast) läätsest. Esimest - suurt, taevasse suunatud - nimetatakse objektiiviks ja teist - väikest, millesse astronoom vaatab, nimetatakse okulaariks. Kui see on teie esimene kogemus, peaksite täpselt selle skeemi järgi tegema oma kätega omatehtud teleskoobi.

Teleskoobi objektiiv peab olema optiline võimsusüks diopter ja suurim võimalik läbimõõt. Sarnase läätse leiab näiteks prillide töökojast, kus neist lõigatakse välja prillide jaoks mõeldud prillid. erinevaid kujundeid. Parem on, kui lääts on kaksikkumer. Kui teil pole kaksikkumerat läätse, võite kasutada üksteise järel asetsevat tasapinnalise kumerate pooldioptriliste läätsede paari, mille kumerad küljed on eri suundades, üksteisest 3 sentimeetri kaugusel.

Kõik tugevad suurendusklaasid sobivad kõige paremini okulaarina, ideaaljuhul suurendusklaas käepidemel olevas okulaaris, näiteks need, mida toodeti varem. Iga okulaar sobib optiline seade tehases valmistatud (binoklid, geodeetiline instrument).

Et teada saada, millise suurenduse teleskoop pakub, mõõtke okulaari fookuskaugust sentimeetrites. Seejärel jagage selle arvuga 100 cm (1 dioptrilise objektiivi fookuskaugus, see tähendab objektiiv) ja saate soovitud suurenduse.

Kinnitage läätsed mis tahes vastupidavasse torusse (sobib papp, mis on kaetud liimiga ja värvitud seest mustima värviga). Okulaar peaks saama mõne sentimeetri jooksul edasi-tagasi libiseda; see on vajalik teritamiseks.

Teleskoop tuleks paigaldada puidust statiivile, mida nimetatakse Dobsoni kinnituseks. Selle joonise on lihtne leida igast otsingumootorist. Seda on kõige lihtsam valmistada ja samal ajal kasutada teleskoobi jaoks usaldusväärselt.

Etteruttavalt võib öelda, et kõik on unistanud tähtede lähemalt vaatamisest. Heleda öötaeva imetlemiseks võite kasutada binoklit või sihikut, kuid tõenäoliselt ei näe te nende seadmete kaudu midagi üksikasjalikult. Siin vajate tõsisemat varustust - teleskoopi. Sellise optilise tehnoloogia ime kodus leidmiseks peate välja panema suur summa, mida kõik iluarmastajad endale lubada ei saa. Kuid ärge heitke meelt. Saate teleskoobi oma kätega teha ja selleks ei pea te olema suurepärane astronoom ja disainer, ükskõik kui absurdselt see ka ei kõla. Kui vaid oleks soov ja vastupandamatu iha tundmatu järele.

Miks peaksite proovima teleskoopi teha? Võime kindlalt öelda, et astronoomia on väga keeruline teadus. Ja see nõuab selle tegijalt palju pingutust. Võib juhtuda olukord, kus ostate kalli teleskoobi ja universumi teadus valmistab teile pettumuse või saate lihtsalt aru, et see pole üldse teie asi. Et aru saada, mis on mis, piisab, kui teha amatöörile teleskoop. Läbi sellise seadme taevast vaatledes näete kordades rohkem kui binokli kaudu ning saate ka aru, kas see tegevus on teile huvitav. Kui olete kirglik öötaeva uurimise vastu, siis loomulikult ei saa te ilma professionaalse aparaadita hakkama. Mida saate omatehtud teleskoobiga näha? Teleskoobi valmistamise kirjeldusi võib leida paljudest õpikutest ja raamatutest. Selline seade võimaldab teil Kuu kraatreid selgelt näha. Selle abil näete Jupiterit ja saate isegi välja selgitada selle neli peamist satelliiti. Meile õpikute lehekülgedelt tuttavaid Saturni rõngaid saab näha ka meie enda valmistatud teleskoobi abil.

Lisaks saab oma silmaga näha veel paljusid taevakehi, näiteks Veenus, suur hulk tähed, parved, udukogud. Veidi teleskoobi ehitusest Meie seadme põhiosad on selle objektiiv ja okulaar. Esimese osa abil kogutakse kokku taevakehade poolt kiiratav valgus. Objektiivi läbimõõdust sõltub see, kui kaugele kehasid näha saab ja milline saab olema seadme suurendus. Tandemi teine ​​liige, okulaar, on loodud suurendama saadud pilti, et meie silm saaks imetleda tähtede ilu. Nüüd kahest enamlevinud optiliste seadmete tüübist – refraktoritest ja reflektoritest. Esimesel tüübil on läätsesüsteemist valmistatud lääts ja teisel peegellääts. Teleskoobi läätsed, erinevalt peegelpeeglist, leiate spetsialiseeritud kauplustest üsna lihtsalt. Helkuri jaoks peegli ostmine ei ole odav, kuid isetootmine on paljude jaoks võimatu.

Seetõttu, nagu juba selgunud, paneme kokku refraktori, mitte peegeldava teleskoobi. Lõpetame teoreetilise ekskursiooni teleskoobi suurenduse kontseptsiooniga. See võrdub objektiivi ja okulaari fookuskauguste suhtega. Isiklik kogemus: kuidas ma seda tegin laserkorrektsioon Tegelikult ei kiirganud ma alati rõõmu ja enesekindlust. Aga kõigepealt... Kuidas teha teleskoopi? Materjalide valimine Seadme kokkupanemise alustamiseks tuleb varuda 1-dioptriline objektiiv või selle toorik. Muide, sellise objektiivi fookuskaugus on üks meeter. Toorikute läbimõõt on umbes seitsekümmend millimeetrit. Samuti tuleb märkida, et teleskoobi jaoks on parem mitte valida prilliläätsi, kuna need on üldiselt nõgusa-kumera kujuga ja sobivad teleskoobi jaoks halvasti, kuigi kui teil on need käepärast, saate neid kasutada. Soovitatav on kasutada kaksikkumera kujuga pika fookuskaugusega läätsi. Okulaariks võite võtta tavalise kolmekümnemillimeetrise läbimõõduga suurendusklaasi. Kui mikroskoobist on võimalik saada okulaari, siis tasub seda kindlasti ära kasutada. Sobib suurepäraselt ka teleskoobiks. Millest peaksime lähtuma oma tulevase optilise assistendi jaoks? Kaks erineva läbimõõduga papist või paksust paberist toru sobivad ideaalselt. Üks (lühem) sisestatakse teise, suurema läbimõõduga ja pikemasse.

Väiksema läbimõõduga toru tuleks teha kahekümne sentimeetri pikkune - sellest saab lõpuks okulaariüksus ja peamine on soovitatav teha meetri pikkune. Kui vajalikke toorikuid käepärast pole, pole vahet, kere saab teha mittevajalikust tapeedirullist. Selleks keritakse tapeet mitme kihina, et tekiks vajalik paksus ja jäikus ning liimitakse. See, kuidas sisekummi läbimõõtu teha, sõltub sellest, millist objektiivi me kasutame. Teleskoobi alus Väga oluline punkt oma teleskoobi loomisel on selle jaoks spetsiaalse aluse ettevalmistamine. Ilma selleta on seda peaaegu võimatu kasutada. Võimalus on paigaldada teleskoop kaamera statiivile, mis on varustatud liikuva peaga, samuti kinnitustega, mis võimaldavad fikseerida erinevaid sätteid korpused. Teleskoobi kokkupanek Objektiivi objektiiv on kinnitatud väikesesse torusse kumera väljapoole. Soovitatav on see kinnitada raami abil, mis on läätse enda läbimõõduga rõngas.

Peapeegli jaoks on teil suurepärane toorik. Kuid ainult siis, kui need on K8 objektiivid. Sest kondensaatoritel (ja need on kahtlemata kondensaatorläätsed) on sageli paar läätsesid, millest üks on kroon, teine ​​tulekivist. Tulekiviga lääts ei sobi absoluutselt peapeegli toorikuks mitmel põhjusel (millest üks on suur temperatuuritundlikkus). Tulekivilääts sobib suurepäraselt poleerimispadja aluspinnaks, kuid lihvimiseks see ei tööta, kuna tulekiviläätsel on palju suurem kõvadus ja lihvitavus kui kroonil. Sel juhul kasutage plastmassist lihvmasinat.

Teiseks soovitan tungivalt lugeda hoolikalt mitte ainult Sikoruki raamatut, vaid ka M.S.i "Amatöörastronoomi teleskoopi". Navashina. Ja mis puutub peegli testimisse ja mõõtmisse, siis peaksite keskenduma konkreetselt Navashinile, kes kirjeldab seda aspekti väga üksikasjalikult. Loomulikult ei tasu varjuseadet täpselt "Navashini järgi" teha, kuna nüüd on lihtne selle disaini täiustada, näiteks kasutada valgusallikana võimsat LED-i (mis suurendab oluliselt valguse intensiivsust ja kvaliteeti). mõõtmised katmata peeglil ja võimaldab ka "tähe" tuua noa lähedale, alusena on soovitatav kasutada optilise pingi siini jne. Varjuseadme valmistamisele peate lähenema väga ettevaatlikult, kuna teie peegli kvaliteedi määrab see, kui hästi te seda valmistate.

Lisaks ülalmainitud optilise pingi siinile on selle valmistamisel kasulik "swag" treipingi tugi, mis on suurepärane seade Foucault noa sujuvaks liigutamiseks ja samal ajal selle liikumise mõõtmiseks. Sama kasulik leid oleks monokromaatorist või difraktomeetrist valmis pilu. Samuti soovitan teil varjuseadme külge kinnitada veebikaamera - see kõrvaldab silma asendi vea, vähendab keha kuumusest tulenevaid konvektsioonihäireid ning lisaks võimaldab see registreerida ja salvestada kogu varju mustrid peegli poleerimise ja kujustamise käigus. Varjuseadme alus peab igal juhul olema töökindel ja raske, kõikide osade kinnitus peab olema ideaalselt jäik ja tugev ning liikumine ilma tagasilöögita. Korraldage toru või tunnel kogu kiirte teekonnas - see vähendab konvektsioonivoolude mõju ja lisaks võimaldab teil töötada valguses. Üldiselt on konvektsioonivoolud mis tahes peeglitestimise meetodi häda. Võitle nendega kõigi võimalike vahenditega.

Investeerige headesse abrasiividesse ja vaiku. Keeduvaigu ja abrasiivide lihvimine on esiteks ebaproduktiivne pingutus ja teiseks on halb vaik halb peegel ja halvad abrasiivid on palju kriimustusi. Kuid lihvimismasin võib ja peaks olema kõige primitiivsem, selle ainus nõue on konstruktsiooni laitmatu jäikus. Siin on üks täiesti ideaalne killustikuga kaetud puidust tünn, mille ümber kunagi käisid Tšikin, Maksutov ja teised “asutajaisad”. Kasulikuks lisandiks Chikini tünnile on ketas “Grace”, mis võimaldab mitte kerida kilomeetreid ümber tünni, vaid töötada ühe koha peal seistes. Karestamiseks ja karedaks lihvimiseks on parem varustada tünn, kuid peenlihvimine ja poleerimine on püsiva temperatuuriga ja tuuletõmbuseta ruumi asi. Tünni alternatiiviks, eriti peenlihvimise ja poleerimise etapis, on põrand. Põlvili on muidugi vähem mugav töötada, kuid sellise “masina” jäikus on ideaalne.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata tooriku kinnitamisele. Hea variant läätse mahalaadimine on selle liimimine minimaalse suurusega "plaastrile" keskel ja kolm peatust servade lähedal, mis peaksid töödeldavat detaili ainult puudutama, kuid mitte avaldama sellele survet. Plaaster tuleb tasaseks lihvida ja viia nr 120-ni.

Kriimustuste ja laastude vältimiseks tuleb töödeldava detaili serv enne töötlemist faasida ja peeneks lihvida. Falla laius tuleks arvutada nii, et see säiliks kuni peegliga töötamise lõpuni. Kui faasid "lõpevad" protsessi käigus, tuleb seda jätkata. Faas peab olema ühtlane, vastasel juhul on see astigmatismi allikas.

Kõige ratsionaalsem lihvimisviis on rõnga või vähendatud lihvimisteraga “peegel all” asendis, kuid peegli väiksust arvestades saab seda teha ka Navashini järgi - peegel peal, lihvtera normaalse suurusega. Abrasiivina kasutatakse ränikarbiidi või boorkarbiidi. Koorimisel tuleb olla ettevaatlik, et mitte täpsustada astigmatismi ja “mineku” hüperboloidi kuju, mida sellisel süsteemil on selge kalduvus teha. Viimast saab vältida, kui vahetada tavalist lööki lühendatud käiguga, eriti eemaldamise lõpu poole. Kui lihvimise ajal on algselt saadud pind sfäärile võimalikult lähedal, kiirendab see järsult kõiki edasisi lihvimistöid.

Abrasiivid lihvimiseks - alates numbrist 120 ja peenematest, on parem kasutada elektrokorundi ja suuremate jaoks karborundi. Abrasiivide peamine omadus, mille poole peaks püüdlema, on osakeste jaotusspektri kitsas. Kui konkreetse abrasiiviarvu osakeste suurus on erinev, siis suuremad terad on kriimustuste allikaks ja väiksemad lokaalsete vigade allikaks. Ja sellise kvaliteediga abrasiivide puhul peaksid nende “trepid” olema palju lamedad ja me jõuame poleerimiseni pinnale “lainetega”, millest vabanemine võtab siis kaua aega.

Šamaani nipp selle vastu mitte kõige paremate abrasiividega on peegli poleerimine veel peenema abrasiiviga enne numbri vahetamist peenema vastu. Näiteks seeria 80-120-220-400-600-30u-12u-5u asemel on seeria: 80-120-400-220-600-400-30u-600... ja nii edasi, ja need vaheetapid on üsna lühikesed. Miks see töötab - ma ei tea. Hea abrasiiviga saab kolmekümnemikroonisega kohe pärast 220. numbrit lihvida. “Fairyt” on hea lisada veega lahjendatud jämedatele (kuni nr 220) abrasiividele. Mõttekas on otsida mikronipulbreid koos talgi lisandiga (või lisada see ise, kuid peate olema kindel, et talk on abrasiivne ja steriilne) - see vähendab kriimustuste tõenäosust, hõlbustab jahvatamist ja vähendab hammustamist.

Teine näpunäide, mis võimaldab teil peegli kuju kontrollida isegi lihvimisjärgus (isegi mitte peenelt), on pinna poleerimine poleerimisvahendiga hõõrudes, kuni see hakkab särama, misjärel saate hõlpsasti määrata fookuspunkti Päikese või lamp ja isegi (peenem lihvimise etappidel) saada varjupilt. Sfäärilise kuju täpsuse märgiks on ka maapinna ühtlus ja kogu pinna kiire ühtlane lihvimine pärast abrasiivi vahetamist. Muutke löögi pikkust väikestes piirides - see aitab vältida pinna purunemist.

Lihvimise ja figureerimise protsess on ilmselt nii hästi ja detailselt kirjeldatud, et targem oleks sellesse mitte süveneda, vaid saata Navašinile. Tõsi, ta soovitab krookust, aga nüüd kasutavad kõik polüriiti, muidu on kõik endine. Krookus, muide, on kasulik figureerimiseks - see töötab aeglasemalt kui polüriit ja väiksem risk"vahele jätma" nõutav vorm.

Otse objektiivi taga, piki toru, on vaja varustada ketta kujul olev diafragma, mille keskel on kolmkümmend millimeetrit auk. Ava eesmärk on kõrvaldada ühe objektiivi kasutamisest tulenevad pildimoonutused. Samuti mõjutab selle paigaldamine objektiivile saadava valguse vähenemist. Teleskoobi lääts ise on paigaldatud põhitoru lähedusse. Loomulikult ei saa okulaarikomplekt ilma okulaari endata hakkama. Kõigepealt peate selle jaoks ette valmistama kinnitused. Need on valmistatud papist silindri kujul ja on läbimõõdult sarnased okulaariga. Kinnitus paigaldatakse toru sisse kahe ketta abil. Need on silindriga sama läbimõõduga ja nende keskel on augud. Seadme seadistamine kodus Peate pildi teravustama, kasutades objektiivi ja okulaari kaugust. Selleks liigub okulaari koost põhitorus.

Kuna torud peavad olema hästi kokku surutud, fikseeritakse vajalik asend kindlalt. Häälestamist on mugav läbi viia suurtel heledatel kehadel, näiteks Kuu töötab ka naabermajas. Kokkupanemisel on väga oluline jälgida, et lääts ja okulaar oleksid paralleelsed ning nende keskpunktid oleksid samal sirgel. Teine võimalus oma kätega teleskoobi valmistamiseks on ava suuruse muutmine. Selle läbimõõdu muutmisega saate saavutada optimaalse pildi. Kasutades 0,6-dioptrilisi optilisi läätsi, mille fookuskaugus on ligikaudu kaks meetrit, saate meie teleskoobil ava suurendada ja suumi palju lähemale muuta, kuid peaksite mõistma, et kere suureneb ka.

Ettevaatust – päikest! Universumi standardite järgi on meie Päike kaugel kõige heledamast tähest. Meie jaoks on see aga väga oluline eluallikas. Loomulikult soovivad paljud, kellel on nende käsutuses teleskoop, seda lähemalt uurida. Kuid peate teadma, et see on väga ohtlik. Pealegi päikesevalgus, mis läbib meie ehitatud optilised süsteemid, suudab teravustada niivõrd, et põleb läbi isegi paksu paberi. Mida me saame öelda oma silmade õrna võrkkesta kohta? Seetõttu peate meeles pidama väga olulist reeglit: te ei saa vaadata Päikest läbi suumimisseadmete, eriti läbi koduse teleskoobi, ilma erilised vahendid kaitse.

Kõigepealt peate ostma objektiivi ja okulaari. Objektiivina saate kasutada kahte +0,5 dioptriga prillklaasi (meniskit), mille kumerad küljed asetatakse üksteisest 30 mm kaugusele, üks väljapoole ja teine ​​sissepoole. Nende vahele asetage diafragma, mille ava läbimõõt on umbes 30 mm. See on viimane abinõu. Kuid parem on kasutada pika fookuskaugusega kaksikkumerat objektiivi.

Okulaari jaoks võite võtta tavalise 5-10-kordse suurendusklaasi (luubi), mille läbimõõt on umbes 30 mm. Valik võib olla ka mikroskoobi okulaar. Selline teleskoop annab 20-40-kordse suurenduse.

Kere jaoks võite võtta paksu paberi või korjata metall- või plasttorud (neid peaks olema kaks). Lühike toru (umbes 20 cm, okulaariüksus) sisestatakse pikka torusse (umbes 1 m, peamine). Põhitoru siseläbimõõt peaks olema võrdne prilliläätse läbimõõduga.

Objektiiv ( prillilääts) paigaldatakse esimesse torusse kumera küljega väljapoole, kasutades raami (rõngad, mille läbimõõt on võrdne läätse läbimõõduga ja paksusega umbes 10 mm). Vahetult objektiivi taha paigaldatakse ketas - diafragma, mille keskel on ava läbimõõduga 25–30 mm, see on vajalik, et vähendada ühest objektiivist tulenevaid olulisi pildimoonutusi. Objektiiv paigaldatakse põhitoru servale lähemale. Okulaar paigaldatakse okulaarikomplekti selle servale lähemale. Selleks peate tegema papist okulaari kinnituse. See koosneb okulaari läbimõõduga silindrist. See silinder kinnitatakse toru siseküljele kahe kettaga, mille läbimõõt on võrdne okulaarikomplekti siseläbimõõduga ja mille auk on okulaari läbimõõduga võrdne.

Teravustamine toimub läätse ja okulaari vahelise kauguse muutmisega, mis on tingitud okulaariüksuse liikumisest põhitorus ning fikseerimine toimub hõõrdumise tõttu. Parem on keskenduda eredatele ja suurtele objektidele: Kuu, eredad tähed, lähedalasuvad hooned.

Teleskoobi loomisel tuleb arvestada, et objektiiv ja okulaar peavad olema üksteisega paralleelsed ning nende keskpunktid peavad asuma rangelt samal joonel.

Tootmine omatehtud teleskoop- helkur

Peegeldavate teleskoopide süsteeme on mitu. Astronoomiahuvilisel on lihtsam valmistada Newtoni süsteemi helkurit.

Plaankumeraid kondensaatorläätsi fotosuurendustele saab kasutada peeglitena, töödeldes nende tasast pinda. Selliseid kuni 113 mm läbimõõduga objektiive saab osta ka fotopoodidest.

Poleeritud peegli nõgus sfääriline pind peegeldab ainult umbes 5% sellele langevast valgusest. Seetõttu peab see olema kaetud peegeldava alumiiniumi või hõbeda kihiga. Alumiiniseerige peegel sisse kodukeskkond võimatu, kuid hõbedamine on täiesti võimalik.

Newtoni süsteemi peegeldavas teleskoobis diagonaal lame peegel pöörab põhipeeglist peegeldunud kiirte koonuse külgsuunas kõrvale. Lameda peegli ise valmistamine on väga keeruline, seega kasutage prismaatilise binokli täielikku sisepeegeldusprismat. Selleks võite kasutada ka objektiivi tasast pinda või kaamera filtri pinda. Katke see hõbedakihiga.

Okulaaride komplekt: nõrk okulaar fookuskaugusega 25-30 mm; keskmine 10-15 mm; tugev 5-7 mm. Selleks saate kasutada mikroskoobi okulaare, binoklit ja väikeseformaadiliste filmikaamerate objektiive.

Kinnitage põhipeegel, lame diagonaalpeegel ja okulaar teleskoobitorusse.

Peegeldava teleskoobi jaoks tehke polaartelje ja deklinatsiooniteljega parallaksistatiiv. Polaartelg peaks olema suunatud Põhjatähe poole.

Sellisteks vahenditeks loetakse valgusfiltreid ja meetodit kujutise projitseerimiseks ekraanile. Mis siis, kui te ei saaks oma kätega teleskoopi kokku panna, kuid soovite tõesti tähti vaadata? Kui mingil põhjusel pole omatehtud teleskoopi võimalik kokku panna, siis ärge heitke meelt. Teleskoobi leiate poest mõistliku hinna eest. Kohe tekib küsimus: "Kus neid müüakse?" Selliseid seadmeid võib leida spetsialiseeritud astroseadmete kauplustes. Kui teie linnas midagi sellist pole, peaksite külastama fotoseadmete kauplust või leidma mõne muu teleskoope müüdava kaupluse. Kui teil veab, on olemas a eripood, ja isegi professionaalsete konsultantidega, olete kindlasti õiges kohas. Enne minekut on soovitatav vaadata ülevaadet teleskoopidest. Esiteks saate aru optiliste seadmete omadustest. Teiseks on teid keerulisem petta ja madala kvaliteediga toodet käest libistada.

Siis ei pea te kindlasti oma ostus pettuma. Mõni sõna teleskoobi ostmisest veebi kaudu. Seda tüüpi ostlemine on tänapäeval muutumas väga populaarseks ja on võimalik, et hakkate seda kasutama. See on väga mugav: otsite vajaliku seadme ja tellite selle. Küll aga võid kokku puutuda järgmise ebameeldivusega: pärast pikka valikut võib selguda, et toodet pole enam laos. Palju ebameeldivam probleem on kauba kohaletoimetamine. Pole saladus, et teleskoop on väga habras asi, seega saab teieni toimetada ainult killud. Teleskoopi on võimalik osta käsitsi.

See valik võimaldab teil säästa palju raha, kuid peaksite olema hästi ette valmistatud, et mitte osta katkist eset. Hea koht potentsiaalse müüja leidmiseks on astronoomide foorumid. Teleskoobi hind Vaatleme mõnda hinnakategooriat: Umbes viis tuhat rubla. Selline seade vastab oma kätega kodus valmistatud teleskoobi omadustele. Kuni kümme tuhat rubla. See seade sobib kindlasti paremini kvaliteetseks öötaeva vaatlemiseks. Korpuse mehaaniline osa ja varustus on väga kasinad ning võib-olla peate kulutama raha mõne varuosa ostmiseks: okulaarid, filtrid jne. Kahekümne kuni saja tuhande rubla eest. Sellesse kategooriasse kuuluvad professionaalsed ja poolprofessionaalsed teleskoobid.

Astronoomiahuvilised ehitavad omatehtud peegelteleskoope peamiselt Newtoni süsteemi järgi. Isaac Newton lõi esmakordselt peegelteleskoobi umbes 1670. aastal. See võimaldas tal vabaneda kromaatilistest aberratsioonidest (need põhjustavad pildi selguse vähenemise, sellele värviliste kontuuride või triipude ilmnemise, mida reaalsel objektil ei esine) - sel ajal eksisteerinud murduvate teleskoopide peamiseks puuduseks. aega.

diagonaalpeegel – see peegel suunab läbi okulaari peegeldunud kiirtekiire vaatlejale. Numbriga 3 tähistatud element on okulaari koost.

Põhipeegli fookus ja okulaari torusse sisestatud okulaari fookus peavad kokku langema. Primaarpeegli fookus on määratletud kui peegli poolt peegeldunud kiirte koonuse ülaosa.

Diagonaalpeegel on valmistatud väikestes mõõtmetes, see on tasane ja võib olla ristkülikukujuline või elliptiline. Põhipeegli (läätse) optilisele teljele paigaldatakse diagonaalpeegel selle suhtes 45° nurga all.

Tavaline kodune lamepeegel ei sobi alati isetehtud teleskoobi diagonaalpeeglina kasutamiseks – teleskoop eeldab optiliselt täpsemat pinda. Seetõttu saab diagonaalpeeglina kasutada lamedat nõgusat või lamekumerat optilise läätse tasast pinda, kui see tasapind on esmalt kaetud hõbeda või alumiiniumikihiga.

Omatehtud teleskoobi lameda diagonaalpeegli mõõtmed määratakse põhipeegli poolt peegelduvate kiirte koonuse graafilise konstruktsiooni järgi. Ristkülikukujulise või elliptilise peegli kujuga külgede või telgede suhe on 1:1,4.

Omatehtud peegeldava teleskoobi lääts ja okulaar on paigaldatud vastastikku teleskoobi toruga risti. Omatehtud teleskoobi peapeegli paigaldamiseks on vaja puidust või metallist raami.

Omatehtud peegelteleskoobi peapeegli puitraami valmistamiseks võite võtta ümmarguse või kaheksanurkse tahvli, mille paksus on vähemalt 10 mm ja 15-20 mm suurem kui põhipeegli läbimõõt. Peapeegel kinnitatakse selle plaadi külge 4 tükki paksuseinalise kummitoruga, mis on kinnitatud kruvidele. Parema fikseerimise jaoks võite kruvide peade alla asetada plastikust seibid (need ei saa peeglit ise kinni hoida).

Isetehtud teleskoobi toru on valmistatud metalltoru tükist, mitmest kihist kokku liimitud papist. Võite teha ka metall-papp toru.

Kolm kihti paksu pappi tuleks kokku liimida puusepa- või kaseiinliimiga, seejärel sisestada papptoru metallist jäikusrõngastesse. Metallist valmistatakse ka kauss isetehtud teleskoobi peapeegli raami jaoks ja torukate.

Isetehtud peegeldava teleskoobi toru (toru) pikkus peaks olema võrdne peapeegli fookuskaugusega ja toru siseläbimõõt peaks olema 1,25 korda suurem kui põhipeegli läbimõõt. Isetehtud helkurteleskoobi toru sisemus tuleks “mustaks teha”, st. katke see mattmusta paberiga või värvige mattmusta värviga.

Isetehtud peegelteleskoobi okulaarikoost oma kõige lihtsamas konstruktsioonis võib põhineda, nagu öeldakse, “hõõrdumisel”: liigutatav sisetoru liigub mööda fikseeritud välimist, tagades vajaliku teravustamise. Okulaarikomplekti saab ka keermestada.

Enne kasutamist tuleb omatehtud peegeldav teleskoop paigaldada spetsiaalsele alusele - alusele. Saate osta kas valmis tehasekinnituse või valmistada selle ise vanametallist. Lisateavet omatehtud teleskoopide kinnituste tüüpide kohta saate lugeda meie järgmistest materjalidest.

Kindlasti ei vaja algaja astronoomilise kuluga peegelkaamerat. See on lihtsalt, nagu öeldakse, raha raiskamine. Kokkuvõte Selle tulemusena saime tuttavaks oluline teave selle kohta, kuidas oma kätega lihtsat teleskoopi teha, ja mõningaid nüansse uue seadme ostmisel tähtede vaatlemiseks. Lisaks meie poolt käsitletud meetodile on ka teisi, kuid see on teise artikli teema. Olenemata sellest, kas olete kodus teleskoobi ehitanud või uue ostnud, viib astronoomia teid tundmatusse ja pakub elamusi, mida te pole kunagi varem kogenud.

Toru alates prilliklaasid- See on sisuliselt kõige lihtsam refraktor, millel on objektiivi asemel üks lääts. Vaadeldavalt objektilt tulevad valguskiired kogutakse läätse abil torusse. Pildi vikerkaarevärvilisuse ja kromaatilise aberratsiooni kõrvaldamiseks kasutatakse kahte erinevat tüüpi klaasist objektiivi. Nende läätsede igal pinnal peab olema oma kumerus ja

kõik neli pinda peavad olema koaksiaalsed. Amatöörtingimustes on sellist objektiivi peaaegu võimatu valmistada. Head, isegi väikest objektiivi on teleskoobi jaoks raske saada.

H0 on veel üks süsteem - peegeldav teleskoop. või helkur. Selles on objektiiviks nõgus peegel, kus ainult ühele peegeldavale pinnale on vaja anda täpne kumerus. Kuidas see on ehitatud?

Valguskiired tulevad vaadeldavalt objektilt (joonis 1). Peamine nõgus (lihtsamal juhul - sfääriline) peegel 1, mis neid kiiri kogub, annab fookustasandil kujutise, mida vaadatakse läbi okulaari 3. Peapeeglist peegelduva kiirtekiire teele jääb a. asetatakse väike lame peegel 2, mis asub optilise põhitelje suhtes 45 kraadise nurga all. See nihutab kiirte koonust täisnurga all nii, et vaatleja ei blokeeriks oma peaga teleskoobitoru 4 lahtist otsa. Toru diagonaalse lamepeegli vastasküljele lõigati kiirte koonuse väljapääsu jaoks auk ja okulaari toru 5 tugevdati sellest hoolimata. et peegeldav pind on töödeldud väga suure täpsusega - kõrvalekalle etteantud suurusest ei tohiks ületada 0,07 mikronit (seitsesada tuhandikku millimeetrit) - sellise peegli valmistamine on koolilapsele üsna kättesaadav.

Kõigepealt lõigake välja põhipeegel.

Peamise nõgusa peegli saab valmistada tavalisest peeglist, laua- või vitriinklaasist. See peab olema piisava paksusega ja hästi lõõmutatud. Halvasti lõõmutatud klaas kõverdub temperatuuri muutumisel tugevalt ja see moonutab peegli pinna kuju. Pleksiklaas, pleksiklaas ja muud plastid ei sobi üldse. Peegli paksus peaks olema veidi üle 8 mm, läbimõõt mitte üle 100 mm. Sobiva läbimõõduga metalltoru, mille seinapaksus on 02-2 mm, alla kantakse liivapulbri või karborundi suspensioon veega. Peegelklaasist lõigatakse kaks ketast. 8 - 10 mm paksusest klaasist saab käsitsi lõigata 100 mm läbimõõduga ketta töö hõlbustamiseks umbes tunniga, kasutada saab masinat (joon. 2).

Raam on alusele tugevdatud 1

3. Telg 4, mis on varustatud käepidemega 5, läbib selle ülemise risttala keskosa. Telje alumisse otsa on kinnitatud torukujuline puur 2 ja ülemisse otsa on kinnitatud raskus. Puuri telg võib olla varustatud laagritega. Saate teha mootoriajami, siis ei pea käepidet keerama. Masin on valmistatud puidust või metallist.

Nüüd - lihvimine

Kui asetate ühe klaasketta teise peale ja, määrides kokkupuutepinnad abrasiivse pulbri ja vee seguga, liigutate ülemist ketast enda poole ja endast eemale, samal ajal mõlemat ketast ühtlaselt vastassuundades pöörates, jahvatatakse üksteise külge. Alumine ketas muutub järk-järgult kumeramaks ja ülemine nõgusaks. Kui soovitud kumerusraadius on saavutatud - mida kontrollib süvendi keskpunkti sügavus - kõverusnool - liiguvad nad edasi peenemate abrasiivsete pulbrite juurde (kuni klaas muutub tumedaks matiks). Kumerusraadius määratakse valemiga: X =

kus y on põhipeegli raadius; . P - fookuskaugus.

esimese omatehtud teleskoobi jaoks valitakse peegli läbimõõt (2y) 100-120 mm; F - 1000--1200 mm. Ülemise ketta nõgus pind on peegeldav. Kuid see tuleb veel poleerida ja katta peegeldava kihiga.

Kuidas saada täpne kera

Järgmine etapp on poleerimine.

Instrument on sama teine ​​klaasist ketas. Sellest on vaja teha poleerimispadi ja selleks kanda pinnale kampoliga segatud vaigukiht (segu annab poleerimiskihile suurema kareduse).

Poleerimispadja vaik valmistatakse nii. Sulata kampoli väikeses potis madalal kuumusel. ja seejärel lisatakse sellele väikesed pehme vaigu tükid. Segu segatakse tikuga. Kampoli ja vaigu vahekorda on raske eelnevalt kindlaks määrata. Pärast segu tilga hästi jahutamist peate selle kõvaduse suhtes katsetama. Kui pisipilt jätab tugeva survega madala jälje, on vaigu kõvadus lähedane nõutavale. Te ei saa vaiku keema ajada ja mullid moodustada, see on tööks sobimatu. Poleerimissegu kihile lõigatakse piki- ja põikisuunaliste soonte võrgustik, nii et poleerimisaine ja õhk ringlevad töötamise ajal vabalt ning vaigupiirkonnad tagavad hea kontakti Peegliga. Poleerimine toimub samamoodi nagu lihvimine: peegel liigub edasi-tagasi; Lisaks pööratakse nii poleerimispatja kui ka peeglit vähehaaval vastassuundadesse. Võimalikult täpse sfääri saamiseks on lihvimisel ja poleerimisel väga oluline säilitada teatud liigutuste rütm, ühtsus “löögi” pikkuses ja mõlema klaasi pöörlemises.

Kogu see töö tehakse lihtsal isetehtud masinal (joon. 3), mis on disainilt sarnane keraamika masinaga. Pöörlev puitlaud, mille telg läbib alust, asetatakse paksule laudalusele. Sellele lauale on paigaldatud veski või poleerimislapp. Puidu kõverdumise vältimiseks immutatakse see õli-, parafiini- või veekindla värviga.

Appi tuleb Fouqueti seade

Kas on võimalik ilma spetsiaalsesse optikalaborisse minemata kontrollida, kui täpne on peegli pind? See on võimalik, kui kasutate kuulsa prantsuse füüsiku Foucault umbes sada aastat tagasi disainitud seadet. Selle tööpõhimõte on üllatavalt lihtne ja mõõtmistäpsus on kuni sajandikmikroni. Kuulus nõukogude optikateadlane D. D. Maksutov valmistas nooruses suurepärase paraboolpeegli (ja paraboolpinda on palju keerulisem saada kui kera), kasutades katsetamiseks just seda petrooleumilambist kokku pandud seadet, tera tükki. rauasaest ja puitklotsidest . See toimib järgmiselt (joonis 4)

Punktvalgusallikas I, näiteks torke fooliumis, mis on valgustatud ereda lambipirniga, asub peegli Z kõveruskeskme O lähedal. Peegel on veidi pööratud, nii et peegeldunud kiirte koonuse ülaosa O1 asub valgusallikast endast mõnevõrra eemal. Seda tippu saab ületada sirge servaga õhukese lameekraaniga H - "Foucault nuga". Asetades silma ekraani taha peegeldunud kiirte koondumispunkti lähedale, näeme, et kogu peegel on justkui valgusega üle ujutatud. Kui peegli pind on täpselt sfääriline, siis kui ekraan ületab koonuse ülaosa, hakkab kogu peegel ühtlaselt tuhmuma. Kuid sfääriline pind (mitte kera) ei suuda kõiki kiiri ühes punktis koguda. Mõned neist ristuvad ekraani ees, mõned - selle taga. Siis näeme reljeefset varjupilti” (joon. 5), millest saame teada, millised kõrvalekalded sfäärist on peegli pinnal. Muutes poleerimisrežiimi teatud viisil, saab need kõrvaldada.

Selle kogemuse põhjal saab hinnata varjumeetodi tundlikkust. Kui asetate sõrme mõneks sekundiks peegli pinnale ja seejärel vaatate varjuseadmega; siis näpu pealekandmise kohas küngas üsna

märgatav vari kaob järk-järgult. Varjuseade näitas selgelt ebaolulist tõusu, mis tekkis peegli lõigu kuumutamisel sõrmega kokkupuutel. Kui "Foucault' nuga kustutab kogu peegli korraga, siis on selle pind tõesti täpne sfäär.

Mitu veel oluline nõuanne

Kui peegel on poleeritud ja selle pind täpselt vormitud, peab peegeldav nõgus pind olema aluminiseeritud või hõbetatud. Alumiiniumi peegeldav kiht on väga vastupidav, kuid peeglit on sellega võimalik katta vaid spetsiaalses paigalduses vaakumi all. Kahjuks pole fännidel selliseid seadeid. Kuid võite kodus peegli hõbetada. Kahju ainult sellest, et hõbe tuhmub üsna kiiresti ja helkurkihti tuleb uuendada.

Teleskoobi hea esmane peegel on peamine. Väikeste peegeldavate teleskoopide tasapinnalise diagonaalpeegli saab asendada täieliku sisepeegeldusega prismaga, mida kasutatakse näiteks prismaatilises binoklis. Tavalised igapäevaelus kasutatavad lamepeeglid teleskoobiks ei sobi.

Okulaare saab korjata vanast mikroskoobist või geodeetilistest instrumentidest. Äärmuslikel juhtudel võib okulaariks olla üks kaksikkumer või tasapinnaline kumer lääts.

Toru (toru) ja kogu teleskoobi paigaldust saab teha kõige rohkem erinevaid valikuid- alates kõige lihtsamast, kus materjalideks on papp, plangud ja puitklotsid (joon. 6), kuni väga arenenuteni. treipingil keeratud Parts ja spetsiaalselt valatud detailidega. Kuid peamine on toru tugevus ja stabiilsus. Vastasel juhul, eriti suure suurenduse korral, pilt väriseb ja okulaari teravustamine on raske ning teleskoobiga töötamine on ebamugav

Nüüd on peamine kannatlikkus

7.-8.klassi õpilane oskab valmistada teleskoopi, mis annab väga häid pilte kuni 150-kordse ja suurema suurendusega. Kuid see töö nõuab palju kannatlikkust, visadust ja täpsust. Aga millist rõõmu ja uhkust peaks tundma see, kes tutvub kosmosega kõige täpsema optilise instrumendi - oma kätega tehtud teleskoobi abil!

Kõige raskem osa ise toota on peapeegel. Soovitame Teile uut, üsna lihtsat valmistamismeetodit, mille tegemiseks pole vaja keerulisi seadmeid ja erimasinaid. Tõsi, peate rangelt järgima kõiki peenlihvimise ja eriti peegli poleerimise näpunäiteid. Ainult sellistel tingimustel saate ehitada teleskoobi, mis pole mingil juhul halvem kui tööstuslik. Just see detail tekitab kõige rohkem raskusi. Seetõttu räägime kõigist muudest üksikasjadest väga lühidalt.

Peapeegli toorik on 15-20mm paksune klaasketas.

Saate kasutada fotosuurendi kondensaatori objektiivi, mida sageli müüakse kaubanduskeskused fototooted. Või liimige epoksüliimiga õhukesed klaaskettad, mida saab kergesti lõigata teemant- või rullklaasilõikuriga. Veenduge, et liimühendus oleks võimalikult õhuke. "Kihilisel" peeglil on tahke peegli ees mõned eelised - see ei ole temperatuuri muutumisel nii vastuvõtlik kõverdumisele keskkond ja annab seetõttu parema kvaliteediga pildi.

Lihvimisketas võib olla klaas, raud või tsement-betoon. Lihvimisketta läbimõõt peaks olema võrdne peegli läbimõõduga ja selle paksus peaks olema 25-30 mm. Lihvimisaluse tööpind peaks olema klaasist või, mis veelgi parem, 5-8 mm kihiga kõvenenud epoksüvaigust. Seega, kui teil õnnestus vanametallist pöörata või valida sobiv ketas või valada see tsemendimördist (1 osa tsementi ja 3 osa liiva), siis tuleb kujundada selle töökülg, nagu on näidatud joonisel 2.

Lihvimiseks mõeldud abrasiivseid pulbreid saab valmistada karborundist, korundist, smirgelt või kvartsliivast. Viimane poleerib aeglaselt, kuid vaatamata kõigele eelnevale on viimistluse kvaliteet märgatavalt kõrgem. Abrasiivsed terad (vaja on 200-300 g) jämedaks lihvimiseks, kui peame tegema peegli tooriku vajaliku kõverusraadiuse, peaksid olema 0,3-0,4 mm suurused. Peale selle on vaja väiksemaid tera suurusega pulbreid.

Kui pulbrid on sees valmis vorm Neid ei ole võimalik osta, kuid neid on täiesti võimalik ise valmistada, purustades uhmris abrasiivse lihvketta väikseid tükke.

Peegli töötlemata lihvimine.

Kinnitage lihvimisalus stabiilse aluse või laua külge nii, et tööpool on ülespoole. Pärast abrasiivide vahetamist peaksite hoolitsema oma koduse lihvimismasina hoolika puhastamise eest. Miks peaks selle pinnale panema linoleumi või kummikihi? Väga mugav on spetsiaalne kandik, mille koos peegliga saab siis pärast tööd laualt eemaldada. Jäme lihvimine toimub usaldusväärse "vanaaegse" meetodiga. Sega abrasiiv veega vahekorras 1:2. Laota lihvimisaluse pinnale umbes 0,5 cm3. saadud puder, asetage peegli toorik välisküljega allapoole ja alustage lihvimist. Hoidke peeglit kahe käega, see kaitseb seda kukkumise eest ning käte õige asend saavutab kiiresti ja täpselt soovitud kõverusraadiuse. Lihvimisel tehke liigutusi (lööke) läbimõõdu suunas, ühtlaselt pöörates peeglit ja veskit.

Proovige algusest peale harjutada end järgneva töörütmiga: iga 5 tõmbega pöörake peeglit käes 60°. Töökiirus: umbes 100 lööki minutis. Kui liigutate peeglit mööda lihvpadja pinda edasi-tagasi, püüdke hoida seda lihvpadja ümbermõõdul stabiilses tasakaalus. Lihvimise edenedes abrasiivi krõmpsus ja lihvimise intensiivsus väheneb, peegli tasapind ja lihvimispadi saastuvad kulunud abrasiiviga ja klaasiosakestega veega - mudaga. Seda tuleb aeg-ajalt maha pesta või niiske käsnaga pühkida. Pärast 30-minutilist lihvimist kontrollige süvendi suurust metallist joonlaua ja ohutute habemenuga. Teades terade paksust ja arvu, mis sobivad joonlaua ja peegli keskosa vahelisse pilusse, saate hõlpsasti mõõta tekkivat süvendit. Kui sellest ei piisa, jätkake lihvimist, kuni saate vajaliku väärtuse (meie puhul - 0,9 mm). Kui jahvatuspulber hea kvaliteet, siis saab jämeda lihvimise lõpetada 1-2 tunniga.

Peen lihvimine.

Peenviimistluseks lihvitakse peegli ja lihvketta pinnad üksteise vastu sfäärilisel pinnal ülima täpsusega. Lihvimine toimub mitme käiguga, kasutades järjest peenemaid abrasiive. Kui jämeda lihvimise ajal asus rõhukese veski servade lähedal, siis peenlihvimise ajal ei tohiks see selle keskpunktist olla rohkem kui 1/6 tooriku läbimõõdust. Aeg-ajalt tuleb peegliga teha justkui ekslikke liigutusi mööda lihvimispadja pinda, nüüd vasakule, nüüd paremale. Alustage peenlihvimist alles pärast põhjalikku puhastamist. Peegli lähedale ei tohiks lubada suuri, kõvasid abrasiiviosakesi. Neil on ebameeldiv võime "iseseisvalt" lihvimisalasse imbuda ja kriimustada. Algul kasutage abrasiivi, mille osakeste suurus on 0,1–0,12 mm. Mida peenem on abrasiiv, seda väiksemates annustes tuleks seda lisada. Sõltuvalt abrasiivi tüübist peate eksperimentaalselt valima selle kontsentratsiooni suspensioonis oleva veega ja portsjoni väärtuse. Selle valmistamise aeg (suspensioon), samuti muda eemaldamise sagedus. Peeglil on võimatu lubada veski külge kinni jääda (kinni jääda). Abrasiivset suspensiooni on mugav hoida pudelites, mille korgidesse on sisestatud 2-3 mm läbimõõduga plasttorud. See hõlbustab selle kandmist tööpinnale ja kaitseb seda suurte osakestega ummistumise eest.

Kontrollige lihvimise edenemist, vaadates pärast veega loputamist peeglit vastu valgust. Pärast kohmakat lihvimist jäänud suured laastud peaksid täielikult kaduma, tuhmus peaks olema täiesti ühtlane - ainult sel juhul võib selle abrasiiviga tööd lugeda lõpetatuks. Kasulik on töötada veel 15-20 minutit, et lihvida mitte ainult märkamatuid kiilukesi, vaid ka mikropragude kihti. Pärast seda loputage peegel, lihvimisalus, alus, laud, käed ja jätkake lihvimist teise, väikseima abrasiiviga. Lisage abrasiivne suspensioon ühtlaselt, paar tilka korraga, pudelit eelnevalt loksutades. Kui lisate liiga vähe abrasiivset vedrustust või kui sfäärilisest pinnast on suuri kõrvalekaldeid, võib peegel "kleepuda". Seetõttu peate asetama peegli lihvimisalusele ja tegema esimesed liigutused väga ettevaatlikult, ilma suurema surveta. Eriti kõditav on peegli "haaramine". hilised etapid peen lihvimine. Kui selline oht on toimunud, siis ärge mingil juhul kiirustage. Võtke vaevaks peeglid ühtlaselt (üle 20 minuti) lihvimispadjaga jooksva sooja vee all temperatuurini 50-60° soojendada ja seejärel maha jahutada. Siis nihkuvad peegel ja lihvimispadi lahku. Kõik ettevaatusabinõud järgides võite koputada puutükki peegli servale selle raadiuse suunas. Ärge unustage, et klaas on väga habras materjal ja madala soojusjuhtivusega ning väga suure temperatuurierinevuse korral see praguneb, nagu mõnikord juhtub klaasklaasiga, kui sellesse valatakse keev vesi. Kvaliteedikontroll peenjahvatuse viimastel etappidel tuleks läbi viia võimsa suurendusklaasi või mikroskoobi abil. Peenlihvimise viimastel etappidel suureneb kriimustuste tõenäosus dramaatiliselt.

Seetõttu loetleme meetmed nende esinemise vältimiseks:
teostada peegli, kandiku, käte põhjalik puhastus ja pesu;
pärast iga lähenemist tehke tööpiirkonnas märgpuhastust;
proovige peeglit lihvimisaluselt eemaldada nii vähe kui võimalik. Lisada on vaja abrasiivi, nihutades peeglit poole läbimõõduga küljele, jaotades selle ühtlaselt vastavalt lihvpadja pinnale;
Olles asetanud peegli lihvimisalusele, vajutage seda ja suured osakesed, mis kogemata lihvimisalusele langevad, purunevad ega kriimusta klaasi tooriku tasapinda.
Üksikud kriimud või augud ei riku pildikvaliteeti. Kui aga neid on palju, siis need vähendavad kontrasti. Pärast peenlihvimist muutub peegel poolläbipaistvaks ja peegeldab suurepäraselt 15-20° nurga all langevaid valguskiiri. Kui olete veendunud, et see nii on, jahvatage seda ilma surveta, keerates seda kiiresti, et võrdsustada temperatuuri käte soojusest. Kui sees õhuke kiht väikseim abrasiiv, peegel liigub lihtsalt, kerge vilega, mis meenutab läbi hammaste vilistamist, see tähendab, et selle pind on sfäärilisele väga lähedane ja erineb sellest vaid sajandikmikroni võrra. Meie ülesanne järgneval poleerimisoperatsioonil ei ole seda mingil moel rikkuda.

Peegli poleerimine

Peegli poleerimise ja peenlihvimise erinevus seisneb selles, et seda tehakse pehmele materjalile. Suure täpsusega optilised pinnad saadakse vaigupoleerimispatjadel poleerimisel. Veelgi enam, mida kõvem on vaik ja mida väiksem on selle kiht kõva lihvimispadja pinnal (seda kasutatakse poleerimispadja alusena), seda täpsem on sfääri pind peeglil. Vaigu poleerimispadja valmistamiseks peate esmalt valmistama lahustites bituumeni-vaigu segu. Selleks jahvatage 20 g IV klassi naftabituumenit ja 30 g kampolit väikesteks tükkideks, segage ja valage 100 cm3 pudelisse; seejärel valage sinna 30 ml bensiini ja 30 ml atsetooni ning sulgege korgiga. Kampoli ja bituumeni lahustumise kiirendamiseks raputage segu perioodiliselt ja mõne tunni pärast on lakk valmis. Kandke lihvimisaluse pinnale lakikiht ja laske sellel kuivada. Selle kihi paksus pärast kuivamist peaks olema 0,2-0,3 mm. Pärast seda korja lakk pipetiga ja tilguta tilkhaaval kuivanud kihile, vältides tilkade kokkusulamist. Väga oluline on jaotada tilgad ühtlaselt. Pärast laki kuivamist on poleerimispadi kasutusvalmis.

Seejärel valmista poleerimissuspensioon – poleerpulbri ja vee segu vahekorras 1:3 või 1:4. Mugav on hoida ka korgiga pudelis, mis on varustatud plasttoruga. Nüüd on teil kõik, mida vajate peegli poleerimiseks. Niisutage peegli pind veega ja tilgutage sellele paar tilka poleerimissuspensiooni. Seejärel asetage peegel ettevaatlikult poleerimisalusele ja liigutage seda ringi. Liigutused poleerimisel on samad, mis peenlihvimisel. Kuid võite peeglile vajutada ainult siis, kui see liigub edasi (poleerimispadjalt nihutamine on vajalik ilma surveta, hoides selle silindrilist osa sõrmedega); Poleerimine toimub peaaegu vaikselt. Kui ruum on vaikne, võite kuulda müra, mis sarnaneb hingamisega. Poleerige aeglaselt, ilma peeglile liiga tugevalt vajutamata. Oluline on seada režiim, kus peegel liigub koormuse all (3-4 kg) üsna tihedalt ette, kuid läheb kergelt tagasi. Tundub, et poleerimispadi "harjub" selle režiimiga. Löökide arv on 80-100 lööki minutis. Tehke aeg-ajalt valesid liigutusi. Kontrollige poleerimispadja seisukorda. Selle muster peaks olema ühtlane. Vajadusel kuivatage ja tilgutage lakki õigetesse kohtadesse, pärast pudelit sellega põhjalikult loksutades. Poleerimisprotsessi tuleks jälgida valguse vastu, kasutades tugevat suurendusklaasi või 50-60-kordse suurendusega mikroskoopi.

Peegli pind peaks olema ühtlaselt poleeritud. See on väga halb, kui peegli keskmine tsoon või servad on kiiremini poleeritud. See võib juhtuda, kui poleerimispadja pind ei ole sfääriline. See defekt tuleb koheselt kõrvaldada, lisades madalatele kohtadele bituumen-kampoli lakki. 3-4 tunni pärast saab töö tavaliselt läbi. Kui uurite peegli servi läbi tugeva suurendusklaasi või mikroskoobi, ei näe te enam lohke ja väikesed kriimud. Kasulik on töötada veel 20-30 minutit, vähendades rõhku kaks kuni kolm korda ja peatudes 2-3 minutiks iga 5-minutilise töö järel. See tagab temperatuuri ühtlustumise hõõrdumise ja käte kuumusest ning peegel omandab täpsema sfäärilise pinnakuju. Niisiis, peegel on valmis. Nüüd teleskoobi disainifunktsioonidest ja üksikasjadest. Teleskoobi tüübid on näidatud visanditel. Teil on vaja vähe materjale ja need on kõik saadaval ja suhteliselt odavad. Sekundaarse peeglina saab kasutada suurest binoklist totaalset sisepeegeldusprismat, objektiivi või kaamera valgusfiltrit, mille tasapinnalistele pindadele on paigaldatud peegeldav kate. Teleskoobi okulaarina saate kasutada mikroskoobi okulaari, kaamera lühifookusega objektiivi või üksikuid tasapinnalisi kumeraid objektiive fookuskaugusega 5–20 mm. Eriti tuleb märkida, et esmaste ja sekundaarsete peeglite raamid tuleb teha väga hoolikalt.

Pildi kvaliteet sõltub nende õigest reguleerimisest. Raami peegel tuleks kinnitada väikese vahega. Peegli ei tohi radiaal- ega aksiaalsuunas kinni kiiluda. Et teleskoop saaks kvaliteetset pilti, peab selle optiline telg ühtima suunaga vaatlusobjekti poole. See reguleerimine toimub sekundaarse lisapeegli asendi muutmisega ja seejärel esmase peegli raami reguleerimismutrite reguleerimisega. Teleskoobi kokkupanemisel on vaja teha peeglite tööpindadele peegeldavad katted ja need paigaldada. Lihtsaim viis on katta peegel hõbedaga. See kate peegeldab rohkem kui 90% valgusest, kuid aja jooksul tuhmub. Kui valdate hõbeda keemilise sadestamise meetodit ja võtate meetmeid tuhmumise vastu, on see enamiku amatöörastronoomide jaoks probleemile parim lahendus.

Uurime välja vajalik fookuskaugus. Selleks paneme objektiivile valgust, asetades selle taha paberi. Nüüd liigutage leht aeglaselt eemale, kuni sellel kuvatakse valgusallikas. Mõõdame lehe ja läätse vahelist kaugust. Nii tuleb kõigi majas leiduvate läätsede hulgast valida see, mille vahekaugus on suurim ja mis on kõige väiksem. Esimene on objektiiv ja viimane on okulaar.

2. samm

Võtame parema käega okulaari, vasaku käega läätse ja uurime hoolikalt läbi nende objekti, tuues neid lähemale ja lahku, kuni objekt muutub selgeks. Mõõdame saadud pikkuse.

3. samm

4. samm

Nüüd paneme need objektiivid kokku teleskoobiks. Võtke kaks lehte paksemat paberit ja värvige üks külg mustaks. Voldi see kokku nii, et must jääks seestpoolt. Sisestame läätse esimesse torusse ning okulaari ja ümbrisläätse teise. Kinnitame need plastiliini või superliimiga paberile. Surume torud üksteise sisse nii, et need sobiksid üsna kindlalt. Vajadusel saate selle teibiga kinnitada.