DIY mini luureklaas. Kuidas teha kodus töökindlat ja võimsat teleskoopi

Niisiis, olete otsustanud teha luureklaasi ja asuda asja kallale. Esiteks saate teada, et see on kõige lihtsam Vaateklaas koosneb kahest kaksikkumerast läätsest - objektiivist ja okulaarist ning et teleskoobi suurendus saadakse valemiga K = F / f (läätse (F) ja okulaari (f) fookuskauguste suhe).

Selle teadmisega relvastatuna lähed sa kaevama läbi erineva rämpsu kastide, pööningul, garaažis, laudas jne selgelt määratletud eesmärgiga - leida võimalikult palju erinevaid objektiive. Need võivad olla prillid prillidest (soovitavalt ümmargused), kellaluubid, vanade kaamerate objektiivid jne. Olles kogunud läätsede varu, hakkate mõõtma. Peate valima objektiivi, mille fookuskaugus on F suurem ja okulaari, mille fookuskaugus on f väiksem.

Fookuskauguse mõõtmine on väga lihtne. Objektiiv on suunatud mõnele valgusallikale (pirn toas, tänavalatern, päike taevas või lihtsalt valgustatud aken), läätse taha asetatakse valge ekraan (võimalik ka paberileht, aga papp on parem) ja liigub objektiivi suhtes seni, kuni see ei tekita vaadeldavast valgusallikast teravat pilti (ümberpööratud ja vähendatud). Pärast seda jääb üle mõõta joonlauaga kaugus objektiivist ekraanini. See on fookuskaugus. Üksinda ei saa te tõenäoliselt kirjeldatud mõõtmisprotseduuriga hakkama - jääte kolmandast käest ilma. Pean abi kutsuma.

Selle tulemuseks on suurendatud pilt, kuid siiski tagurpidi. See, mida te praegu käes hoiate, püüdes säilitada saavutatud läätsede vastastikust asendit, on soovitud optiline süsteem. Jääb vaid see süsteem kinnitada, näiteks asetades selle toru sisse. Sellest saab luureklaas.

Ühe koaksiaalse lisaläätsega inverteerimissüsteem saadakse, asetades selle okulaarist umbes 2f kaugusele (kauguse määrab valik).

Huvitav on märkida, et selle ümberpööratava süsteemi versiooniga on võimalik saada suurem suurendus, liigutades lisaläätse sujuvalt okulaarist eemale. Kuid, tugev tõus te ei saa seda hankida, kui teil pole väga kvaliteetset objektiivi (näiteks prillide klaas). Mida suurem on objektiivi läbimõõt, seda suurem on sellest tulenev suurendus.

See probleem lahendatakse “ostetud” optikas, koostades objektiivi mitmest erineva murdumisnäitajaga objektiivist. Kuid teid ei huvita need üksikasjad: teie ülesandeks on mõista seadme skeemi ja ehitada selle vooluringi järgi kõige lihtsam töötav mudel (ilma peenraha kulutamata).

Tootmis-, montaaži- ja kohandamisprotsess on väga põnev.

All on minu toru 80-kordse suurendusega – peaaegu nagu teleskoop.

Etteruttavalt võib öelda, et kõik on kunagi unistanud tähtede lähemalt vaatamisest. Binokli või silmaklaasiga saab imetleda eredat öötaevast, kuid tõenäoliselt ei näe nende seadmetega midagi üksikasjalikult. Siin on vaja tõsisemat varustust - teleskoopi. Sellise optilise tehnoloogia ime kodus leidmiseks peate välja panema suur summa mida kõik iluarmastajad endale lubada ei saa. Kuid ärge heitke meelt. Teleskoobi saab teha oma kätega ja selleks, ükskõik kui absurdselt see ka ei kõla, pole vaja olla suur astronoom ja disainer. Kui vaid oleks soov ja vastupandamatu iha tundmatu järele.

Miks peaksite proovima teleskoopi teha? Võime kindlalt öelda, et astronoomia on väga keeruline teadus. Ja see nõuab sellega seotud inimeselt palju pingutust. Võib juhtuda, et saate kalli teleskoobi ja universumi teadus valmistab teile pettumuse või saate lihtsalt aru, et see pole absoluutselt teie töö. Et aru saada, mis on mis, piisab, kui teha amatöörile teleskoop. Taeva vaatlemine läbi sellise aparaadi võimaldab näha kordades rohkem kui läbi binokli ning saad ka aru, kas see tegevus on sinu jaoks huvitav. Kui olete öise taeva uurimisest innustunud, siis loomulikult ei saa te ilma professionaalse aparaadita hakkama. Mida saate omatehtud teleskoobiga näha? Teleskoobi valmistamise kirjeldusi võib leida paljudest õpikutest ja raamatutest. Selline seade võimaldab teil Kuu kraatreid selgelt näha. Sellega näete Jupiterit ja isegi selle nelja peamist satelliiti. Meile õpikute lehekülgedelt tuttavad Saturni rõngad on näha ka meie enda valmistatud teleskoobiga.

Lisaks saab oma silmaga näha veel paljusid taevakehi, näiteks Veenus, suur hulk tähed, parved, udukogud. Veidi teleskoobi ehitusest Meie seadme põhiosad on selle objektiiv ja okulaar. Esimese detaili abil kogutakse kokku taevakehade poolt kiiratav valgus. Objektiivi läbimõõdust sõltub see, kui kaugelt kehasid näha saab ja milline saab olema seadme suurendus. Tandemi teine ​​liige, okulaar, on loodud suurendama tekkivat pilti, et meie silm saaks imetleda tähtede ilu. Nüüd kahe kõige tavalisema tüübi kohta. optilised seadmed- refraktorid ja helkurid. Esimesel tüübil on läätsesüsteemist valmistatud lääts ja teisel peegellääts. Erinevalt peegelpeeglist saab teleskoobi objektiive hõlpsasti leida spetsialiseeritud kauplustes. Helkuri peegli ostmine maksab palju ja selle iseseisev tootmine on paljude jaoks võimatu.

Seetõttu, nagu juba selgunud, paneme kokku refraktori, mitte peegelteleskoobi. Lõpetagem teoreetiline kõrvalepõik teleskoobi suurenduse kontseptsiooniga. See võrdub objektiivi ja okulaari fookuskauguste suhtega. Isiklik kogemus: kuidas ma lasernägemise korrigeerimist tegin Tegelikult ei kiirganud ma alati rõõmu ja enesekindlust. Aga kõigepealt .. Kuidas teha teleskoopi? Valime materjalid Seadme kokkupanemise alustamiseks on vaja varuda 1-dioptriline objektiiv või selle toorik. Muide, sellise objektiivi fookuskaugus on üks meeter. Toorikute läbimõõt on umbes seitsekümmend millimeetrit. Samuti tuleb märkida, et teleskoobi jaoks on parem mitte valida objektiive, kuna need on enamasti nõgusad-kumerad ega sobi teleskoobiks, kuigi kui need on käepärast, saate neid kasutada. Soovitatav on kasutada pika fookuskaugusega kaksikkumeraid läätsi. Okulaariks võite võtta tavalise kolmekümnemillimeetrise läbimõõduga suurendusklaasi. Kui mikroskoobist on võimalik okulaari saada, siis kahtlemata tasub seda kasutada. See on suurepärane ka teleskoobi jaoks. Mida teha meie tulevasele optilisele assistendile? Kaks erineva läbimõõduga papist või paksust paberist toru sobivad ideaalselt. Üks (lühem) sisestatakse teise, suurema läbimõõduga ja pikemasse.

Väiksema läbimõõduga toru tuleks teha kahekümne sentimeetri pikkune - sellest saab lõpuks silma sõlm ja peamine on soovitatav teha üks meeter pikk. Kui vajalikke toorikuid käepärast pole, pole vahet, ümbrise saab teha mittevajalikust tapeedirullist. Selleks keritakse tapeet mitmes kihis, et tekiks soovitud paksus ja jäikus ning liimitakse. Sisetoru läbimõõt oleneb sellest, millist objektiivi me kasutame. Teleskoobi alus Väga oluline punkt teleskoobi loomisel – selle jaoks spetsiaalse aluse ettevalmistamine. Ilma selleta on seda peaaegu võimatu kasutada. Teleskoop on võimalik paigaldada kaamerast statiivile, mis on varustatud liikuva peaga, samuti kinnitustega, mis võimaldavad kinnitada erinevaid sätteid korpus. Teleskoobi kokkupanek Objektiivi lääts on kinnitatud väikesesse torusse, mille kumer on väljapoole. Soovitatav on see fikseerida raami abil, mis on objektiivi enda läbimõõduga sarnane rõngas.

Peapeegli jaoks on teil suurepärane toorik. Aga ainult siis, kui tegemist on K8 objektiividega. Sest kondensaatoritesse (ja need on kahtlemata kondensaatorläätsed) panevad nad sageli paari läätsesid, millest üks on kroonist, teine ​​tulekivist. Tulekiviga lääts põhipeegli toorikuna ei sobi mitmel põhjusel (üks neist on selle kõrge temperatuuritundlikkus). Tulekivilääts on suurepärane poleerimispadja alus, kuid sellega see ei tööta, kuna tulekivil on palju suurem kõvadus ja kulumisvõime kui kroonil. Sel juhul kasutage plastist veski.

Teiseks soovitan tungivalt lugeda hoolikalt mitte ainult Sikoruki raamatut, vaid ka M.S.i "Amatöörastronoomi teleskoopi". Navašina. Ja mis puudutab peegli katsetusi ja mõõtmisi, siis peaks juhinduma just Navashinist, kelle puhul on seda aspekti väga detailselt kirjeldatud. Loomulikult ei tasu täpselt Navashini järgi varjuseadet teha, kuna nüüd on selle disainis lihtne sisse viia selliseid täiustusi nagu võimsa LED-i kasutamine valgusallikana (mis suurendab oluliselt valguse intensiivsust ja kvaliteeti). mõõdud katmata peeglil ning võimaldada ka "tähe" toomist noa lähedale; alusena on soovitav kasutada optilise pingi siini vms). Varjuseadme valmistamisele tuleb läheneda kogu tähelepanuga, sest see, kui hästi te selle valmistate, määrab teie peegli kvaliteedi.

Lisaks eelmainitud optilise pingi siinile on selle valmistamisel kasulik “swag” treipingilt saadud tugi, mis on suurepärane seade Foucault noa sujuvaks liigutamiseks ja samal ajal selle liikumise mõõtmiseks. Sama kasulik leid oleks monokromaatorist või difraktomeetrist valmis pilu. Samuti soovitan teil kohandada varjuseadmega veebikaamera - see kõrvaldab silma asendi vea, vähendab keha kuumusest tulenevaid konvektsioonihäireid ning lisaks võimaldab see registreerida ja salvestada kõik varjupildid peegli poleerimise ja figureerimise käigus. Varjuseadme alus peab igal juhul olema töökindel ja raske, kõikide osade kinnitus peab olema ideaalselt jäik ja vastupidav ning liikumine ilma tagasilöögita. Korraldage toru või tunnel kogu kiirte tee ulatuses - see vähendab konvektsioonivoolude mõju ja lisaks võimaldab see töötada valguses. Üldiselt on konvektsioonivoolud kõigi peeglitestimise meetodite nuhtlus. Võitle nendega kõigi võimalike vahenditega.

Investeerige kvaliteetsetesse abrasiividesse ja vaikudesse. Keeduvaigud ja abrasiivid on esiteks ebaproduktiivne energiakulu ja teiseks on halb vaik halb peegel ja halvad abrasiivid on hunnik kriimustusi. Kuid lihvimismasin võib ja peaks olema kõige primitiivsem, selle ainus nõue on konstruktsiooni laitmatu jäikus. Siin on täiesti ideaalne killustikuga kaetud puidust tünn, mille ümber käisid ringi Tšikin, Maksutov ja teised "asutajaisad". Kasulik täiendus Chikini tünnile on ketas "Grace", mis võimaldab mitte kilomeetreid ümber tünni kerida, vaid ühe koha peal seistes tööd teha. Koorimiseks ja jämedaks lihvimiseks on parem varustada tünn tänaval, kuid peenlihvimine ja poleerimine on juba ruumi asi, kus püsiv temperatuur ja ilma mustanditeta. Tünni alternatiiviks, eriti peenlihvimise ja poleerimise etapis, on põrand. Loomulikult on põlvedel töötamine vähem mugav, kuid sellise "masina" jäikus on ideaalne.

Vaja Erilist tähelepanu pühendada tooriku kinnitamisele. hea variant läätse mahalaadimine on liimimine minimaalse suurusega "plaastri" jaoks keskel ja kolm peatust servade lähedal, mis peaksid töödeldavat detaili ainult puudutama, kuid mitte avaldama sellele survet. Põrsas tuleb lennukis jahvatada ja tuua nr 120 juurde.

Kriimustuste ja laastude vältimiseks tuleb töödeldava detaili servale enne koorimist teha faas ja viia see peeneks lihvimiseni. Falla laius tuleks arvutada nii, et see jääks peegliga töötamise lõpuni. Kui faasimine "lõpeb" protsessis, tuleb seda jätkata. Faas peab olema ühtlane, vastasel juhul on see astigmatismi allikas.

Kõige ratsionaalsem on koorimine rõngaga või vähendatud veskiga "peegel alt" asendis, kuid peegli väiksust arvestades saate seda teha Navashini järgi - peegel ülalt, veski normaalne suurus. Abrasiivina kasutatakse ränikarbiidi või boorkarbiidi. Koorimisel tuleb olla ettevaatlik astigmatismi ülesvõtmisega ja hüperboloidsesse vormi "äraminekuga", millele sellisel süsteemil on selge kalduvus. Tavalise löögi vaheldumine lühemaga aitab viimast vältida, eriti koorimise lõpu poole. Kui karestamise käigus saadakse pind, mis on sfäärile võimalikult lähedal, kiirendab see oluliselt kogu edasist lihvimist.

Abrasiivid lihvimisel - alates 120. numbrist ja väiksemad, on parem kasutada elektrokorundi ja suuremaid - karborundi. Abrasiivide peamine omadus, mille poole püüelda, on osakeste jaotusspektri kitsas. Kui teatud arvu abrasiivide osakesed on erineva suurusega, on suuremad terad kriimustuste allikaks ja väiksemad terad on kohalike vigade allikaks. Ja sellise kvaliteediga abrasiivide puhul peaks nende "redel" olema palju lamedam ja me jõuame pinnale "lainetega" poleerimiseni, millest siis pikaks ajaks lahti saame.

Šamaanitrikk selle vastu mitte kõige paremate abrasiividega on peegli lihvimine veel peenema abrasiiviga enne numbri vahetamist õhema vastu. Näiteks seeria 80-120-220-400-600-30u-12u-5u asemel on seeriad 80-120-400-220-600-400-30u-600... ja nii edasi, ja need vahepealsed sammud on lühikesed. Miks see töötab, ma ei tea. Hea abrasiiviga saab pärast 220. numbrit kohe kolmekümne mikroniga lihvida. Fairy abrasiive on hea lisada veega lahjendatud jämedatele (kuni nr 220) abrasiividele. Mõttekas on otsida mikronipulbreid koos talgi lisandiga (või lisada see ise, kuid peate olema kindel, et talk on abrasiivselt steriilne) - see vähendab kriimustuste tõenäosust, hõlbustab jahvatamist ja vähendab hammustamist.

Teine näpunäide, mis võimaldab teil peegli kuju kontrollida isegi lihvimise etapis (isegi mitte peeneks), on pinna poleerimine, lihvides see seemisnahaga polüriidiga läikima, mille järel saate fookuskauguse hõlpsasti määrata. Päike või lamp ja isegi (peenem lihvimisetapis) saada varjupilt. Sfäärilise kuju täpsuse märgiks on ka maapinna ühtlus ja kogu pinna kiire ühtlane lihvimine pärast abrasiivi vahetamist. Muutke löögi pikkust väikestes piirides - see aitab vältida "katkist" pinda.

Lihvimise ja figureerimise protsess on ilmselt nii hästi ja detailselt kirjeldatud, et mõistlikum on sellesse mitte laskuda, vaid suunata Navašinile. Tõsi, ta soovitab krookust, aga nüüd kasutavad kõik polüriiti, muidu on kõik endine. Krookus, muide, on figuratsioonis kasulik - see töötab aeglasemalt kui polüriit ja väiksem risk"vahele jätma" soovitud kuju.

Otse objektiivi taga, piki toru, on vaja varustada ketta kujul olev diafragma, mille keskel on 30-millimeetrine auk. Ava eesmärk on kõrvaldada pildi moonutused, mis ilmnevad seoses ühe objektiivi kasutamisega. Samuti mõjutab selle seadistamine objektiivile saadava valguse vähenemist. Teleskoobi lääts ise on paigaldatud põhitoru lähedale. Loomulikult ei saa silmakomplektis ilma okulaari endata hakkama. Kõigepealt peate selle jaoks ette valmistama kinnitusdetailid. Need on valmistatud papist silindri kujul ja on läbimõõdult sarnased okulaariga. Kinnitus toimub torus kahe ketta abil. Need on silindriga sama läbimõõduga ja nende keskel on augud. Seadme seadistamine kodus Pilt tuleb teravustada kasutades objektiivi ja okulaari kaugust. Selleks liigub silmaagregaat põhitorus.

Kuna torud peavad olema hästi kokku surutud, fikseeritakse vajalik asend kindlalt. Häälestamist on mugav läbi viia suurtel heledatel kehadel, näiteks Kuul, ja sobib ka naabermajaga. Kokkupanemisel on väga oluline jälgida, et lääts ja okulaar oleksid paralleelsed ning nende keskpunktid oleksid samal sirgel. Teine võimalus oma kätega teleskoobi valmistamiseks on ava suuruse muutmine. Selle läbimõõdu muutmisega saate saavutada optimaalse pildi. Kasutades 0,6 dioptrilisi optilisi objektiive, mille fookuskaugus on umbes kaks meetrit, on võimalik meie teleskoobi ava suurendada ja suumi oluliselt suuremaks muuta, kuid tuleb mõista, et kere suureneb ka.

Ettevaatust Päikese eest! Universumi standardite järgi on meie Päike kaugel kõige heledamast tähest. Meie jaoks on see aga väga oluline eluallikas. Loomulikult soovivad paljud, kellel on nende käsutuses teleskoop, seda lähemalt uurida. Kuid peate teadma, et see on väga ohtlik. Pealegi päikesevalgus, mis läbib meie ehitatud optilisi süsteeme, saab fokuseerida niivõrd, et see põleb läbi isegi paksu paberi. Mida me saame öelda meie silmade õrna võrkkesta kohta. Seetõttu on väga oluline meeles pidada oluline reegel: ilma suumimisseadmetega, eriti koduse teleskoobiga, ei saa Päikest vaadata erilised vahendid kaitse.

Kõigepealt peate ostma objektiivi ja okulaari. Objektiivina saate kasutada +0,5 dioptriliste prillide (meniskide) jaoks kahte klaasi, asetades need kumerate külgedega üks väljapoole ja teine ​​sissepoole üksteisest 30 mm kaugusele. Nende vahele asetage diafragma, mille ava läbimõõt on umbes 30 mm. See on viimane abinõu. Kuid parem on kasutada pikka fookust kaksikkumer lääts.

Okulaari jaoks võite võtta tavalise suurendusklaasi (luubi) 5-10 korda väikese, umbes 30 mm läbimõõduga. Lisavarustusena võib olla ka okulaar mikroskoobist. Selline teleskoop annab 20-40-kordse suurenduse.

Korpuse jaoks võite võtta paksu paberi või korjata metall- või plasttorud (neid peaks olema kaks). Lühike toru (umbes 20 cm, silmakomplekt) sisestatakse pikka torusse (umbes 1 m, peamine). Põhitoru siseläbimõõt peaks olema võrdne prilliläätse läbimõõduga.

Objektiiv (prillilääts) paigaldatakse esimesse torusse kumera küljega väljapoole, kasutades raami (rõngad, mille läbimõõt on võrdne läätse läbimõõduga ja paksusega umbes 10 mm). Vahetult objektiivi taha on paigaldatud ketas - diafragma, mille keskel on auk läbimõõduga 25–30 mm, see on vajalik ühe objektiivi märkimisväärsete pildimoonutuste vähendamiseks. Objektiiv on paigaldatud põhitoru servale lähemale. Okulaar paigaldatakse okulaari sõlme selle servale lähemale. Selleks peate okulaari jaoks papist kinnituse valmistama. See koosneb okulaari läbimõõduga silindrist. See silinder kinnitatakse sees torud kahe kettaga, mille läbimõõt on võrdne silmakomplekti siseläbimõõduga ja mille ava läbimõõt on võrdne okulaariga.

Teravustamine toimub läätse ja okulaari vahelise kauguse muutmisega, mis on tingitud okulaariüksuse liikumisest põhitorus ning fikseerimine toimub hõõrdumise tõttu. Teravustamine on kõige parem teha eredatele ja suurtele objektidele: Kuu, heledad tähed, läheduses asuvad hooned.

Teleskoobi loomisel tuleb arvestada, et objektiiv ja okulaar peavad olema üksteisega paralleelsed ning nende keskpunktid peavad asuma rangelt samal joonel.

Omatehtud peegeldava teleskoobi valmistamine

Peegeldavate teleskoopide süsteeme on mitu. Amatöörastronoomil on lihtsam valmistada Newtoni helkurit.

Fotosuurendustele mõeldud tasapinnalisi kumeraid kondensaatorläätsesid saab kasutada peeglitena, töödeldes nende tasast pinda. Selliseid kuni 113 mm läbimõõduga objektiive saab osta ka fotopoodidest.

Poleeritud peegli nõgus sfääriline pind peegeldab ainult umbes 5% sellele langevast valgusest. Seetõttu peab see olema kaetud peegeldava alumiiniumi või hõbeda kihiga. Alumiiniseerige peegel kodukeskkond võimatu, kuid hõbedamine on täiesti võimalik.

Newtoni peegelteleskoobis diagonaal lame peegel pöörab põhipeeglist peegeldunud kiirte koonuse külgsuunas kõrvale. Lamepeeglit on väga raske ise teha, seega kasutage prisma binoklilt täieliku sisepeegeldusega prismat. Selleks võib kasutada ka tasast läätsepinda, kaamera valgusfiltri pinda. Katke see hõbedaga.

Okulaari komplekt: nõrk okulaar fookuskaugusega 25-30 mm; keskmine 10-15 mm; tugev 5-7 mm. Selleks saab kasutada okulaare mikroskoobist, binoklit, väikeseformaadiliste filmikaamerate objektiive.

Kinnitage põhipeegel, lame diagonaalpeegel ja okulaar teleskoobitorusse.

Peegeldava teleskoobi jaoks tehke polaartelje ja deklinatsiooniteljega parallaksistatiiv. Polaartelg peaks olema suunatud Põhjatähele.

Sellised vahendid on valgusfiltrid ja meetod kujutise projitseerimiseks ekraanile. Mis siis, kui teil ei õnnestunud oma kätega teleskoopi kokku panna, kuid soovite tõesti tähti vaadata? Kui äkki on mingil põhjusel omatehtud teleskoobi kokkupanek võimatu, siis ärge heitke meelt. Teleskoobi leiate poest mõistliku hinna eest. Kohe tekib küsimus: "Kus neid müüakse?" Selliseid seadmeid võib leida astroseadmete spetsialiseeritud kauplustes. Kui teie linnas sellist asja pole, peaksite külastama fotoseadmete kauplust või leidma mõne muu teleskoopide kaupluse. Kui teil veab - teie linnas on see olemas eripood, ja isegi professionaalsete konsultantidega, siis olete kindlasti olemas. Enne reisi on soovitatav vaadata teleskoopide ülevaadet. Esiteks saate aru optiliste seadmete omadustest. Teiseks on teil raskem halva kvaliteediga kaupa petta ja libistada.

Siis ei pea te kindlasti ostus pettuma. Mõni sõna teleskoobi ostmisest veebi kaudu. Seda tüüpi ostlemine on meie ajal muutumas väga populaarseks ja on võimalik, et kasutate seda. See on väga mugav: otsite vajaliku seadme ja tellite selle. Küll aga võid komistada sellise ebameeldivuse otsa: pärast pikka valikut võib selguda, et toodet pole enam saadaval. Palju ebameeldivam probleem on kauba kohaletoimetamine. Pole saladus, et teleskoop on väga habras asi, nii et teieni saab tuua ainult killud. Võimalik osta kätega teleskoop.

See valik võimaldab teil palju säästa, kuid peaksite olema hästi ette valmistatud, et mitte osta katkist eset. Hea koht potentsiaalse müüja leidmiseks on astronoomiafoorumid. Teleskoobi hind Mõelge mõnele hinnakategooriale: Umbes viis tuhat rubla. Selline seade vastab kodus tehtavate teleskoobi omadustele. Kuni kümme tuhat rubla. See seade sobib kindlasti paremini kvaliteetseks öötaeva vaatlemiseks. Korpuse mehaaniline osa ja varustus on väga napid ning teil võib tekkida vajadus kulutada raha mõne varuosa ostmiseks: okulaarid, filtrid jne. Kahekümne kuni saja tuhande rubla eest. Sellesse kategooriasse kuuluvad professionaalsed ja poolprofessionaalsed teleskoobid.

Amatöörastronoomid ehitavad omatehtud peegeldavaid teleskoope peamiselt Newtoni süsteemi järgi. Isaac Newton leiutas 1670. aasta paiku esimese peegeldava teleskoobi. See võimaldas tal vabaneda kromaatilistest aberratsioonidest (need põhjustavad pildi selguse vähenemist, värviliste kontuuride või triipude ilmumist sellele, mida reaalsel objektil pole) - murduvate teleskoopide peamine puudus. mis tol ajal eksisteeris.

diagonaalpeegel – see peegel suunab peegeldunud kiirte kiire läbi okulaari vaatlejale. Numbriga 3 tähistatud element on silmakomplekt.

Põhipeegli fookus ja okulaari torusse sisestatud okulaari fookus peavad ühtima. Primaarpeegli fookus on määratletud kui peeglist peegeldunud kiirte koonuse tipp.

Diagonaalpeegel on valmistatud väikestes mõõtmetes, see on tasane ja võib olla ristküliku- või elliptilise kujuga. Põhipeegli (objektiivi) optilisele teljele on paigaldatud diagonaalpeegel, selle suhtes 45° nurga all.

Tavaline kodune lamepeegel ei sobi alati isetehtud teleskoobi diagonaalpeeglina kasutamiseks – teleskoobi jaoks on vaja optiliselt täpsemat pinda. Seetõttu võite diagonaalpeeglina kasutada lamedat-nõgusat või tasapinnalist pinda optiline lääts, kui katate selle tasapinna esmalt hõbeda või alumiiniumikihiga.

Omatehtud teleskoobi lameda diagonaalpeegli mõõtmed määratakse põhipeegli poolt peegelduvate kiirte koonuse graafilise konstruktsiooni järgi. Ristküliku- või elliptilise peegli puhul on küljed või teljed omavahel seotud 1:1,4.

Isetehtud peegeldava teleskoobi objektiiv ja okulaar on paigaldatud vastastikku risti teleskoobi torusse. Omatehtud teleskoobi peapeegli paigaldamiseks on vaja puidust või metallist raami.

Koduse peegelteleskoobi peapeegli puitraami valmistamiseks võite võtta ümmarguse või kaheksanurkse plaadi, mille paksus on vähemalt 10 mm ja mis on 15-20 mm suurem kui põhipeegli läbimõõt. Peapeegel kinnitatakse sellele plaadile 4 tükiga paksu seinaga kummist toru, keerake kruvidega. Parema fikseerimise huvides võib kruvipeade alla panna plastikust seibid (peeglit ennast nendega ei saa kinnitada).

Isetehtud teleskoobi toru on valmistatud metalltoru tükist, mitmest kihist kokku liimitud papist. Võite teha ka metall-papp toru.

Kolm kihti paksu pappi tuleks kokku liimida puusepa- või kaseiinliimiga, seejärel sisestada papptoru metallist jäikusrõngastesse. Samuti valmistatakse kauss isetehtud teleskoobi peapeegli raamile ja metallist torukate.

Omatehtud peegelteleskoobi toru (toru) pikkus peaks olema võrdne põhipeegli fookuskaugusega ja toru siseläbimõõt peaks olema 1,25 peapeegli läbimõõdust. Seestpoolt tuleks isevalmistatud helkurteleskoobi toru “mustaks teha”, st. katke mattmusta paberiga või värvige mattmusta värviga.

Lihtsaimas versioonis omatehtud peegelteleskoobi silmakomplekt võib põhineda, nagu öeldakse, "hõõrdumisel": liigutatav sisetoru liigub mööda statsionaarset välimist toru, tagades vajaliku teravustamise. Silmasõlme saab ka keermestada.

Omatehtud peegeldav teleskoop enne kasutamist tuleb see paigaldada spetsiaalsele alusele - kinnitusele. Saate osta nii valmis tehasekinnituse kui ka ise improviseeritud materjalidest valmistada. Lisateavet omatehtud teleskoopide kinnituste tüüpide kohta saate lugeda meie järgmistest materjalidest.

Kindlasti ei vaja algaja astronoomilise kuluga peegelseadet. See on lihtsalt, nagu öeldakse, raha raiskamine. Kokkuvõte Lõpuks tutvusime olulise teabega selle kohta, kuidas oma kätega lihtsat teleskoopi valmistada, ja mõne nüansiga uue tähevaatlusaparaadi ostmisel. Lisaks uuritud meetodile on ka teisi, kuid see on teise artikli teema. Olenemata sellest, kas olete kodus teleskoobi ehitanud või uue ostnud, võimaldab astronoomia teil sukelduda tundmatusse maailma ja saada kogemusi, mida te pole kunagi varem kogenud.

Trompet alates prilliklaasid on sisuliselt kõige lihtsam refraktor, millel on objektiivi asemel üks lääts. Vaadeldavalt objektilt tulevad valguskiired kogutakse torusse objektiivi abil. Kujutise sillerdava värvingu – kromaatilise aberratsiooni – hävitamiseks kasutage kahte erinevat tüüpi klaasist objektiivi. Nende läätsede igal pinnal peab olema oma kumerus ja

kõik neli pinda peavad olema koaksiaalsed. Amatöörtingimustes on sellist objektiivi peaaegu võimatu valmistada. Head, isegi väikest objektiivi on teleskoobi jaoks raske saada.

H0 on teine ​​süsteem – peegeldav teleskoop. või helkur. Selles on objektiiviks nõgus peegel, kus täpne kumerus on vaja anda ainult ühele peegeldavale pinnale. Kuidas see on korraldatud?

Valguskiired tulevad vaadeldavalt objektilt (joonis 1). Peamine nõgus (lihtsamal juhul sfääriline) peegel 1, mis neid kiiri kogub, annab fookustasandil pildi, mida vaadatakse läbi okulaari 3. Peapeeglist peegelduva kiirtekiire teele jääb a. asetatakse väike lame peegel 2, mis asub peamise optilise telje suhtes 45 kraadise nurga all. See nihutab kiirte koonust täisnurga all nii, et vaatleja ei takista oma peaga teleskoobitoru 4 lahtist otsa. Toru diagonaalse lamepeegli vastasküljele lõigati kiirte koonuse väljapääsu jaoks auk ja fikseeriti okulaari toru 5. et peegelpinda töödeldakse väga suure täpsusega - kõrvalekalle määratud suurusest ei tohiks ületada 0,07 mikronit (seitsesada tuhat millimeetrit), - sellise peegli valmistamine on koolipoisile üsna taskukohane.

Kõigepealt lõigake välja peamine peegel.

Peamise nõgusa peegli saab valmistada tavalisest peeglist, laua- või vitriinklaasist. Sellel peaks olema piisavalt paksust ja see peaks olema hästi lõõmutatud. Halvasti lõõmutatud klaas kõverdub temperatuuri muutumisel tugevalt ja see moonutab peegli pinna kuju. Pleksiklaas, pleksiklaas ja muud plastid ei sobi üldse. Peegli paksus peaks olema veidi üle 8 mm, läbimõõt ei tohi ületada 100 mm. Sobiva läbimõõduga 02-2 mm seinapaksusega metalltoru tüki alla kantakse smirgel- või karborundipulbri pulber veega. Peegelklaasist on välja lõigatud kaks ketast. 8 - 10 mm paksusest klaasist käsitsi saab 100 mm läbimõõduga ketta lõigata umbes tunniga töö hõlbustamiseks, kasutada saab tööpinki (joon. 2).

Raam tugevdatud alusel 1

3. Telg 4 läbib selle ülemise risttala keskosa, mis on varustatud käepidemega 5. Telje alumisse otsa on kinnitatud torukujuline puur 2 ja ülemises otsas on koormus b. Puuri telg võib olla varustatud laagritega. Saate teha mootoriajami, siis ei pea käepidet keerama. Masin on valmistatud puidust või metallist.

Nüüd - poleerimine

Kui asetate ühe klaasketta teise peale ja pärast abrasiivpulbri pudruga kokkupuutepinnad veega määrimist, liigutate ülemist ketast enda poole ja endast eemale, samal ajal mõlemat ketast ühtlaselt vastassuundades, siis need jahvatatakse üksteise külge. Alumine ketas muutub järk-järgult üha kumeramaks, ülemine aga nõgusaks. Kui soovitud kumerusraadius on saavutatud - mida kontrollib süvendi keskpunkti sügavus - kõverusnool - liiguvad nad edasi peenemate abrasiivsete pulbrite juurde (kuni klaas muutub tumedaks matiks). Kumerusraadius määratakse valemiga: X =

kus y on esmase peegli raadius; . R on fookuskaugus.

esimese omatehtud teleskoobi jaoks valitakse peegli läbimõõt (2y) 100-120 mm; F - 1000--1200 mm. Ülemise ketta nõgus pind on peegeldav. Kuid see tuleb veel poleerida ja katta peegeldava kihiga.

Kuidas saada täpne kera

Järgmine samm on poleerimine.

Pilliks on ikka seesama teine ​​klaasketas. See tuleb muuta poleerimispadjaks ja selleks kantakse pinnale vaigukiht koos kampoli lisandiga (segu annab poleerimiskihile suurema kareduse).

Keeda vaiku poleerija jaoks niimoodi. Kampol sulatatakse väikeses potis madalal kuumusel. ja seejärel lisatakse sellele väikesed pehme vaigu tükid. Segu segatakse tikuga. Kampoli ja vaigu vahekorda on raske eelnevalt kindlaks määrata. Olles tilga segu hästi jahutanud, peate selle kõvadust kontrollima. Kui pisipilt jätab tugeva survega madala jälje, on vaigu kõvadus lähedane nõutavale. vaiku on võimatu keema ajada ja mullid tekivad, see on tööks sobimatu. Poleerimissegu kihile lõigatakse piki- ja põikisuunaliste soonte võrgustik, nii et poleerimisaine ja õhk ringlevad töö ajal vabalt ning vaiguplaastrid saavad Peegliga hästi kontakti. Poleerimine toimub samamoodi nagu lihvimine: peegel liigub edasi-tagasi; lisaks keeratakse nii poleerit kui peeglit vähehaaval vastassuundadesse. Võimalikult täpse sfääri saamiseks on lihvimisel ja poleerimisel väga oluline jälgida kindlat liigutuste rütmi, ühtlust “löögi” pikkuses ja mõlema klaasi pöördes.

Kogu see töö tehakse lihtsal kodus valmistatud masinal (joon. 3), mis on disainilt sarnane keraamikaga. Paksu tahvli alusel asetatakse pöörlev puidust laud, mille telg läbib alust. Sellele lauale on kinnitatud veski või poleermasin. Et puu ei väänduks, immutatakse see õli, parafiini või veekindla värviga.

Fouquet tuleb appi

Kas on võimalik ilma spetsiaalset optilist laborit kasutamata kontrollida, kui täpseks peegli pind osutus? Saate seda teha, kui kasutate kuulsa prantsuse füüsiku Foucault umbes sada aastat tagasi loodud seadet. Selle tööpõhimõte on üllatavalt lihtne ning mõõtmistäpsus on kuni sajandikmikromeetrini. Kuulus Nõukogude optik D. D. Maksutov valmistas nooruses suurepärase paraboolpeegli (ja paraboolpinda on palju keerulisem saada kui kera), kasutades seda petrooleumilambist kokkupandud seadet, rauasae riidetükki ja puidust plokid selle testimiseks. See toimib järgmiselt (joonis 4)

Punktvalgusallikas I, näiteks läbitorkamine fooliumis, mis on valgustatud ereda pirniga, asub peegli Z kõveruskeskme O lähedal. Peegel on veidi pööratud, nii et peegeldunud kiirte koonuse O1 ülaosa asub valgusallikast endast mõnevõrra eemal. Seda tippu saab ületada sirge servaga õhukese lameekraaniga H - "Foucault nuga". Asetades silma ekraani taha peegeldunud kiirte koondumispunkti lähedale, näeme, et kogu peegel on justkui valgusega üle ujutatud. Kui peegli pind on täpselt sfääriline, siis kui ekraan ületab koonuse ülaosa, hakkab kogu peegel ühtlaselt tuhmuma. Ja sfääriline pind (mitte kera) ei saa - suudab koguda kõiki kiiri ühes punktis. Mõned neist ristuvad ekraani ees, mõned - selle taga. Siis näeme reljeefset varjumustrit” (joon. 5), mille abil saab teada, millised kõrvalekalded sfäärist on peegli pinnal. Muutes poleerimisrežiimi teatud viisil, saab need kõrvaldada.

Varjumeetodi tundlikkust saab hinnata sellise kogemuse põhjal. Kui asetate sõrme mõneks sekundiks peegli pinnale ja seejärel vaatate varjuseadmega; siis kohas, kus sõrm kinnitati, on näha künkas, millel on pigem

märgatav vari, mis järk-järgult kaob. Varjuseade näitas selgelt väikseimat tõusu, mis tekkis peegli lõigu kuumenemisest, kui see sõrmega kokku puutus. Kui “Foucault’ nuga kustutab korraga kogu peegli, siis on selle pind tõepoolest täpne sfäär.

Mitu veel olulisi näpunäiteid

Kui peegel on poleeritud ja selle pind on peeneks vormitud, peab peegeldav nõgus pind olema alumineeritud või hõbetatud. Peegeldav alumiiniumkiht on väga vastupidav, kuid peeglit on sellega võimalik katta vaid spetsiaalsel vaakumis paigaldusel. Kahjuks pole selliste installatsioonide fännidel. Kuid peeglit saab kodus hõbedada. Kahju ainult sellest, et hõbe tuhmub üsna kiiresti ja helkurkihti tuleb uuendada.

Hea teleskoobi põhipeegel on peamine. Väikeste peegeldavate teleskoopide tasapinnalise diagonaalpeegli saab asendada täieliku sisepeegeldusega prismaga, mida kasutatakse näiteks prismaatilises binoklis. Tavalised igapäevaelus kasutatavad lamepeeglid teleskoobiks ei sobi.

Okulaare saab korjata vanast mikroskoobist või mõõteriistadest. Äärmuslikel juhtudel võib okulaarina toimida ka üks kaksikkumer või tasapinnaline kumer lääts.

Toru (toru) ja kogu teleskoobi paigaldust saab teha mitmel viisil – alates kõige lihtsamast, kus materjaliks on papp, plangud ja puitklotsid (joon. 6), kuni väga täiuslikeni. Detailidega ja spetsiaalselt valatud treipingil. Kuid peamine on toru tugevus, stabiilsus. Vastasel juhul, eriti suure suurenduse korral, pilt väriseb ja okulaari on raske teravustada ning teleskoobiga töötamine on ebamugav

Nüüd on võti kannatlikkus.

7. või 8. klassi koolipoiss oskab teha teleskoobi, mis annab väga häid pilte kuni 150-kordse ja suurema suurendusega. Kuid see töö nõuab palju kannatlikkust, visadust ja täpsust. Aga millist rõõmu ja uhkust peaks tundma see, kes tutvub kosmosega kõige täpsema optilise seadme - oma kätega tehtud teleskoobi abil!

Iseseisva tootmise raskeim osa on peamine peegel. Soovitame teile uut üsna lihtsat valmistamismeetodit, mille jaoks pole vaja keerulisi seadmeid ja spetsiaalseid masinaid. Tõsi, peate rangelt järgima kõiki peenlihvimise ja eriti peegli poleerimise nõuandeid. Ainult kui see tingimus saate ehitada teleskoobi, mis on sama hea kui tööstuslik. Just see detail tekitab kõige rohkem raskusi. Seetõttu räägime kõigist muudest üksikasjadest väga lühidalt.

Peapeegli toorik on 15-20 mm paksune klaasketas.

Võite kasutada fotograafilise suurenduse kondensaatori objektiivi, mida sageli müüakse kaubanduskeskused fototooted. Või liimige epoksüliimiga õhukestest klaasketastest, mida on lihtne teemant- või rullklaasilõikuriga lõigata. Jälgige, et liim oleks võimalikult õhuke. "Kihilisel" peeglil on tahke peegli ees mõned eelised - see ei ole temperatuurimuutustega nii kalduvus keskkond, ja annab sellest tulenevalt parema kvaliteediga pildi.

Lihvimisketas võib olla klaas, raud või tsement-betoon. Lihvketta läbimõõt peaks olema võrdne peegli läbimõõduga ja selle paksus peaks olema 25-30 mm. Veski tööpind peaks olema klaasist või, mis veelgi parem, kõvenenud epoksüvaigust, mille kiht on 5-8 mm. Seega, kui teil õnnestus vanametallile nikerdada või valida sobiv ketas või valada see tsemendimördist (1 osa tsementi ja 3 osa liiva), peate selle töökülje korraldama, nagu on näidatud joonisel 2.

Abrasiivseid lihvimispulbreid saab valmistada karborundist, korundist, smirgel- või kvartsliivast. Viimane poleerib aeglaselt, kuid vaatamata kõigele eelnevale on viimistluse kvaliteet märgatavalt kõrgem. Abrasiivsed terad (vaja on 200-300 g) jämedaks lihvimiseks, kui peame peegli tooriku soovitud kõverusraadiuse tegema, peaksid olema 0,3-0,4 mm suurused. Lisaks on vaja väiksemaid tera suurusega pulbreid.

Kui pulbrid valmis ei ole võimalik osta, neid on täiesti võimalik ise küpsetada, purustades uhmris lihvimisketta väikseid tükke.

Karedalt poleeritud peegel.

Kinnitage veski stabiilsele kapile või lauale tööpool ülespoole. Peate muretsema oma koduse lihvmasina "masina" vaevarikka puhastamise pärast pärast abrasiivide vahetamist. Miks selle pinnale on vaja panna linoleumi või kummi kiht. Väga mugav on spetsiaalne kaubaalus, mille koos peegliga saab siis pärast tööd laualt eemaldada. Jäme lihvimine toimub usaldusväärse "vanaaegse" meetodiga. Sega abrasiiv veega vahekorras 1:2. Määrige veski pinnale umbes 0,5 cm3. saadud puder, asetage peegli toorik välisküljega allapoole ja alustage lihvimist. Hoidke peeglit kahe käega, see hoiab ära selle kukkumise ning käte õige asend saavutab kiiresti ja täpselt soovitud kõverusraadiuse. Tehke lihvimise (löökide) ajal liigutusi läbimõõdu suunas, pöörates ühtlaselt peeglit ja veskit.

Proovige algusest peale harjutada end järgneva töörütmiga: iga 5 tõmbega pöörake 1 peeglit oma kätes 60 ° võrra. Töökiirus: umbes 100 lööki minutis. Kui liigutate peeglit üle veski pinna edasi-tagasi, püüdke seda hoida veski ringijoonel stabiilses tasakaalus. Lihvimise edenedes abrasiivi krõmpsus ja jahvatamise intensiivsus vähenevad, peegli ja veski tasapind saastuvad kulunud abrasiiviga ja klaasiosakestega veega - mudaga. Seda tuleb aeg-ajalt maha pesta või niiske käsnaga pühkida. Pärast 30-minutilist lihvimist kontrollige süvendit metallist joonlaua ja ohutute habemenuga. Teades joonlaua ja peegli keskosa vahelt läbivate labade paksust ja arvu, saate tekkivat süvendit hõlpsasti mõõta. Kui sellest ei piisa, jätkake lihvimist, kuni saavutate soovitud väärtuse (meie puhul 0,9 mm). Kui jahvatuspulber hea kvaliteet, siis saab jämedat lihvimist teha 1-2 tunniga.

Peen lihvimine.

Peenviimistluses hõõrutakse peegli ja veski pinnad sfäärilisel pinnal üksteise vastu ülima täpsusega. Lihvimine toimub mitme käiguga järjest peenemate abrasiividega. Kui jämeda lihvimise ajal asus rõhukese veski servade lähedal, siis peenlihvimise korral ei tohiks see selle keskpunktist olla rohkem kui 1/6 tooriku läbimõõdust. Aeg-ajalt on vaja teha justkui ekslikke peegli liigutusi piki veski pinda, nüüd vasakule, siis paremale. Alustage peenlihvimist alles pärast suuremat puhastust. Peegli lähedale ei tohiks lubada suuri, kõvasid abrasiiviosakesi. Neil on ebameeldiv võime "iseseisvalt" lihvimisalasse imbuda ja tekitada kriimustusi. Algul kasutage abrasiivi, mille osakeste suurus on 0,1–0,12 mm. Mida peenem on abrasiiv, seda väiksemates annustes tuleks seda lisada. Sõltuvalt abrasiivi tüübist on vaja eksperimentaalselt valida selle kontsentratsioon suspensioonis oleva veega ja portsjoni väärtus. Selle valmistamise aeg (suspensioon), samuti mudast puhastamise sagedus. Peeglil on võimatu lubada veski külge kinni jääda (kinni jääda). Abrasiivset suspensiooni on mugav hoida pudelites, mille korkidesse on torgatud 2-3 mm läbimõõduga plasttorud. See hõlbustab selle kandmist tööpinnale ja kaitseb seda suurte osakestega ummistumise eest.

Kontrollige lihvimise edenemist, vaadates pärast veega pesemist peeglit valguses. Pärast kohmakat lihvimist jäänud suured väljalöögid peaksid täielikult kaduma, udu peaks olema täiesti ühtlane - ainult sel juhul võib selle abrasiiviga töö lugeda lõpetatuks. Kasulik on töötada täiendavalt 15-20 minutit, et lihvida garantiiga mitte ainult märkamatuid augud, vaid ka mikropragude kiht. Pärast seda loputage peegel, veski, kaubaalus, laud, käed ja jätkake lihvimist veel ühe väikseima abrasiiviga. Pärast pudeli loksutamist lisage abrasiivne suspensioon ühtlaselt, paar tilka. Kui lisatakse liiga vähe abrasiivset vedrustust või kui sfäärilisest pinnast on suuri kõrvalekaldeid, võib peegel "haarata". Seetõttu peate peegel veskile panema ja tegema esimesi liigutusi väga ettevaatlikult, ilma suurema surveta. Eriti kõditav on peegli külge "haaramine". viimased etapid peen lihvimine. Kui selline oht on tekkinud, siis ärge mingil juhul kiirustage. Töötage ühtlaselt (20 minutit), et peeglit voolu all oleva veskiga soojendada soe vesi temperatuurini 50-60 ° ja seejärel jahutage need. Siis peegel ja veski "hajuvad". Võite koputada puutükiga peegli servale selle raadiuse suunas, järgides kõiki ettevaatusabinõusid. Ärge unustage, et klaas on väga habras ja madala soojusjuhtivusega materjal ning väga suure temperatuuride vahe korral see praguneb, nagu mõnikord juhtub klaasklaasiga, kui sinna valatakse keev vesi. Kvaliteedikontroll peenjahvatuse viimastel etappidel tuleks läbi viia võimsa suurendusklaasi või mikroskoobi abil. Peenlihvimise viimastel etappidel suureneb kriimustuste tõenäosus järsult.

Seetõttu loetleme ettevaatusabinõud nende väljanägemise vastu:
teostada peegli, kaubaaluse, käte hoolikat puhastust ja pesu;
teha märg puhastus tööruumis pärast iga lähenemist;
proovige peeglit veski küljest eemaldada nii vähe kui võimalik. Abrasiiv on vaja lisada, nihutades peeglit poole läbimõõduga küljele, jaotades selle ühtlaselt vastavalt veski pinnale;
pannes peegli veskile, vajuta seda, samal ajal kui suured osakesed, mis kogemata veskile langevad, purunevad ega kriimusta klaasi tooriku tasapinda kuidagi.
Eraldi kriimud või augud ei riku pildikvaliteeti kuidagi. Kui aga neid on palju, siis need vähendavad kontrasti. Pärast peent lihvimist muutub peegel poolläbipaistvaks ja peegeldab suurepäraselt 15-20 ° nurga all langevaid valguskiiri. Kui olete veendunud, et see on nii, lihvige seda ilma surveta, keerates seda kiiresti, et temperatuur käte kuumusest võrdsustada. Kui peegel liigub lihtsalt õhukesel kihil kõige peenemat abrasiivi koos kerge vilega, mis meenutab läbi hammaste vilet, tähendab see, et selle pind on sfäärilisele väga lähedane ja erineb sellest vaid sajandikmikronite võrra. Meie ülesanne tulevikus pole poleerimisoperatsiooni käigus seda kuidagi ära rikkuda.

Peegli poleerimine

Peegli poleerimise ja peenpoleerimise erinevus seisneb selles, et see on valmistatud pehmest materjalist. Suure täpsusega optilised pinnad saadakse vaigupoleerimispatjadel poleerimisel. Veelgi enam, mida kõvem on vaik ja mida väiksem on selle kiht kõvaveski pinnal (kasutatakse poleerimispadja alusena), seda täpsem on sfääri pind peeglil. Vaigu poleerimispadja valmistamiseks peate esmalt valmistama lahustites bituumeni-vaigu segu. Selleks jahvatage väikesteks tükkideks 20 g IV klassi õli-bituumenit ja 30 g kampolit, segage need ja valage 100 cm3 mahutavusega pudelisse; seejärel valage sinna 30 ml bensiini ja 30 ml atsetooni ning sulgege kork. Kampoli ja bituumeni lahustumise kiirendamiseks loksutage segu perioodiliselt ja mõne tunni pärast on lakk valmis. Kandke veski pinnale lakikiht ja laske kuivada. Selle kihi paksus pärast kuivamist peaks olema 0,2-0,3 mm. Pärast seda korja lakk pipetiga ja tilguta üks tilk kuivanud kihile, vältides tilkade kokkusulamist. Väga oluline on tilkade ühtlane jaotamine. Pärast laki kuivamist on poleerseade kasutusvalmis.

Seejärel valmista poleerimissuspensioon – poleerpulbri ja vee segu vahekorras 1:3 või 1:4. Samuti on mugav hoida seda korgiga pudelis, mis on varustatud polüetüleentoruga. Nüüd on teil kõik peegli poleerimiseks. Niisutage peegli pind veega ja tilgutage sellele paar tilka poleerimissuspensiooni. Seejärel asetage peegel ettevaatlikult poleerimisalusele ja liigutage seda ringi. Liigutused poleerimiseks on samad, mis peenlihvimisel. Kuid peeglile saab vajutada ainult siis, kui see liigub edasi (nihutada poleerimispadjalt), see on vaja ilma surveta tagasi viia algasendisse, hoides selle silindrilist osa sõrmedega. Poleerimine läheb peaaegu ilma mürata. Kui ruum on vaikne, on kuulda müra, mis meenutab hingamist. Poleerige aeglaselt, ilma peeglile liiga tugevalt vajutamata. Oluline on seada režiim, kus peegel koormuse all (3-4 kg) läheb üsna tihedalt ette ja kergelt tagasi. Poleer näib selle režiimiga "harjuvat". Löökide arv on 80-100 lööki minutis. Tehke aeg-ajalt valesid liigutusi. Kontrollige poleeri seisukorda. Selle muster peaks olema ühtlane. Vajadusel kuivatage ja tilgutage lakki õigetesse kohtadesse, pärast pudelit sellega põhjalikult loksutades. Poleerimisprotsessi tuleks jälgida valguse käes, kasutades tugevat suurendusklaasi või 50-60-kordse suurendusega mikroskoopi.

Peegli pind peaks olema ühtlaselt poleeritud. See on väga halb, kui peegli keskmine tsoon või servade lähedal on kiiremini poleeritud. See võib juhtuda, kui padja pind ei ole sfääriline. See defekt tuleb viivitamatult kõrvaldada, lisades alandatud kohtadele bituumen-kampoli lakki. 3-4 tunni pärast saab töö tavaliselt otsa. Kui uurite peegli servi läbi tugeva suurendusklaasi või mikroskoobi, siis ei näe te enam auke ja väikseid kriimustusi. Kasulik on töötada veel 20-30 minutit, vähendades rõhku kaks-kolm korda ja tehes iga 5-minutilise töötamise järel 2-3 minutiseid peatusi. See tagab, et temperatuur ühtlustub hõõrdumise ja käte kuumusest ning peegel omandab täpsema sfäärilise pinna kuju. Niisiis, peegel on valmis. Nüüd teleskoobi disainifunktsioonidest ja üksikasjadest. Teleskoobi vaated on näidatud visanditel. Teil on vaja vähe materjale ja need on kõik saadaval ja suhteliselt odavad. Sekundaarse peeglina saab kasutada prismat. sisemine peegeldus suurest binoklist, kaamerast objektiiv või filter, mille tasapinnalistele pindadele kantakse peegeldav kate. Teleskoobi okulaarina saate kasutada mikroskoobi okulaari, kaamera lühifookusega objektiivi või üksikuid tasapinnalisi kumeraid objektiive fookuskaugusega 5–20 mm. Eriti tuleb märkida, et esmaste ja sekundaarsete peeglite raamid tuleb teha väga hoolikalt.

Pildi kvaliteet sõltub nende õigest reguleerimisest. Raami peegel tuleks kinnitada väikese vahega. Peeglit ei tohi kinnitada radiaal- ega aksiaalsuunas. Teleskoobi jaoks pildi saamiseks Kõrge kvaliteet, on vajalik, et selle optiline telg langeks kokku vaatlusobjekti suunaga. See reguleerimine toimub sekundaarse lisapeegli asendi muutmisega ja seejärel peamise peegli raami mutrite reguleerimisega. Teleskoobi kokkupanemisel on vaja teha peeglite tööpindadele peegeldavad katted ja need paigaldada. Lihtsaim viis on katta peegel hõbedaga. See kate peegeldab rohkem kui 90% valgusest, kuid aja jooksul tuhmub. Kui valdate hõbeda keemilise sadestamise meetodit ja võtate meetmeid tuhmumise vastu, on see enamiku amatöörastronoomide jaoks probleemile parim lahendus.

Uurige välja vajalik fookuskaugus. Selleks suuname valguse objektiivile, asetades selle taha paberi. Nüüd liigutage leht aeglaselt eemale, kuni sellel kuvatakse valgusallikas. Mõõdame lehe ja läätse vahelist kaugust. Nii tuleb kõigi majas leiduvate läätsede hulgast valida see, mille puhul see vahemaa on suurim, ja see, mille puhul see vahemaa on kõige väiksem. Esimene on objektiiv ja viimane on okulaar.

2 sammu

Võtame parema käega okulaari, vasaku käega läätse ja uurime hoolikalt läbi nende objekti, tuues neid lähemale ja lükates laiali, kuni objekt selgeks saab. Mõõdame saadud pikkuse.

3 sammu

4 samm

Nüüd paneme need läätsed kokku silmaklaasiks. Võtame kaks paberilehte paksemaks ja värvime ühe külje mustaks. Volditakse nii, et must oleks sees. Sisestame läätse esimesse torusse ning meie okulaari ja ümberpööratava läätse teise. Kinnitame need plastiliini või superliimiga paberile. Libistame torud üksteise sisse nii, et need sisenevad üsna jäigaga. Vajadusel saab kinnitada teibiga.

Nüüd teen ettepaneku tutvuda sellega, kuidas teha improviseeritud vahenditest lihtsat silmaklaasi.

Selle valmistamiseks vajate vähemalt kahte objektiivi (objektiiv ja okulaar).
Objektiiviks sobib iga foto- või filmikaamera pika fookusega objektiiv, teodoliitobjektiiv, loodi või mõni muu optiline seade.
Toru valmistamist alustame meie käsutuses olevate läätsede fookuskauguste määramisega ja tulevase seadme suurenduse arvutamisega.
Konvergendläätse fookuskauguse määramise meetod on üsna lihtne: võtame läätse pihku ja asetame selle pinna päikese või valgustusseadme poole, liigutame seda üles-alla, kuni läätse läbiv valgus koguneb objektiivi. väike täpp ekraanil (paberitükk). Saavutame asendi, kus edasised vertikaalsed liigutused toovad kaasa valguse laigu suurenemise ekraanil. Mõõtes joonlauaga ekraani ja objektiivi vahelist kaugust, saame selle objektiivi fookuskauguse. Foto- ja filmikaamerate objektiividel on fookuskaugused märgitud korpusele, aga kui valmis objektiivi ei leia, siis vahet pole, selle saab teha mis tahes muust objektiivist, mille fookuskaugus ei ole üle 1 m (muidu osutub teleskoop pikaks ja kaotab oma kompaktsuse - toru pikkus sõltub ju objektiivi fookuskaugusest), kuid liiga lühike objektiiv selleks otstarbeks ei sobi - lühike fookuskaugus mõjutab meie teleskoobi suurenemist. Äärmuslikel juhtudel võib läätse valmistada prillidest, mida müüakse igas optikas.
Ühe sellise objektiivi fookuskaugus määratakse järgmise valemiga:
F \u003d 1 / F = 1 m,
kus F on fookuskaugus m; Ф - optiline võimsus, dioptrid. Meie kahest sellisest objektiivist koosneva objektiivi fookuskaugus määratakse järgmise valemiga:
Fo \u003d F1F2 / F1 + F2 - d,
kus F1 ja F2 on vastavalt esimese ja teise objektiivi fookuskaugused; (meie puhul F1 = F2); d on läätsede vaheline kaugus, mille võib tähelepanuta jätta.
Seega Fo = 500 mm. Mitte mingil juhul ei tohi läätsi asetada üksteise külge nõgusate (meniskitega) - see suurendab sfäärilist aberratsiooni. Objektiivide vaheline kaugus ei tohiks ületada nende läbimõõtu. Diafragma on valmistatud papist ja ava läbimõõt on veidi väiksem kui läätsede läbimõõt.
Räägime nüüd okulaarist. Kõige parem on kasutada binokli, mikroskoobi või muu optilise seadme valmis okulaari, kuid läbi saab sobiva suuruse ja fookuskaugusega suurendusklaasi. Viimase fookuskaugus peaks jääma vahemikku 10–50 mm.
Oletame, et meil õnnestus leida suurendusklaas fookuskaugusega 10 mm, jääb üle arvutada seadme G suurendus, mille saame kogudes optiline süsteem sellest okulaarist ja prilliklaasist:
G \u003d F / f \u003d 500 mm / 10 mm = 50,
kus F on objektiivi fookuskaugus; f on okulaari fookuskaugus.
Toodud näitega sama fookuskaugusega okulaari pole vaja otsida, sobib iga teine ​​lühikese fookuskaugusega objektiiv, kuid f suurendamisel väheneb vastavalt ka suurendus ja vastupidi.
Nüüd, olles ära korjanud optilised osad, hakkame tegema teleskoobi ja okulaari korpuseid. Neid saab valmistada sobiva suurusega alumiinium- või plasttorude jääkidest või epoksüliimi abil ise paberist spetsiaalsetele puidust toorikutele liimida.
Objektiivi toru tehakse 10 cm lühemaks kui objektiivi fookuskaugus, okulaari toru on tavaliselt 250 - 300 mm pikkune. Sisepinnad torud hajutatud valguse vähendamiseks kaetakse musta mattvärviga.
Sellist toru on lihtne valmistada, kuid sellel on üks oluline puudus: selles olevate objektide kujutis on "tagurpidi". Kui selleks astronoomilised vaatlused see puudus ei oma tähtsust, muudel juhtudel tekitab see mõningaid ebamugavusi. Puuduseks on lihtne kõrvaldada lahkneva objektiivi lisamine disaini, kuid see mõjutab negatiivselt pildikvaliteeti ja võimet suurendada, pealegi on õige objektiivi valimine üsna keeruline.

Isetehtud teleskoobi abil saab vaadelda Kuu pinda ja isegi mõningaid planeete, nii et astronoomiahuvilistele läheb see hästi korda. Kõigepealt peate tegema objektiivi. Prillide jaoks on vaja võtta kaksikkumer (ümmargune) lääts alates +1 dioptrist (fookuskaugus 100 sentimeetrit) kuni +2 dioptrini (fookuskaugus 50 sentimeetrit). (Kuidas määrata fookuskaugust dioptrites ja vastupidi, vt artiklit). Okulaariks valime teise prilliklaasi või väikese suurendusklaasi fookuskaugusega 2-4 sentimeetrit (+50 kuni +25 dioptrit).

Tavaliselt müüakse luupe plastkarpides, millele on märgitud suurendusaste. Näiteks number 2,5 tähendab, et luup suurendab 2,5 korda. Dioptrite arvu väljaselgitamiseks tuleb see arv korrutada 4-ga. 2,5 korda suurendusklaasil on +10 dioptrit (2,5x4 \u003d 10). Sest on soovitav valida suurendusklaas, mille suurendus on 6-12,5 korda.

Mõlemad läätsed on fikseeritud paberist liimitud ja seest mustaks muudetud torudesse. Okulaari torusse saab liimida suurendusklaasi koos plastikust äärega; sellel tuleb lihtsalt ära lõigata eend, mis kinnitab raami korpuse külge. Mõlema toru kogupikkus peaks olema 5-10 sentimeetrit pikem kui mõlema läätse fookuskaugus. Näiteks kui võtsite klaasi fookuskaugusega objektiivi jaoks 50 sentimeetrit ja okulaari jaoks 2 sentimeetrit, siis peaks kahe toru kogupikkus olema 57–62 sentimeetrit.

Kõigepealt liimime 15-20 sentimeetri pikkuse toru piki okulaari läätse läbimõõtu, seejärel piki objektiivi läbimõõtu. Esimene toru peaks väikese hõõrdumisega mahtuma teise. Kui objektiivi läbimõõtude erinevus on liiga suur, tuleb okulaari toru paksemaks muuta.

Kinnitame läätsed torude otstesse, nagu artiklis kirjeldatud:. Prillide kaitsmiseks tolmu ja kriimustuste eest on soovitav teha papist torukorgid.

Kuidas kasutada omatehtud teleskoopi

Liigutame okulaari toru suuremas torus, kuni leiame asukoha, kus vaadeldav valgusti muutub selgelt nähtavaks. Saate eelnevalt välja arvutada, millise suurenduse toru annab (õigemini vaadeldava objekti silmale lähendamise astme): objektiivi fookuskaugus tuleb jagada okulaari fookuskaugusega. Ülaltoodud näites (50 cm objektiivi ja 2 cm okulaariga) oleks suurendus 25x (50:2=25).

Pikemaks ajaks on soovitatav paigaldada see statiivile, et toru saaks külgedele pöörata, tõsta ja langetada. Selleks paneme statiivi ümarvardale paksust plekist painutatud või mõnest pikast torust ära lõigatud toru. Ülaltpoolt sisestame torusse statiivi pea, mille külge kinnitame kruvidega plekist painutatud klambri. Klambrisse ja fikseerige objektiivi toru. Krae kallutades ja tõstes saate muuta teleskoobi asendit vertikaalselt ning statiivipead torus keerates - horisontaalselt.

Kuidas tehakse silmaklaasi

Vaateklaasi valmistatakse samamoodi nagu teleskoopi. Ainult objektiivid on tema jaoks erinevad. Nende kasutatava okulaari puhul on objektiiv vahemikus -16 kuni -20 dioptrit ja objektiivi jaoks - +4 kuni +6 dioptrit. Seega on teleskoobis nagu binokliski üks ja teine ​​nõgus. Selle tulemusena väheneb suurendusaste, kuid teravus suureneb. Vaateklaasi statiivi pole vaja, seda hoitakse käes, seega saab matkale kaasa võtta.

Läbi teleskoobi või silmaklaasi vaadates võivad nähtava pildi servad olla hägused, udused. Selguse suurendamiseks peate objektiivile panema diafragma - väga kitsa servaga mustast paberist rõnga. Ava ei tohiks teha liiga väikeseks (suurendada rõnga serva), kuna ava vähendab objektiivi siseneva valguse hulka ja pilt tumeneb.