DIY mini kikkert. Sådan laver du et pålideligt og kraftfuldt teleskop derhjemme

Så du har besluttet at lave en kikkert og gå i gang. Først og fremmest vil du lære det enkleste Spyglass består af to bikonvekse linser - et objektiv og et okular, og at forstørrelsen af ​​teleskopet opnås ved formlen K = F / f (forholdet mellem objektivets (F) og okularets (f) brændvidde).

Bevæbnet med denne viden går du og graver gennem kasser med forskelligt skrammel, på loftet, i garagen, i laden osv. med et klart defineret mål - at finde så mange forskellige linser som muligt. Det kan være briller fra briller (gerne runde), urlupper, linser fra gamle kameraer osv. Efter at have samlet en forsyning af linser, går du i gang med at måle. Du skal vælge et objektiv med en brændvidde F større og et okular med en brændvidde f mindre.

Måling af brændvidde er meget enkel. Linsen er rettet mod en lyskilde (en pære i rummet, en gadelampe, solen på himlen eller bare et oplyst vindue), en hvid skærm er placeret bag linsen (et ark papir er muligt, men pap er bedre) og bevæger sig i forhold til linsen, indtil den ikke giver et skarpt billede af den observerede lyskilde (inverteret og reduceret). Derefter er det tilbage at måle afstanden fra linsen til skærmen med en lineal. Dette er brændvidden. Alene er det usandsynligt, at du vil klare den beskrevne måleprocedure - du vil savne den tredje hånd. Jeg bliver nødt til at ringe til en assistent for at få hjælp.

Dette vil resultere i et forstørret billede, men stadig på hovedet. Det, du nu holder i dine hænder, og forsøger at bevare linsernes opnåede indbyrdes position, er det ønskede optiske system. Det er kun tilbage at fikse dette system, for eksempel ved at placere det inde i røret. Dette vil være kikkerten.

Et inverterende system med en koaksial ekstra linse opnås ved at placere den i en afstand på ca. 2f fra okularet (afstanden bestemmes af valget).

Det er interessant at bemærke, at med denne version af det inverterende system er det muligt at opnå en højere forstørrelse ved jævnt at flytte den ekstra linse væk fra okularet. Imidlertid, kraftig stigning du vil ikke kunne få det, hvis du ikke har en linse af meget høj kvalitet (for eksempel glas fra briller). Jo større linsediameteren er, jo større bliver forstørrelsen.

Dette problem løses i "købt" optik ved at sammensætte en linse af flere linser med forskellige brydningsindekser. Men du er ligeglad med disse detaljer: din opgave er at forstå enhedens kredsløbsdiagram og bygge den enkleste arbejdsmodel i henhold til dette kredsløb (uden at bruge en krone).

Fremstillings-, montage- og tilpasningsprocessen er meget spændende.

Herunder er mit rør med 80x forstørrelse - næsten som et teleskop.

Det er sikkert at sige, at alle nogensinde har drømt om at se nærmere på stjernerne. Med en kikkert eller en kikkert kan du beundre den lyse nattehimmel, men du vil næppe kunne se noget i detaljer med disse enheder. Her har du brug for mere seriøst udstyr - et teleskop. For at have sådan et mirakel af optisk teknologi derhjemme, skal du lægge ud en stor sum som ikke alle skønhedselskere har råd til. Men fortvivl ikke. Du kan lave et teleskop med dine egne hænder, og til dette, uanset hvor absurd det kan lyde, er det ikke nødvendigt at være en stor astronom og designer. Hvis bare der var et ønske og en uimodståelig trang til det ukendte.

Hvorfor skulle du prøve at lave et teleskop? Vi kan bestemt sige, at astronomi er en meget kompleks videnskab. Og det kræver en stor indsats fra den person, der er involveret i det. Det kan ske, at du får et dyrt teleskop, og videnskaben om universet vil skuffe dig, eller du indser simpelthen, at dette absolut ikke er dit job. For at finde ud af, hvad der er hvad, er det nok at lave et teleskop til en amatør. At observere himlen gennem et sådant apparat vil give dig mulighed for at se mange gange mere end gennem en kikkert, og du kan også finde ud af, om denne aktivitet er interessant for dig. Hvis du bliver begejstret for at studere nattehimlen, så kan du selvfølgelig ikke undvære et professionelt apparat. Hvad kan du se med et hjemmelavet teleskop? Beskrivelser af, hvordan man laver et teleskop, kan findes i mange lærebøger og bøger. En sådan enhed giver dig mulighed for tydeligt at se månekraterne. Med den kan du se Jupiter og endda se dens fire hovedsatellitter. Saturns ringe, vi kender fra siderne i lærebøger, kan også ses med et teleskop lavet af os selv.

Derudover kan mange flere himmellegemer ses med egne øjne, for eksempel Venus, et stort antal af stjerner, hobe, tåger. Lidt om opbygningen af ​​teleskopet Hoveddelene af vores enhed er linsen og okularet. Ved hjælp af den første detalje opsamles det lys, der udsendes af himmellegemer. Hvor langt væk kroppe kan ses, samt hvad forstørrelsen af ​​enheden vil være, afhænger af linsens diameter. Det andet medlem af tandem, okularet, er designet til at øge det resulterende billede, så vores øje kan beundre stjernernes skønhed. Nu til de to mest almindelige typer. optiske enheder- refraktorer og reflektorer. Den første type har en linse lavet af et linsesystem, og den anden har en spejllinse. Linser til et teleskop, i modsætning til et reflektorspejl, kan nemt findes i specialbutikker. At købe et spejl til en reflektor vil koste meget, og dets selvstændig produktion vil være umuligt for mange.

Derfor, som det allerede er blevet klart, vil vi samle en refraktor, og ikke et spejlteleskop. Lad os afslutte den teoretiske digression med begrebet teleskopforstørrelse. Det er lig med forholdet mellem objektivets og okularets brændvidder. Personlig erfaring: hvordan lavede jeg lasersynskorrektion Egentlig udstrålede jeg ikke altid glæde og selvtillid. Men først ting først .. Hvordan laver man et teleskop? Vi udvælger materialer For at begynde at samle enheden skal du have en 1-dioptri linse eller dens blanke. Forresten vil en sådan linse have en brændvidde på en meter. Diameteren af ​​emnerne vil være omkring halvfjerds millimeter. Det skal også bemærkes, at det er bedre ikke at vælge brilleglas til et teleskop, da de for det meste er konkave-konvekse i form og ikke er egnede til et teleskop, men hvis de er ved hånden, kan du bruge dem. Det anbefales at bruge bikonvekse linser med lang brændvidde. Som okular kan du tage et almindeligt forstørrelsesglas med en diameter på tredive millimeter. Hvis det er muligt at få et okular fra et mikroskop, så er det uden tvivl værd at bruge det. Det er også fantastisk til et teleskop. Hvad skal vi lave en sag for vores fremtidige optiske assistent? To rør med forskellige diametre lavet af pap eller tykt papir er perfekte. Den ene (den der er kortere) vil blive indsat i den anden, med en større diameter og længere.

Et rør med en mindre diameter skal laves tyve centimeter langt - dette vil i sidste ende være en okulær knude, og det anbefales at gøre hovedet en meter langt. Hvis du ikke har de nødvendige emner ved hånden, gør det ikke noget, sagen kan laves af en unødvendig rulle tapet. For at gøre dette vikles tapetet i flere lag for at skabe den ønskede tykkelse og stivhed og limes. Hvordan man laver diameteren på inderrøret afhænger af, hvilken linse vi bruger. Teleskopstativ Meget vigtigt punkt i at skabe dit teleskop - forberede et specielt stativ til det. Uden det vil det være næsten umuligt at bruge det. Der er mulighed for at installere teleskopet på et stativ fra kameraet, som er udstyret med et bevægeligt hoved, samt fastgørelsesanordninger, der giver dig mulighed for at fikse forskellige bestemmelser korps. Samling af teleskopet Objektivet er fastgjort i et lille rør med bulen udad. Det anbefales at fikse det ved hjælp af en ramme, som er en ring, der i diameter svarer til selve linsen.

Du har en vidunderlig blank til hovedspejlet. Men kun hvis det er K8-objektiver. For i kondensatorer (og det er uden tvivl kondensatorlinser) sætter de ofte et par linser, hvoraf den ene er fra en krone, den anden fra en flint. En flintlinse som blank til hovedspejlet er absolut uegnet af en række årsager (hvoraf den ene er dens høje temperaturfølsomhed). En flintlinse er fantastisk som base for en polerpude, men den vil ikke fungere med den, da flinten har en meget større hårdhed og slidbarhed end en krone. I dette tilfælde skal du bruge en plastkværn.

For det andet råder jeg dig kraftigt til at læse omhyggeligt ikke kun bogen af ​​Sikoruk, men også "Teleskopet for en amatørastronom" af M.S. Navashina. Og hvad angår tests og målinger af spejlet, bør man blive vejledt præcist af Navashin, hos hvem dette aspekt er beskrevet meget detaljeret. Naturligvis er det ikke værd at lave en skyggeenhed "ifølge Navashin" nøjagtigt, da det nu er nemt at indføre sådanne forbedringer i dets design som at bruge en kraftig LED som lyskilde (hvilket vil øge lysintensiteten og kvaliteten af mål på et ubestrøget spejl, og tillade også at bringe "stjernen" tæt på kniven; det er tilrådeligt at bruge en skinne fra en optisk bænk som base osv.). Fremstillingen af ​​en skyggeenhed skal nærmes med al opmærksomhed, da det er hvor godt du laver det, der bestemmer kvaliteten af ​​dit spejl.

Ud over den førnævnte skinne fra den optiske bænk er en nyttig "swag" til dens fremstilling en støtte fra en drejebænk, som vil være en vidunderlig enhed til glat bevægelse af Foucault-kniven og samtidig til måling af denne bevægelse. Et lige så nyttigt fund ville være en færdiglavet spalte fra en monokromator eller diffraktometer. Jeg råder dig også til at tilpasse et webcam til skyggeenheden - dette vil eliminere fejlen fra øjets position, reducere konvektionsinterferens fra din krops varme, og desuden vil det give dig mulighed for at registrere og gemme alle skyggebilleder under processen med at polere og figurere spejlet. Under alle omstændigheder skal basen til skyggeanordningen være pålidelig og tung, fastgørelsen af ​​alle dele skal være ideelt stiv og holdbar, og bevægelsen skal være uden tilbageslag. Organiser et rør eller en tunnel langs hele strålernes bane - dette vil reducere effekten af ​​konvektionsstrømme, og derudover vil det give dig mulighed for at arbejde i lyset. Generelt er konvektionsstrømme plagen for enhver spejltestmetode. Bekæmp dem med alle mulige midler.

Invester i slibemidler og harpikser af god kvalitet. Tilberedning af harpiks og elutrierende slibemidler er for det første et uproduktivt energiforbrug, og for det andet er dårlig harpiks et dårligt spejl, og dårlige slibemidler er en masse ridser. Men slibemaskinen kan og bør være den mest primitive, det eneste krav til det er strukturens upåklagelige stivhed. Her er en trætønde dækket med murbrokker helt ideel, som Chikin, Maksutov og andre "founding fathers" plejede at gå rundt omkring. En nyttig tilføjelse til Chikins tønde er "Grace"-skiven, som giver dig mulighed for ikke at vikle kilometer rundt om tønden, men at arbejde, mens du står ét sted. Det er bedre at udstyre en tønde til skrælning og grovslibning på gaden, men finslibning og polering er allerede et spørgsmål for et rum med konstant temperatur og uden udkast. Et alternativ til en tønde, især på stadiet med finslibning og polering, er gulvet. Selvfølgelig er det mindre bekvemt at arbejde på dine knæ, men stivheden af ​​en sådan "maskine" er ideel.

Brug for Særlig opmærksomhed afsætte til fiksering af emnet. god mulighed aflæsning af linsen er limning for "plastret" af minimumsstørrelsen i midten og tre stop nær kanterne, som kun skal røre, men ikke lægge pres på emnet. Gris skal jordes på et fly og bringes til nr. 120.

For at forhindre ridser og spåner er det nødvendigt at lave en affasning langs kanten af ​​emnet før afskalning og bringe det til finslibning. Affasningens bredde skal beregnes, så den forbliver indtil slutningen af ​​arbejdet med spejlet. Hvis affasningen "slutter" i processen, skal den genoptages. Affasningen skal være ensartet, ellers vil den være en kilde til astigmatisme.

Det mest rationelle er at skrælle med en ring eller med en reduceret kværn i positionen "spejl nedefra", men i betragtning af den lille størrelse af spejlet, kan du gøre det ifølge Navashin - et spejl ovenfra, en kværn normal størrelse. Siliciumcarbid eller borcarbid bruges som slibemiddel. Ved peeling skal man passe på med at opfange astigmatisme og "gå væk" i en hyperboloid form, som et sådant system har en klar tendens til. Vekslingen af ​​et normalt slag med et forkortet hjælper med at undgå sidstnævnte, især mod slutningen af ​​peelingen. Hvis der under skrubning i første omgang opnås en overflade, der er så tæt på en kugle som muligt, vil dette dramatisk fremskynde alt videre arbejde med slibning.

Slibemidler ved slibning - fra det 120. tal og mindre er det bedre at bruge elektrokorund og større - carborundum. Det vigtigste kendetegn ved slibemidler at stræbe efter er snæverheden af ​​partikelfordelingsspektret. Hvis partiklerne i et givet antal slibemidler varierer i størrelse, så er større korn kilden til ridser, og mindre korn er kilden til lokale fejl. Og med slibemidler af denne kvalitet skulle deres "stige" være meget fladere, og vi kommer til at polere med "bølger" på overfladen, som vi så slipper af med i lang tid.

Et shamanistisk trick mod dette med ikke de bedste slibemidler er at slibe spejlet med et endnu finere slibemiddel, før du ændrer tallet til et tyndere. For eksempel, i stedet for serien 80-120-220-400-600-30u-12u-5u, vil serien være: 80-120-400-220-600-400-30u-600... og så videre, og disse mellemtrin korte. Hvorfor det virker, ved jeg ikke. Med et godt slibemiddel kan du slibe efter nummer 220 med det samme med tredive mikron. Det er godt at tilsætte Fairy slibemidler til groft (op til nr. 220) slibemidler fortyndet med vand. Det giver mening at lede efter mikronpulver med tilsætning af talkum (eller tilføj det selv, men du skal være sikker på, at talkum er slibende-sterilt) - det reducerer sandsynligheden for ridser, letter slibningsprocessen og reducerer bid.

Et andet tip, der giver dig mulighed for at styre spejlets form selv på slibningsstadiet (ikke engang fint) er at polere overfladen ved at slibe den med ruskind med polyrit til en glans, hvorefter du nemt kan bestemme brændvidden ved hjælp af Sol eller en lampe og endda (i finere stadier af slibning) få skyggebillede. Et tegn på nøjagtigheden af ​​den sfæriske form er også ensartetheden af ​​jordoverfladen og den hurtige ensartede slibning af hele overfladen efter udskiftning af slibemidlet. Varier længden af ​​slaget inden for små grænser - dette vil hjælpe med at undgå en "brudt" overflade.

Processen med at polere og figurere er nok beskrevet så godt og detaljeret, at det er mere rimeligt ikke at gå ind i det, men at henvise det til Navashin. Ganske vist anbefaler han krokus, men nu bruger alle polyrit, ellers er alt det samme. Krokus er i øvrigt nyttig i figuration - det virker langsommere end polyrit, og mindre risiko"springe" ønsket form.

Direkte bag linsen, længere langs røret, er det nødvendigt at udstyre membranen i form af en skive med et tredive millimeter hul strengt i midten. Aperture er designet til at ophæve den forvrængning af billedet, der opstår i forbindelse med brugen af ​​et enkelt objektiv. Indstillingen vil også påvirke reduktionen af ​​lys, som linsen modtager. Selve teleskoplinsen er monteret nær hovedrøret. Naturligvis kan man i den okulære samling ikke undvære selve okularet. Først skal du forberede fastgørelsesanordninger til det. De er lavet i form af en papcylinder og ligner okularet i diameter. Fastgørelse etableres i et rør ved hjælp af to skiver. De har samme diameter som cylinderen og har huller i midten. Opsætning af enheden derhjemme Det er nødvendigt at fokusere billedet ved hjælp af afstanden fra linsen til okularet. For at gøre dette bevæger den okulære samling i hovedrøret.

Da rørene skal presses godt sammen, vil den nødvendige position være sikkert fastgjort. Indstillingsprocessen er praktisk at udføre på store lyse kroppe, for eksempel månen, og et nabohus vil også gøre det. Når du samler, er det meget vigtigt at sikre, at linsen og okularet er parallelle, og at deres centre er på samme lige linje. En anden måde at lave et teleskop med dine egne hænder på er at ændre blændestørrelsen. Ved at variere dens diameter kan du opnå det optimale billede. Ved hjælp af optiske linser på 0,6 dioptrier, som har en brændvidde på omkring to meter, er det muligt at øge blænden og gøre zoomen på vores teleskop meget større, men det skal forstås, at kroppen også vil øges.

Pas på solen! Efter universets standarder er vores sol langt fra den klareste stjerne. Men for os er det en meget vigtig kilde til liv. Når de har et teleskop til deres rådighed, vil mange naturligvis gerne se nærmere på det. Men du skal vide, at det er meget farligt. Trods alt sollys, der passerer gennem de optiske systemer, vi har bygget, kan fokuseres i en sådan grad, at det vil være i stand til at brænde gennem selv tykt papir. Hvad kan vi sige om den sarte nethinde i vores øjne. Derfor er det meget vigtigt at huske vigtig regel: du kan ikke se på Solen med zoomenheder, især med et hjemmeteleskop, uden særlige midler beskyttelse.

Først og fremmest skal du købe en linse og et okular. Som linse kan du bruge to glas til briller (menisker) på +0,5 dioptrier, og placere dem med deres konvekse sider, den ene udad og den anden indad i en afstand af 30 mm fra hinanden. Mellem dem skal du sætte en membran med et hul med en diameter på omkring 30 mm. Dette er sidste udvej. Men det er bedre at bruge langt fokus bikonveks linse.

Til et okular kan du tage et almindeligt forstørrelsesglas (lup) 5-10 gange med en lille diameter på omkring 30 mm. Som tilvalg kan der også være et okular fra et mikroskop. Sådan et teleskop vil give en forstørrelse på 20-40 gange.

Til sagen kan du tage tykt papir eller tage metal- eller plastikrør op (der skal være to af dem). Et kort rør (ca. 20 cm, okulær samling) indsættes i et langt (ca. 1 m, hoved). Den indvendige diameter af hovedrøret skal være lig med diameteren af ​​brilleglasset.

Linsen (brilleglas) monteres i det første rør med den konvekse side udad ved hjælp af en ramme (ringe med en diameter svarende til linsens diameter og en tykkelse på ca. 10 mm). Umiddelbart bag objektivet er en disk installeret - en membran med et hul i midten med en diameter på 25 - 30 mm, dette er nødvendigt for at reducere betydelige billedforvrængninger opnået af en enkelt linse. Linsen monteres tættere på kanten af ​​hovedrøret. Okularet er installeret i okularknudepunktet tættere på dets kant. For at gøre dette skal du lave en montering til okularet af pap. Det vil bestå af en cylinder, der har samme diameter som okularet. Denne cylinder vil blive fastgjort til inde rør med to skiver med en diameter svarende til den indvendige diameter af okularsamlingen med et hul med ens diameter til okularet.

Fokusering sker ved at ændre afstanden mellem linsen og okularet på grund af okularenhedens bevægelse i hovedrøret, og fiksering vil ske på grund af friktion. Fokusering udføres bedst på lyse og store objekter: Månen, klare stjerner, nærliggende bygninger.

Når du opretter et teleskop, er det nødvendigt at tage højde for, at linsen og okularet skal være parallelle med hinanden, og deres centre skal være strengt på samme linje.

At lave et hjemmelavet reflekterende teleskop

Der er flere systemer med reflekterende teleskoper. Det er lettere for en amatørastronom at lave en Newtonsk reflektor.

Plano-konvekse kondensatorlinser til fotografiske forstørrelsesglas kan bruges som spejle ved at behandle deres flade overflade. Sådanne linser med en diameter på op til 113 mm kan også købes i fotobutikker.

Den konkave sfæriske overflade af et poleret spejl reflekterer kun omkring 5% af det lys, der falder på det. Derfor skal den dækkes med et reflekterende lag af aluminium eller sølv. Aluminize spejlet hjemmemiljø umuligt, men forsølvning er meget muligt.

I et Newtonsk reflekterende teleskop er diagonalen fladt spejl afbøjer sideværts keglen af ​​stråler, der reflekteres fra hovedspejlet. Det er meget svært selv at lave et fladt spejl, så brug et prisme med total intern refleksion fra prismekikkert. Du kan også bruge en flad linseoverflade til dette formål, overfladen af ​​et lysfilter fra et kamera. Dæk den med sølv.

Okularsæt: svagt okular med en brændvidde på 25-30 mm; gennemsnit 10-15 mm; stærk 5-7 mm. Du kan bruge okularer fra et mikroskop, kikkerter, linser fra filmkameraer i lille format til dette formål.

Monter hovedspejlet, det flade diagonale spejl og okularet i teleskoprøret.

For et reflekterende teleskop skal du lave et parallaksestativ med en polær akse og en deklinationsakse. Polaraksen skal rettes mod Nordstjernen.

Sådanne midler er lysfiltre og en metode til at projicere et billede på en skærm. Hvad hvis du ikke formåede at samle et teleskop med dine egne hænder, men du virkelig vil se på stjernerne? Hvis det pludselig af en eller anden grund er umuligt at samle et hjemmelavet teleskop, så fortvivl ikke. Du kan finde et teleskop i butikken til en rimelig pris. Spørgsmålet melder sig straks: "Hvor sælges de?" Sådant udstyr kan findes i specialbutikker af astro-enheder. Hvis der ikke er sådan noget i din by, bør du besøge en butik med fotoudstyr eller finde en anden butik, der sælger teleskoper. Hvis du er heldig - i din by er der speciel butik, og selv med professionelle konsulenter, så er du der helt sikkert. Det anbefales at se på gennemgangen af ​​teleskoper inden turen. Først vil du forstå egenskaberne ved optiske enheder. For det andet vil det være sværere for dig at bedrage og smutte varer af lav kvalitet.

Så bliver du bestemt ikke skuffet over købet. Et par ord om at købe et teleskop gennem World Wide Web. Denne type shopping er ved at blive meget populær i vores tid, og det er muligt, at du vil bruge det. Det er meget praktisk: du leder efter den enhed, du har brug for, og bestiller den derefter. Du kan dog falde over sådan en gener: Efter et langt udvalg kan det vise sig, at produktet ikke længere er tilgængeligt. Et meget mere ubehageligt problem er leveringen af ​​varer. Det er ingen hemmelighed, at teleskopet er en meget skrøbelig ting, så kun fragmenter kan bringes til dig. Det er muligt at købe et teleskop med hænder.

Denne mulighed giver dig mulighed for at spare meget, men du bør være godt forberedt for ikke at købe en ødelagt vare. Et godt sted at finde en potentiel sælger er astronomiforaene. Pris for et teleskop Overvej nogle priskategorier: Omkring fem tusind rubler. En sådan enhed vil svare til de egenskaber, som et gør-det-selv-teleskop har derhjemme. Op til ti tusind rubler. Denne enhed vil helt sikkert være mere egnet til højkvalitetsobservation af nattehimlen. Den mekaniske del af sagen og udstyret vil være meget sparsom, og du skal muligvis bruge penge på nogle reservedele: okularer, filtre osv. Fra tyve til hundrede tusinde rubler. Denne kategori omfatter professionelle og semi-professionelle teleskoper.

Amatørastronomer bygger hjemmelavede reflekterende teleskoper hovedsageligt efter Newtons system. Det var Isaac Newton, der opfandt det første reflekterende teleskop omkring 1670. Dette gjorde det muligt for ham at slippe af med kromatiske aberrationer (de fører til et fald i billedets klarhed, til udseendet af farvede konturer eller striber på det, som ikke er til stede på et rigtigt objekt) - den største ulempe ved de brydende teleskoper der fandtes på det tidspunkt.

diagonalt spejl - dette spejl leder strålen af ​​reflekterede stråler gennem okularet til iagttageren. Elementet markeret med tallet 3 er den okulære samling.

Fokus på hovedspejlet og fokus på okularet indsat i okularrøret skal matche. Det primære spejls fokus er defineret som spidsen af ​​keglen af ​​stråler, der reflekteres af spejlet.

Det diagonale spejl er lavet i små størrelser, det er fladt og kan have en rektangulær eller elliptisk form. Et diagonalt spejl er monteret på hovedspejlets optiske akse (objektiv), i en vinkel på 45° i forhold til det.

Et almindeligt fladt husstandsspejl er ikke altid egnet til brug som diagonalspejl i et hjemmelavet teleskop - en optisk mere præcis overflade er nødvendig for et teleskop. Derfor kan du som et diagonalt spejl bruge en flad overflade af flad-konkav eller fladbuet optisk linse, hvis du først dækker dette fly med et lag sølv eller aluminium.

Dimensionerne af et fladt diagonalt spejl til et hjemmelavet teleskop bestemmes ud fra den grafiske konstruktion af keglen af ​​stråler, der reflekteres af hovedspejlet. Med et rektangulært eller elliptisk spejl er siderne eller akserne relateret til hinanden som 1:1,4.

Objektivet og okularet på et selvfremstillet reflekterende teleskop er monteret indbyrdes vinkelret i teleskoprøret. For at montere hovedspejlet til et hjemmelavet teleskop kræves en ramme, træ eller metal.

For at lave en træramme til hovedspejlet i et hjemmelavet reflekterende teleskop kan du tage en rund eller ottekantet plade, der er mindst 10 mm tyk og 15-20 mm større end hovedspejlets diameter. Hovedspejlet er fastgjort på denne plade med 4 stykker af et tykvægget gummirør, sat på skruer. For bedre fiksering kan plastskiver placeres under skruehovederne (selve spejlet kan ikke fastspændes med dem).

Røret til et hjemmelavet teleskop er lavet af et stykke metalrør, af flere lag pap limet sammen. Du kan også lave et metal-paprør.

Tre lag tykt pap skal limes sammen med tømrer- eller kaseinlim, og sæt derefter paprøret ind i metalafstivningsringene. De laver også en skål til rammen af ​​hovedspejlet til et hjemmelavet teleskop og et rørdæksel af metal.

Længden af ​​røret (røret) af et selvfremstillet reflekterende teleskop skal være lig med hovedspejlets brændvidde, og rørets indre diameter skal være 1,25 af hovedspejlets diameter. Indefra skal røret på et hjemmelavet reflekterende teleskop være "sorteret", dvs. dæk med matsort papir eller mal med matsort maling.

Den okulære samling af et hjemmelavet reflekterende teleskop i den enkleste version kan baseres, som de siger, "på friktion": det bevægelige indre rør bevæger sig langs det stationære ydre rør, hvilket giver den nødvendige fokusering. Den okulære samling kan også skrues.

Hjemmelavet reflekterende teleskop før brug skal den monteres på et specielt stativ - montering. Du kan både købe en færdiglavet fabriksbeslag og lave den selv af improviseret materiale. Du kan læse mere om typerne af beslag til hjemmelavede teleskoper i vores næste materialer.

En nybegynder har helt sikkert ikke brug for en spejlanordning med en astronomisk pris. Det er simpelthen, som man siger, spild af penge. Konklusion Til sidst blev vi bekendt med vigtige oplysninger om, hvordan man laver et simpelt teleskop med egne hænder, og nogle af nuancerne ved at købe et nyt apparat til at observere stjerner. Ud over den metode, vi undersøgte, er der andre, men dette er et emne for en anden artikel. Uanset om du har bygget et teleskop derhjemme eller købt et nyt, vil astronomi give dig mulighed for at fordybe dig i en ukendt verden og få oplevelser, som du aldrig har oplevet før.

Trompet fra brilleglas er i bund og grund den enkleste refraktor med en enkelt linse i stedet for et objektiv. Lysstrålerne, der kommer fra det observerede objekt, opsamles i røret af et objektivobjektiv. For at ødelægge billedets iriserende farve - kromatisk aberration - brug to linser fra forskellige typer glas. Hver overflade af disse linser skal have sin egen krumning, og

alle fire overflader skal være koaksiale. Det er næsten umuligt at lave sådan et objektiv under amatørforhold. Det er svært at få et godt, selv et lille objektivobjektiv til et teleskop.

H0 er et andet system - et reflekterende teleskop. eller reflektor. I den er linsen et konkavt spejl, hvor den nøjagtige krumning kun skal gives til én reflekterende overflade. Hvordan er det arrangeret?

Lysstråler kommer fra det observerede objekt (fig. 1). Det konkave hovedspejl (i det enkleste tilfælde sfærisk) spejl 1, som opsamler disse stråler, giver et billede i brændplanet, som ses gennem okularet 3. I banen for strålen af ​​stråler, der reflekteres fra hovedspejlet, er en lille fladt spejl 2 er placeret, placeret i en vinkel på 45 grader i forhold til hovedaksen. Det afbøjer keglen af ​​stråler i en ret vinkel, så observatøren ikke blokerer den åbne ende af teleskoprøret 4 med sit hoved. På siden af ​​røret modsat det diagonale flade spejl blev der skåret et hul til udgangen af ​​strålekeglen, og okularrøret 5 blev fikseret. at den reflekterende overflade behandles med meget høj nøjagtighed - afvigelsen fra den angivne størrelse bør ikke overstige 0,07 mikron (syv hundrede tusindedele af en millimeter) - fremstillingen af ​​et sådant spejl er ret overkommelig for en skoledreng.

Først skal du skære hovedspejlet ud.

Det konkave hovedspejl kan laves af almindeligt spejl, bord eller displayglas. Det skal have tilstrækkelig tykkelse og være godt udglødet. Dårligt udglødet glas vrider sig kraftigt, når temperaturen ændres, og det forvrænger spejloverfladen. Plexiglas, plexiglas og anden plast er slet ikke egnet. Spejlets tykkelse skal være lidt mere end 8 mm, diameteren bør ikke overstige 100 mm. Under et stykke af et metalrør med en passende diameter med en vægtykkelse på 02-2 mm påføres en opslæmning af smergelpulver eller carborundumpulver med vand. To skiver er skåret ud af spejlglas. Manuelt fra glas med en tykkelse på 8 - 10 mm kan du skære en skive med en diameter på 100 mm på cirka en time for at lette arbejdet, du kan bruge en værktøjsmaskine (fig. 2).

Ramme forstærket på base 1

3. En akse 4 går gennem midten af ​​dens øvre tværstang, udstyret med et håndtag 5. Et rørformet bor 2 er fastgjort ved den nedre ende af aksen, og en belastning b er i den øvre ende. Borets akse kan udstyres med lejer. Du kan lave et motordrev, så skal du ikke dreje håndtaget. Maskinen er lavet af træ eller metal.

Nu - polering

Hvis du lægger en glasskive oven på en anden og efter at have smurt kontaktfladerne med vælling af slibepulver med vand, flytter du den øverste skive mod dig og væk fra dig, samtidig med at begge skiver roteres ensartet i modsatte retninger, så vil blive jordet til hinanden. Den nederste skive bliver gradvist mere og mere konveks, og den øverste skive bliver konkav. Når den ønskede krumningsradius er nået - hvilket kontrolleres af dybden af ​​midten af ​​fordybningen - krumningspilen - går de videre til finere slibende pulvere (indtil glasset bliver mørkmat). Krumningsradius bestemmes af formlen: X =

hvor y er radius af det primære spejl; . R er brændvidden.

for det første hjemmelavede teleskop er spejldiameteren (2y) valgt til at være 100-120 mm; F - 1000--1200 mm. Den konkave overflade af den øvre skive vil være reflekterende. Men det mangler stadig at blive poleret og belagt med et reflekterende lag.

Sådan får du en nøjagtig kugle

Næste trin er polering.

Instrumentet er stadig den samme anden glasskive. Det skal omdannes til en polerpude, og til dette påføres et lag harpiks med en blanding af kolofonium på overfladen (blandingen giver polerlaget større hårdhed).

Kog harpiksen til polermaskinen på denne måde. Rosin smeltes i en lille gryde ved svag varme. og så tilsættes små stykker blød harpiks til den. Blandingen omrøres med en pind. Det er vanskeligt at bestemme forholdet mellem kolofonium og harpiks på forhånd. Efter at have afkølet en dråbe af blandingen godt, skal du teste den for hårdhed. Hvis miniaturebilledet efterlader et lavt mærke med stærkt tryk, er harpiksens hårdhed tæt på den nødvendige. det er umuligt at bringe harpiksen i kog og dannelse af bobler; det vil være uegnet til arbejde. Et netværk af langsgående og tværgående riller skæres på laget af polermasse, så polermidlet og luften cirkulerer frit under arbejdet, og harpikslapperne får god kontakt med spejlet. Polering udføres på samme måde som slibning: spejlet bevæger sig frem og tilbage; desuden drejes både polermaskinen og spejlet lidt efter lidt i modsatte retninger. For at opnå den mest nøjagtige kugle som muligt er det under slibning og polering meget vigtigt at observere en vis rytme af bevægelser, ensartethed i længden af ​​"slaget" og drejningerne på begge glas.

Alt dette arbejde udføres på en simpel hjemmelavet maskine (fig. 3), der i design ligner en keramik. På basis af et tykt bræt placeres et roterende træbord med en akse, der går gennem bunden. En slibemaskine eller polermaskine er fastgjort på dette bord. For at træet ikke slår sig, er det imprægneret med olie, paraffin eller vandfast maling.

Fouquet kommer til undsætning

Er det muligt uden at ty til et specielt optisk laboratorium at kontrollere, hvor nøjagtig spejlets overflade viste sig at være? Det kan du, hvis du bruger en enhed designet for omkring hundrede år siden af ​​den berømte franske fysiker Foucault. Princippet for dets drift er overraskende enkelt, og målenøjagtigheden er op til hundrededele af en mikrometer. Den berømte sovjetiske optiker D. D. Maksutov lavede i sin ungdom et fremragende parabolsk spejl (og det er meget sværere at opnå en parabolsk overflade end en kugle), ved hjælp af denne enhed samlet fra en petroleumslampe, et stykke stof fra en hacksav og træ blokke for at teste det. Sådan fungerer det (Figur 4)

En punktlyskilde I, for eksempel en punktering i en folie oplyst af en lysende pære, er placeret nær midten af ​​krumningen O af spejl Z. Spejlet er let drejet, så toppen af ​​keglen af ​​reflekterede stråler O1 er placeret noget væk fra selve lyskilden. Dette toppunkt kan krydses af en tynd fladskærm H med en lige kant - "Foucault-kniven". Ved at placere øjet bag skærmen nær det punkt, hvor de reflekterede stråler konvergerer, vil vi se, at hele spejlet så at sige er oversvømmet med lys. Hvis overfladen af ​​spejlet er nøjagtigt sfærisk, så når skærmen krydser toppen af ​​keglen, vil hele spejlet begynde at falme jævnt. Og en sfærisk overflade (ikke en kugle) kan ikke - kan samle alle strålerne på et punkt. Nogle af dem vil krydse foran skærmen, nogle - bagved. Så ser vi et relief-skyggemønster” (fig. 5), som kan bruges til at finde ud af, hvilke afvigelser fra kuglen der er på spejlets overflade. Ved at ændre poleringstilstanden på en bestemt måde kan de elimineres.

Følsomheden af ​​skyggemetoden kan bedømmes ud fra en sådan erfaring. Hvis du lægger fingeren på overfladen af ​​spejlet i et par sekunder og derefter ser ved hjælp af en skyggeanordning; så på det sted, hvor fingeren var fæstnet, vil en bakke være synlig med en ret

en mærkbar skygge, der gradvist forsvinder. Skyggeanordningen viste tydeligt den mindste forhøjning dannet fra opvarmningen af ​​en del af spejlet, når den kom i kontakt med en finger. Hvis “Foucaults kniv slukker hele spejlet på samme tid, så er dets overflade i sandhed en nøjagtig kugle.

Flere Endnu vigtige tips

Når spejlet er poleret og dets overflade er blevet fint formet, skal den reflekterende konkave overflade aluminiseres eller forsølves. Det reflekterende aluminiumslag er meget holdbart, men det er kun muligt at dække spejlet med det på en speciel installation under vakuum. Ak, fans af sådanne installationer har ikke. Men du kan forsølve spejlet derhjemme. Den eneste skam er, at sølvet falmer ret hurtigt, og det reflekterende lag skal fornyes.

Et godt hovedspejl til et teleskop er det vigtigste. Det flade diagonale spejl i små reflekterende teleskoper kan erstattes af et prisme med total indvendig refleksion, som f.eks. bruges i prismatiske kikkerter. Almindelige flade spejle, der bruges i hverdagen, egner sig ikke til et teleskop.

Okularer kan hentes fra et gammelt mikroskop eller opmålingsinstrumenter. I ekstreme tilfælde kan en enkelt bikonveks eller plankonveks linse også tjene som okular.

Røret (røret) og hele installationen af ​​teleskopet kan laves på mange forskellige måder - fra de enkleste, hvor materialet er pap, planker og træklodser (fig. 6), til meget perfekte. med Detaljer og specialstøbt drejet på en drejebænk. Men det vigtigste er styrken, stabiliteten af ​​røret. Ellers vil billedet, især ved høje forstørrelser, skælve, og det vil være svært at fokusere okularet, og det er ubelejligt at arbejde med teleskopet

Nu er nøglen tålmodighed.

En skoledreng i 7. eller 8. klasse kan lave et teleskop, der giver meget gode billeder ved forstørrelser op til 150 gange eller mere. Men dette arbejde kræver meget tålmodighed, udholdenhed og nøjagtighed. Men hvilken glæde og stolthed skal man føle, der stifter bekendtskab med kosmos ved hjælp af den mest nøjagtige optiske enhed - et kikkert lavet af ens egne hænder!

Den tungeste del til uafhængig produktion er hovedspejlet. Vi anbefaler dig en ny ret simpel fremstillingsmetode, som der ikke er behov for komplekst udstyr og specielle maskiner til. Sandt nok skal du nøje følge alle rådene i finslibning og især spejlpolering. Kun når denne betingelse du kan bygge et teleskop, der er lige så godt som et industrielt. Det er denne detalje, der forårsager de største vanskeligheder. Derfor vil vi tale om alle de andre detaljer meget kort.

Emnet til hovedspejlet er en glasskive 15-20 mm tyk.

Du kan bruge en linse fra kondensatoren til en fotografisk forstørrelsesanordning, som ofte sælges i indkøbscentre fotoprodukter. Eller lim med epoxylim fra tynde glasskiver, der er nemme at skære med en diamant- eller rulleglasskærer. Sørg for at holde klæbefugen så tynd som muligt. Et "lagdelt" spejl har nogle fordele i forhold til et solidt - det er ikke så tilbøjeligt til at vride sig med temperaturændringer miljø, og giver derfor et billede af bedre kvalitet.

Slibeskiven kan være glas, jern eller cementbeton. Slibeskivens diameter skal være lig med spejlets diameter, og dens tykkelse skal være 25-30 mm. Kværnens arbejdsflade skal være af glas eller endnu bedre lavet af hærdet epoxyharpiks med et lag på 5-8 mm. Derfor, hvis du formåede at skære eller vælge en passende skive på skrot eller støbe den fra en cementmørtel (1 del cement og 3 dele sand), skal du arrangere dens arbejdsside, som vist i figur 2.

Slibende slibepulvere kan fremstilles af carborundum, korund, smergel eller kvartssand. Sidstnævnte polerer langsomt, men trods alt ovenstående er kvaliteten af ​​finishen mærkbart højere. Slibekorn (200-300 g vil være nødvendige) til grovslibning, når vi skal lave den ønskede krumningsradius i spejlemnet, skal være 0,3-0,4 mm i størrelse. Derudover vil der være behov for mindre pulvere med kornstørrelser.

Hvis pulverne færdiglavet det er ikke muligt at købe, det er helt muligt at tilberede dem selv ved at knuse små stykker af en slibeskive i en morter.

Groft poleret spejl.

Fastgør kværnen på et stabilt skab eller bord med arbejdssiden opad. Du skal bekymre dig om den omhyggelige rengøring af din hjemmesliber "maskine" efter at have skiftet slibemidlerne. Hvorfor på dens overflade er det nødvendigt at lægge et lag linoleum eller gummi. En speciel palle er meget praktisk, som sammen med spejlet så kan fjernes fra bordet efter arbejde. Grovslibning udføres efter en pålidelig "gammeldags" metode. Bland slibemidlet med vand i forholdet 1:2. Smør på overfladen af ​​kværnen ca. 0,5 cm3. den resulterende opslæmning, læg spejlemnet med ydersiden nedad og begynd at male. Hold spejlet med 2 hænder, dette vil forhindre det i at falde, og den korrekte position af hænderne vil hurtigt og præcist opnå den ønskede krumningsradius. Foretag bevægelser under slibning (slag) i retning af diameteren, drej spejlet og kværnen jævnt.

Prøv lige fra begyndelsen at vænne dig selv til den efterfølgende rytme af arbejdet: For hvert 5 slag skal du dreje spejlet i dine hænder 60 °. Arbejdshastighed: cirka 100 slag i minuttet. Når du flytter spejlet frem og tilbage over overfladen af ​​kværnen, så prøv at holde det i en tilstand af stabil ligevægt på kværnens cirkellinje. Efterhånden som slibningen skrider frem, falder slibemidlets knas og slibeintensiteten, spejlet og kværnen bliver forurenet med brugt slibemiddel og glaspartikler med vand - slam. Det skal fra tid til anden vaskes af eller tørres af med en fugtig svamp. Efter slibning i 30 minutter skal du kontrollere fordybningen med en metallineal og sikkerhedsbarberblade. Ved at kende tykkelsen og antallet af blade, der passerer mellem linealen og den centrale del af spejlet, kan du nemt måle den resulterende fordybning. Hvis det ikke er nok, skal du fortsætte med at male, indtil du får den ønskede værdi (0,9 mm i vores tilfælde). Hvis slibepulveret god kvalitet, så kan grovslibning klares på 1-2 timer.

Finslibning.

Ved finfinishing gnides overfladerne af spejlet og sliberen mod hinanden på en kugleformet overflade med den højeste præcision. Slibning udføres i flere omgange med stadig finere slibemidler. Hvis trykcentret under grovslibning var placeret i nærheden af ​​slibemaskinens kanter, bør det med finslibning ikke være mere end 1/6 af emnets diameter fra dets centrum. Til tider er det nødvendigt at foretage, som det var, fejlagtige bevægelser af spejlet langs overfladen af ​​kværnen, nu til venstre, så til højre. Begynd først finslibning efter en større rengøring. Store, hårde partikler af slibemiddel bør ikke tillades i nærheden af ​​spejlet. De har en ubehagelig evne til "uafhængigt" at sive ind i slibeområdet og producere ridser. Brug først et slibemiddel med en partikelstørrelse på 0,1-0,12 mm. Jo finere slibemiddel, jo mindre doser skal det tilsættes. Afhængigt af typen af ​​slibemiddel er det nødvendigt at eksperimentelt vælge dets koncentration med vand i suspension og værdien af ​​portionen. Tidspunktet for dets produktion (suspension), samt hyppigheden af ​​rengøring fra slam. Det er umuligt at lade spejlet klæbe (sætte sig fast) på kværnen. Det er praktisk at opbevare slibesuspensionen i flasker med plastikrør 2-3 mm i diameter indsat i propperne. Dette vil lette påføringen på arbejdsfladen og beskytte den mod tilstopning med store partikler.

Tjek slibningens fremskridt ved at se spejlet i lyset efter vask med vand. Store knockouts, der er tilbage efter klodset slibning, bør helt forsvinde, disen skal være fuldstændig ensartet - kun i dette tilfælde kan arbejdet med dette slibemiddel betragtes som afsluttet. Det er nyttigt at arbejde i yderligere 15-20 minutter for at slibe med garanti ikke kun ubemærkede slag, men også et lag af mikrorevner. Skyl derefter spejlet, kværnen, bakken, bordet, hænderne og fortsæt med at slibe med endnu et, mindste slibemiddel. Tilsæt slibesuspensionen jævnt, nogle få dråber, efter at have rystet flasken. Hvis der tilføjes for lidt slibende suspension, eller hvis der er store afvigelser fra den kugleformede overflade, så kan spejlet "gribe". Derfor skal du sætte spejlet på kværnen og lave de første bevægelser meget omhyggeligt uden meget pres. Særligt kildrende er "grebet" af spejlet på sidste faser finslibning. Hvis en sådan trussel er opstået, skal du under ingen omstændigheder skynde dig. Arbejd jævnt (i 20 minutter) for at opvarme spejlet med en kværn under strømmen varmt vand til en temperatur på 50-60 °, og afkøl dem derefter. Så vil spejlet og kværnen "sprede sig". Du kan banke med et stykke træ på kanten af ​​spejlet i retning af dets radius og tage alle forholdsregler. Glem ikke, at glas er et meget skrøbeligt og lavt varmeledende materiale og ved en meget stor temperaturforskel revner det, som det nogle gange sker med et glasglas, hvis der hældes kogende vand i det. Kvalitetskontrol ved de sidste trin af finslibning skal udføres ved hjælp af et kraftigt forstørrelsesglas eller mikroskop. I de sidste stadier af finslibning øges sandsynligheden for ridser dramatisk.

Derfor lister vi de forholdsregler mod deres udseende:
udføre omhyggelig rengøring og vask af spejlet, pallen, hænderne;
gør våd rengøring i arbejdsrummet efter hver tilgang;
prøv at fjerne spejlet fra kværnen så lidt som muligt. Det er nødvendigt at tilføje slibemiddel ved at flytte spejlet til siden med halvdelen af ​​diameteren, jævnt fordele det i henhold til kværnens overflade;
Sæt spejlet på kværnen, tryk på det, mens store partikler, der ved et uheld falder på kværnen, bliver knust og vil ikke ridse glasemnets plan på nogen måde.
Separate ridser eller huller vil ikke ødelægge billedkvaliteten på nogen måde. Men hvis der er mange af dem, så vil de sænke kontrasten. Efter finslibning bliver spejlet gennemsigtigt og reflekterer perfekt lysstrålerne, der falder i en vinkel på 15-20 °. Når du har sikret dig, at dette er tilfældet, skal du slibe det stadig uden tryk, og hurtigt dreje for at udligne temperaturen fra hændernes varme. Hvis spejlet blot bevæger sig på et tyndt lag af det fineste slibemiddel, med en lille fløjte, der ligner en fløjte gennem tænderne, betyder det, at dets overflade er meget tæt på sfærisk og kun adskiller sig fra den med hundrededele af en mikron. Vores opgave i fremtiden under poleroperationen er ikke at ødelægge det på nogen måde.

Spejlpolering

Forskellen på spejlpolering og finpolering er, at den er lavet på et blødt materiale. Optiske overflader med høj præcision opnås ved at polere på harpikspolerpuder. Desuden, jo hårdere harpiksen er og jo mindre dens lag på overfladen af ​​en hård slibemaskine (den bruges som bunden af ​​polerpuden), jo mere nøjagtig er overfladen af ​​kuglen på spejlet. For at lave en harpikspoleringspude skal du først forberede en bitumen-harpiksblanding i opløsningsmidler. For at gøre dette skal du male i små stykker 20 g grad IV olie-bitumen og 30 g kolofonium, bland dem og hæld i en flaske med en kapacitet på 100 cm3; hæld derefter 30 ml benzin og 30 ml acetone i det og luk proppen. For at fremskynde opløsningen af ​​kolofonium og bitumen skal du periodisk ryste blandingen, og efter et par timer vil lakken være klar. Påfør et lag lak på overfladen af ​​kværnen og lad det tørre. Tykkelsen af ​​dette lag efter tørring skal være 0,2-0,3 mm. Tag derefter lakken op med en pipette og dryp en dråbe på det tørrede lag, hvilket forhindrer dråberne i at smelte sammen. Det, der er meget vigtigt, er at fordele dråberne jævnt. Efter at lakken er tørret, er polermaskinen klar til brug.

Forbered derefter en poleringssuspension - en blanding af poleringspulver med vand i forholdet 1:3 eller 1:4. Det er også praktisk at opbevare det i en flaske med en prop, udstyret med et polyethylenrør. Nu har du alt til at polere spejlet. Fugt overfladen af ​​spejlet med vand og læg et par dråber poleringssuspension på det. Placer derefter forsigtigt spejlet på polerpuden og flyt det rundt. Bevægelserne ved polering er de samme som ved finslibning. Men du kan kun trykke på spejlet, når det bevæger sig fremad (skift fra poleringspuden), det er nødvendigt at returnere det til sin oprindelige position uden tryk, mens du holder dets cylindriske del med fingrene. Polering vil gå næsten uden støj. Hvis rummet er stille, kan du høre en støj, der ligner vejrtrækning. Poler langsomt, uden at trykke for hårdt på spejlet. Det er vigtigt at indstille en tilstand, hvor spejlet under belastning (3-4 kg) går ret stramt frem og tilbage nemt. Polermaskinen ser ud til at "vænne sig" til denne tilstand. Antallet af slag er 80-100 pr. minut. Foretag de forkerte bevægelser fra tid til anden. Tjek polermaskinens tilstand. Dens mønster skal være ensartet. Tør det om nødvendigt og dryp lak på de rigtige steder, efter at have rystet flasken grundigt med det. Poleringsprocessen bør overvåges i lyset ved hjælp af et kraftigt forstørrelsesglas eller et mikroskop med en forstørrelse på 50-60 gange.

Overfladen af ​​spejlet skal poleres jævnt. Det er meget dårligt, hvis den midterste zone af spejlet eller nær kanterne poleres hurtigere. Dette kan ske, hvis pudens overflade ikke er sfærisk. Denne defekt skal straks elimineres ved at tilføje bitumen-harpikslak til de sænkede steder. Efter 3-4 timer slutter arbejdet som regel. Hvis du undersøger spejlets kanter gennem et stærkt forstørrelsesglas eller mikroskop, så vil du ikke længere se gruber og små ridser. Det er nyttigt at arbejde i yderligere 20-30 minutter, reducere trykket med to til tre gange og stoppe i 2-3 minutter hvert 5. minuts arbejde. Dette sikrer, at temperaturen udlignes fra varmen fra friktion og hænder, og at spejlet får en mere præcis form som en kugleformet overflade. Så spejlet er klar. Nu om teleskopets designfunktioner og detaljer. Udsigterne af teleskopet er vist på skitserne. Du skal bruge få materialer, og de er alle tilgængelige og relativt billige. Et prisme kan bruges som et sekundært spejl. indre refleksion fra store kikkerter, en linse eller filter fra et kamera, på hvis flade overflader er påført en reflekterende belægning. Som teleskopokular kan du bruge et okular fra et mikroskop, en kortfokuslinse fra et kamera eller enkelte plankonvekse linser med en brændvidde på 5 til 20 mm. Det skal især bemærkes, at rammerne af de primære og sekundære spejle skal laves meget omhyggeligt.

Billedets kvalitet afhænger af deres korrekte justering. Spejlet i rammen skal fastgøres med et lille mellemrum. Spejlet må ikke spændes i radial eller aksial retning. For at teleskopet giver et billede Høj kvalitet, er det nødvendigt, at dens optiske akse falder sammen med retningen til observationsobjektet. Denne justering foretages ved at ændre placeringen af ​​det sekundære hjælpespejl og derefter justere møtrikkerne på hovedspejlrammen. Når teleskopet er samlet, er det nødvendigt at lave reflekterende belægninger på spejlenes arbejdsflader og installere dem. Den nemmeste måde er at dække spejlet med sølv. Denne belægning reflekterer mere end 90 % af lyset, men falmer med tiden. Hvis du mestrer metoden til kemisk aflejring af sølv og træffer foranstaltninger mod anløbning, vil dette for de fleste amatørastronomer være den bedste løsning på problemet.

Find ud af den brændvidde, vi har brug for. For at gøre dette, lad os rette lys mod linsen ved at placere et stykke papir bagved. Flyt nu langsomt arket væk, indtil lyskilden vises på det. Vi måler afstanden mellem bladet og linsen. På denne måde skal du blandt alle de linser, der findes i huset, vælge den, for hvilken denne afstand vil være størst, og den, for hvilken denne afstand vil være den mindste. Den første vil være linsen, og den sidste vil være okularet.

2 trin

Vi tager okularet med vores højre hånd, vores linse med vores venstre hånd og studerer omhyggeligt nogle objekter gennem dem, bringer dem tættere på og skubber dem fra hinanden, indtil objektet bliver klart. Vi måler den resulterende længde.

3 trin

4 trin

Lad os nu samle disse linser til et kikkertglas. Vi tager to ark papir tykkere og maler den ene side sort. Fold skal være, så det sorte er indeni. Vi indsætter linsen i det første rør, og vores okular og den inverterende linse i den anden. Vi fastgør dem til papir med plasticine eller superlim. Vi glider rørene ind i hinanden, så de kommer ind med en ret stiv. Hvis det er nødvendigt, kan du fastgøre med tape.

Nu foreslår jeg at gøre dig bekendt med, hvordan man laver et simpelt kikkertglas af improviserede midler.

For at lave det skal du bruge mindst to linser (objektiv og okular).
Som objektiv er ethvert objektiv med lang fokus fra et foto- eller filmkamera, teodolitobjektiv, vaterpas eller enhver anden optisk enhed egnet.
Vi vil begynde fremstillingen af ​​røret ved at bestemme brændvidderne af linserne til vores rådighed og beregne forstørrelsen af ​​den fremtidige enhed.
Metoden til at bestemme brændvidden af ​​en konvergerende linse er ret enkel: vi tager linsen i hånden, og placerer dens overflade mod solen eller en lysanordning, vi flytter den op og ned, indtil lyset, der passerer gennem linsen, samles i en lille prik på skærmen (et stykke papir). Lad os opnå en position, hvor yderligere lodrette bevægelser fører til en stigning i lyspunktet på skærmen. Ved at måle afstanden mellem skærmen og objektivet med en lineal får vi brændvidden på dette objektiv. På linserne til foto- og filmkameraer er brændvidderne angivet på kroppen, men hvis du ikke kan finde et færdigt objektiv, er det lige meget, det kan laves af et hvilket som helst andet objektiv med en brændvidde ikke over 1 m (ellers vil kikkerten vise sig at være lang og miste sin kompakthed - trods alt afhænger rørets længde af linsens brændvidde), men en linse, der er for kort, er ikke egnet til dette formål - en kort brændvidde vil påvirke stigningen i vores teleskop. I ekstreme tilfælde kan linsen laves af brilleglas, som sælges i enhver optik.
Brændvidden af ​​en sådan linse bestemmes af formlen:
F \u003d 1 / F \u003d 1 m,
Hvor F er brændvidden, m; Ф - optisk effekt, dioptri. Brændvidden af ​​vores objektiv, der består af to sådanne linser, bestemmes af formlen:
Fo \u003d F1F2 / F1 + F2 - d,
Hvor F1 og F2 er brændvidderne for henholdsvis den første og anden linse; (i vores tilfælde F1 = F2); d er afstanden mellem linserne, som kan forsømmes.
Således Fo = 500 mm. I intet tilfælde bør linser placeres med konkaviteter (menisker) til hinanden - dette vil føre til øget sfærisk aberration. Afstanden mellem linserne bør ikke overstige deres diameter. Blænden er lavet af pap, og diameteren på blænden er lidt mindre end linsernes diameter.
Lad os nu tale om okularet. Det er bedst at bruge et færdigt okular fra en kikkert, et mikroskop eller andet optisk apparat, men du kan klare dig med et forstørrelsesglas, der er passende i størrelse og brændvidde. Brændvidden af ​​sidstnævnte skal være inden for 10 - 50 mm.
Antag, at det lykkedes os at finde et forstørrelsesglas med en brændvidde på 10 mm, er det tilbage at beregne forstørrelsen af ​​enheden G, som vi får ved at indsamle optisk system fra dette okular og et brilleglas:
G \u003d F / f \u003d 500 mm / 10 mm \u003d 50,
Hvor F er linsens brændvidde; f er okularets brændvidde.
Det er ikke nødvendigt at lede efter et okular med samme brændvidde som det givne eksempel. Enhver anden linse med kort brændvidde vil gøre det, men forstørrelsen vil falde tilsvarende, hvis f øges og omvendt.
Nu, efter at have samlet de optiske dele op, lad os begynde at lave hylstrene til teleskopet og okularet. De kan laves af rester af et aluminiums- eller plastikrør, der er passende i størrelsen, eller du kan selv lime dem fra papir på specielle træemner ved hjælp af epoxylim.
Objektivrøret er lavet 10 cm kortere end objektivets brændvidde, okularrøret er normalt 250 - 300 mm langt. Indvendige overflader rør for at reducere spredt lys er dækket med sort mat maling.
Et sådant rør er let at fremstille, men har en væsentlig ulempe: billedet af genstande i det vil være "på hovedet". Hvis for astronomiske observationer denne ulempe er ligegyldig, i andre tilfælde forårsager det nogle gener. Ulempen elimineres let ved at introducere en divergerende linse i designet, men dette vil negativt påvirke billedkvaliteten og evnen til at øge, desuden er det ret svært at vælge det rigtige objektiv.

Ved hjælp af et hjemmelavet teleskop kan du se månens overflade og endda nogle planeter, så for dem, der er interesseret i astronomi, vil det gøre et godt stykke arbejde. Først skal du lave en linse. Det er nødvendigt at tage en bikonveks (rund) linse til briller fra +1 dioptri (brændvidde 100 centimeter) til +2 dioptrier (brændvidde 50 centimeter). (Hvordan bestemmes brændvidden i dioptrier og omvendt, se artiklen). Til okularet vælger vi et andet brilleglas eller et lille forstørrelsesglas med en brændvidde på 2-4 centimeter (fra +50 til +25 dioptrier).

Lupper sælges normalt i plastikhylstre, som er mærket med forstørrelsesgraden. Eksempelvis betyder tallet 2,5, at forstørrelsesglasset forstørrer 2,5 gange. For at finde ud af antallet af dioptrier skal dette tal ganges med 4. Et forstørrelsesglas, der forstørrer 2,5 gange, har +10 dioptrier (2,5x4 \u003d 10). For det er ønskeligt at vælge et forstørrelsesglas med en forstørrelse på 6 til 12,5 gange.

Begge linser er fastgjort i rør limet af papir og sortfarvet indefra. Et forstørrelsesglas kan limes ind i okularrøret sammen med en plastkant; på den skal du blot skære det fremspring af, der fastgør ringen til kabinettet. Den samlede længde på begge rør skal være 5-10 centimeter længere end brændvidderne på begge linser. Hvis du for eksempel tog glas med en brændvidde på 50 centimeter til linsen og 2 centimeter til okularet, så skal den samlede længde af de to rør være 57-62 centimeter.

Først limer vi et rør 15-20 centimeter langt langs diameteren af ​​okularlinsen, derefter langs objektivets diameter. Det første rør skal passe ind i det andet med let friktion. Hvis forskellen i linsediametre er for stor, skal okularrøret gøres tykkere.

Vi fikserer linserne i enderne af rørene som beskrevet i artiklen:. For at beskytte brillerne mod støv og ridser, er det tilrådeligt at lave paprørshætter.

Sådan bruger du et hjemmelavet teleskop

Vi vil flytte okularrøret i det større rør, indtil vi finder den position, hvor den observerede belysning bliver tydeligt synlig. Du kan på forhånd beregne, hvilken forstørrelse røret giver (eller rettere, graden af ​​tilnærmelse af det observerede objekt til øjet): linsens brændvidde skal divideres med okularets brændvidde. I eksemplet ovenfor (med en 50 cm linse og et 2 cm okular) ville forstørrelsen være 25x (50:2=25).

I længere perioder er det tilrådeligt at installere det på et stativ, så røret kan drejes til siderne, hæves og sænkes. For at gøre dette sætter vi et rør bøjet af tyk tin eller afskåret fra et langt rør på den runde stang på stativet. Ovenfra indsætter vi hovedet på stativet i røret, hvortil vi fastgør en klemme bøjet fra tin med skruer. I klemmen og fastgør linserøret. Ved at vippe og løfte kraven kan du ændre teleskopets position lodret, og ved at dreje stativhovedet i røret - vandret.

Hvordan en kikkert er lavet

Et kikkertglas er lavet på samme måde som et teleskop. Kun linserne er anderledes for hende. For okularet, de tager, er linsen fra -16 til -20 dioptrier, og for linsen - fra +4 til +6 dioptrier. Således er den ene og den anden i et teleskop, ligesom en kikkert, konkave. Som et resultat falder graden af ​​forstørrelse, men skarpheden øges. Et stativ til et kikkertglas er ikke nødvendigt, det holdes i hænderne, så det kan tages med på vandreture.

Når det ses gennem et teleskop eller kikkert, kan kanterne af det synlige billede være slørede, slørede. For at øge klarheden skal du sætte en membran på linsen - en ring af sort papir med en meget smal kant. Du bør ikke gøre blænden for lille (forstør ringens kant), da blænden vil reducere mængden af ​​lys, der kommer ind i objektivet, og billedet bliver mørkere.