Vlastnosti fotografie s dlhou expozíciou. Krátka a dlhá expozícia vo fotografii

Všetci milujeme fotografie s dlhou expozíciou, ja osobne naozaj. Je to skvelý spôsob, ako vytvoriť dynamiku, pohyb a pridať hĺbku svojim obrázkom. V tomto fotografickom návode vám ukážem dva triky, ktoré vám pomôžu získať fotografie s dlhou expozíciou, ak je vonku príliš svetlo a nemáte vôbec ND filter.

ND filtre sú stmavovacie filtre, ktoré umožňujú snímať s dlhými expozíciami počas dňa.

Dlhé expozície vytvárajú tento neskutočný, no zároveň príjemný efekt, vďaka ktorému je obraz úžasný. Kedykoľvek fotografujete v noci, automaticky použijete dlhú expozíciu, pokiaľ nepoužijete veľmi vysoké nastavenia ISO. V tomto návode budem hovoriť o dlhých expozíciách počas dňa, ktoré sú oveľa náročnejšie na vykonanie.

Tieto dve techniky zahŕňajú vytvorenie deviatich rôznych obrázkov a ich následné spojenie. Teraz, skôr ako začneme, stručne uvediem vhodné nastavenia fotoaparátu a podmienky snímania:

Nastavenia snímania a fotoaparátu

• Lepšie výsledky v konečnom dôsledku dosiahnete, ak budete fotografovať v zamračených a veterných podmienkach. prečo? Pretože budete mať mraky, ktorým vietor dáva pohyb, a to je to, čo potrebujete – pohyb. V zamračenom počasí dostanete aj vy minimálne množstvo svetlo, aby bolo možné predĺžiť čas expozície.
• Určite budete potrebovať statív, a to predovšetkým preto, že obrázky bude potrebné kombinovať, a tiež preto, aby boli čo najjasnejšie. Bez statívu budú mať časy uzávierky nižšie ako 1/60 za následok rozmazané snímky.
• Použite diaľkovú spúšť alebo 2-sekundový časovač zakaždým, keď urobíte fotografiu. Opäť je to veľmi dobrý spôsob, ako zabrániť otrasom fotoaparátu a získať ostré snímky.
• Zaostrite na objekt a nastavte objektív do režimu manuálneho zaostrovania než začnete fotografovať. NEMEŇTE bod zaostrenia medzi týmito deviatimi obrázkami.
• Nastavte ISO na 100 jednotiek. Váš fotoaparát je na statíve, takže nebudete potrebovať vyššie ISO.
• Použite veľmi úzku clonu, napríklad f/22. Tým sa zníži množstvo svetla vstupujúceho do objektívu a v kombinácii s ISO 100 vám pomôže zvýšiť rýchlosť uzávierky.
• Fotografujte hodinu alebo dve hodiny pred západom slnka, čo tiež zníži množstvo svetla a umožní vám ďalej zvýšiť rýchlosť uzávierky.
• Ak máte ND filter, použite ho. Ak je váš ND filter veľmi tmavý (napr. 10 krokov), potom túto techniku ​​nebudete potrebovať, pretože môžete okamžite vytvoriť dlhú expozíciu. Ak nie je dostatočne tmavý, stále ho odporúčam použiť, aj keď máte jednu sekundovú expozíciu.
• Odporúčam exponovať a zaostriť pred nasadením ND filtra na objektív, pretože potom už scénu jasne neuvidíte.

Technika č. 1 – multiexpozičný režim (nie je dostupný vo všetkých fotoaparátoch)

Prvým trikom je použitie režimu viacerých expozícií na fotoaparáte. Ak tento režim nemáte, nebojte sa, druhý trik funguje pre akýkoľvek typ fotoaparátu. Používam Canon 6D, ale tento multiexpozičný režim je dostupný takmer v každom pokročilom fotoaparáte DSLR.

Tento režim nájdete v menu, stačí ho povoliť.

Pre nastavenia:

• Priemer pre možnosť Ctrl Multi-expos
• Nepretržite pre Continue Mult-exp nastavenia

Môžete si vybrať, koľko expozícií chcete urobiť, maximálne množstvo závisí od vášho fotoaparátu. Zvyčajne nasnímam deväť expozícií, aby som dosiahol požadovaný pohyb mrakov.

Tento režim vám umožní vynásobiť rýchlosť uzávierky počtom expozícií. Napríklad, ak nasnímate jeden obrázok s expozíciou jednej sekundy, pri snímaní deviatich expozícií získate úplnú expozíciu deväť sekúnd. To isté sa stane, keď máte expozíciu 15 sekúnd.

V tomto režime fotoaparát automaticky spojí zábery a vytvorí jeden s pohybom oblakov. Tento trik bude fungovať aj vtedy, ak chcete krásnu, hodvábnu vodu.

Ak sa mraky pohybujú naozaj rýchlo, odporúčam pred ďalším záberom počkať asi dve sekundy. Hlavná vec je, že mraky nie sú na rovnakom mieste od rámu k rámu. Ak sa oblaky pohybujú pomaly, urobte medzi zábermi pauzu 10-15 sekúnd.

V tomto režime uvidíte na obrazovke, koľko ďalších obrázkov je potrebné nasnímať na dokončenie viacnásobnej expozície.

Toto je príklad dlhej expozície, ktorú som urobil pomocou opísanej metódy. Clona bola f/22, ISO 100 a rýchlosť uzávierky bola 1 sekunda s použitím ND filtra. Dlhá expozícia s roztiahnutými mrakmi nestačila, a tak som sa rozhodol použiť režim viacerých expozícií. Urobil som jeden záber z deviatich a nižšie vidíte, čo sa stalo s týmto režimom a bez neho. Môžete vidieť, že to ovplyvnilo nielen mraky, ale voda vyzerá pekne a hodvábne.

Jeden obrázok

Deväť záberov pomocou multiexpozície vo fotoaparáte.

Po nejakej retuši som dostal tento výsledok!

Technika č. 2 – niekoľko obrázkov spojených doPhotoshop

Druhou technikou je robiť to isté, ale ručne. Ak máte skúsenosti so streľbou časozbery, potom pre vás nebude vôbec ťažké pochopiť, ako na to.

V režime viacnásobnej expozície fotoaparát automaticky vytvorí výsledok v jednej snímke. Pre rovnakú techniku ​​musíte urobiť deväť samostatných obrázkov, jeden po druhom.

Použite rovnaké nastavenia fotoaparátu, aké som opísal vyššie (manuálny režim, manuálne zaostrovanie, statív, malý otvor, ISO 100, diaľková spúšť alebo 2-sekundový časovač). Čo sa týka podmienok snímania, odporučil by som to isté a použiť ND filter, ak je k dispozícii.

Celkovo nasnímate časozber deviatich snímok. Nezabudnite nechať medzi snímkami aspoň 10 sekúnd. Tento proces môže byť dosť nudný. Používam alternatívny firmware Čarovná lucerna, ktorý som si nainštaloval na svoj fotoaparát namiesto pôvodného, ​​má zabudovaný intervalometer. Môžem určiť interval medzi jednotlivými zábermi a fotoaparát bude automaticky fotiť napríklad každých 10 sekúnd, kým sa nerozhodnem prestať.

Môžete si kúpiť káblovú spúšť s intervalometrom alebo použiť časovač na telefóne na počítanie intervalov. Je to na tebe.

Tu je príklad deviatich obrázkov, ktoré som nasnímal s odstupom 15 sekúnd. Jasne vidieť pohyb oblakov. Pre demonštračné účely som tieto zábery zámerne podexponoval.

Keď teda budete mať požadovaný počet záberov, importujte ich do Photoshopu ako vrstvy (z Bridge alebo Lightroom v závislosti od vášho pracovného postupu).

Otvoriť ako vrstvy vPhotoshoppo výbere obrázkov vLightroom.

Potom vyberte všetky vrstvy a vytvorte inteligentný objekt.

Potom prejdite na Vrstvy -> Inteligentný objekt -> Režim zásobníka -> Priemer.

Photoshop vytvorí krásnu dlhú expozíciu spojením všetkých vrstiev.

Tu je obrázok pred a po:

Vpravo je jeden obrázok Pred, vpravo Po.

Záver

Na vytvorenie dlhých expozícií nepotrebujete super tmavé drahé filtre. Samozrejme s nimi dosiahnete najlepší výsledok, no existuje celkom dobrá alternatíva.

Ako 19-ročný študent nemôžem míňať veľa peňazí na vybavenie, takže tieto dve techniky sú pre mňa ako stvorené.

Dlhá expozícia vo fotografii je technika, ktorá vám umožňuje dosiahnuť úžasný efekt v zábere. Začínajúci fotografi túto techniku ​​často zanedbávajú, sledujú clonu a uprednostňujú krátky čas uzávierky, ktorý je zodpovedný za ostrosť snímky. Krajinky, portréty, vodné kompozície, nočné fotenie – to všetko sa dá efektívne zachytiť pri fotografovaní s dlhou expozíciou.

V tomto článku vám predstavíme profesionálne techniky, s ktorým môžete vytvárať rôzne svetelné a dynamické efekty, odrážať odlesky nočného mesta v pohybe, experimentovať s vlnami a západmi slnka. Najprv sa pozrime na hlavné typy rýchlostí uzávierky, ktoré sa používajú pri fotografovaní.

5 rýchlostí pre fotografovanie s dlhou a krátkou expozíciou

Dynamiku zastavíme pri uzávierke 1/250 s.

Tieto rýchlosti uzávierky používajú profesionáli na fotografovanie rýchlo sa pohybujúceho objektu. Techniku ​​žiadajú športoví korešpondenti, ktorých úlohou je na chvíľu zastaviť a zachytiť motocyklového pretekára, cyklistu, či lyžiara v zábere. Krátky čas uzávierky umožňuje nasnímať jasnú fotografiu a dosiahnuť dokonalú ostrosť. Táto metóda má však jednu nevýhodu - rám je plochý, statický a úlohou fotografa je zobraziť športovca v pohybe, aby obraz získal dynamiku. Kompozíciu oživí bočný náklon fotoaparátu či použitie kabeláže.

3 pravidlá pre krátku rýchlosť uzávierky:

Rýchly pohyb rozvíjajúci vysokú rýchlosť (automobilové preteky, bežiace zviera) - strieľajte rýchlosťou 1/1000 s.

Atleti, lyžiari, cyklisti - 1/500 s.

Vlny, vodopády, príliv a odliv, svetlomety, plávajúce mraky - 1/250 sek.

Pri výbere vhodných nastavení pre vašu fotografiu musíte vziať do úvahy zložitú dynamiku v zábere. Ak hovoríme o bežiacej dievčine, berte do úvahy nielen pohyb tela, ale aj vlasy vejúce vo vetre. Aby boli všetky detaily rámu jasné, zamerajte sa na najrýchlejšie sa pohybujúci prvok.

Pri love na čistý záber zvážte maximálnu a minimálnu rýchlosť objektu. Uzávierka by mala klesnúť v bode vrcholu - v okamihu, keď dôjde k druhému zastaveniu a potom pohyb začne klesať. Tu je príklad. Pri fotografovaní motocyklistu, ktorý sa zúčastňuje off-roadových pretekov, bude veľkolepý záber, ako štartuje na jednom z kopcov trate. Ako zastaviť tento pohyb - vizuálne vypočítajte trajektóriu a buďte pripravení na správny okamih. Použite rýchlosť uzávierky 1/1000 s a režim série. Niekoľko po sebe nasledujúcich snímok za sekundu zaručí, že zachytíte vzrušujúci vzlet športovej motorky.

Streľba s elektroinštaláciou od 1/15 do 1/250 s.

Táto technika vám umožňuje sledovať dynamiku, zaznamenávať pohyb objektu v rôznych časových obdobiach. Metóda umožňuje spojiť statiku a rýchlosť v zábere, oživiť fotografiu a priblížiť ju skutočnému vnímaniu obrazu. Keď šoférujete auto a pozeráte sa na chrobáka, ktorý sedí na skle, čo vidíte a ako? Hmyz je jasný, ale stromy a stopa sú rozmazané. Ako dosiahnuť rovnaký efekt na fotografii je použitie kabeláže.

3 nastavenia rýchlosti uzávierky pre rôzne rýchlosti:

• 1/125 - tento indikátor sa používa pri streľbe s elektroinštaláciou automobilov, motocyklov, rýchlo bežiacich zvierat;

  1/60 - pohybujúci sa objekt umiestnený v blízkosti objektívu (cyklista, bežec, hokejista atď.);

  1/30 - osoba alebo zviera vykonávajúce nejakú činnosť, let vtáka.

Snímanie pri dlhých časoch uzávierky od 1/15 do 1 s.

Táto metóda sa nazýva aj kreatívne rozostrenie, pomocou ktorej fotografia s dlhou expozíciou pôsobí ako nakreslená, kreatívna, efektná a niekedy aj úžasná. A len fotograf vie, že tento úžasný záber vznikol bez Photoshopu či presahu, ale s pomocou jednoduché tajomstvá Fotografovanie s dlhou expozíciou.

Najvďačnejším časom na takéto experimenty je hodina pred západom slnka, kedy osvetlenie umožňuje vytvárať tie najkrajšie zábery, odrážať odrazy na vode, kontrastné oblaky na oblohe a ohnivý horizont.

Noc je ideálny čas na fotografovanie mestskej krajiny s dlhou expozíciou: mosty, ulice so svietiacimi výkladmi, cesty s ponáhľajúcimi sa autami, hviezdna obloha, ktorá sa hodí na fotografické experimenty.

Na pomoc začiatočníkom uvádzame parametre úspešných fotografií s dlhou expozíciou:

Ak chcete krásne zachytiť pohyb vody vo vodopáde, použite hodnotu ⅛ s.
Vlny hladiace pobrežie, hviezdna obloha, detské atrakcie - bude stačiť rýchlosť uzávierky ¼ s.

Nebojte sa s fotoaparátom experimentovať s dlhými expozíciami. Vyskúšajte rôzne nastavenia, kombinujte ich s inými metódami snímania. Fotografia si vyžaduje kreatívny prístup a neštandardné videnie kompozície.

Fotografia s dlhou expozíciou s hodnotami od 1 do 30 s.

Tu hovoríme o o umeleckých fotografiách, ktoré zobrazujú mestskú krajinu mesta v noci so svetlami z lampiónov, výkladov obchodov a svetlometov áut. Všetko, čo sa pohybovalo v zákulisí, naberá v obraze pokojnú a krásnu statiku. Svetlá majú jedinečnú žiaru, ktorá zanecháva výrazný odraz na vode. Ak chcete dosiahnuť podobný efekt, bez statívu sa nezaobídete. Kľúčová úloha fotograf - uistite sa, že je fotoaparát v stabilnej polohe. Vietor, otrasy vozovky a iné možné rušenie by nemali ovplyvniť vznik fotografie s dlhou expozíciou.

Profesionálny životný hack: Ak chcete, aby bol statív stabilnejší, zaťažte ho batohom s vybavením fotoaparátu.

• Vo veterných podmienkach fotografujte 30 sekúnd.
  Pokojné more - 15 s.
  Mraky plávajúce na oblohe - 8 s.
  Chcete zachytiť vlny pri zachovaní čiastočnej ostrosti - 1 sek.

• Zvážte čas snímania. Ideálnou možnosťou je zvoliť hodiny, počas ktorých sa osvetlenie nemení. V opačnom prípade budete musieť upraviť clonu alebo udržiavať uzávierku v pohotovosti, aby ste dosiahli vhodnú rýchlosť.

Veľmi dlhá rýchlosť uzávierky od 30 s.

Tieto hodnoty využívajú profesionáli pri fotografovaní nočnej oblohy – keď chce fotograf vytvoriť imitáciu hviezdneho výbuchu alebo iskrivých kompozícií z kaleidoskopu svetiel. Rýchlosť uzávierky môže byť v tomto prípade od 30 sekúnd do 10 minút v závislosti od zložitosti úlohy, poveternostných podmienok a osvetlenia.

Dlhá expozícia na fotografiách s rôznymi scénami

Jednou z výhod tejto metódy je schopnosť vytvárať zaujímavé efekty, urobiť to skutočné báječné, výrazné, svetlé a zdôrazniť to, čo je ľudskému zraku nedostupné. Pozrime sa na najobľúbenejšie žánre a motívy, ktoré sú ideálne pre dlhé expozície na fotoaparáte.

Krajinky

Pre malebné krajiny používajú fotografi rôzne vlastnosti- od 30 sekúnd do 5,7 a niekedy 10 minút. Všetko závisí od toho, čo chce majster dosiahnuť. Vodné a horské kompozície sú obzvlášť pôsobivé:

• Hmla nad riekou za úsvitu sa stáva magickou, v svetelnom opare. Voda tiež získava špeciálny lesk;

  Vrčiaca horská rieka sa mení na vodný tok s jemnými odtieňmi;

  Búrlivé more s vlnami vyzerá na fotografii s úplne inou náladou: ostré hrebenatky sú mierne rozmazané, akcenty z postriekania sú vyhladené a presunuté do novej textúrovanej funkcie pohybu vody - zdá sa, že zamrzla a vyzerá umelecký a jedinečný svojou statikou;

  Mraky na modrej oblohe, orámované pri dlhej expozícii, vyzerajú ako kráľovská karavána stúpajúca nad zemou.

• Ak chcete, aby výsledok splnil vaše očakávania, berte do úvahy svetelné podmienky, nezabudnite sledovať clonu a určite použite statív!

Portréty

Klasický fotografický portrét je nasnímaný jasne: pozadie, objekt, detaily - všetko je ostré. Ale nie je jediný spôsob vyjadruje individualitu modelu. Dlhá rýchlosť uzávierky sa v tomto prípade stáva istým spôsobom, ako dodať rámu jedinečnosť a ozvláštniť ho. Poďme preč od štandardov, zvážme možnosti pre kreatívny portrét:

• Dievča v metre. Stačí zachytiť požadovanú kompozíciu a nastaviť hodnotu rýchlosti uzávierky, ktorá vám umožní zachytiť tvár v ostrosti, zatiaľ čo vlak v pozadí je rozmazaný a v pohybe. Rám bude živý a výrazný.

  Muž v ruchu veľkomesta. Moderní ľudia sú na mestský hluk zvyknutí, no občas príde chvíľa únavy, keď chcete zastaviť čas a oddýchnuť si. Mestský, súčasný portrét – tvár obyvateľa metropoly na pozadí výškových budov, áut a ľudí. Osoba je zaostrená, pozadie je v rozmazanom pohybe, ktorý hrdina nechce zachytiť.

• Svetlý, kontrastný portrét- dievča alebo dieťa na pozadí modrej oblohy s rýchlo bežiacimi mrakmi. Slnko, slnečnice alebo zlaté klasy pšenice sú ideálnym pozadím pre túto kompozíciu, ktorá presne odráža náladu a dodáva rámu dodatočnú bohatosť.

  Deti na jazdách. Tieto fotografie sa ukážu ako obzvlášť emocionálne a výrazné. Vyberte si kolotoče so strednou rýchlosťou - aby ste vystihli ten správny moment a dodržali parametre požadovanej rýchlosti uzávierky.

  Karneval. Na uliciach je extravagancia: krojovaný sprievod, hudobníci v žiarivých šatách, tanečníci v nadýchaných šatách, bábky v životnej veľkosti. Zábava, emócie, hluk. Stred deja je však v úplne inej nálade – smutný, unavený klaun, ktorý chce odbočiť do tichej ulice, zmyť si make-up a užívať si pokoj.

Príbehy s pohybom

Čo je to dlhá expozícia v modernej fotografii – schopnosť spojiť statiku a pohyb v jednej scéne. Táto technika je obzvlášť dôležitá pre snímanie miest s davmi ľudí a ich rôzne aktivity. Vo svojich dielach môžete využiť úspešné nápady talentovaných umelcov prezentovaných na medzinárodných výstavách fotografií:

• Staničná budova. Vysoké oblúky, pompézny interiér, veľa svetla. Ľudia čakajú na svoju trasu, študujú informačnú tabuľu, popíjajú kávu a v tom istom momente niekto mešká na vlak, ponáhľa sa - riedi statickú kompozíciu svojou dynamikou.

Jeden deň v meste. Hlučná veľká ulica. Po ceste jazdia autá v niekoľkých radoch, ľudia sa prechádzajú po chodníkoch, na otvorenej terase kaviarne jedia muž so ženou zmrzlinu a milo sa rozprávajú. Osou kompozície je chlapec s jasným balón. Zdá sa, že vyčnieva z okolitého chaosu a púta na seba pozornosť. Pohyb okolo je polorozmazaný (pri uzávierke 3 s), tvár je zaostrená.
Plážová párty. Leto, piesok, teplá noc A veselá spoločnosť priatelia. Pozadie je svetlé a dynamické. V strede kompozície - on a ona, oproti sebe, hľadiac do očí. Chcú ticho a surfovať. Rozmazané svetlá na pozadí s jemnou žiarou dodávajú rámu romantickú náladu.

Zamyslite sa nad tým, aký moment by ste chceli zachytiť, kto by mal byť hrdinom vášho ideálneho záberu, a skúste to urobiť s dlhým časom uzávierky.

• Zvážte rýchlosť vášho objektu. Rýchla dynamika bude príliš rozmazaná.

  Vyberte správne nastavenia rýchlosti uzávierky. Fotografovanie kráčajúcej osoby po 3 sekundách bude mať za následok polorozmazanú siluetu. Zvýšením rýchlosti uzávierky na 10 sekúnd sa objekt zmení na nerozoznanie.

  Pri snímaní na veľké vzdialenosti (5 až 10 minút) použite statív. Najmenšie vibrácie môžu pokaziť záber.

  Nezabudnite na nastavenie fotosenzitivity – pomocou nej môžete upraviť ostrosť.
  Vyberte si dennú dobu s jemným osvetlením. Vyhnite sa jasným rovným čiaram slnečné lúče. Ideálny čas sú dve hodiny pred západom slnka. Ak fotíte na okraji súmraku, sledujte clonu.

  Snímajte nielen krajinu, ale aj ľudí. Tieto zábery dostávajú zvláštny charakter a emócie.

  Ak chcete, aby sa rám ukázal ako kreatívny, umelecky skresľujúci realitu, použite svetelné filtre. Fotografie môžu mať rôzne teploty farieb a odtiene: teplé a studené, pastelové a kontrastné.

Poslaním fotografa je vyjadrovať sa svet okolo nás, videné na vlastné oči cez objektív, dať momentu zamrznutému v zábere nápad, jedinečnosť. Odvážne experimentujte – to je jedna z hnacích síl fotografie.

Ruské koleso v noci s dlhými expozíciami vyzerá veľmi pôsobivo. Na jeho zachytenie budete potrebovať širokouhlý objektív. Postavte fotoaparát na statív, zarámujte záber a fotografujte. Keďže chceme, aby bola zaostrená maximálna plocha rámu, oplatí sa nastaviť clonu v rozmedzí f/11-f/32. Pri fotografovaní v noci bude takáto clona vyžadovať pomalú rýchlosť uzávierky. Budete musieť pracovať v manuálnom režime alebo v režime priority uzávierky. Rýchlosť uzávierky by mala byť nastavená na hodnotu od 1 do 30 sekúnd. Najlepšie je snímať pomocou časovača, káblovej spúšte alebo diaľkového ovládača. Výsledkom by mal byť záber s tmavou oblohou, jasným stredom kolieska a rozmazanými svetlami kolies.

Fotografovanie hviezdnych stôp

Fotografovaním pri nízkych rýchlostiach uzávierky môžete dosiahnuť nádherné efekty, ktoré zobrazujú pohyb hviezd po oblohe. Takéto fotografie môžu byť oveľa krajšie pomocou stromov a iných zaujímavých predmetov v popredí. Pre tento typ fotenia je potrebné nastaviť rýchlosť uzávierky fotoaparátu na režim „Bulb“ a nastaviť clonu na f/2,8 – F/4 pre optimálne výsledky. Pomocou diaľkového ovládača aktivujte tlačidlo spúšte. Citlivosť ISO by mala byť nastavená na minimálnu hodnotu, aby boli fotografie čo najostrejšie a bez zrna. Po uplynutí požadovaného času znova stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači, čím dokončíte proces vytvárania fotografie. V tomto prípade by malo prejsť aspoň 15 minút, alebo ešte lepšie, malo by to byť niekoľko hodín.

Rozmazanie svetlometov

Snímanie s dlhými rýchlosťami uzávierky vytvára ohromujúci efekt z predných svetiel. Fotografovanie áut je skvelý spôsob, ako sa naučiť pracovať najmä s dlhými expozičnými časmi a vo všeobecnosti s manuálnymi režimami. Na takéto snímanie budete určite potrebovať statív, pretože akékoľvek trasenie ruky povedie k rozmazaniu rámu. Čo sa týka nastavení, je vhodné nastaviť clonu okolo f/16, takto bude ostrá a ostrá väčšina záberu. Potom nastavte rýchlosť uzávierky. Čím dlhší čas uzávierky nastavíte, tým dlhšie čiary z predných svetiel získate.

Morské vlny sa rozmazávajú

Pri fotografovaní morského pobrežia s dlhou rýchlosťou uzávierky získate krásny efekt rozmazanej vlny, ktorá bude vyzerať ako hmla. Pri tomto type práce je najlepšie fotiť poslednú hodinu pred západom slnka. Na túto prácu budete potrebovať aj statív. Na fotenie sa odporúča použiť širokouhlý objektív s najmenšou clonou a zaostrením na nekonečno. Otočte volič režimov fotoaparátu do manuálneho režimu a použite pomalú rýchlosť uzávierky (5 – 30 sekúnd). Čím dlhšia bude expozícia, tým viac bude morská voda vyzerať ako hmla. Aby ste predišli čo i len najmenšiemu rozmazaniu, použite diaľkové ovládanie, káblovú spúšť alebo časovač.

Stanovenie expozície

Nastavenia používané počas nočnej prevádzky budú závisieť od určitých faktorov. Ak je aj napriek nočnej dobe v okolí svetlo, rýchlosť uzávierky možno nastaviť na nižšiu, alebo možno clonu zacloniť na väčšiu. V každom prípade sa na vytvorenie efektov rozmazania odporúča nastaviť rýchlosť uzávierky na približne 1/2 sekundy, čo znamená, že pre kvalitný výsledok je použitie statívu povinné. Ak máte málo skúseností s nočným fotografovaním, pohrajte sa s nastaveniami a vyskúšajte rôzne hodnoty clony a rýchlosti uzávierky.

Pri fotografovaní s dlhými expozíciami by dôležitým faktorom pri výbere nastavenia malo byť pochopenie toho, aký efekt chcete dosiahnuť. Je potrebné použiť takú výdrž, ktorá by postačovala na dosiahnutie jedného alebo druhého výsledku. Ak je rýchlosť uzávierky pri širokej clone príliš nízka, fotografia môže byť preexponovaná a stratia sa detaily snímky. Pri pokuse o vytvorenie stopy svetlometov musí byť uzávierka otvorená aspoň 1 sekundu. Použite režim priority uzávierky a počnúc rýchlosťou uzávierky jednej sekundy sledujte dosiahnuté výsledky. Potom zvýšte rýchlosť uzávierky na dve sekundy atď., Zmeňte hodnotu clony alebo rýchlosť uzávierky. Keď urobíte krásnu fotku, okamžite to pochopíte.

K svojej DSLR alebo bezzrkadlovke budete potrebovať statív, bez ktorého sa prakticky nedá nič robiť. Statív vám umožní stabilizovať fotoaparát, čím sa stane stabilným, čím sa zabráni rozmazaniu snímok. Na precvičenie nočnej fotografie musí mať váš fotoaparát možnosť manuálneho nastavenia rýchlosti uzávierky a clony.

Fotografia s dlhou expozíciou sa často spája s umeleckou fotografiou ako forma „výtvarného umenia“, pretože umožňuje fotografom dosiahnuť neskutočné a nadpozemské efekty, často z dosť banálnych javov. Väčšina fotoaparátov nie je navrhnutá špeciálne na fotografovanie s dlhou expozíciou, no skvelé výsledky môžete dosiahnuť takmer s každým fotoaparátom so správnou expozíciou a zaostrením.

Túto 13-sekundovú expozíciu pomohol dosiahnuť statív. Dlhšia expozícia rozmazáva všetky pohyby vody a dodáva vodnej hladine krémový vzhľad. Mestské osvetlenie dodáva teplý tón, ktorý ladí s farbami ohňostroja. Upevnenie fotoaparátu na statív vám umožňuje používať oveľa nižšie rýchlosti uzávierky, než je možné pri fotografovaní z ruky, a to aj v prípade, že sú objektív a telo stabilizované.

Ďalšou dôležitou výhodou, ktorú statív poskytuje, je možnosť nastaviť rýchlosť uzávierky na fotoaparáte na viac ako minútu (najlepšie aspoň 30 sekúnd alebo dlhšie).

Požiadavky na fotoaparát pri fotografovaní s dlhou expozíciou

Fotografovanie s dlhou expozíciou si nevyžaduje žiadne špeciálne objektívy a nezáleží na tom, či váš fotoaparát má možnosť umiestniť výmenné objektívy. Dve najdôležitejšie požiadavky sú schopnosť snímať s expozičnými časmi dlhšími ako jedna minúta a schopnosť robiť uzávierku bez chvenia fotoaparátu (diaľková spúšť, snímanie s časovačom).

Väčšina fotoaparátov má samospúšte, ktoré oneskorujú začiatok expozície snímky o dve, päť alebo 10 sekúnd, čo umožňuje stabilizáciu fotoaparátu pred otvorením uzávierky. Ako dlhšie oneskorenie, tým je pravdepodobnejšie, že je fotoaparát stabilný.

Alternatívou je diaľkové ovládanie, ktoré môže byť buď bezdrôtové alebo káblové. Bezdrôtové diaľkové ovládače sú vhodnejšie, pretože nemajú žiadny fyzický kontakt s kamerou, zatiaľ čo kábel sa môže zabuchnúť. Pri veľmi dlhých expozíciách je nutný uzamykací diaľkový ovládač. Na diaľkové spustenie uzávierky môžete použiť aj smartfón so špeciálnym softvérom, ak má váš fotoaparát wi-fi.

Je lepšie, ak fotoaparát podporuje rýchlosť uzávierky B (Bulb) a alebo T (Time).

B (žiarovka) Dlhá expozícia alebo manuálna expozícia je režim činnosti spúšte fotoaparátu, v ktorom sa okno rámu otvorí po stlačení spúšte a zatvorí sa po uvoľnení. V tomto prípade sa rýchlosť uzávierky nastaví manuálne. V modernom vybavení je označený latinským písmenom „B“.

Tradične nastavenie B podrží uzávierku otvorenú, keď stlačíte spúšť (alebo diaľkové ovládanie), a nastavenie T otvorí uzávierku pri prvom stlačení spúšte a zatvorí ju pri druhom stlačení.

Mnoho výrobcov fotoaparátov však robí zmeny v ovládaní expozície. Niektorí obmedzujú dĺžku expozície pre Bulb alebo Time, pričom často obmedzujú expozíciu na časový interval kratší ako 30 minút, čo napríklad nie je ideálne pre astrofotografiu. Všetky funkcie nájdete v príručke k fotoaparátu.

S dlhými expozíciami je možné fotografovať mnoho rôznych javov; musíte sa rozhodnúť, či chcete ostro zachytiť samotný pohybujúci sa objekt alebo pohyb rozmazať a rozmazať. Ak je to prvá možnosť, budete hľadať zaujímavé osvetlenie. Druhý prípad sa prejavuje rozmazanými efektmi.

Fotografie turistov okolo ohňa. Táto 10-sekundová expozícia pri ISO 400 nasnímaná digitálnym fotoaparátom s malým snímačom ukazuje určité rozmazanie spôsobené pohybom objektu, ako aj stopy obrazového šumu.

Populárne fotografie s dlhou expozíciou, ktoré obsahujú pohyb, zahŕňajú astrofotografiu a svetelné stopy prechádzajúcou premávkou, rozmazané oblaky alebo kývajúcu sa trávu v krajine a rozmazané vlny v morských krajinách, fotografie potokov alebo riek alebo éterické efekty vytvorené pomocou vodopádov. V meste môžu byť dlhé expozície použité na to, aby davy ľudí zmizli na ulici alebo sa objavili strašidelné obrázky okoloidúcich.

Táto 10-minútová expozícia zobrazujúca stopy hviezd by nebola možná bez statívu.

Pomáha vám vyhľadať miesta vopred, aby ste ich mali dobrý nápad, kde si môžete postaviť statív. Obrovské pokrytie môže byť prchavé a vy chcete byť pripravení na záber, keď sa objaví.

Pred odchodom z domu si skontrolujte predpoveď počasia, musíte vedieť, či a kedy bude pršať alebo vietor. Môžete použiť poveternostných podmienok na fotografiách alebo sa im vyhnúť. Tak či onak, pri plánovaní fotenia sa oplatí vedieť, čo môžete očakávať. Ak fotografujete morské scenérie, skontrolujte časy prílivu a odlivu.

Nastavenia expozície pre fotografovanie s dlhou expozíciou

: Najprv vypnite blesk, vypnite stabilizáciu obrazu a vyberte režim manuálneho snímania. Postavte fotoaparát na statív a zaostrite na oblasť, ktorú chcete zachytiť. Menšia clona objektívu umožňuje dlhší expozičný čas a najväčšiu hĺbku ostrosti. Sú ideálne pre scény fotografované širokouhlými objektívmi.

Expozície pri fotografovaní ohňostrojov by nemali byť príliš dlhé, ale bývajú dlhšie ako skutočnú príležitosť držte fotoaparát v kľude aj so stabilizáciou.

Upevnenie fotoaparátu na statív vám umožní použiť najnižšie nastavenia citlivosti na minimalizáciu šumu na fotografii. Zníženie šumu pri snímaní pomocou procesora fotoaparátu môže v niektorých prípadoch mierne zjemniť obraz, malo by však znížiť frekvenciu šumu.

Určenie načasovania dlhých expozícií môže byť náročné, pretože niektoré meracie systémy fotoaparátov nefungujú pri veľmi vysokých teplotách. nízke úrovne osvetlenie a rozsahy jasu objektu sú často širšie ako dynamický rozsah snímača fotoaparátu. V takom prípade je najlepšie zvoliť si expozíciu empiricky – pokusom a omylom – a byť pripravený urobiť niekoľko záberov s rôznymi nastaveniami expozície. Ak je fotoaparát namontovaný na statíve, snímky je možné kombinovať správne pomocou softvéru na úpravu obrázkov na vytváranie panorám.

Pre správnu expozíciu oblohy je potrebná rýchlosť uzávierky 20 sekúnd pri ISO 200. Výsledkom je podexponovanie popredia natoľko, že sa javí ako silueta a pri dodatočnej úprave fotografie nie je možné extrahovať žiadne detaily. Riešením môže byť urobenie druhého záberu s dlhšou expozíciou a trochu vyššou citlivosťou, aby sa správne exponovalo popredie, ktoré sa potom dá skombinovať s prvým vo Photoshope.

Ak váš fotoaparát nemá špeciálne nastavenia pre astrofotografiu, musíte na zachytenie línií hviezdnej stopy poskytnúť expozíciu aspoň 30 minút. Najpôsobivejšie fotografie vyžadujú dlhšie expozície, často niekoľko hodín.

Svetelné stopy z pohybujúcich sa vozidiel zvyčajne vyžadujú oveľa kratšie rýchlosti uzávierky. V rušnej oblasti by mala 30-sekundová expozícia ukázať slušný efekt. Upevnite fotoaparát na statív a na dosiahnutie maximálnej hĺbky ostrosti použite clonu f/11 alebo menšiu.

Rozmazané zábery vo vode možno dosiahnuť expozíciami v rozsahu od 5 do 30 sekúnd – alebo niekoľkých minút. Čím dlhšia je expozícia, tým je voda zakalená.

Fotografie obsahujúce mesiac sa ťažko zaznamenávajú kvôli rozdielom v jase medzi mesiacom a zvyškom kompozície. Najlepšie výsledky sa dosahujú, keď je Mesiac blízko horizontu, kde je jeho jas stlmený atmosférou, najmä keď je vo vzduchu opar alebo keď je zamračené.

Prístav v Sydney na Silvestra, fotografovaný 75 mm full-frame DSLR. Rýchlosť uzávierky 8 sekúnd rozmaže pohyb lodí v zálive pri ISO 800 s clonou f/8.

Maľovanie svetlom a fotografovanie s dlhou expozíciou

Niekedy je svetlo príliš jasné na to, aby sa hlavný objekt javil ako niečo iné ako silueta. V takýchto prípadoch je ľahké pridať k objektu svetelné efekty bez použitia blesku, „namaľovania“ svetlom z baterky alebo laserové ukazovátko. Príklad maľovania svetlom vo videu nižšie

Maľovanie svetlom vyžaduje veľmi dlhé expozície, zvyčajne aspoň 30 sekúnd, pretože potrebujete čas na reprodukciu svetelného vzoru na objekte. Svetlom pohybujte opatrne, aby ste zabezpečili rovnomernú expozíciu. Najlepšia technika Maľovanie svetlom zahŕňa pohyb svetelného bodu z jednej strany objektu na druhú tak, aby ho svetlo pokrývalo zhora nadol.

Dvojsekundová expozícia kolotoča v pohybe vytvára silný dojem rýchlosti. Fotografia zhotovená fotoaparátom Samsung NX1 pri ISO 100 s ohniskovou vzdialenosťou 16 mm a clonou f/22 pre maximálnu hĺbku ostrosti.

Pri snímaní svetelnej stopy použite režim priority uzávierky a začnite s najnižším nastavením fotoaparátu a expozíciou od dvoch do piatich sekúnd. Skontrolujte výsledok a ak je stopa príliš krátka a/alebo je scéna ako celok podexponovaná, zdvojnásobte expozičný čas. Pokračujte v snímaní a kontrole výsledku, zvyšujte čas expozície, kým nedosiahnete požadovaný efekt.

Scény, kde je hlavným objektom voda, sa zvyčajne najlepšie fotia hneď po východe slnka. To zaisťuje, že na oblohe je dostatok svetla na to, aby odrazy na stojatej vode boli ostré a jasné, pričom sa zachovajú aj svetlá na úsvite.

Výber statívu pre fotografovanie s dlhou expozíciou

Výber statívu závisí od toho, akú váhu unesiete, a od vašich preferencií nastavenia hlavy statívu, ktorá drží fotoaparát. Ak si môžete prispôsobiť svoje vybavenie tým, že máte auto (alebo iné vozidlo), máte skvelá príležitosť použite ťažký a pevný statív. Pre skutočne dlhé expozície (niekoľko minút až hodinu alebo viac) je lepší pevnejší statív.

Cestovatelia a fotografi, ktorí musia prenášať svoje vybavenie na kilometer alebo viac, pravdepodobne uprednostnia ľahký statív. To si vynucuje kompromisy medzi hmotnosťou, stabilitou a cenou a môže obmedziť výšku, do ktorej je možné kameru umiestniť. Statívy z uhlíkových vlákien poskytujú najlepšiu kombináciu nízkej hmotnosti a odolnosti. Zvyčajne však stoja dva až štyrikrát viac ako podobný hliníkový statív.

Lacnejšie statívy sa dajú použiť na expozíciu kratšiu ako 30 sekúnd, na fotenie v bezveterných podmienkach. Uistite sa však, že nohy statívu sú dobre a pevne opreté o zem. Ak je mierny vánok, pripevnite na stredový stĺpik ťažké závažie, aby ste zabránili možným vibráciám.

Existuje niekoľko typov statívov: najpopulárnejšie sú panhlavy a guľové hlavy, ale prevodové hlavy umožňujú presnejšie nastavenie a sú preferovanejšie architektmi. Guľové hlavy sú kompaktnejšie ako sklápacie hlavy, ale tie sa dajú ľahšie nastaviť.

Nečakane voľná nedeľa a mimoriadny záchvat výčitiek urobili svoje a konečne som dokončil písanie dlhotrvajúceho článku o fotografovaní s dlhou expozíciou! Zvolený spôsob publikovania po častiach sa ospravedlnil - s jeho pomocou som sa dozvedel veľa užitočných informácií, ktorými som doplnil finálnu verziu článku. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa tak či onak zapojili do diskusie a pomohli príkladmi.
Nuž, poďme!

Článok je rozdelený do štyroch častí:

• Úvod, bude to aj malý vzdelávací program;
• Na čo. V tejto časti sa pozrieme na situácie pri snímaní, v ktorých by bolo logické použiť dlhú rýchlosť uzávierky;
• Ako. Tu je všetko jasné, rozhovor sa zameria na vybavenie na natáčanie;
• Záver. Trochu bla bla bla.

Úvod.

Na čo.

Vytváranie a zobrazovanie dynamiky.

Ľavá fotografia bola nasnímaná s rýchlosťou uzávierky 1/6 sekundy, pravá - 45 sekúnd.

2. Príklad dva - ľadový drift. Po rieke sa plazia vzácne kusy ľadu. Pri snímaní z diaľky krátka rýchlosť uzávierky (do 3-4 sekúnd) nevytvorí viditeľný efekt pohybu, takže kusy ľadu budú sotva rozmazané. Ale za 10-20 sekúnd ľad prejde značnú vzdialenosť a na vode sa zmení na krátke stopy. Ale neoplatí sa predĺžiť expozičný čas na limit. So zriedkavými nahromadeniami ľadu a veľké množstvá otvorenej vode existuje šanca „odstrániť“ ľad a na tmavom povrchu vody zanechať len svetlé stopy.
Existuje však malá výnimka – ak umiestnite pohybujúce sa objekty bližšie k fotoaparátu, v tomto prípade vám postačí 1-3 sekundové snímanie.

Rýchlosť uzávierky 1,3 sekundy pomohla sprostredkovať rýchly pohyb ľadových más, pričom zachovala ich obrysy a nedodala obrazu surrealizmus. Všimnite si, ako sa rozmazanie znižuje, keď sa objekty vzďaľujú od fotoaparátu.

3.Príklad tri. Cez deň natáčame prúd áut, premávka je voľná. Miernym rozmazaním áut chceme ukázať rýchlosť mestského života. Ak nastavíme rýchlosť uzávierky na viac ako 1-3 sekundy, potom je vysoká pravdepodobnosť rozmazania auta do tej miery, že už nebudú viditeľné a iba tmavé škvrny a značky svetlometov. Preto bude optimálna rýchlosť uzávierky 1/3 – 1/2 sekundy - auto nebude mať čas prejsť vzdialenosť presahujúcu jeho vlastnú dĺžku, ale už nebude ostré a rozptyľuje pozornosť na detaily.

4.Príklad štyri. Väčšina z Obraz zaberajú oblaky, obyčajné, pomaly sa vznášajúce. V krátkom čase sa nebudú príliš pohybovať vzhľadom na počiatočnú polohu, a preto ich pohyb nebude taký viditeľný, ale pri rýchlosti uzávierky 10 - 15 sekúnd sa spravidla dosiahne pomerne zaujímavé rozmazanie, ktoré krásne prenáša pohyb.

171 sekúnd pre rám s oblohou celkom rozmazalo prechádzajúce mraky, ukázalo dynamiku, no zároveň si zachovalo svoje obrysy

5.A posledným príkladom je vlna pri brehu. Krátky čas uzávierky do 1 sekundy nám ho pomôže ukázať v celej jeho kráse. Viac tipovaním riskujeme, že dostaneme toľko milovanú hmlu, čo v tomto prípade nie je cieľom.

0,6 sekundy a moment bol zachytený správne. Na konci článku bude kapitola o „klobúkovej“ metóde a uvoľňovacích kábloch, ktoré môžu byť tak či onak užitočné pri podobnom pozemku.

Skúsme zhrnúť medzivýsledky: na vytvorenie dynamiky v zábere je adekvátny expozičný čas nepriamo úmerný rýchlosti pohybu dynamických objektov. Inými slovami: čím pomalšie to, čo fotíme, tým dlhší čas uzávierky budeme potrebovať.

Eliminácia dynamiky.

- rozbúrené more sa zmení na opar:

Na vytvorenie efektu hmly stačilo 10 sekúnd, more bolo veľmi rozbúrené – dlhší čas by síce rám veľmi nezmenil, ale výrazne by zvýšil pravdepodobnosť, že šošovka zasiahne špliechanie.

- pokojne na "asfalte":

Malé vlnky za 50 sekúnd premenili vodnú hladinu na jedinú matnú plochu podobnú asfaltu.

- veľmi pokojná vodná hladina zostane taká v kľude (ale zmiznú lode, vtáky atď. plávajúce v diaľke):

Pokojná vodná hladina vyzerala aj bez dlhého času uzávierky veľmi malebne, avšak nastavením na 120 sekúnd som odstránil drobné špliechanie, prechádzajúcu loďku a mierne rozmazal oblohu, čím som ju urobil ešte malebnejšou.

- plávajúce oblaky budú beztvaré a rovnomerne rozmazané:

A na tomto nočnom obrázku sa oblaky pohybovali pomerne rýchlo a za 120 sekúnd sa stihli premeniť na akési plátno, ktoré zakrývalo mesto.

Mimochodom, ide o veľmi zaujímavú, ale na fotografiách, žiaľ, nie často používanú techniku ​​- niekoľkominútový čas uzávierky pri dostatočnom osvetlení nastavíte len poriadnym množstvom filtrov a nie každému autorovi sa chce čakať. dlhý na jeden rám.

Teraz príklady:

1. Natáčame to isté mesto. Iba tentoraz chceme odstrániť autá a ľudí a nechať ulice prázdne. Hneď objasním, že zázraky sa nedejú a nebudeme môcť evakuovať zaparkované autá ani vyčistiť ulicu od dopravných zápch. Napriek tomu dokážeme výrazne obmedziť dopravu. Pri hodnote 20 sekúnd už zmizne priemerný okoloidúci a väčšina áut. Ďalej máme na výber: ďalej predĺžiť rýchlosť uzávierky (škvrny od ľudí a áut budú ešte neviditeľnejšie, ale v zábere bude viac stôp od svetlometov, čo nie je vždy zlé, ale môže to byť nežiaduce kritérium) alebo nastavte rýchlosť uzávierky na minimum; asi 20-30 sekúnd (tu je opak pravdou: bude menej stôp na svetlometoch, ale sú možné viditeľné škvrny, najmä od tých, ktorí majú radi svetlé oblečenie).

2. Morská (rieka, jazero, čokoľvek) krajina. Extra dlhá rýchlosť uzávierky nám umožní odstrániť nepotrebné detaily; ako sú jasné siluety mrakov, vĺn, lodí atď., čo vytvára dobré podmienky pre minimalizmus natáčania.

V minulej kapitole som názorne ukázal, ako dokáže extrémne dlhý čas uzávierky zabiť záber rozbúrenej rieky. Tentokrát vám to ukážem spätný efekt- vlny a vlnky na vode nedodajú správnej fotke dynamiku, ale len dodajú množstvo zbytočných detailov, za ktorými sa stráca kameň v popredí. Na ľavej fotke nechala hodnota 33 sekúnd badať len to najdôležitejšie.

Ďalší príklad pred-po, tentoraz na mori.

Ale tu je príklad použitia tejto techniky v reálnej situácii - pridajte vlny a vlnky vodnej hladiny - dojem z obrazu by bol úplne iný a nápad by nebol tak jasne viditeľný.

3. Fotografovanie konkrétneho objektu, či už mosta, pamätníka alebo bagra. Super dlhá rýchlosť uzávierky pomôže sústrediť pozornosť na hlavný objekt a bude dobrým doplnkom k dynamickému záberu pri vyššej rýchlosti uzávierky.

Most je hlavným objektom tejto fotografie, vlny na vode a jasné obrysy mrakov na oblohe by len ukradli pozornosť. 35-sekundová rýchlosť uzávierky umožnila rozmazanie vody a oblohy, takže ostrá zostala iba architektonická zložka. Zároveň bez pridania výraznej dynamiky obrazu.

Ukazuje sa, že čím dlhšia je rýchlosť uzávierky, tým menej detailov zanecháme na obrázku. Pre vodu to môže byť malá hodnota - od 10-20 sekúnd, pre oblaky oveľa viac. Existujú aj výnimky, ako sú stromy a tráva.
Rozmazané lístie neodstraňuje dynamiku, ale posúva fotografiu do surrealizmu. Pre štandardné krajiny sa to javí ako neumelecký efekt a osobne ho používam veľmi zriedka.

Tráva v silnom vetre bola za 35 sekúnd veľmi rozmazaná, čo zdôraznilo pevnosť v pozadí a dodalo obrázku mystiku. V bežnej krajine bude takáto technika sotva opodstatnená a bude vnímaná skôr ako technická chyba.

Umelecké efekty a techniky založené na dlhých expozíciách

Najjednoduchší spôsob využitia techniky je fotiť hlavnú časť 25 sekúnd na dlhú ohniskovú vzdialenosť a ďalších 5 sekúnd som ohnisko postupne zmenšoval. Výsledkom bol efekt ohňostroja alebo rakiet odpálených z mosta pri zachovaní poznania miesta.

2. Použitie blesku alebo iného zdroja svetla.
Dlhé časy uzávierky otvárajú bezprecedentnú slobodu použitia externého osvetlenia alebo osvetlenia na fotoaparáte. Predsa pre dlhé obdobie expozíciu, dokážeme nielen dostatočne nasvietiť objekt, ktorý potrebujeme, ale aj urobiť tak, ako chceme - simulovať viacero svetelných zdrojov, vytvoriť požadovaný svetelný obrazec len pomocou baterky, zvýrazniť zaujímavé predmety a všetkých ostatných necháva v tieni. Pri používaní tejto techniky by nemali byť žiadne ťažkosti, hlavnou vecou nie je svietiť na pohybujúce sa predmety a pri prechode z jedného svetelného bodu na druhý nezabudnite vypnúť zdroj svetla. Samozrejme, technika je zaujímavá predovšetkým pre nočné fotenie, no netreba na ňu zabúdať ani cez deň.

Klasickou možnosťou sú kamene na pozadí oblohy po západe slnka. Tu nám nepomôže protisvetlo z oblohy – pri takomto rozložení osvetlená silueta kameňov fotku nezachráni. Ale pár impulzov z inej kamery o desať metrov doprava je celkom možné.

3. Kreslenie svetlom.
Vieme, že pri dlhej expozícii každý pohybujúci sa zdroj svetla zanechá svoju stopu. Môže to byť svetlomet auta alebo displej. mobilný telefón. Nebudem sa hlbšie zaoberať touto témou, pretože... je podrobne popísaná na webovej stránke freezelight.ru. Navyše, tento fenomén súvisí s „klasickou“ fotografiou veľmi priemerne a má príliš veľa vlastných nuancií.

Vzácny príklad mojej fotografie v mraze. Chcel som sa v tom len vyskúšať, bez predstierania umenia.

4. Klobúková metóda.
Názov je vtipný, áno.
Táto technika sa používa na natáčanie opakujúcich sa akcií, čo vám umožňuje eliminovať intervaly medzi nimi. Jednoduchý príklad: natáčame ohňostroj. Spúšťa sa z jedného miesta, ale v rôzne strany. Chceme zachytiť len hornú, kulminujúcu akciu, eliminujúcu stopu po štarte náboja.
Čo robíme:

• meriame požadovaný expozičný čas (expozimetrom, experimentálne, náhodne - na tom nezáleží),
• nastaviť režim manuálneho ovládania rýchlosti uzávierky - žiarovka (o tom bude napísané neskôr),
• Začneme natáčať, počítame sekundy na obrazovke a po čakaní na „zbytočnú“ akciu jednoducho zakryjeme objektív niečím nepriehľadným, pričom prestaneme počítať do zatváracej doby.

Aby som to posilnil, popíšem niekoľko ďalších situácií:
1.1 Fotíme more a nejaký objekt v popredí. Nie je priamo vo vode, ale je periodicky obmývaná prílivovými vlnami. Chceme zachytiť presne ten moment, keď voda obklopí náš artefakt. Máme dve možnosti: prvou je fotografovať s krátkou rýchlosťou uzávierky - ½-1 sekundy, predpovedajúc začiatok „prílivu“, ale potom bude voda v pozadí dosť chaotická; Druhou možnosťou je manuálne nastavenie nízkej rýchlosti uzávierky a otváranie objektívu až pri prílive. Dynamika popredia sa tak nestratí a pozadie sa o niečo upokojí.

1.2.Opäť mesto a opäť okoloidúce auto. Pre prehľadnosť budeme filmovať v noci. Ulica je dosť ľudoprázdna, no počas potrebného dlhého expozičného času (jednoducho preto, že je tma) dokáže prejsť do zorného poľa pár áut. V takých časoch môže aj jedno okoloidúce auto pokaziť rám stopami od svetlometov. Potom viete, čo robiť...

1.3 Aj pri snímaní panorámy mesta pri dlhej rýchlosti uzávierky môže nastať večný problém semaforov – autá sú zaparkované a ich siluety a svetlá sa stávajú viditeľnými v premávke. V momente zastavenia zatvárame objektív a radujeme sa.

1.4. Rovnaká metóda pomáha zbaviť sa míňajúcich bielych jácht alebo plavcov za slnečného dňa.

5.Synchronizácia pulzného svetelného zdroja pomocou druhej clony.
Ak som v druhom bode odporučil nesvietiť svetlo na dynamické objekty, tak tu je to naopak. Metóda je zaujímavá predovšetkým pri fotení vysokej trávy Synchronizáciou svetla pomocou druhej clony zmrazíme pohyblivé stonky na konci fotenia, ktoré sme predtým rozmazali. To dodá rámu dodatočnú dynamiku.

6. Vytváranie správne exponovaných, „mäkkých“ stôp od svetlometov prechádzajúcich áut.
Kvalitná streľba v temný čas deň nás zaväzuje zvýšiť rýchlosť uzávierky, a preto okoloidúce autá po sebe v drvivej väčšine prípadov zanechajú len neostré svetlé pruhy – stopy od predných svetiel. Ak chcete použiť tieto chodníky ako umelecký prvok, natáčanie, povedzme, pomerne hustý prúd áut, odporúčam vám venovať pozornosť ultra dlhým rýchlostiam uzávierky.
Osvetlenie vo väčšine scén panorámy mesta len zriedka vyžaduje rýchlosť uzávierky dlhšiu ako 30-35 sekúnd. Tento čas nám umožňuje získať celkom zaujímavé sledovače, ktoré sú však často preexponované vo svojej „ďalekej“ oblasti (zvyčajne tam, kde auto svieti diaľkovým svetlom priamo do kamery) a zriedkavé - pretože Cez rám za pol minúty neprejde veľa áut.
Ale zvýšením rýchlosti uzávierky na 90 sekúnd alebo viac (v závislosti od hustoty toku, stability súpravy, ochoty stráviť tento čas na 1 snímke atď.) získame pomerne zaujímavý efekt:

• stopovky sa zlúčia do hustejších prúdov, v ktorých už nie je možné rozlíšiť stopu od jedného konkrétneho auta;
• značkovače sa stanú „mäkšími“, ostré obrysy sa vyhladia;
• silne preexponované oblasti zmiznú a vo väčšine prípadov sa dajú malé presvetlenia kompenzovať pri konverzii z RAW.

Nemali by sme však zabúdať na nevýhody tejto techniky:

• nie je vhodný na fotografovanie zriedkavého pohybu automobilov - v tomto prípade budú stopy od svetlometov menej zreteľné ako pri nižších rýchlostiach uzávierky;
• existuje nebezpečenstvo otrasov a posunu kamery, čo je relevantnejšie v rámci mestskej krajiny – pretože filmovanie je možné vykonávať z vratkých striech a mostov;
• veľa času sa vynakladá na vytvorenie jedného rámca;
• je potrebné použiť ďalšie filtre, a tým aj zložitejší výpočet času expozície;

Nočná streľba a bez použitia špeciálneho vybavenia. techniky zahŕňajú použitie dlhých rýchlostí uzávierky. odporucam

8.
K všetkému vyššie uvedenému môžete pridať také elementárne veci, ako je premena vody na hmlu, asfalt, likvidácia ľudí alebo áut atď. Niektoré z týchto efektov sú rozoberané v predchádzajúcich pasážach, druhá časť sa mi zdá byť intuitívna.

Ako. Zariadenie na natáčanie.

• Neutrálne sivé filtre (nd);
• Neutrálne šedé gradientové filtre (gnd);
• Uvoľnite káble a diaľkové ovládače;
• Režim žiarovky;
• Statívy;

1. Neutrálne sivé filtre (nd).

možno, hlavný atribút Fotografovanie s dlhou expozíciou počas denného svetla. Jeho hlavnou úlohou je znížiť množstvo svetla vstupujúceho do matrice. Jedinečné slnečné okuliare pre fotoaparát. Hlavnou charakteristikou ND filtra je počet krokov, o ktoré znižuje osvetlenie. Jeden krok predstavuje 2-násobný rozdiel v osvetlení.

Príklad: máme rýchlosť uzávierky 2 sekundy, keď ju zvýšime o jeden krok, dostaneme 4 sekundy a znížime ju o 1 sekundu. Zvyšujeme ho o 4 kroky - 32 sekúnd atď. Označenie svetelného filtra často neudáva počet krokov stmievania, ale koľkokrát filter zníži množstvo svetla: nd2 - jeden krok (zníženie 2-krát), nd4 - dva (zníženie 4-krát), nd8 - tri atď., nd400 - asi 8-9 krokov (zníženie 400-krát). Ako príklad: ak za určitých podmienok môžeme nastaviť rýchlosť uzávierky na 1 sekundu, potom s filtrom nd8 dostaneme 8 sekúnd, nd16 - 16 sekúnd, nd1000 - 1000 sekúnd. Filtre sa dajú naskrutkovať aj na seba, v tom prípade sa kroky sčítajú a časy sa násobia. V priemere, ak máte na sklade niekoľko filtrov - napríklad nd4 a nd400, môžete sa prispôsobiť takmer každej úlohe. Len mierne sa menia parametre fotoaparátu – iso a clona. V tomto prípade nd4 poslúži na mierne predĺženie rýchlosti uzávierky – až na 2-4 sekundy počas dňa (pamätajte na predchádzajúce pasáže: snímanie rozbúrenej vody, premávky) a nd400 sa použije na snímanie s extrémne dlhými rýchlosťami uzávierky ( hlavne od 15 do 20 sekúnd). Ich kombináciou vznikne veľmi tmavá variácia - nd1600, ktorá sa môže hodiť napríklad pri natáčaní takmer stojacich mrakov za slnečného dňa a pod. Ak, samozrejme, nie ste leniví čakať 10 minút na jeden záber. Netreba však zabúdať ani na taký jav, akým je vinetácia (stmavnutie v rohoch obrazu), v prípade plnoformátovej matice sa stáva skutočným problémom a umiestnením dvoch filtrov na povedzme 17mm objektív v skutočnosti skončia okrajmi rámu dotýkajúcimi sa obvodu filtra. Tento efekt je menej viditeľný na orezanom ráme, najmä pri použití full-frame optiky (optika určená na použitie na full frame). Alebo pri fotení na veľkú ohniskovú vzdialenosť, kedy počet filtrov nehrá až takú podstatnú rolu (kvôli tomu, že pozorovací uhol je oveľa menší ako pri širokom rozsahu). Svetelné filtre môžu byť konvenčné (kruhové) a systémové (Cokin, Lee).

Prstencové filtre

Prstencové filtre sa používajú pomerne jednoducho a spoľahlivo. K dispozícii sú pre ne špeciálne puzdrá, ktoré je možné nosiť bez ich odstránenia z optiky.
Existuje aj taká variácia ako fader nd - neutrálny sivý filter s premenlivou hustotou - napríklad od nd2 do nd400:

Nemôžem posúdiť kvalitu obrazu a skutočnú jednoduchosť použitia takéhoto gadgetu, pretože... Poznám to len teoreticky, ale vzhľadom na dizajn je to celkom praktická vec.

Bežný kruhový polarizátor (c-pl) poslúži aj ako nízkohustotný nd filter. A kombinácia dvoch na seba naskrutkovaných polarizátorov nám dá ten najdokonalejší fader filter - ich natočením voči sebe docielite prechod od takmer priehľadného k takmer nepriehľadnému filtru.

Systémové filtre

Systémové filtre majú tvar obdĺžnika a na objektív sa upevňujú pomocou špeciálneho držiaka a adaptačného krúžku, ktorý sa naskrutkuje na závit objektívu. Hlavné výhody tohto typu sa prejavia v segmente gradientu (vrátane neutrálnych šedých) a v bežnom segmente bude hlavnou výhodou možnosť relatívneho rýchle odstránenie filter, zatiaľ čo prstencový filter bude musieť byť skrútený. Do rámu (stmavenie na bokoch) sa dajú pod širokým uhlom zapadnúť aj držiaky na systémové filtre, pre ktoré sa vyrábajú špeciálne modely len s dvoma (namiesto troch) štrbín na uchytenie filtra alebo s odnímateľnými úchytmi, ktorých počet môže sa líšia v závislosti od uhla pohľadu objektívu a požadovaného počtu filtračných dosiek. V zásade možno rovnaký efekt dosiahnuť, ak si sami odrežete extra drážku. Alebo držte filtračnú dosku v blízkosti objektívu v rukách.

2. Neutrálne šedé gradientové filtre (gnd).

Môžeme použiť prechodový filter v prstencovom formáte. Hlavnou nevýhodou tejto odrody je, že gradient sa nachádza v strede a efekt hladkého stmavnutia nie je vhodný pre všetky situácie pri snímaní:

Pre takéto orámovanie by ste napríklad museli posunúť gradient mierne nad os šošovky:

Oveľa pohodlnejšie je použiť systémové gnd filtre. Voľnosť vertikálneho pohybu nám umožní ovládať gradient vzhľadom k horizontu:

Napríklad takto:

„Mäkkosť“ gradientu sa môže meniť aj pre rôzne modely rôzne situácie. Vo vyššie uvedených príkladoch sme použili hladký prechod - Soft Edge. Hard Edge bude vhodný pre relatívne ostrý prechod z oblohy na zem:

Nemenej zaujímavou možnosťou by bol reverzný gradientový filter, ktorý výrazne uľahčí snímanie krajiny pri západe slnka, kedy sa najsvetlejšia časť snímky sústredí pri horizonte a stmavenie oblohy v hornej časti snímky by bolo zbytočné. Vyzerá to asi takto:

A toto je tá istá fotografia, urobená len s expozičným bracketingom a zošitá pomocou masiek:

Pozor - ostrovček je v ZP - nie je zapustený do tieňa, ale spracovanie touto technikou zaberie oveľa viac času.

Vráťme sa však k téme: Tieto filtre nám pomôžu mierne zvýšiť rýchlosť uzávierky v spodnej časti snímky bez preexponovania hornej časti.

Príklad: fotíme prímorskú krajinu, meriame expozíciu na vode, môžeme nastaviť druhú rýchlosť uzávierky, v tomto prípade získame požadovaný umelecký efekt, ale preexponujeme oblohu. Nechceme a nevieme, ako urobiť niekoľko snímok s rôznymi expozíciami. V dôsledku toho, aby sme oblohu nepreexponovali, nastavíme rýchlosť uzávierky dvakrát tak rýchlo – 0,5 sekundy, dostaneme neexponovanú, ale aj nevýraznú svetlú oblohu a dosť tmavé dno, navyše bez efektu, ktorý sme zamýšľali. Ale použitím neutrálno-sivého gradientového filtra gnd2 a rýchlosti uzávierky 1 sekunda dostaneme rovnakú oblohu, ale spodná časť je normálna z hľadiska osvetlenia s požadovaným efektom. S filtrom gnd4 oblohu ešte viac stmavíme, spodok zachováme ako v predchádzajúcom zábere.

Zaujímavou alternatívou k neutrálnemu šedému gradientu môže byť obyčajný čierny tanier. Tým, že ňou pokryjeme nejakú oblasť na ČASŤ času expozície, ju stmavíme.
Príklad: experimentálne sme zistili, že zem v našej krajine vyžaduje 20 sekúnd expozície a obloha - 10. Nastavíme fotoaparát na 20 sekúnd, zakryjeme oblohu čierna karta na 10 sekúnd, po uplynutí tejto doby ho odstráňte, dostaneme niečo ako filter gnd2. Nastaviť si môžete aj stupeň tvrdosti prechodu zo svetlej do tmy – jednoduchým pohybom platničky alebo jej nehybným držaním.

Doplnenie:
Tvrdý prechod môžete zjemniť aj manuálne. Aby ste to dosiahli, musíte držať filtračnú dosku (bez držiaka) pred objektívom a mierne ňou pohybovať nahor a nadol.

3.Uvoľnite káble a diaľkové ovládače.

Diaľkové ovládače a káble možno v podstate rozdeliť na dva typy – jednoduché a programovateľné.

Jednoduché káble.

Ako na fotke vľavo. Väčšinou disponujú jedným tlačidlom s dvojitým stlačením (pre automatické zaostrovanie) a možnosťou aretácie v stlačenej polohe. Ich použitie nám otvára niekoľko dobrých techník:

• Schopnosť stlačiť spúšť bez otrasov fotoaparátu. Tento problém je možné vyriešiť bez kábla – jednoducho pomocou oneskorenia uvoľnenia. Nastavením hodnoty na 2 sekundy umožníme, aby sa fotoaparát po stlačení spúšte „roztriasol“. Pri takejto streľbe sa však efektivita značne zhoršuje – je nepravdepodobné, že stihneme zachytiť ten správny moment. Navyše sa stráca možnosť sériovej streľby.
• Možnosť streľby s predzdvihnutím zrkadla. V tomto režime pri prvom stlačení spúšte fotoaparát len ​​zdvihne zrkadlo, pri druhom sa začne záznam na matricu. Tým sa eliminuje otrasy pri cvakaní zrkadla. Rovnaký efekt možno dosiahnuť v režime LiveView, pretože... pred ním je zrkadlo už zdvihnuté.
• No a najdôležitejšia je možnosť snímania v bulb režime, o ktorej si povieme trochu neskôr.

Programovateľné káble

Ako na fotke vpravo. Ide o drahšie a funkčnejšie modely. Okrem všetkých funkcií bežných káblov môžu robiť niekoľko ďalších zaujímavých vecí:

• Zmeňte nastavenia rýchlosti uzávierky priamo z diaľkového ovládača. Pomôže vám to zmeniť nastavenia expozície bez chvenia fotoaparátu.
• Sériový režim s určeným intervalom. Funkcia je vhodná na snímanie časozberných alebo nočných fotografií s hviezdami s následným prešitím.
• Nastaviteľné oneskorenie uvoľnenia namiesto dvoch a desiatich sekúnd vo fotoaparáte.
• Osvetlená obrazovka. Obrazovka na fotoaparáte sa počas snímania vypína a počítanie sekúnd, najmä v noci, sa stáva mimoriadne nepohodlným.

4. Režim žiarovky.

Manuálny bracketing(podľa expozície).
Expozičný bracketing je nasnímanie niekoľkých záberov s rôznym nastavením osvetlenia, určených na následné zostavenie v editore alebo výber toho najvhodnejšieho. Slúži na rozšírenie dynamického rozsahu fotoaparátu – vykreslené svetlá a tiene.

Dokonca aj ten najjednoduchší kábel nám pomôže použiť túto techniku. Spočíva v tom, že môžeme manuálne bez väčšej námahy nasnímať najprv hlavný, napríklad 30-sekundový záber, a potom nasnímať ďalšie zábery pre svetlé miesta pri nižšej rýchlosti uzávierky. Nie sme viazaní na ďalšie úrovne. rámy, takže sa odstraňuje celkom rýchlo a pohodlne.

Stanovenie expozície.
Bez použitia prídavného expozimetra nám fotoaparát neukáže požadovanú hodnotu rýchlosti uzávierky. Existujú dve možnosti: prvá je meranie bez filtra a vynásobenie počtom výskytov stmavnutia. Príklad: ak s prázdnou šošovkou náš fotoaparát nastaví rýchlosť uzávierky na 0,5 sekundy, potom s filtrom nd400 by sme ju mali nastaviť na približne 200 sekúnd (400-krát dlhšie). Druhá možnosť, ktorú používam, je použiť prirodzený expozimeter, ktorý má zabudovaný každý fotograf. A urobte skúšobné zábery. Spravidla stačí jeden.

5. Statívy.

• Spracovanie, použité materiály a odhadovaná hmotnosť kamery. Vo všeobecnosti platí, že čím je statív väčší a ťažší, tým je stabilnejší. To isté bude platiť aj pre statívové hlavy. Úmerne tomu rastie aj cena;
• Výška, do ktorej je statív vysunutý. Čím menej kolien je vysunutých, tým je statív nižší a vo výsledku stabilnejší. Stredná lišta by sa nemala vysúvať, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné. Tu môžete pridať hodnotu uhla, pod ktorým sú nohy umiestnené, čím je menšia, tým viac pravdepodobnejšie posun;
• Hmotnosť statívu. Tu v každom prípade budete musieť urobiť kompromis - pretože... Nie každý chce so sebou nosiť pár kilogramov navyše. Mnoho modelov má v spodnej časti hák, na ktorý visí náklad. Môžete so sebou nosiť sieť, ktorú môžete priamo na mieste streľby zaťažiť kameňmi alebo niečím podobným;

Nízky bod streľby možno dosiahnuť najmenej tromi spôsobmi:

• Najkratšia dĺžka po kolená. Takéto statívy budú úplne nevhodné na fotografovanie v rozloženej vysokej polohe - ich výška zriedka presahuje jeden a pol metra a stabilita sa prudko zhorší kvôli malej šírke nôh. Hmotnosť takéhoto statívu je však minimálna a pre cielenú streľbu z nízkeho uhla je to veľmi dobrá voľba;
• Najširší možný uhol otvorenia nôh - najdrahšie statívy sa rozkladajú o 100-120 stupňov, čo výrazne zvyšuje stabilitu.
• Niektoré statívy tiež umožňujú pripevniť hlavu na spodok - opačnú časť tyče, v tomto prípade môžeme dosiahnuť minimálnu výšku, ale fotoaparát bude musieť byť pripevnený obrátene, čo nie je vždy vhodné pre zmenu nastavení . Navyše stabilita tejto polohy bude nižšia ako pri štandardnej. O statívových hlavách bude menej informácií, pretože... Nikdy som tým nebol vážne zmätený. Napriek všetkej vymoženosti guľových hlavíc preferujem bežné s tromi stupňami voľnosti - po zafixovaní horizontálnej polohy môžem manipulovať len s tou zvislou, čo je veľmi výhodné pri fotení dvojsnímkových panorám.
• Tu sa moje vedomosti o statíve končia. V tejto téme nie som extrémne náročný a pre osobnú potrebu používam pomerne lacné statívy - každopádne leví podiel fotografií je robený v najnižšej možnej polohe a nie je hanba utopiť ho vo vode a blate.

Záver

Teraz pár slov o vhodnosti fotografovania s dlhou expozíciou ako takej. Sám som z toho chorý a používam to tam, kde je to potrebné a kde nie. Toto nie je správne. Tento druh streľby je pomerne vysoko špecializovaná technika, ktorá môže pomôcť v určitých situáciách streľby. Takto by sa s ním malo zaobchádzať. Toto nie je autorov štýl a nie je to ukazovateľ zručnosti!
Veľa šťastia! ilyast
Ak ste na niekoho zabudli, urobili ste to úmyselne a zo zlomyseľnosti!